Замена главного цилиндра сцепления пежо 408
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
антифриз уходил и раньше.но мало и не дымило!судя по всему во второй цилиндр!голову решили заказать в сборе!на видео видно что вы при установки прокладки просто очистили блок!вопрос сама поверхность блока может быть поведенная!нужно ли проверять ее линейкой?на вид изьян нету!или в таком случае достаточно просто хорошо почистить?да и чем лучьше чистить!?доп насос ставить будем стазу.что вы думаете об уменьшении шкива на помпе для лучьшей циркуляции!авто 2008г у них есть глобальный госяк тресрается головка в районе 4 цылиндра!говорят на рестайле 2011это исправили но как если помпа и гбц по коду одно.может шкив уменьшели прочитал все форумы но там цпецов нет.что вы думаете насчет этого всего просто зделать хочу для себя.и чтоб к этому не возвращатся! спасибо за ваше видео благодаря вам мы решились сами произвести ремонт! У моего лучшего друга и без цилиндра сцепления на Peugeot 408 полно чем руки занять.
сверлим дырочку повеселило, может отверстие ))) Мне друг сказал на 408 и без цилиндра сцепления полно чего полетело.
здраствуйте.помогите разобратся.машина гольф 3 1.6 ABU 1993г.в. сцепление пробуксовывает газ в пол скорости не набирает.покатаюсь по городу с пробуксовывающим сцеплением.время проходит,переключаю скорость-начинаю газ жать машина прет.что может быть?хочу переделать с тросика механического на гидравлику.грешу на тросик что вытянулся
Я отъездил где то 3 года с этим Fenox,только потом он потек,правда ремкомплект долго искал. Необычно только что пластмассовая пробка!!А так работает,а то что у вас сцепление не выключается так это манжеты меняйте!!)
Я вообще не чего не жму и не жду а прокачиваю как все нормальные люди! Как на линии сборки! Велосипедный насос с шлангом заливаеш тормозуху надеваеш шланг на штуцер прокачки и давиш пока не появица в бачке доливаеш до уровня и поехал! Постоянные геморрои с цилиндром сцепления подзадолбали…
Когда делаешь свое, это выходит куда эффективней и с душой) Чем какой то Валера молотком и чей то матери =) Душевного валиволо!! У сына с цилиндром сцепления на peugeot пока все норм.
о у меня тоже такие ковры. Только с красной окантовкой. Всю зиму откатал. Ковры зачетные. Единственно жалею что не заказал накладку под пятку металлическую. Выработка от пятки началась
Лучший вариант-приварить к наборному железу болт (шапочкой болта к железу) лучше полуавтоматом по всему кругу или электродом поменьше с не слишком большим током (не перегревать конечно-же а лучше за 2-3 раза обварить с интервалом пол часа а то мало-ли что там может оплавиться)и появиться возможность зафиксировать тот провод гайкой +шайба+гровер (а с верху какой-то водоотталкивающей химией намазать на пример эпоксидной смолой или битумной смолой залить (или просто старым,густым солидолом чтоб не расплывался от высокой температуры (хотя и без изолятора контакт будет просто бомба) ВОТ ЭТО УЖЕ-КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
Суть поста понятна из названия. Меняли многие уже эту детальку. Предпосылки были следующими:
При затяжном повороте налево однажды загорелась надпись STOP на приборке одновременно с предупреждением бк о неисправности тормозной системы, причём тормоза работали хорошо. Все моргнуло, пискнуло и пропало. Я подумал на датчик ABS сперва. Благо, я как раз ехал в гараж. На следующем повороте налево это повторилось. При повороте направо этого не было. Я открыл капот и увидел свежие капли на защите перед мотором, убедился, что это тормозуха. Открыв бачок, увидел, что уровень ниже минимума. Долил из запасной бутылочки, доехал до гаража, затем до дома, где сразу же заказал новый рабочий цилиндр сцепления.
Поскольку, я решил придерживаться оригинальных запчастей, то вариантов не было.
Экспериментировать с цилиндрами от газели не стал. Заодно заказал пробку расширительного бачка, тоже оригинал
Остаток дня доездил, больше ничего не беспокоило. На следующий день забрал детальку и поехал в гараж менять.
Оригинальная тормозуха Total Dot4 была в запасах. Меняли и прокачивали с подругой. Процесс занял минут 40 с перерывом на чай.
Причиной выхода из строя старого стал задравшийся пыльник и, как следствие, попадание грязи.
Педаль сцепления стала намного легче.
Прикрутил новую пробку на расширительный бачок, старую положил в запас на всякий случай. Заодно и тормозуха теперь свежая, а то подходил положенный срок замены, хоть она была чистая как слеза.
РЦС оригинал 2182J5 1450 рублей
Пробка расширительного бачка оригинал 1306J5 210 рублей
Тормозуха оригинальная из запасов
И так, по порядку.
Пару недель ездил с подтекающим рабочим цилиндром сцепления. Сегодня выдалась возможность поменять его.
Новый цилиндр взял оригинал, цена приемлемая. Для его снятия нужно выкрутить шестигранником два болта и вытащить две скобы, фиксирующие штуцер с тормозухой. После этого, из него начнет медленно сочиться жидкость.
На конце патрубка есть уплотнитель, который теряют при демонтаже. У меня он держался крепко и я не стал его менять, хотя заказал новый.
Ставим в новый цилиндр штуцер с тормозухой до упора и правую фиксирующую скобу утапливаем. Теперь можно прокачивать сцепление, двигая штуцер вправо-влево. Он никуда не выпадет, так как держится на скобе.
Прокачивать надо с помощником, не забывая подливать тормозную жидкость.
После прокачки нужно зафиксировать вторую скобу.
Замена тормозной жидкости с прокачкой трудностей не вызвала, также поменял крышку бачка с тормозухой.
На все ушло около полутора часов с ямой.
Потребовался примерно литр тормозной жидкости.
Разницы в нажатии педалей не заметил, но зато теперь уверен что тормозуха свежая.
Также помыл двигатель.
Запчасти
Peugeot 408 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 8
Литр на сцепление? Прокачивал тормоза, недавно, забыл про сцепление напрочь.
Сцепление менялось на Пежо 408 с пробегом в 65000км, клиентская машина. Жалоб не было, машине 6-7 лет, говорит мол, чего ждать поломки, поменяю и ещё столько же отъезжу. Вот прям уважаю такой подход к своему авто
Пробег это не показатель состояния мотора и КПП! Один человек 300 000км проехал по трассе, не напрягая мотор, катился себе по прямой, а второй за это же время проехал всего 50 000км, но каждый день насилуя мотор и КПП в 6-ти часовых пробках на работу/с работы. Важны мото-часы, а не пробег. Тот же принцип с заменой масла. Извиняюсь, просто крик души.
Набор Джентльмена при замене сцепления:
Сцепление PSA — дополню позже (клиент привез LUK)
Сальник приводного вала левый — 16 231 795 80
Сальник приводного вала правый — 16 231 796 80
Втулка первичного вала — 2105 35
Вилка выжимного подшипника — 2117 66
Сальник штока выбора передачи — 2515 22
Масло — Тотал 75w80 (2л.)
С большей вероятностью потребуется замена промежуточного подшипника:
Промежуточный подшипник правого привода — 3247 03
Стопорное кольцо подшипника правого привода — 3248 08
Понеслась
Снимаем АКБ с машины
Откручиваем крепёж АКБ с боку головкой на 10 через удлинитель
Откручиваем пластиковую площадку АКБ, 2 гайки на 13
Снимая с металлической площадки пистоны проводки, откручиваем 1 торекс на 30 слева, 2 болта(со шпильками) по центру на 13, и 4 боковых болта на 13. Один из которых стоит с обратной стороны, нужно отогнуть подкрылок, нам его в любом случае отгибать, так что не обидно. Этот болт выкинуть, он там лишний
Снимаем защиту двигателя и сливаем масло с коробки передач используя головку на 21, либо используя внутреннюю часть пробки под квадрат на 8мм.
Откручиваем гайки приводов головкой на 35 и гайки шаровой опоры на 21. Съёмником шаровых извлекаем рычаг из поворотного кулака
Левый привод извлекаем сразу, а правый нужно ещё попросить. Расслабляем 2 болта Торекса на 40 и опускаем вниз пластину прижимающую пром.подшипник. С обратной стороны, как на фото, вышибаем привод упираясь в стопорное кольцо подшипника.
Как писАл ранее, потребовался подшипник пром.опоры, он гудел при вращении пальцами. Либо выпрессовываем его на прессе, либо надпиливаем болгаркой и он распадется. Запрессовываем сначала подшипник, затем подпираем стопорным кольцом.
Можно установку произвести с помощью молотка и накидного ключа на 30. Он идеально упирается во внутреннее кольцо подшипника, не нанося ему вред, так же со стопорным.
Привода пустотелые, а под заводской наклейкой всегда скапливается влага и в этом месте, со временем, привод и лопается. Можете погуглить эту информацию. Стараюсь всем её снимать, если вспоминаю)
Гидравлический цилиндр сцепления держится на 2 болтах под шестигранник 5мм и поднимаем его вверх, фиксируем. Шланг мягкий, проблем не будет с этим.
Один из болтов прикручивающих МКПП упирается в катализатор, можно схитрить. Выкручиваем гайку со шпилькой крепежа катализатора и теперь есть место максимально вытащить болт, этого хватит для снятия коробки.
Под гофрой откручиваем 2 болта МКПП на 13, один болт вытаскиваем отжимая гофру вниз, второй просто упираем в гофру, он останется так.
Откручиваем нижний болт стартера и верхний. С верхним Вам придется повозиться, так как не удобно. Далее указал на фото расположение трёх болтов стартера связанных красными кружками.
И откручиваем гайку кронштейна тросов переключения передач, гайка на 11, откручивать удобно снизу.
Под стартером болт МКПП, его будем откручивать в последнюю очередь. Назовем его последний болт 1
Снимаем косточку со штока переключения передачи, так же монтировочкой легонько подбиваем снизу и она соскакивает. Снимаем троса переключения передач, надавливая на усики в центр, одновременно поднимая вверх. 2 троса, соответственно 2 таких быстросъема. Гайку на 11 мы уже открутили снизу, остается 2 толка на 13 сверху.
Отодвинув кронштейн тросов снимаем 2 гайки на 13 кронштейна проводов и отодвигаем его в сторону
Откручиваем болт массы на 13 и чем ни будь загнутым поддеваем разъем заднего хода, снимая фишку
Сверху, через кардан откручиваем гайку на 16 МКПП(можно вместе со шпилькой).Один из болтов стартера находится там же.И болт на 16 передний(который со шпилькой).
Их можно открутить в конце, когда приспустите двигатель, кому как удобнее.
Поддомкрачиваем мотор и откручиваем верхнюю опору КПП, 2 гайки на 13, потом центральную гайку на 18, в конце выкручиваем длинной головкой на 16 шпильку с шайбой КПП.
Приспускаем мотор вниз, откручиваем последний болт 1 на 13 с сзади и последнюю шпильку 2 с гайкой на 16 спереди (забыл его сфоткать). Снимаем МКПП не повредив патрубок радиатора охлаждения.
Снимаем старое сцепление, замываем, продуваем, устанавливаем новое. Там 6 болтов Торекса на 40
Болт который упирается в катализатор мы удаляем таким образом, поджимаем его максимально вперёд и срезаем под корешок болгаркой. Далее со стороны катализатора выковыриваем остаток.
На вилке стерлась пластиковая втулка, терлось металл об металл.
Устанавливаем сальники приводов
Старый сальник штока выбора передачи замываем, чистим, чистим и сам шток, через него будем извлекать/устанавливать, грязь на нём нам не нужна.
Новый сальник полностью погружаем в масло и устанавливаем с помощью квадратной части удлинителя под головки 1/4. Идеально подходит, помещаясь между штоком и корпусом коробки вдавливая сальник до упора, глубже положенного не уйдет.
История эта будет полезна тем, кто по каким-то причинам меняет гл. цилиндр сцепления, возможно и тем, у кого наблюдаются периодические провалы педали сцепления.
Итак, месяц назад я поменял главный и рабочий цилиндры сцепления. Прокачал контур сцепления. Кстати, поскольку у меня полностью сливалась тормозная жидкость, т.к. перебирался весь контур, то прокачивал систему я не так, как написано в СервисБоксе, а через штуцер переднего левого тормозного суппорта (см. подробнее тут) и только после этого прокачивал самотеком. После прокачки педалька нажималась, вилка на КПП перемещалась в требуемом диапазоне хода, все отлично.
Небольшое отступление. Гл. цилиндр я заказывал по референсу 218234, который выдал СервисБокс на мою машину (2006г, OPR 10843). В магазине я выбрал Sachs 6284 605 039, в коробке Sachs лежал цилиндр фирмы FTE. Оригинальный цилиндр, снятый с машины тоже этой фирмы, все вшнение размеры у новой и старой деталей совпадают за исключением дат изготовления (2015 и 2006 годы соотв.).
Нюансы по замене гл. цилиндра. Я менял пока КПП была снята и доступ к тому месту был довольно хороший. С установленной КПП попасть в эту область гораздо сложнее, но, думаю, можно снять старый и поставить новый цилиндр одной рукой (плоскогубцы в помощь), наблюдая за процессом через небольшое отверстие в раме.
Итак, к чему я все это? Вчера наконец-то начал устанаваливать компоненты подвески и чисто случайно обнаружил, заглянув в то самое отверстие, что в месте соединения трубки идущей от бачка с тормозной жидкостью (номер 12 на картинке ниже) и цилиндра наблюдается подтек, небольшой, но есть. Предупреждаю вопрос: соединение трубки и цилиндра выполнено правильно, т.е. сначала установил резиновую прокладку в трубку, затем надел ее на приемную часть цилиндра, предварительно чуток смазав обе поверхности тормозной жидкостью.
Трубка 12 сделана из какого-то пластикового материала, наблюдаемый подтек происходит именно из пространства между трубкой и резиновой прокладкой. Итак, есть подозрение, что снимая ее со старого цилиндра сцепления, несмотря на аккуратность, я ее немного расшатал, чем увеличил диаметр стыкуемого конца. Есть также подозрение, что трубка сама такой стала вследствие 11 лет эксплуатации под воздействием вибраций. Так или иначе, ее нужно либо менять, либо обжимать хомутом. Последний вариант представляется не очень надежным, т.к. обжимаемая поверхность имеет довольно узкую плоскую часть.
Заказать новую трубку 12 в моих краях не представляется возможным, да и не продают ее нигде наверное, т.к. судя по СервисБоксу, начиная с OPR 11130 главный цилиндр сцепления идет вместе с трубкой как одна деталь (номер 10) и имеет реферанс 2182A5:
У Sachs эта деталь под номерком 6284 605 060 и как и у других производителей, судя по картинкам из каталогов, действительно идет с трубкой.
Если бы я знал заранее, что существует новый тип детали, то заказал бы ее. А теперь, обидно до соплей, нужно либо заказывать очередной бесполезный цилиндр ради этой трубки, либо просто поставить шланг/трубку из хорошего материала и обжать хомутами.
Еще одно наблюдение. На праворульных 407-х обсуждаемое соединение фиксируется хомутом изначально. Это видно на чертеже в СервисБоксе для праворульной машины и в этом видео , где англичанин показывает новый цилиндр сцепления.
Все это наводит на определенные мысли, например, что теряющее герметичность соединение, может подсасывать воздух и вызывать "провалы педали" и прочие неприятности. Все мы не раз слышали, что периодическая прокачка сцепления помогает вернуть педаль в правильное русло. Так не связано ли это с тем, что трубка требует замены?
Дарт Вейдер
Читайте также: