Замена главного цилиндра сцепления опель зафира а

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Так вот - погонял месяц вроди бы норм , потом началось - стрелка тахометра вверх разгона никакого , пару секунд - и начинает набирать обороты. НА НОВОМ КОМПЛЕКТЕ СЦЕПЫ!!

Я думал колеса буксуют..резина отстойная ,на помойку пора.

Разгон как у гнилого ВАЗа .

Братан посоветовал прокачать педаль сцепы на незаведенной- прокачал ,раз 30-50 - и авто поехало. истребитель-универсал!! .

Все хорошо- погнали в гараж - прокачать сцепу - в итоге вышло огромное количество воздуха ,качаем дальше и узнаем что хоть тысячу раз качни,поршень цилиндра сцпепления видимо клинанул или чего то там ,не качает ,давления не создает .

Скидываем штуцер идущий на выжимной и тупо пальцем держим- давления- ноль ,на неделе скидываю главный цилиндр сцепы ,поменяю и поглядим .

astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

Malt
Подпись и для Ваза актуальна. Вот недавно на стоянке прокладку клапанной крышки махнули на 2114. а так нет машин которые не ломаются)

astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

Скинул главный цилиндр сцепы проявив чудеса эквилибристики и протискивания в узкие проходы в непроходимом гараже )))

Вопщим так- цилиндр сам создает давление( воздухом) , еси пальцем заткнуть то давление евсть- одеваем трубку магистраль,демпфер и шланг резиновый- фиг. давления- нет.

Вот и думаю мож демпфер нужен для отсекания воздуха а. или проверять систему над в собранном состоянии и с тормозухой залитой ??

astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

Посмотрел на элкатс и абалдел. ТРУБКА с демпфером 3500 стоит. будем надеятся что это не он. Главный цилиндр заменю и посмотрим. CImage.ashx.jpg

astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

Поменял главный цилиндр сцепы- норм стало вроде прокачали НО. Буксы все равно есть- не такие большие но есть. и вот мы тут подумали.

ДЕМПФЕР , эта штуковина ,не просто там стоит,демпфер сглаживает рывки , если при резком старте бросить педаль- там какаято систем клапана и она сгладит рывок.

Чтото залипло в нем ,клапан,пластина хз .Это как такая штука- колдун есть на автовазе- е скидывают и норм тормозится все.

Это точно все и за демпфера,но покупать его за 3500 данунаф)))

Либо скинуть его и как то напрямую( давление там хорошее тормозухи) ,либо с разборки купить. И - один момент , расход бензы после замены главного цилиндра сцепы- 10-11 л , раньше 14 стабильно.

astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

От себя. Менял тормозуху и так как бачок единый, то и попытался прокачать сцепление. Только обломался.. Ни капли жидкости из штуцера не вышло. Так и оставил..

z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!

Алексан
Я сцепу прокачивал, при этом все нормально качалось, так же как на фокусе 2. Несколько раз нажимаем на педаль и держим, открываем штуцер и выходит немного тормозухи. Так же как в тормозах давления не будет.

Цилиндр обалденно все прокачалось , но эта штучка демпфер , там клапан какой то , не до конца сразу выжимной освобождает . Если до конца недели не привезут с разборки демпфер - заколхозю шланг какой нить - ща рассматриваю варианты- ненужен нам этот демпфер за 3500 с магистралью))

Попробую завтр регистратор прилепить и снять процесс буксования нового сцепления( хотя поначалу букс - пру сек и норм все,в гору тянет)))

Это как я тут недавно - заказал СТЕКЛЯШКИ зеркала, пришли стекляшки с подогревателями)) я не стал сопротивляться))

astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

Ну шо хлопци. с матами -перематами, с гемором - решил я траблу букса сцепы))) Как и выше писал - помотался и нашел соединитель тормозных трубок . FILE1955.jpgperekhodnik-tormoznykh-trubok-wp-m10kh1-f-m10kh1-f-s-13.jpg

Значит сцепа хватает примерно вконце гдето ( из за удаления приблуды этой) , сцепа новая , эта хрень под названием гидродемпфер служит для мягкого прижимания дисков , но блин 3600 за магистраль в сборе , я две лямбды куплю на эти деньги)) переходник 120 р в Автодоке -
, ПЕРЕХОДНИК L 121 Luga ,

P.S Один ньюанс - при прокачке гидропривода сцепы - бачок тормозной- ДОВЕРХУ наливать( не слушать бывалых автомехаников и прочих косоруких) - ибо горловина трубки на главный цилиндр высоко в бачке распололожена и цилиндр хапает воздух при прокачке т нифига непонятно))) нарвался)

astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!

РЕЗВЕЕЕ. ))) два месяца почти я тупо внатяг разгонялся от передачи к передаче , с дикими буксами ( блин новая сцепа. ) чуть тронешь педаль газа- уууууууууууу- букс и тахометр вверх , сейчас даже как то непривычно перебрасывать быстро передачи .

НО - есть траблы с кислородниками , либо сменю их на аналоги либо прочищу старые ,разгоняется не так резво как хотелось бы- но разница между до и после- огромная! Лямбды решу и поглядим.

P.S расход бензы 10,4 литра , и при резких стартах и вообще быстром разгоне и перекидывании передач.

Подробные данные переходника( пришлось поездить по магазам- то шаг,то резьба не та) - переходник M10x1.0/M10x1.0, L=30mm, S=13 универсальный

astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

Доброго дня.
Astra H 2007 z16XER 116 л.с.(180 000 пробег)
буксовало сцепление. поменяли(диск, корзину, выжимной)
пробуксовка осталась, может кто сталкивался с данной проблемой
может есть какой секрет при замене (может мастер чего забыл сделать)
Маховик менять не хочется
И есть одно отличие, отключил сцепление, а буксы остались

можт комплект сцепления не тот. я ЖМ покупал- и то намучились с установкой корзины относительно маховика . Маховику сто лет ничего не будет

astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)

Доброго дня.
Astra H 2007 z16XER 116 л.с.(180 000 пробег)
буксовало сцепление. поменяли(диск, корзину, выжимной)
пробуксовка осталась, может кто сталкивался с данной проблемой
может есть какой секрет при замене (может мастер чего забыл сделать)
Маховик менять не хочется
И есть одно отличие, отключил сцепление, а буксы остались

Ну шо хлопци. с матами -перематами, с гемором - решил я траблу букса сцепы))) Как и выше писал - помотался и нашел соединитель тормозных трубок . Вложение 174629Вложение 174630

Malt,как поживает твоё сцепление после удаления демпфера?У меня смысл проблемы такой же,но наоборот сцепление вести начинает.Тоже поменял комплект сцепления+гцс.

Клиент жалуется на тяжелый ход педали сцепления. Opel Meriva/Astra/Zafira
23.01.2013, 17:19*
Проблема: Коробка передач F17/M32, трубопровод высокого давления привода сцепления — Заблокирован

Стал совсем плохой выжим на сцеплении, было принято решение о замене главного цилиндра сцепления. Процесс замены не очень сложный, но повозиться стоит пару часов. Заодно была заменена и тормозная жидкость полностью, с прокачкой всех тормозных цилиндров на каждом колесе.

Запчасти

Opel Zafira 2002, двигатель дизельный 2.2 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 9

Привет. Никто тормозные трубки не менял? Частично покрылись ржой…

Привет, да поищи на сайте, может быть кто и менял.

identificator1

Привет. Никто тормозные трубки не менял? Частично покрылись ржой…

7лет с этой ржой уже и норм тьфу тьфу)

Вечером стал замечать, что педаль сцепления наполовину проваливается и только потом начинается выжим, да и скоростя включались тяжеловато. Утром попытался прокачать сцепление, но сделал только ещё хуже, выжима совсем не стало. Главный цилиндр брал тормозную жидкость с бачка и обратно и сбрасывал её обратно. Ну вообщем прокачать никак не получалось. Потом с помощью медицинского шприца принудительно загонял жидкость в цилиндр, а жена в это время прокачивала сцепление. Ведь нужно было двигаться до дома ещё 500 км. Так мы в двоем кое как прокачали немного сцепление и быстренько поехали домой. По приезду заказал новый цилиндр и заменил его.

У меня тоже какая то проблема со сцеплением, иногда почему то дергает сцепление случается это примерно 50/50 иногда отпускаешь педаль все классно плавно, а иногда происходит рывок. Уже поменял феридо, корзину выжимной остался только главный цилиндр не меняный — думаю менять его или нет, на сервисе говорят что это не цилиндр виноват — выжим ровный во всем диапазоне. В итоге я не знаю что еще может быть причиной удара

Ну раз остался только один цилиндр старый, то меняй и его. Тем более, что причина может на самом деле может быть в нем. И советую жидкость тормозную заливать только оригинал, у меня вся беда пошла когда я начал доливать нашу тормозуху, и главный сломался и задние тормоза потекли.

Всем привет. Текста будет много, так-как проблема серьезная.

В корне достали меня пинки при переключении передач. Визуально все было в норме, за исключением замазанного герметиком отверстия на корпусе изитроника, как раз возле цилиндрика. Цилиндр же был сухой, жидкость сильно не уходила, но пинался гад, что только я не делал.

Познакомился я в начале лета с DimDimich8, у него такой же стальной конь, только помоложе. В процессе общения выяснилось, что у него установлен главный цилиндрик китайского происхождения на котором он проехал уже 20 тысяч км и работает без нареканий. Он мне дал ссылку где он его приобретал. И я его успешно выкупил на авито

Отправили быстро, в день заказа. Посылка добиралась до меня три дня. Оставлю ссылку на авито, может кому понадобится: цилиндр робота (Easytronic)

Для того, чтобы не возникло проблем с его защелкиванием на штоке, заказал

трубку рабочего цилиндра от Лачетти — 96549206

и новую тормозную жидкость Ate — 03.9901-5801.2

Китаец g1d500201 главный цилиндр сцепления изитроник Защелки как в оригинале Шток алюминиевый полированный. Не анодирован.

Демонтаж старого цилиндра не сложная процедура, описывать смысла не вижу. Самым сложным для меня было удалить воздух из нового цилиндра. Но обо всем по порядку.
Меня очень удивило состояние штока старого цилиндра. Весь в глубоких царапинах. Плюс, когда его извлекали из корпуса, оттуда вытекла тормозная жидкость. Вся поверхность цилиндра, та что находилась внутри корпуса, была в песке. Не зря было заклеено отверстие в корпусе, скрывались следы преступления.

Состояние просто ужас. Но он работал! Остатки герметика

Новый цилиндрик защелкивал на штоке актуатора при помощи компрессора. К трубке от Лачетти подали давление 1,5 атм, и цилиндр защелкнулся. Для продления строка службы китайца, прорезь в корпусе блока наглухо замазал серым герметиком VICTOR REINZ Reinzosil, с дренажом не стал мудрить, его там, как минимум, два года не было.

После подключения всех шлангов и трубок, заполнил бачок тормозухой, подождал пока из подающего шланга не перестали идти пузырьки, начал прокачивать контур в ручную. После трех проходов, накинул провода для прикуривания на АКБ, и при помощи оп-кома прокачивал программно, раз 6. Сделал адаптацию точки схватывания и сделал пробный заезд. Робот работал без нареканий. Сейчас проехал 700км, полет нормальный, нет, даже отличный! Наслаждаюсь поездкой и комфортом.

Автомобиль: Opel Zafira B
Пробег: 252 118 км
Год выпуска: 2007
Модель двигателя: Z18XER

Доброго дня. А есть ли номер какой у ремкомплекта? Иль просто просить у продавцов "ремкомплект цилиндра сцепления люк 19мм"?

Пока штудировал каталог Люка много раз натыкался на ремкомплекты для гцс, один из них на 19 мм. заказал с целью реанимировать родной гцс, резинка уплотнителя поршня подошла обеспечив плотный контакт с полостью цилиндра.
Клеил цилиндр моментом (он не растворяется ) , а снаружи сделал каркас из эпоксидки.
Чтоб момент не продавился в полость цилиндр установил сначала шайбу с пазами на герметике фото 3.
Цилиндр не проверял, будет как запасной, аналог до сих пор работает

Доброго дня. А есть ли номер какой у ремкомплекта? Иль просто просить у продавцов "ремкомплект цилиндра сцепления люк 19мм"?

Удачного пока нет. У меня вот видимо сервоприводов накрылся прямо перед отпуском, заказал б/у блок, хотел весь блок обновить - не подошёл, от другого движка , не пришился. Заказал новый уже, чтоб не мучаться больше.

почему затухла-следим!просто у меня (*тьфу 3 раза)пока нет такой проблемы. )
БУЛЬДОЗЕР ЧТО ТАМ У ТЕБЯ.

видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.

Доброго времени суток.Удачного пока нет, но надеюсь победить.У меня опель зафира В изитроник.Дергалась на остановках в городском режиме и глохла.
Заменили и прокачали жидкость у ОД,провели адаптацию,заменили сцепу в комплекте(не заменили только выжимной,т.к. не подошла трубка) - не помогло,сцепа,как оказалось, была не критичная,можно было и поездить,тогда они предложили поменять блок управления КПП. Решил мозги свои сам напрячь и все прощупать.Вытащил блок,разобрал его.Снял цилиндр и его разобрал, причем очень щадяще, если бы знал где место склейки, получилось бы еще лучше.На станке отшлифовал шток, купил рекомендованный в посте 296 ремкомплект цилиндра.Манжета на поршень вроде как подошла, но по внешнему виду отличается от родного,не знаю как срастется. а вот попадос наступил с манжетой штоковой полости, в комплекте такого нет и купить подобный проблема.Нашел манжет нашего российского типоразмера, но он 24х12х7, в отличии от жопелевского 24х13х6.Так что надежда есть и ее уже почти нет, а машина стоит на приколе уже 2 недели.Что скажите по поводу размеров или может еще что подскажите. Китайский цилиндр пока купить невозможно, а заказывать б/у из ремонта как то стремновато,т.к. кота в мешке фактически покупаешь,а жопель стоит.

Копался сейчас по каталогам, нашёл ossca 04564 вроде всё то-же. Цена не большая, но. Как я понял по чертежу на первой странице, нас интересует диаметр поршня в районе 19 мм. Таких вариантов тоже полно, даже с вращающимся штуцером обратки, но все они с другим выводом (прямой и под резьбу). Также есть вопрос по диаметру корпуса. Например, вот jp group 1130600100 диаметр 19.05
Передаю нарытую информацию на обсуждение.

Уже 3-я Zafira B МТА теперь 2010, OPC-Line, Cosmo, AFL. До неё Enjoy, 07 МТ, 08 МТА

Помогу с активацией кучи дополнительных функций, адаптацией изитроника, сменой кодового индекса аудио для отличного звучания штатной магнитолы в Саратове и Энгельсе.

Манжета штока(та что побольше) особого давления со стороны тормозухи не испытывает, поэтому пробуйте. И про клей не забудь Внутри момент, он тормазуху держит, а снаружи эпоксидка для каркаса, чтоб цилиндр не разобрался.

Копался сейчас по каталогам, нашёл ossca 04564 вроде всё то-же. Цена не большая, но. Как я понял по чертежу на первой странице, нас интересует диаметр поршня в районе 19 мм. Таких вариантов тоже полно, даже с вращающимся штуцером обратки, но все они с другим выводом (прямой и под резьбу). Также есть вопрос по диаметру корпуса. Например, вот jp group 1130600100 диаметр 19.05
Передаю нарытую информацию на обсуждение.

Разбираем главный цилиндр сцепления Easytronic. Фотоотчет

Симптомы цилиндра не удерживающего давление:

Симптомы этой неисправности проявлялись длительное время в следующем виде: Машина на светофорах отказывалась трогаться – скорость включалась резко, машина делала прыжок и глохла. В большинстве случаев дальнейшие попытки тронуться кончались тем же, а затем изя переставал включать сцепление. То есть горел индикатор первой передачи – педаль газа в пол, движок ревет, а машина совсем чуть -чуть сдвигалась вперед, причем так, как будто ее толкает раскачивая один человек, а не 105 лошадей. Как правило, в течении 3-х …5-ти минут машина опять нормально ехала. При попытке стоять на светофоре не на нейтрали, а на скорости с нажатой педалью тормоза, довольно отчетливо ощущался момент, когда сцепление включалось и начинало вести машину, движок захлебывался и глох. Во всех этих случаях задняя передача включалась со страшным скрежетом и ударом и глушением двигателя. Все эти глюки проявлялись обычно только на низших передачах – первая и задняя и обычно связаны с кратковременными остановками и парковкой, однако после длительного движения по трассе (часа три) при въезде в город и переходе на вторую и первую передачу, машина отказывалась ехать медленно, то есть сцепление было включено полностью и нажатие педали тормоза приводило к глушению двигателя.

Информации по устройству и разбору главного цилиндра в сети не нашел. И фотку из ссылки выше увидел позже. Рентген цилиндра мне делать отказались в поликлиниках по месту жительства и в платной тоже. Поэтому прикинув по внешнему виду внутреннее расположение кишок, взял пилку от лобзика, убрал разводку зубьев молотком, и помалу аккуратненько на глубину около 1 мм пропиливал корпус цилиндра в месте утолщения и отламывал кусочки до тех пор, пока не сдвинулась с места направляющая штока и дальше просто все разошлось на части. Привожу эскиз и фотки - по ним понятно все. Снимал 0,3 Мп вебкамерой ноута, так что извиняйте за качество. Название составляющих цилиндра указал "по наитию", эскиз выполнен без соблюдения масштаба.

По фоткам видно, что так сильно разгрызать корпус не следует. Выяснилось, что поцарапан цилиндр и острые кромки зарапины зашеркивают уплотнитель поршня, кроме того, клапан поршня не прилегал плотно к своей "привалочной" поверхности. Также поцарапан алюминиевый шток и отверстие в направляющей штока. Очень помогает при ремонте лупа. Все царапины на алюминиевом штоке и в пластмассовом цилиндре аккуратно прошел самой мелкой шкуркой - нулевкой. типа номер 2000. Естественно, через твердый гладкий предмет. Шток на наждачке, лежащей на столе возил, постоянно контролируя пальцем. А цилиндр нежно "шкурил" наждачкой через хвостовик сверла, чуть меньшего диаметра и только в зоне царапин. Потом осмотрел все резинки, убрал с них заусенцы и тоже тонкой наждачкой по пораненным местам прошел. Уплотнительную резинку поршня можно снять при желании, только аккуратно. Далее на самом конце штока находится клапан - представляет собой резиновый диск с металлическим колпачком, удерживаемый пластмассовым замком в виде корзинки. Корзинка снимается просто чуть отжав ее три лепестка. Резиновый диск-клапан прижимается в момент создания давления к пластмассовой кромочке на конце штока. У меня диск и кромочка не соприкасались идеально. Я поставил шток на свой компьютерный стол, прижал кромочку к поверхности стола и аккуратненько с легким нажимом повозил без наждачки. Каемочка стала более ровной (пластмасса не твердая, может быть фторопласт) и клапан плотнее прилегать стал. Собрал клапан. Собрал шток с манжетой. Поставил направляющую штока и поверх накладывая кусочки корпуса на свои места, паяльником восстановил целостность корпуса, используя в качестве припоя стружку, снятую с фланца цилиндра (сделал фасочку). Клеил я втулку к корпусу или нет не помню. Паял только наружный корпус, со втулкой точно не спаивал, чтобы можно было разобрать в будущем. Возможно силиконовый герметик капнул или суперклей. С суперклеем (цианокрилат) очень осторожно надо - текучий и проникающий до ужаса. чуть чуть попадет на полированный шток или цилиндр - хана придет! Далее, цилиндр установил в блок изитроника и вот тут есть маленькая заковыка. Металлический шток блока изи с шариком на конце должен защелкнуться в алюминиевом штоке цилиндра. Для этого применяют сжатый воздух. Я за неимением компрессора поступил так. Установил блок на машину, соединил гидравлику, залал жижу прокачал, насколько возможно. Отверткой выкрутил по часовой стрелке винт штока (выжал сцепление - поршень в самом низу) и подсоединив в штуцер прокачки через трубочку капельницы медицинский шприц с тормозной жижей давил шприц. Как мне показалось, давление создаваемой шприцом продавило чуток тормозную и защелкнуло штоки блока изи и цилиндра (возможно мне показалось). Все работа завершена! Делаем адаптацию. Езжу год на отремонтированном цилиндре. Старые симптомы не возвращаются. Добавлю, что замазал герметиком пазы между цилиндром и корпусом блока. (Но маленькую дырочку все же оставил )
Надеюсь, безбашенные последователи такого ремонта добавят более качественные фотоматериалы!

Добавляю: песок в цилиндр попадает при проезде луж через дырочки, далее между направляющей штока и штоком - царапая обе детали, далее через манжету вниз в полость цилиндра, задирая ее и уплотнитель. Появляются царапины с выступающими острыми кромками, которые, во-первых, не могут обеспечить герметичность, во-вторых, царапают резиновый уплотнитель, что тоже уменьшает плотность прилегания его к стенке цилиндра. Получается стравливание жидкости через неплотности. Долгая работа цилиндра на грязной тормозной жидкости по этой же самой причине вредит клапану. Он начинает пропускать и не держит давление. Расцарапанные шток и манжета могут привести к утечке жидкости из расширительного бачка.
И еще: Место соединения штуцера шланга высокого давления (тот который соединяется с металлической трубкой и уходит в КПП) и главного цилиндра, уплотнено маленьким резиновым колечком. В случае его износа или задубения, можно его снять и зайти в магазин сантехники. Среди мелких резиновых прокладок круглого профиля я нашел такое же по размерам.

Читайте также: