Замена главного цилиндра сцепления нива 21214

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Viktor_21214
главный цилиндр сцепления под замену.только не пытайся его ремонтировать-сразу выкидывай.

Месяца два назад,поменял шлаг от бачка сцепления к ГЦС. Старый был потрескавшийся.Т.к родного шланга не нашел,то купил новый шланг, который идет от бачка тормозоа к ГТЦ,и отрезал от него нужный размер. На днях заметил,что уровень в бачке ГЦС понизился. Подтеков нигде не было,все сухое,но оказалось,что текстильная оболочка шланга сцепления вся мокрая.В чем может быть проблема,брак шланга,или его нельзя резать,и надо искать только родной шланг сцепления?

В чем может быть проблема,брак шланга,или его нельзя резать,и надо искать только родной шланг сцепления?

Sanek217
Спасибо,проверю штуцер на бачке.

И еще вопрос,если менять только шланг и бачок,надо прокачивать сцепление,или просто заменить и долить тормозуху?

Viktor_21214
главный цилиндр сцепления под замену.только не пытайся его ремонтировать-сразу выкидывай.

Похоже вы правы. Расскажу как было дело. Осмотрел хорошо главный цилиндр - он полностью сухой и ничто не выдаёт в нём неисправность.
Залез я под машину, смотрю рабочий цилиндр сцепления весь в подтёках тормозухи, резиновый пыльник порван. Я обрадовался что нашёл неисправность. Заменил его, прокачал сцепление, стало лучше, но время от времени всё равно педаль сцепления становится "ватной" и бывает когда её отпускаешь, она медленно возвращается назад. В общем теперь буду менять главный цилиндр.

ребята, вопрос.. ПОставил на днях шевинива комплект сцепы.. Был удивлен люфтом выжимного на направляющей коробки. Ставлю родной (обычная сцепа), перемещается по направляющей без люфта. Ставлю новый для шеви, заметно ощутимый люфт.. Брат забраковал, типа ты купил не то, брак и т.д. Типа работать не будет. В итоге поехал в магазин, взял другой фирмы (Крафт.. А до этого был пиленга) , короче он один в один, тот же самый люфт.. В итоге, выжимной отдал в магазин, а свой пиленга поставили на коробку..
Вопрос. Так и должно быть на шеви сцепах?

leon1180
У меня была такая же проблема, только ставил Валео. Поставил тогда выжимной с люфтом, постоянно шла на педаль сцепления вибрация при езде. Где-то через год заклинило выжимной, пропилило канавку в лепестках корзины, вилка еще вроде надломилась, и обломило направляющую по которой выжимной ходит. Купил после этого Sachs, (вроде так называется) в сборе, диск корзина выжимной, поменял направляющую, опорный болт, вилку. При установке выжимного обратил внимание что люфта как в прошлый раз нет. Возможно это была подъизношена направляющая, а может в выжимном причина была. Но при установке последнего выжимного понял я что люфта быть не должно, и что со шнивовским сцеплением действительно ездить приятней.
Можно в магазине сразу на новой направляющей попробовать подобрать выжимной чтоб без люфта был.

Sergeytrv
я видел как канавку в лепестках скушало выжимным без люфта на ШНивском комплекте - так-что не только люфт там виноват бывает

Прочитал 20-ть страниц с начала темы и 20-ть страниц с конца, подобного сабжа вроде моего не нашел, поэтому спрошу:
Два раза в эту зиму, с наступлением морозов, пробовал прогреть машину включив нейтралку в раздатке и либо 1-ую, либо заднюю- в коробке передач.После не долгого прогрева двигателя, и как я думаю прогрева масла в коробке, педаль сцепления выжималась очень легко(т.е проваливалась в пол), а вот врубить 1-ую скорость удавалось хоть и без скрежета ,но с оооочень большим трудом. Врубив передачу, сцепление включалось у самого полика практически, но педаль возвращалась на верх при зтом нормально. Проехав пять- десять км работа сцепления возвращалась к норме.И было это всего два раза, и именно после прогрева на нейтралке в раздатке и при включенной скорости в коробке. Причем перерыв между этими двумя разами был в месяц и сцепление в этот период работало отлично (В СМЫСЛЕ ОЧ. ХОРОШО)Что это может быть, или таким способом прогревать недопустимо? Машина 13-го года выпуска, тормозуху менял этим летом, правда прокачал при замене, только тормоза, сцепление не стал.Кстати, как я понял, сейчас бачок с тормозухой, на сцепление и тормоза один, можно ли в связи с этим считать, что и в сцеплении тормозуха заменена?

Как снять и отремонтировать главный цилиндр сцепления автомобиля ВАЗ-2121

Признаками замены или ремонта главного цилиндра сцепления является не выключение сцепления (педаль проваливается).

Кратковременно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль или двойной выжим сцепления.

Эти признаки характерны и при дефектном рабочем цилиндре сцепления.

Прежде чем снимать тот или иной цилиндр, нужно визуально убедиться в герметичности цилиндра.

1. Ослабив хомут крепления шланга, снимаем шланг с пластикового штуцера главного цилиндра.

Сливаем тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления в подставленную емкость или закрываем отверстие шланга заглушкой.

4. Снимаем главный цилиндр со шпилек

Устанавливаем главный цилиндр в обратной последовательности.

5. Если необходимо заменить пластиковый штуцер или его уплотнение, поддеваем отверткой и снимаем стопорную пружинную шайбу

6. Снимаем пластиковый штуцер и резиновое уплотнительное кольцо.

Устанавливаем штуцер в обратной последовательности.

Ремонт главного цилиндра сцепления

Снимаем с автомобиля главный цилиндр сцепления.

1. Поддев отверткой, снимаем с торца цилиндра защитный колпачок.

2. Поддев шилом, извлекаем стопорную шайбу

3. Вынимаем штуцер с уплотнительной прокладкой.

5. Съемником или поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное кольцо

6. Извлекаем из корпуса цилиндра детали

Внимательно осматриваем детали.

Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршней не должны иметь рисок и иных повреждений.

Внутренний диаметр исправного главного цилиндра должен быть 19,05 +0,025мм.

Если возвратная пружина деформировалась или заметно снизила упругость, ее следует заменить.

Обязательно заменяем резиновые уплотнительные кольца.

Поврежденный защитный колпачок также заменяем.

Не допускайте попадания на детали минерального масла, бензина, керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают резиновые уплотнения.

Нельзя повторно использовать и стопорную шайбу штуцера.

Тщательно промыв детали тормозной жидкостью, собираем цилиндр в порядке, обратном разборке.

Главный цилиндр снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжет), а также при неполном включении сцепления (в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой)

Откачайте резиновой грушей жидкость из бачка.

Ослабьте хомут крепления шланга и отсоедините его от главного цилиндра.

Отведите шланг в сторону.

Выверните гайку крепления трубопровода из главного цилиндра.

Извлеките трубопровод из отверстия главного цилиндра и отведите его в сторону.

Отверните две гайки крепления цилиндра и снимите его с автомобиля.

Установите цилиндр в порядке, обратном снятию.

Ремонт главного цилиндра сцепления

Снимаем с автомобиля главный цилиндр сцепления.

Поддев отверткой, снимаем с торца цилиндра защитный колпачок

Поддев шилом, извлекаем стопорную шайбу

Вынимаем штуцер с уплотнительной прокладкой.

Съемником или поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное кольцо

Извлекаем из корпуса цилиндра детали

Внимательно осматриваем детали.

Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршней не должны иметь рисок и иных повреждений.

Внутренний диаметр исправного главного цилиндра должен быть 19,05 +0,025мм.

Если возвратная пружина деформировалась или заметно снизила упругость, ее следует заменить. Обязательно заменяем резиновые уплотнительные кольца.

Поврежденный защитный колпачок также заменяем. Не допускайте попадания на детали минерального масла, бензина, керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают резиновые уплотнения.

Нельзя повторно использовать и стопорную шайбу штуцера.

Тщательно промыв детали тормозной жидкостью, собираем цилиндр в порядке, обратном разборке.

Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления

Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.

Ослабьте наконечник шланга рабочего цилиндра.

Выверните два болта кронштейна крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

Выньте толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления и снимите защитный колпачок вместе с толкателем.

Удерживая наконечник шланга от проворачивания и вращая цилиндр, разъедините их.

Добрый день форумчане. Это мой первый топик на этом форуме. Прошу не пинать если попал не в ту тему.НУ уж если стучу по клаве то спошу тут. Стоит сцепление сакс от шевинива и РЦСот шевинива. Србатывает у полика со всеми доделками и прокачками,но вопрос не об этом . Купил РЦС шнивы 2 недели назад. Поставил.Сейчас потек . Озадачился покупкой ремкомплекта - нашел. Снял цилиндр ,разобрал и вот тут зашел в тупик У покупного цилиндра манжет 22мм наружный диаметр 15мм внутренний соответственно посадка на поршне под манжет тоже 15 мм .У ремкомплекта манжет 22наружный 10 внутренний. Вопрос ? Где правда.Все с маркировками 2123.

TimNN.52, правда в том, что ремкоплектов качественных для данных РЦС не существует - это раз. Во-вторых, компоненты РЦС разных производителей тоже отличаются.

За качество вопрос не стоял .Так получается,что покупая данную запчасть я должен прям на прилавке разобрать ее перед продавцом (что он сделать не позволит )и замерить размеры для того чтобы у этого-же продавца купить манжет нужного мне размера//22x15// .А он выпучив на меня глаза скажет что для шевинивы таких манжет нет в каталоге.И тут выяснится что они торгуют фуфлом,и впаривают нам.
Ну да ладно.Просто хочу донести до владельцев нивы,что,существуют два вида РЦС (получается так) с манжетой 22х15 и 22х10 и покупая цилиндр без разбора вы не узнаете какой манжет внутри.Что и случилось у меня (хорошо не в деревнях).Манжет нашел от уазки.

Подскажите, пожалуйста, эта штампованая дрянь, которая теперь ставится на Ниву и именуется РЦС у всех служит 2-3 года? Удешивили производство, а про качество, как всегда, забыли. Но цену на новое изделие подяли нормально. У меня РЦС сгнивает изнутри и начинает течь С литьём таких проблем нет.
Если что, у Месра с 1981 года РЦС стоит и отлично работает. Конечно, авторегулировка.

Поставил вот такое гибридное изобретение:

Именуется как Цилиндр сцепления рабочий Ваз 2121*, АВТОМАТИЧЕСКИЙ.
Хотя по сути - Шнивовский в старом корпусе.
Педаль стала легкой, как на Фокусе родственника, сперва думал, что цилиндр попался бракованный - не работает.
Теперь при переключении передач пропал глухой удар в трансмиссии, появился свободный ход и нога не устает

Люди, которые водят крокодилов - крокодиловоды, а люди, которые изучают деятельность крокодиловодов - крокодиловодоведы :)

Скажите (или ткните ссылкой), как правильно прокачать РЦС после разборки-сборки-промывки? Что-то у меня не получается, всё время идёт воздух в перемешку с тормозной жидкостью.

Пластиковые Шнивские РЦС 21214-1602510-00 и
ГЦС 21214-1602610-00 так никто и не юзал?
Или есть отзывы?

Читайте также: