Замена главного цилиндра сцепления лифан х60

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте , господа!
Факт известный, сцепление у лифана тупит в самые неподходящие моменты. У кого не тупит, тот может дальше не читать.
Обычно пытаются что-то изменить в поведении машины свечами, бензином, прошивкой или заменой сцепления на турецкое.
Предлагаю всем заинтересованным лицам опробовать радикально новый способ борьбы с "овощем" от лифана. А именно: поменять родной цилиндр сцепления на цилиндр от Geely MK, Geely Otaka, №3160131006.
Аналогом его нельзя назвать, несмотря на то, что он такой же как и родной по размерам и посадочным местам. Основное отличие : диаметр поршня. У родного он 22 мм. У того, что я предлагаю под замену:20,6 мм.
По законам физики получаем более короткий ход педали сцепления, при этом педаль , конечно же , станет более жесткой. Я себе поменял. Теория подтвердилась практикой.
Сцепление стало информативным. Момент схватывания сцепления четко присутствует.
Всем удачи!

Shiramiga

Старожил

Форумщик

Поменял и я рабочий цилиндр Geely MK №3160131006 действительно сцепление стало туже и его легче ловить, почему с завода так не сделать!

Jester

Старожил

Форумщик

А отрегулировать это проблема(если пару витков добавить и затянуть)?
Я его изначально регулировал, спасибо AReW , а решил заменить так как на родном цилиндре рассыпался пыльник(пыльник 150 руб., цилиндр 300 руб.). По замене: шприцом 150 кубиков откачал с бачка почти всю тормозуху до перегородки, а дальше слил через штуцер на цилиндре, откручиваем старый, устанавливаем новый, доливаем тормозухи и прокачиваем сцепление и все!

stalk:er

Старожил

Виктор.

Новичок

stalk:er

Старожил

Андрей

Модератор

Jester

Старожил

владимир 36

Форумщик

вторая передача у меня всегда включается хреновато.если прокачать сцепление то ненадолго включается очень хорошо.но потом опять возвращается к прежнему.вот думаю а замена цилиндра на джиливский не поможет?

Jester

Старожил

Может у вас "недовыжим" сцепления? В этом случае, надо попробовать для начала педаль отрегулировать (чтобы была, если память не изменяет, вровень с педалью тормоза).

владимир 36

Форумщик

педаль отрегулированна,с миллиметровым зазором до начала давления на шток.а на вид вроде одинаковы по уровню.завтра гляну обязательно.спасибо.

stalk:er

Старожил

vovana

Старожил

Тоже выходит черная кака, у меня ещё к этому, цилиндр скрипит ужасно, тоже думаю поменять, достал этот резиновый срежет разъеденной резины.

Алексей Головнёв

Форумщик

Заглянул под капот и обнаружил пятно на защите под коробкой. При детальном осмотре обнаружил, что начал сопливить рабочий цилиндр сцепления. Заказал для замены. Через пару дней пришел мой заказ.

Ollink

Известный человек

Удивляюсь что автора не причислили к лику святых. Прочитал пост, потом 4-5 восторгов и тишина. Я как скептик хочу задать вопрос. Почему на подобные выкладки без существенных аргументов, нет мнения модераторов? Почему "по законам физики" получая более короткий ход педали сцепления, не требуется регулировка свободного хода? Получается, чтобы проверить надо купить цилиндр, поставить и только потом "наслаждаться", а все ваши эксперименты с прошивками, свечами, бензином это надуманное суверие (удивляюсь что Stalk:er с его тягой к маслам на это клюнул). Может людям надо было просто отрегулировать ход сцепления? Попахивает стадным инстинктом. Извиняюсь за резкость, конечно, но в глаза и честно. Извиняюсь, что прочитал дальше.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Lifan X60 , двигатель Lifan X60 , ремонт Lifan X60 , ремонт двигателя Lifan X60 , характеристики Lifan X60 , регулировка клапанов Lifan X60 , система впуска Lifan X60 , система выпуска Lifan X60 , система питания Lifan X60

4. Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления

Снятие главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

Примечание:
В случае необходимости замены главного цилиндра замене подлежат обе части узла (главного и рабочего цилиндров).
При необходимости замены только рабочего цилиндра, главный цилиндр можно не менять.

Перед заменой главного цилиндра необходимо допить жидкости в бачок. Это предотвратит потерю жидкости при замене и попадании воздуха в систему главного цилиндра.

1. Снять воздушный фильтр.

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Поднять автомобиль.

4. Снять рабочий цилиндр.

5. Отсоединить шланг от держателя.

6. Опустить автомобиль.

7. Отсоединить опору PDC и отложить в сторону.

8. Снять нижнюю крышку рулевой колонки.

9. Снять нижний зажим, извлечь рычаг усилителя тормозов, идущий от привода педали тормоза.

10. Вывернуть гайки крепления усилителя тормозов.

11. Опустить вниз усилитель тормозов, отсоединить главный цилиндр сцепления.

12. Снять бачок главного цилиндра сцепления.

13. Отсоединить главный цилиндр сцепления от педали сцепления. Проверить пластиковое кольцо держателя рычага на предмет повреждений. При наличии повреждений, трещин - замените его.

14. Вывернуть гайки крепления главного цилиндра сцепления.

15. Отсоединить саморегулируемую опору адаптера.

Внимание:
Соблюдать осторожность при снятии главного цилиндра сцепления. Небрежные действия могут привести к повреждению пластиковой трубки или к ненадлежащему выключению сцепления после его установки.

16. Снять главный цилиндр, аккуратно снять пластиковую трубку. Если необходимо, слабить крепление модуля ABS и снять узел электромагнитного клапана. Если детали по-прежнему невозможно снять с автомобиля - отрезать трубку главного цилиндра сцепления и снять ее отдельно.

Установка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

1. Установить главный цилиндр сцепления, уложите пластиковую трубку под капотом.

2. Установить саморегулируемую опору адаптера.

3. Установить гайки крепления главного цилиндра сцепления и вкрутить их болты, затянуть с моментом затяжки 11 Н•м.

4. Установить бачок главного цилиндра сцепления.

5. Вкрутить винт крепления бачка и затянуть его с моментом затяжки 10 Н•м.

Внимание:
Проверить пластиковое кольцо держателя рычага на предмет повреждений. При наличии повреждений, трещин - замените его.

6. Поднять автомобиль. При необходимости замены главного цилиндра сцепления заменить также и рабочий цилиндр. Если будет использоваться старый главный цилиндр сцепления, то нет необходимости замены рабочего цилиндра.

7. При замене главного цилиндра сцепления соединить трубку главного цилиндра к рабочему цилиндру. Раздастся щелчок. Потянуть на себя трубку, чтобы убедиться в ее подсоединении.

8. Опустить автомобиль.

9. Ослабить регулировочный винт рычага. Положить рычаг на штифт педали. Медленно поднять педаль сцепления до полного касания верхнего ограничителя, затянуть регулировочный винт с моментом затяжки 6 Н•м.

10. Установить электромагнитный клапаН•модуля АБС, PDC и воздушный фильтр. Прокачать педаль сцепления раз 10, выгоняя воздух из системы в бачок сцепления. Если в системе остаются остатки газа, удалить его.

На днях провалилась педаль сцепления, стала хватать только в самом низу.
Так проездил 2 дня и подумал, что надо для начала прокачать сцепление может и поможет.
Как только скинулось давление в магистрали педаль ушла и все)) болтается как " говно в проруби"…
Сразу подумал на главный цилиндр сцепления ( пружинка не отводит назад поршень, как вариант).
Виду того что цилиндр находится в трудно доступном месте, да и теплого гаража нет, решено сделать в сервисе.
Был выбран "родной" ЛИФАН МОТОРС Азия-авто

В наличии у них был цилиндр по цене как и в магазине1800р.
(Для справки в EMEX илл Автодоке на 1000р дешевле)
Сделали все примерно за 3-3.5 часа очень труднодоступное место((
Заменили, прикрутили, прокачали.Сцепление ожило!

Сломанное забрал домой и разобрал … как и предполагал сломалась пружина поршня! (металл говно)

И сейчас только вспоминаю, что летом тоже как то педаль начала в низу работать, видать тогда уже пружинка начала ломаться((, вот в итоге и сломалась совсем!

Теперь задача найти пружинку и собрать все назад, будет запасная))

Всем удачи и не ломаться!

P.S:
Продолжаю спустя два дня, нашел пружинку в обыкновенном магазине (17 рублей), по диаметру подошла по длине обрезал.
Пружину поставил на поршень и все собрал.
Будет теперь запасной цилиндр сцепления!

Всем привет! Искал долго тему по замене сцепления на нашем иксе своими руками но так и не нашел нигде, вот и решил поделиться процессом работы, может кому-то и пригодится.

Начнем с предисловия.
У меня начала буксовать сцепа, доходила до того, что уже даже на старте со светофора (первая - вторая передача) оно буксовало - обороты двигателя растут, а скорость набирается очень слабо. Правда все это наблюдалось только на прогретой машине, что для меня не понятно. На холодной все было хорошо - скорость набиралась по мере увеличения оборотов стабильно, ускорение было в норме.
Регулировка педали и прокачка ГТЦ ничего не поменяли.
В общем было принято решение менять сцепление, а так как пробег составлял уже больше 70 т. км, то менять комплектом. Перечитав форум по поводу сцепы, определился, что ставить буду Kraftech W02210J.
Занялся поиском комплекта - Exist у нас в Украине очень дорогим оказался (хотя по другим зап. частям бывает и норм.) 2700 грв., нашел в Харькове под заказ 1700 грв. Отдал предоплату и стал ждать (с мыслями - кинут не кинут), через семь дней пришла смс с номером декларации (не кинули). Вот и стал я счастливым обладателем нового комплекта сцепления.
Дальше беготня по СТО - поиск где поменять, ДОРОГО УЖАСНО! За работу лупили 1600 грв. (мотивация - ну у тебя же не стандартная машина - мы не знаем еще как там что снимать и менять).
Было принято решение менять самому, благо гараж имеется, да и руки вроде из нужного места растут (есть многочисленный опыт по ремонту машин включая ДВС ).

Ну а теперь сам процесс. Самое главное - если решился, то уже не отступать и доделывать.

Первое.
Работа в под капотном пространстве.
Отключаем АКБ. Далее снимаем корпус воздушного фильтра с гофрой на дросельный узел (дросель накрываем тряпкой, во избежание попадания туда мусора). Под корпусом воздушного фильтра находится крепежная пластина - снимаем (три болта на 8), далее откручиваем блок предохранителей вместе с крепежной пластиной и отводим на двигатель сверху (крепится к лонжерону двумя болтами на 8). Все доступ к КПП сверху открыт!
Перекур (кто курит).

Помечаем (изолентой) верхний трос переключения КПП

и снимаем их поддевая отверткой пружинный зажим на крепежной планке (на фото обведен красным кружком большим), с вертолета тоже снимаем поддевая и сдвигая пружинные крепления, тросики выводим к выхлопной трубе (что бы не мешали). Не забываем отключать разъем (обведен малым красным кружком). Также откручиваем болт крепления магистрали рабочего цилиндра сцепления (обведен синим кружком).

Отжимаем крепление магистрали (верхний красный кружочек), под вертолетом откручиваем массу двигателя.

Аккуратно отводим его опять таки на верх двигателя, магистраль держится на шланге, так что это возможно.
Откручиваем два болта крепления стартера и отводим его в сторону (я его отвел к вентиляторам радиатора и подвязал там).
Опять курим

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРУЧИВАЕМ И СНИМАЕМ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (во избежания его поломки)

один болтик на 8 и поднимаем его вверх, отключаем от разъема и убираем подальше. (как всегда красные кружочки)
Не забываем отключить разъем датчика задней скорости.

Далее имеем вот такую картину:

Снимаем передние колеса. Это нам нужно для того что бы вытащить внутренние шрусы из КПП.
Я откручивал стойки стаба, шаровую опору (снимал стойку с нее ), отпускал внутренние пыльники и потом выводил тришип из стакана шруса (где то на фото видно ) с отводом их в сторону.

Ничинаем откручивать КПП
Два болта сверху (синие кружочки) один видно, один нет (кружочек ориентировочно показывает его местоположение)

ПОДПИРАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ПОД ПОДДОН! (я использовал гидравлический домкрат через деревянную прокладку)

Откручиваем все болты крепления КПП к ДВС
синими кружочками болты, желтыми - болты крепления стартера (уже откручены и сняты), красными - направляющие коксики.

Один болт находится над стаканом левого внутреннего шруса - его не видно, но он хорошо нащупывается рукой, все остальные в поле видимости

Ослабляем подушки на продольной балке двигателя, снимаем их вместе с кронштейнами и балкой. С задней подушкой пришлось повозиться, кронштейн не открутится пока не снимется подушка. Потом откручиваем и снимаем левую (по ходу движения авто) подушку, тоже вместе с кронштейном.

Все! КПП висит на коксах и первичном валу.

ПЕРЕКУР! И тут уже нужен помощник, а лучше два.

Раздвигая отверткой корпус КПП и ДВС снимаем КПП, выводим ее в сторону и убираем из под машины.

ВУАЛЯ - ПОЛ ДЕЛА СДЕЛАНО!

Фото снятой КПП . (фоткал уже после снятия корзины и диска, СМОТРИ НИЖЕ! )
Оцениваем состояние сцепы и нервно курим

Оценили, поняли что решение по замене было ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫМ!
и приступаем к монтажу нового комплекта.
КПП изнутри вычищаем от пыли и ставим новый выжимной подшипник (смазав первичный вал на посадочном месте подшипника и зубьях смазкой из комплекта).

Приступаем к замене корзины и диска.

ПЕРВОЕ! сначала делаем центрирующую втулку (что бы сразу отцентрировать диск в корзине).
я использовал трубу и фитинги из полипропилена (благо этого добра у меня хватает). Что понадобится - муфта ПП 32 и 20, кусок трубы 32 и 20. далее спаиваем муфты с трубами, отрезаем половину муфты 20 и спаиваем муфту 20 с муфтой 32 (муфту 20 в середину муфты 32), должно получиться как на фото

Потом используя болгарку с шлифовальным кругом подтачиваем 20 трубу чтобы она вставлялась плотненько в центр диска. когда все подточили должно получиться, что 20 труба вставляется в центр диска, а 32 муфта с зазором в 1 мм входит между лепестками корзины. Получилось? если да можно приступать к демонтажу корзины с диском (там 6 болтов).
Ставим новую корзину с диском с помощью центрирующей втулки и наживляем болты (диск выступающей частью должен смотреть на лепестки корзины), еще раз центрируем диск и зажимаем корзину.
должно получиться вот так

Опять помощники помогают выставить АККУРАТНО КПП назад, наживляем болты КПП. ВСЕ ПРОВЕРЯЕМ ЕЩЕ РАЗ и затягиваем все болты.

Все собираем назад в обратной последовательности.

Не заводя ДВС проверяем работу КПП. Нейтралка - машина катится, включаем передачу - не катится.
Заводим (на нейтралке) двигатель, пару раз выжимаем сцепление и пробуем включить передачи. Должны включаться без скрежета и подобного. Проверяем холостой ход педали сцепления - при необходимости регулируем (есть тема в FAQ).

Из плюсов - машина срывается сразу в букс колес, при отпуске педали буквально на 1-2 см от пола; педаль стала мягкой.

Читайте также: