Замена главного тормозного цилиндра тойота

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Все доброго времени суток. Сегодня заметил неприятную вещь с тормозами - при нажатии на педаль тормоза, тормоза схватывают как и должны (педаль становится жесткой почти в начале, при этом машина тормозит), а вот потом она (педаль) плавно проваливается еще, где-то на 2/3 своего хода. Естественно в момент проваливания торможения почти нет, и тормоза начинают вновь схватывать лишь тогда, когда она провалится и вновь станет жесткой. Если же отпустить тормоз и вновь нажать, то та же картина - жесткая и тормозит, через 2-3 секунды как по команде начинает утапливаться, и после опять тормозит.
Что имеем:
- королла 100 95 г.в;
- АВS отсутствует;
- утечек тормозухи нет;
- передние колодки на подходе.
Что может быть, аж страшно ездить.

Какие проблемы ремкомплекты есть в каждом магазине стоят капейки бери в сининьких коробачках и будет сщастье ! Частенько рвутся манжеты и начинают перепускать и если держать тормоз педаль по моленьку проваливается .

Какие проблемы ремкомплекты есть в каждом магазине стоят капейки бери в сининьких коробачках и будет сщастье ! Частенько рвутся манжеты и начинают перепускать и если держать тормоз педаль по моленьку проваливается .

цена ремкомплекта больше трех тысяч (оригинал). Неоригинал очковано. Завтра полезу смотреть, там видно будет

По симптомам на воздух в системе не похоже. Когда есть воздух педаль сразу мягкая и проваливается, если качнуть разок -другой, то нормально. Скорее всего перепускает. А может вакуумник не сразу берет? Похоже по описанию как на незаведенном прижмешь тормоз - держит, завел - педаль дальше пошла.

По симптомам на воздух в системе не похоже. Когда есть воздух педаль сразу мягкая и проваливается, если качнуть разок -другой, то нормально. Скорее всего перепускает. А может вакуумник не сразу берет? Похоже по описанию как на незаведенном прижмешь тормоз - держит, завел - педаль дальше пошла.

Изначально тоже на вакуумник думал, но уж глубоковато педаль проваливается. А еще непонятна пауза (писал уже, около 3-х секунд), только после которой педаль начинает проваливаться.

Орегинал ! Но но . 90 процентов что унас продают подделки за дорого. есть у меня хорошие знакомые а у них свой магазин решили они как-то бабла заработать и торговать напрямую с эмиратоми - заказали посылочку а там подшипнички отдельно .коробочки стопочкой лежат не собранные склей типа упакуй сам !! И свечки почему-то в япии иридий стоит 1000 р а унас 450 р это что скидка для нищих в раше . Или арабские китайские друзья подсуетились ? Просто возьми проверенный годами и десятками машин ремкомплект autofren и не дорого и ходит нормально и подделывать не кто дешовое не будет не выгодно !

Короче точно не вакуумник. Сейчас вышел на улицу и на холодную, не заводя двигатель нажал на тормоз, - сначала уперлась, а потом все таки начала проваливаться.(((((((((

Все доброго времени суток. Сегодня заметил неприятную вещь с тормозами - при нажатии на педаль тормоза, тормоза схватывают как и должны (педаль становится жесткой почти в начале, при этом машина тормозит), а вот потом она (педаль) плавно проваливается еще, где-то на 2/3 своего хода. Естественно в момент проваливания торможения почти нет, и тормоза начинают вновь схватывать лишь тогда, когда она провалится и вновь станет жесткой. Если же отпустить тормоз и вновь нажать, то та же картина - жесткая и тормозит, через 2-3 секунды как по команде начинает утапливаться, и после опять тормозит.
Что имеем:
- королла 100 95 г.в;
- АВS отсутствует;
- утечек тормозухи нет;
- передние колодки на подходе.
Что может быть, аж страшно ездить.

Поршни ходят, пальцы тоже, проверял недавно. Не идеально конечно, но не в этом причина ТОЧНО.
А колодки передние, которые на подходе, случайно не могут быть причиной?

Не долго думая после одного раза ухода педали, нашел в городе ГТЦ вместе с ВУТ. Взял от бочки (Toyota Corona), они одинаковые, за исключением бочка с тормозной жидкостью: у бочки высокая горловина и датчик уровня тормозной жидкости не в виде поплавка на крышке, а вмонтирован сбоку. На фотографии ниже будет видно.

Бывают трехлепестковые ГТЦ (на 180х кузовах) и двухлепестковые (на 200х кузовах). У меня 3 лепестковый.
Трехлепестковый ГТЦ уже редкий, в таком случае берется двухлепестковый вместе с ВУТ под 2 уха, вместо старого под 3, так что проблем возникнуть не должно.

Фотографировать было некогда из-за недостатка времени.

В общем, пока что я заменил только ГТЦ, ВУТ я не стал трогать, но, чуть позже я его заменю точно.

Есть пара моментов, связанные с заменой ГТЦ:
1) В ГТЦ входят 2 трубки, которые, конечно, прикипели намертво. ОЧЕНЬ большой шанс слизать их простым ключом. Будет очень плохо. Для этого может пригодиться обжимной ключ:

Есть один момент — места там очень-очень мало. Так же трубка немного толще и просто так ключ не продеть. Там не хватает буквально 1-2 мм. Для этого откручиваю зажимной болт, закручиваю с другой стороны и с другой стороны подставляю пластинку, чтобы при закручивании болт в неё уперся и начал "раздвигать" ключ. Не переусердствуйте, т.к. ключ, скорее всего, калённый и может лопнуть сверху, когда будете сильно раздвигать.
Таким образом я смог немного раздвинуть прорезь, чтобы надеть ключ на трубку.

2) С нижней трубкой более менее ясно. А вот с верхней крайней придется попрыгать с бубном, т.к. ход ключа там ОЧЕНЬ маленький. Главная цель этого ключа — сорвать с места трубку и не дать граням слизаться.
После того, как гайка пошла хотя бы немного — снимаете ключ и простым рожковым ключом спокойно откручиваете трубки

3) В моем случае 3 лепестковый ГТЦ. Чтобы открутить гайки со шпилек ВУТ — пригодится набор инструмента, скорее всего "карданчик", головка, удлинитель и "трещетка"
Так же полезным оказался сей инструмент:

Срываете ключом 3 гайки, а отверткой до конца откручиваете (или потом закручиваете, потом ключом затягиваете)

4) Вот сам ГТЦ. Сам ГТЦ идентичен, а вот бачки разные (слева — от едехи, справа — от бочки)
Я примерил сначала от бочки; Крышка будет упираться в капот, поэтому бачок надо перекрутить.

Поменять легко — держится на одном винте и снимается "вверх".

5) Между ГТЦ и ВУТ ставится бумажная прокладочка. Можно вырезать самому из бумаги (как на некоторых отечественных авто бумажная прокладка на карбюраторе)

6) Ставите ГТЦ на место, прикручиваете к ВУТ, наживляете 2 тормозные трубки (пока не затягиваете), затем заливаете немного тормозухи, чтобы она заполнила внутренность ГТЦ. Теперь просите кого-то нажать на тормоз, жидкость пойдет из под трубок, как воздух вышел и пошла жидкость — затягиваете трубки простым рожком, сильно дури там не надо.

замена гтц и прокачка тормозной системы ипсум 10 кузов

пишу не для рассуждения, а так может кому поможет. в конце будут фотографии.
итак .Год назад сгорел модулятор абс, забил на это и ездил так. Поскольку тормозная эффективность не изменилась, а абс у меня за зиму срабатывала раза три всего эксплуатация без абс не принесло каких то изменений в поведении авто. В этом году вылезла неисправность. При плавном нажатии на педаль тормоза хватали "в пень" два колеса, левое заднее и переднее правое, а если нажать резко, или со второго качка то тормоза были нормальные.
Пора было восстанавливать тормозную систему. Стал искать запчасти. Блок АБС пришлось покупать БУ, нашел в Иркутске. Парень отправил его быстро и до нового года я его поменял. АБС стало работать в штатном режиме, но при плавном торможении вышеозвученые колеса начинали отпускаться АБСкой и торможение сходило на нет, приходилось тормозить в два приема(со второго скачка) как на уазе.- надо было менять гтц. А вот тут крылась настоящая проблема и вот в чем.
я стараюсь ставить по возможности новые запчасти, Бу в крайнем случае когда ценник на новые стремиться к космосу, или их просто не бывает.,
Так вот - в нашем городе не то что новых, даже БУ или так называемых контрактов не было. Поисковик выдавал контрактники во владике , Хабаровске и иркутске по ценнику начинавшемуся от 2,5 тыс. Проехал в Братске все магазины торгующие запчастями на япошек. Короче за новый цилиндр на Ипсум 98 года мне загадывали(внимание) от 16 тыс и выше. причем обещали привезти в течении недели. или бу за 3,5 ,сроки те же. собрался уже заказать бу-шку пока на глаза не попалось обьявление с дрома. Продавец из Иркутска . В объяве лежат два НОВЫХ цилиндра, и написано что для ипсума,( но бачек другой) и ценник 1600. С ним я созвонился и он мне объяснил что на тойоты с 93 по 2000 какой-то год ставились гтц 2-х видов, и он продает оба. разница в них только в бочках , которые переставляются менее чем за минуту. короче заказал я новый цилиндр, с доставкой в 250 рублей. итого 1850.(за что от 16000 тыр не понятно, не херовая наценка ,да,?

как Ставил описывать особо не чего, все достаточно просто, жидкость откачал из бочка аппаратом Шилова(ветеринарная штука для вакцинации,очень удобная в ремонте авто)а далее раскрутил , перекинул бочки закрутил- времени ушло 1-1,5 часа вместе с прокачкой.

А вот теперь, КАК я прокачиваю тормоза. Беру насос, Старый ручной который буквой Т, Его еще ногами надо держать. откручиваю крышку в насосе , и заливаю тормозуху. шланг одеваем на штуцер на колесе, откручиваем штуцер и продавливаем жидкость в обратном порядке. один полный насос- как раз наполняется бочек. после закрываем штуцер ,заряжаем насос по новой, и повторяем так со следующим колесом, не забыв выкачать жидкость из бочка. хватает пройтись по одному насосу,
начинаю прокачивать с заднего левого, потом заднее правое, переднее правое,переднее левое.
никаких дополнительных процедур по прокачке не делаю, не прокачиваю отдельно ничего. весь воздух уходит с первого раза.
Извините за многа букафф, но может кому поможет. так и жижу в тормозах меняю раз в 2 года. один и зи 30 минут.

ВСЕМ спаибо за внимание и с прошедшим новым годом. это аппарат шилова

Стало как то дискомфортно когда педалька с первого раза немного проваливается приходится для успокоения двойной выжим делать после второго раза все в порядке специально в пробке стоял проверял в течении как минимум пары тройки минут не проваливается. Нашел вот что Toyota04493-44020Ремкомплект главного тормозного цилиндра
13 дн.
2 200,98р.
замены нет Кто нибудь менял? там ко всем частям хороший доступ? Да и еще как то забил на смену тормозной жидкости может для начала её сменить по России четыре года пробег 100000 общий пробег 180000

Стало как то дискомфортно когда педалька с первого раза немного проваливается приходится для успокоения двойной выжим делать после второго раза все в порядке специально в пробке стоял проверял в течении как минимум пары тройки минут не проваливается. Нашел вот что Toyota04493-44020Ремкомплект главного тормозного цилиндра
13 дн.
2 200,98р.
замены нет Кто нибудь менял? там ко всем частям хороший доступ? Да и еще как то забил на смену тормозной жидкости может для начала её сменить по России четыре года пробег 100000 общий пробег 180000

Вот с замены тормозухи ИМХО и надо начинать! Если манжеты ГТЦ перепускают, то педаль в пол уходит всё время. Медленно, но верно. Опять же, тормозная система имеет свойство немного завоздушиваться со временем, да и тормозуха на 2 года эксплуатации рассчитана.

И у меня не обошлось. Где то встречал тут на форуме в нашей ветке-что вроде на Ипсах в кузове ACM у всех так. А педаль тормоза действительно очень вялая по сравнению со старыми кузовами IPSUM и GAIA.

Если всё-таки вариант №2 (печальный), тогда: ремкомплект нужен по любому. А вот с ГТЦ всё не так однозначно: если есть глубокие риски на зеркале - тогда менять, если нет - то перебрать и всего делов :) Если брать б/у, то ИМХО его всё равно надо перебирать (для успокоения души) :)

как правило, манжеты накрываются после появления дефектов на зеркале. поэтому замена рти помогает очень не на долго. ( случаев удачной шлифовки гтц я не знаю.

Я менял. Купил контрактный в сборе с вакуумником. Главный цилиндр снимается и ставится просто. Только приобрети штуцерный ключ на 10 (накидной с прорезью), а то если начнешь рожком крутить и залижешь грани, то потом ничем уже не открутишь!

Только у меня проблема была другая - ощущения вялости тормозов, как будто барабанные, а не дисковые. Замена главного тормозного эффекта не дала, решил заменить вакуумник. Вот тут я задолбался. Вытащить его из подкапотного пространства - анриал. Но все же с помощью мата и какой-то матери все же получилось вытащить и вкорячить туда новый. Но разобрать пришлось все что можно и нельзя. После замены тормоза стали как надо!!

Так что с главным тормозным у тебя проблем не будет! Раз у тебя такие симптомы, не трать время и деньги на жидкость - устанавливай сразу ремкомплект, либо покупай контрактный цилиндр. Тебе уже замена жидкости ничего не даст, раз где-то что-то перепускает.

Функции и поломки тормозного цилиндра

ГТЦ является силовым элементом, который преобразует давление сжатого воздуха в механическую энергию. Его конструкция предусматривает наличие:

стального корпуса;
двух поршней и возвратных пружин;
направляющих втулок;
пробки с резьбой.

При нажатии на педаль тормоза оба поршня перемещаются вперёд, направляя жидкость в контуры. Это запускает колёсные цилиндры, которые оказывают компрессионное воздействие на тормозные колодки, расположенные на колёсных дисках. Та часть тормозной жидкости, которая не попала в контуры, вытекает в расширительную ёмкость. После того, как водитель отпустил педаль, возвратные пружины возвращают поршни в первоначальное положение, а тормозная жидкость опять наполняет цилиндры. Замена переднего/заднего тормозного цилиндра может потребоваться по разным причинам:

растрескивание манжет, которые обеспечивают герметичность поршней;
разбухание резины уплотнителей поршней;
выход из строя вакуумного усилителя;
утечка тормозной жидкости из цилиндров;
засор отверстия для вывода жидкости в расширительную ёмкость;
попадание большого объёма воздуха в трубки;
износ манжет и попадание тормозной жидкости в поршень;
заклинивание поршней.

Признаки поломки тормозного цилиндра

Существует ряд специфических признаков выхода из строя ГТЦ, которые позволяют водителю определить, что тормозная система требует диагностики и ремонта. Они заключаются в следующем:

слишком медленное торможение ТС после нажатия на педаль;
чрезмерно короткий ход педали тормоза;
необходимость прикладывать усилия при нажатии на педаль тормоза для того, чтобы автомобиль остановился;
провал педали;
запуск тормозов лишь в конце хода.

Как мы проводим замену тормозного цилиндра?

демонтаж колеса и откручивание патрубков;
надевание заглушек на патрубки с целью исключения утечки тормозной жидкости;
снятие старого цилиндра и установка нового;
сборка механизма.

Читайте также: