Замена главного тормозного цилиндра иж ода
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Как известно, на Москвич 2141 завод ставил импортный ГТЦ и ВУ Лукас (номера ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, в продаже они называются ГТЦ и ВУ Лукас для 2141). Для установки этого ВУ на 2141 используется силуминовая проставка. Весь этот комплект можно установить и на ИЖ 2126, т.к. посадочные места под ВУ у 2126 и 2141 одинаковы.
Как известно, ВУ у 2126 и 2141 одинаковые (за исключением вилки на штоке), ГТЦ же отличаются только соотношением вытесняемых объемов камер - у 2126 из-за диагональной схемы эти объемы одинаковы (50:50), у 2141 разные (40:60) из-за схемы Перед/Перед+Зад. Больше принципиальных отличий нет (еще отличается бачок для тормозухи - у 2141 ГТЦ стоит под наклоном к горизонтали в отличие от горизонтального расположения в 2126. Будет немного неудобно заливать тормозуху, но это мелочи).
В рабочих режимах отличий тоже нет - они проявляются только при отказе одного из контуров. ГТЦ с несимметричными объемами должен нормально функционировать на диагональной схеме 2126, т.к. малого объема (который 40) с лихвой хватает для заполнения тормозухой одного из контуров - просто педаль провалится дальше к полу.
ГТЦ Лукас по соотношению объемов аналогичен ГТЦ производства Кинешмы для 2141.
Приобрел комплект - ВУ + проставка = 1960р, ГТЦ (с двумя выводами) = 4900р. (Информация на осень 2003г).
Тормозухи взял литр, трубку тормозную от суппорта переднего классического (подойдет любая не слишком длинная) и москвичевский (от 2141) тройник тормозной системы. В принципе ГТЦ Лукас бывает и с большим количеством выводов (я видел с 4-мя), в таком случае доп.трубка и тройник не нужны, но нужно будет заглушить лишние выводы.
Дополнение: сейчас появились в продаже ГТЦ и ВУ подешевле (видел ГТЦ за 3500 и ВУ за 1300).
Для того чтобы педаль тормоза после установки Лукаса осталась на прежней высоте нужно подрезать шток у ВУ и заменить вилку 2141 на нашу родную (она короче). Резать нужно следующим образом: открутить вилку от 2141, убрать гайку контрящую и пометить на штоке метку таким образом, чтобы педаль тормоза нормально садилась на вилку. То есть отрезать нужно по максимуму. Вилку нужно прочно прикрутить к штоку, удерживая его от прокручивания плоскогубцами. Резать лучше до установки ВУ на авто - так существенно удобнее :)
Инструкция по снятию/установке штатного ВУ+ГТЦ есть в любом мануале. Из засад там только неудобный доступ к 4-м гайкам, крепящим ВУ к моторному щиту - лучше откручивать из головкой с карданчиком.
Прикрутил к ГТЦ тройник через трубку классическую - чтобы сохранить штатную систему с сигнальным устройством. Дальше начались засады:
- Вакуумник залезать на свое место категорически не хотел - упирался краем в ГЦС. Пришлось обмять его по месту (2-3мм) молоточком.
- Подлые продавцы не дали в комплекте резинку уплотнительную между ГТЦ и ВУ. Как выяснилось замечательно подходит аналогичная резинка от штатного ГТЦ и ВУ.
- Родная тормозная трубка от ближнего к моторному щиту контура оказалась коротка - пришлось ее заменить на более длинную - замечательно подошла одна из трубок, оставшаяся у меня после удаления колдуна.
- Расширительный бачок не садится на место до конца - упирается в бачок ГТЦ. По уму нужно ставить другой бачок расширительный. Я пока этим не занимался.
В итоге возился я с этим хозяйством с 15:00 до 22:00. Прокачал тормоза, поехал тест-драйв делать. Все колеса схватывают нормально - т.е. одновременно.
Теперь ощущения: Ход педали с Лукасом стал чуть меньше чем на родном ГТЦ+ВУ (порядка 1 см при выключенном ВУ и 2-2.5 см при включенном).
Но это при ЗТЦ 22мм, удаленном колдуне, отрегулированном ВУ и отрегулированным на минимальный зазор ручнике. У штатной неотрегулированной разболтанной системы ход, конечно, существенно больше, поэтому установка Лукаса существенно его уменьшит.
Эффективность вакуумника поражает - он ну очень силен. Легкое торможение достигается просто укладыванием ботинка на педаль, при этом его приходится держать "на весу". Если просто опустить ногу - торможение среднее (на песке и снегу при этом колесья блокируются, на асфальте - нет). Ежели прожать педаль до упора - блокируются все колесья, глушится двигатель (не забываем, что у меня нет колдуна) и машина превращается в неуправляемый снаряд :) У меня получилось заблокировать все колеса на скорости порядка 120 на асфальте легким (по меркам старого ВУ) нажатием на педаль :)
Но несмотря на такую легкость, торможение контролируется легко и удобно. Просто нужно привыкнуть. Привыкать лучше летом - зимой с непривычки ошибки в торможении могут быть фатальными.
Нужно это или нет - каждый решает сам. У меня померли родной ГТЦ и ВУ (практически одновременно), а возиться с установкой наших родных, настройкой и т.д. не хотелось совершенно и времени не было. Да, дорого, да несертифицировано но управление тормозами (а ни в коем случае не сами тормоза. ) стало лучше, а гимору в итоге - меньше. Но дорого.
Рис. 6.2. Главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем: 1 – крышка корпуса; 2 – соединительное кольцо; 3 – диафрагма; 4 – основание корпуса; 5 – опорное кольцо диафрагмы; 6 – опорная тарелка диска; 7 – сектор опорного диска диафрагмы; 8 – фиксирующая шайба секторов; 9 – центральный клапан; 10 – направляющее кольцо поршня; 11 – уплотнительная манжета корпуса поршня; 12 – стопорная шайба уплотнительной манжеты; 13 – корпус поршня; 14 – прижимная втулка опоры толкателя; 15 – воздушный фильтр; 16 – толкатель поршня; 17 – регулировочный винт; 18 – упор поршня; 19 – запорное кольцо диафрагмы; 20 – возвратная пружина поршня; 21 – упорная скоба; 22 – шток усилителя; 23 – возвратная пружина секторов; 24 – регулировочный болт; 25 – обратный клапан; 26 – бачок главного цилиндра; 27 – крышка бачка; 28 – трубка соединительной втулки; 29 – соединительная втулка; 30 – упорный штифт; 31 – поршень второй камеры; 32 – возвратная пружина поршня второй камеры; 33 – упорная шайба манжеты; 34 – главная манжета; 35 – клапан поршня; 36 – корпус главного цилиндра; 37– разделительная манжета камер главного цилиндра; 38 – возвратная пружина поршня первой камеры; 39 – поршень первой камеры; 40 – уплотнительное кольцо; 41 - колпачок; А – первая камера; В – вторая камера; С – компенсационное отверстие
Главный цилиндр имеет бачок 26, внутренняя полость которого перегородкой разделена на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.
Для исключения случаев повышения давления в контурах из-за температурного расширения жидкости каждая камера сообщается с питающим бачком через компенсационное отверстие С.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
1. Очистите от грязи главный цилиндр, вакуумный усилитель и трубопроводы, отходящие от главного цилиндра.
3. Отверните две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю и снимите цилиндр со шпилек.
5. Удалите остатки тормозной жидкости из главного цилиндра, повернув главный цилиндр бачком вниз и нажав несколько раз на поршень 39 первой камеры.
6. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца 40. Замените порванное или потерявшее эластичность кольцо.
7. Установите главный цилиндр в обратном порядке, залейте тормозную жидкость и прокачайте гидросистему.
4. Нажав на поршень 39 первой камеры, извлеките плоскогубцами с узкими и тонкими губками упорный штифт 30 поршня второй камеры.
6. Усилием руки извлеките из корпуса поршни первой и второй камер с манжетами, шайбами и пружинами. Если поршень 31 второй камеры с оставшимися деталями не вынимается легко, ударами торца корпуса со стороны первой камеры о чистую доску продвиньте его через первую камеру. Для извлечения поршня также можно использовать сжатый воздух, который нужно подвести к выходному отверстию второй камеры, закрыв при этом отверстие под бачок.
7. Внимательно осмотрите и убедитесь в идеальной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей.
8. Дефекты на зеркале корпуса устраняются хонингованием, при этом внутренний диаметр цилиндра не должен превышать 21,081 мм. В противном случае замените корпус новым.
9. Замените порванные, разбухшие или потерявшие эластичность манжеты. Рекомендуется при каждой разборке главного цилиндра заменять манжеты новыми независимо от их состоянии.
11. Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускается попадание на детали минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива: даже остаточные следы этих жидкостей могут привести к разрушению резиновых манжет.
12. Установите на поршни клапаны. Затем установите манжеты, сориентировав их рабочие кромки, как показано на рис. 6.2. Для облегчения установки манжет рекомендуется смочить их слабым мыльным раствором.
13. Установите на поршни тарелки пружин. Затем установите на поршень второй камеры возвратную пружину и соедините возвратной пружиной оба поршня. Для облегчения установки пружины навинчивайте на хвостовики поршней.
14. Обильно смажьте зеркало главного цилиндра и поршни с манжетами свежей тормозной жидкостью и вставьте поршни в корпус главного цилиндра. Для облегчения установки можно аккуратно заправлять тупым предметом рабочие кромки манжет через отверстия в бобышках под крепление бачка.
17. Установите соединительные втулки бачка на корпус, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью.
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется снятие главного тормозного цилиндра ИЖ 2126, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как снятие главного тормозного цилиндра ИЖ 2126 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Описание конструкции
Рабочая тормозная система - с гидравлическим, двухконтурным приводом и с диагональным разделением контуров, оснащена регулятором давления, вакуумным усилителем и сигнальным устройством. При отказе одного из контуров привода тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Тормозные механизмы передних колес — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок, на котором нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. Поршни в главном тормозном цилиндре расположены последовательно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а дальний -правый передний и левый задний.
Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на четырех шпильках. Усилитель - неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна ощутимо уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, соединяющего рабочую полость усилителя и впускную трубу двигателя, а также обратного клапана шланга.
Сигнальное устройство служит для предупреждения водителя о повреждении (падении давления) в одном из контуров тормозной системы. Внутренняя полость сигнального устройства разделена двумя поршнями на две изолированные камеры, каждая из которых является частью одного из контуров тормозной системы. При падении давления в одной из камер поршни сдвигаются в ее направлении, воздействуя на шток выключателя контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы, находящейся на панели приборов — лампа загорается.
Регулятор давления задних тормозов служит для поддержания оптимального соотношения давлений в приводах передних и задних тормозов с целью не допустить опережающей блокировки задних колес по отношению к передним при различной загрузке автомобиля. Нагрузочная пружина, закрепленная одним конном на кронштейне регулятора, а другим на балке заднего моста, воздействует на нажимной рычаг регулятора, уменьшая давление в приводе задних тормозов. Воздействие нагрузочной пружины на нажимной рычаг тем сильнее, чем выше нагрузка на заднюю ось автомобиля. Кронштейн регулятора давления задних тормозов крепится на трех шпильках к днищу кузова в задней части справа.
Плавающая скоба переднего тормоза содержит суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к пальцам, установленным в гнездах направляющей колодок. В эти гнезда закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между колодками и тормозным диском.
Тормозные диски - чугунные. Минимально допустимая толщина при износе - 10,8 мм, максимальное биение по внешнему радиусу - 0,15 мм.
Привод стояночной тормозной системы - механический, тросовый, на задние колеса. Он содержит рычаг, регулировочный наконечник, трос, уравнитель двух ветвей троса, рычаги привода колодок и распорные планки.
Рис. 6.2. Главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем: 1 – крышка корпуса; 2 – соединительное кольцо; 3 – диафрагма; 4 – основание корпуса; 5 – опорное кольцо диафрагмы; 6 – опорная тарелка диска; 7 – сектор опорного диска диафрагмы; 8 – фиксирующая шайба секторов; 9 - центральный клапан; 10 – направляющее кольцо поршня; 11 – уплотнительная манжета корпуса поршня; 12 – стопорная шайба уплотнительной манжеты; 13 – корпус поршня; 14 – прижимная втулка опоры толкателя; 15 – воздушный фильтр; 16 – толкатель поршня; 17 – регулировочный винт; 18 – упор поршня; 19 – запорное кольцо диафрагмы; 20 – возвратная пружина поршня; 21 – упорная скоба; 22 – шток усилителя; 23 – возвратная пружина секторов; 24 – регулировочный болт; 25 – обратный клапан; 26 – бачок главного цилиндра; 27 – крышка бачка; 28 – трубка соединительной втулки; 29 – соединительная втулка; 30 – упорный штифт; 31 – поршень второй камеры; 32 – возвратная пружина поршня второй камеры; 33 – упорная шайба манжеты; 34 – главная манжета; 35 – клапан поршня; 36 – корпус главного цилиндра; 37– разделительная манжета камер главного цилиндра; 38 – возвратная пружина поршня первой камеры; 39 – поршень первой камеры; 40 – уплотнительное кольцо; 41 – колпачок; А – первая камера; В – вторая камера; С – компенсационное отверстие
Главный цилиндр имеет бачок 26, внутренняя полость которого перегородкой разделена на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.
Для исключения случаев повышения давления в контурах из-за температурного расширения жидкости каждая камера сообщается с питающим бачком через компенсационное отверстие С.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
1. Очистите от грязи главный цилиндр, вакуумный усилитель и трубопроводы, отходящие от главного цилиндра.
3. Отверните две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю и снимите цилиндр со шпилек.
5. Удалите остатки тормозной жидкости из главного цилиндра, повернув главный цилиндр бачком вниз и нажав несколько раз на поршень 39 первой камеры.
6. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца 40. Замените порванное или потерявшее эластичность кольцо.
7. Установите главный цилиндр в обратном порядке, залейте тормозную жидкость и прокачайте гидросистему.
4. Нажав на поршень 39 первой камеры, извлеките плоскогубцами с узкими и тонкими губками упорный штифт 30 поршня второй камеры.
6. Усилием руки извлеките из корпуса поршни первой и второй камер с манжетами, шайбами и пружинами. Если поршень 31 второй камеры с оставшимися деталями не вынимается легко, ударами торца корпуса со стороны первой камеры о чистую доску продвиньте его через первую камеру. Для извлечения поршня также можно использовать сжатый воздух, который нужно подвести к выходному отверстию второй камеры, закрыв при этом отверстие под бачок.
7. Внимательно осмотрите и убедитесь в идеальной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей.
8. Дефекты на зеркале корпуса устраняются хонингованием, при этом внутренний диаметр цилиндра не должен превышать 21,081 мм. В противном случае замените корпус новым.
9. Замените порванные, разбухшие или потерявшие эластичность манжеты. Рекомендуется при каждой разборке главного цилиндра заменять манжеты новыми независимо от их состояния.
11. Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускается попадание на детали минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива: даже остаточные следы этих жидкостей могут привести к разрушению резиновых манжет.
12. Установите на поршни клапаны. Затем установите манжеты, сориентировав их рабочие кромки, как показано на рис. 6.2. Для облегчения установки манжет рекомендуется смочить их слабым мыльным раствором.
13. Установите на поршни тарелки пружин. Затем установите на поршень второй камеры возвратную пружину и соедините возвратной пружиной оба поршня. Для облегчения установки пружины навинчивайте на хвостовики поршней.
14. Обильно смажьте зеркало главного цилиндра и поршни с манжетами свежей тормозной жидкостью и вставьте поршни в корпус главного цилиндра. Для облегчения установки можно аккуратно заправлять тупым предметом рабочие кромки манжет через отверстия в бобышках под крепление бачка.
17. Установите соединительные втулки бачка на корпус, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью.
ИЖ Ода (45Т). Замена ВУТ и ГТЦ Замена ГТЦ и прокачка тормозов на ИЖ ОДА или Фабула Москвич Иж Ода прокачка тормозов и устройство ручника иж ода замена вакума и главного тормозного цилиндра от ваз классика Замена вакуумного усилителя тормозов на Иж Оде 2126 ,2127Читайте также: