Замена главного цилиндра сцепления фольксваген гольф 5

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Замена главного цилиндра сцепления фольксваген гольф 5

Первым делом снимаем аккумулятор вместе с площадкой, иначе к тыльной части главного цилиндра сцепления не подобраться, он находится в глубине моторного отсека, в районе педального узла.

Отсоединяем от него трубки, верхняя трубка которая идет от бачка просто сдергивается, чтобы отсоединить трубку магистрали нужно маленькой плоской отверткой отвести стопорную скобу, после чего трубка без труда извлекается из цилиндра.

В комплекте с цилиндром были две заглушки, которые следует надеть на трубки на время проводимых работ, для того чтобы в систему не попала пыль и грязь.

Будьте очень внимательны с маленькой уплотнительной резинкой на трубке магистрали, при извлечении трубки из цилиндра я не заметил как она упала в глубь моторного отсека, я даже не подозревал о ее существовании пока не подсоединил магистраль без нее к новому главному цилиндру, и не увидел образовавшуюся течь тормозной жидкости.

Далее переходим в салон автомобиля, главный цилиндр сцепления имплантирован в блок педали сцепления, чтобы до него добраться потребуется её снять, педаль крепиться на 3-х гайках, две внизу (к ним доступ открыт) и одна вверху (до которой еще потребуется добраться).

Для того чтобы открутить верхнюю гайку крепления педали потребуется:

Снять нижнюю облицовку торпедо слева от руля, открутив 3 торкса под маленьким бардачком (предварительно сняв его), 1 торкс за переключателем света и 1 торкс под планкой панели приборов.

Сняв воздуховод открутив 1 торкс крепления.

И сняв ограничитель педали сцепления открутив 1 болт на котором он держится.

Теперь для того чтобы открутить верхнюю гайка крепления педали сцепления нам потребуется головка на 13 мм. с довольно большим удлинителем (более 400 мм), у меня такого большого удлинителя под рукой не было, максимум что я с умел составить, вот это чудо.

Изрядно помучавшись из-за короткого удлинителя я все же снял блок педали сцепления.

Для того чтобы извлечь из него главный цилиндр, для начала надо освободить его шток, нажав с двух сторон плоскими отвертками на беленькие крепления, а затем повернув цилиндр против часовой стрелки извлечь его из педали сцепления.

Вот в принципе и все, собираем и подсоединяем все в обратной последовательности, но уже с новым главным цилиндром.

После чего обязательно потребуется прокачка гидравлической системы сцепления, для этого я даже делал специальную приспособу, но благополучно забыл ее дома, и воспользовался старым дедовским методом с палкой упертой в педаль сцепления.

Привет! Я вот потерял этот уплотнитель резинку на магистрали! Та что вставляется в рабочий цилиндр! Что только не предпринимал, но небольшую течь не могу устранить! помогите найти эту резинку! пробовал зазывать, но приходит просто кругленькое колечко!

Замена главного цилиндра сцепления фольксваген гольф 5

Для того чтобы открутить верхнюю гайку крепления педали потребуется:

Сняв воздуховод открутив 1 торкс крепления.

И сняв ограничитель педали сцепления открутив 1 болт на котором он держится.

Изрядно помучавшись из-за короткого удлинителя я все же снял блок педали сцепления.

Фотоотчет Замена сцепления на Фольксваген Гольф 5

снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом,для этого сначала снимаем шланг сняв разъём,хомуты и вакуумный шланчик внизу(по месту будет видно)

снимаем шланг с насоса вторичного воздуха,нажав на защёлки с 2-х сторон,давим на рифлённые части хомута

снимаем с корпуса крышку открутив 4 самореза

и ещё 1 саморез,чтобы вынуть сам фильтр, внутри корпуса и вне его есть как-бы по резиновому штифту и корпус садится на них с натягом,можно помочь любым,тупым подходящим предметом, надавив им на них,тем самым помочь себе снять с них корпус

снимаем аккумулятор (нужно знать код магнитолы, если он есть)

и площадку под него(3 болта,их будет хорошо видно)

все оставшиеся концы подвязываем,чтобы не мешали
теперь снимаем троса и сам привод,для этого снимаем с левого стопорную шайбу,откидываем,ничего не крутим,чтобы не сбить регулировку и избежать потом при сборке лишней работы по регулировке привода включения

теперь нажав на фиксатор снимаем промежуточный рычаг,выводя из зацепления с рычагом переключения пластиковый сухарь

далее снимаем сам рычаг переключения,открутив гайку

шлицевое соединение там на нём имеет неравномерный профиль,есть 1 широкий паз по сравнению с остальными,сделано это видимо специально,для точности и облегчения установки,считаю это удобно

я не стал отсоединять второй трос,а оставил их вместе с пластиковым рычагом,после этого можно снять саму опору открутив 3 болта на 13

тоже подвязываем всё это дело в стороне,теперь снимаем рабочий цилиндр и скобу держащую трубопровод гидравлики(2 болта х13) .На педаль сцепления не нажимать!

подвязываем и получаем примерно такую картину(уже кое-что )

здесь я сразу снял стартер(в отличии от Эльзы,там другой алгоритм действий,хотя думается это не критично,деваться там коробке пока некуда)открутив 2 длинных болта

далее,снимаем ШРУСы,выкрутив колёса поочерёдно в сторону снимаемого,звезда на М8

в районе правого больше возни и также нужно будет выкрутить болт крепления КПП к двигателю

и там же снять тепловой экран пыльника,также рекомендую снять защитную жестянку закрывающую венец маховика(если она присутствует там),ключик на 10,она такого вида и её не сразу можно заметить

при обратной сборке,не теряем и не забываем поставить резиновые прокладки

там же заодно и на всякий случай,можно скинуть фишку с датчика на масляном поддоне во избежание возможной его поломки(это по желанию,короче)

с левой стороны,для удобства лучше снять нижний подкрылок(несколько саморезов)

шрусы тоже конечно подвязываем повыше,чтобы не мешали,снимаем качательную-нижнюю опору(3 болта)

поддон там непростой,и хоть он легкосплавный,да ещё с радиторными рёбрами,однако при бережном обращении вполне может выдержать данную нагрузку,далее перехватываем кпп по диагонали прочным тросом

и цепляемся за него крюком тали(для этого пришлось снять с петель капот,положив его через старое одеяло на лобовое,шланги омывателя и жгут с эл.проводами при этом не отсоединял,может быть и можно обойтись без этого,не знаю,пробуйте)

и дав натяжку вверх снимаем левую опору

после этого нужно непременно дать уклон коробки вниз(иначе коробка просто во что-нибудь упрётся и не захочет сойти),откручиваем оставшиеся 5 болтов крепления-3 снизу и 2 вверху,вот нижние(верхние хорошо будет видно по месту)

Дальше и теперь работаем уже с самим сцеплением,там всё просто. 12-гранным ключом на 9 снимаем корзину с диском открутив 6 болтов по кругу

дальше,уже за ними,расположен маховик и его на наших атмосферниках,если он в нормальном состоянии,не трогаем

цапфа вкручена в корпус колокола коробки,вот она отдельно,старая и новая(по-уму её нужно поменять на новую)

также всё дефектуем и меняем на новое,если требуется,также сверив запчасти по ВИНу.
Сборка производится в обратной последовательности,с учётом того,что все болты меняются на новые и все соединения должны происходить без лишних напряжений,также нужно будет отцентровать диск сцепления,чтобы коробка зашла без танцев с бубнами,кстати,у меня здесь вышел смешной казус,перебрав у себя целый ворох головок,удлиннителей,трубок и т.п.,да так и не найдя подходящей оправки,я было совсем расстроился и уже хотел мотать изоленту,как вдруг на глаза мне попалась старая-добрая монтажка,которая собссно и выручила в этой ситуации,потому как подошла здесь как родная

Привожу,если интересно,основные моменты затяжки по скринам Эльзы(рисунок можно сохранить и потом увеличить):

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Замена сцепления на двигателе BSE в Volkswagen Golf 5 1.6
Спасибо!

Для того чтобы открутить верхнюю гайку крепления педали потребуется:

Сняв воздуховод открутив 1 торкс крепления.

И сняв ограничитель педали сцепления открутив 1 болт на котором он держится.

Изрядно помучавшись из-за короткого удлинителя я все же снял блок педали сцепления.

все нашел! Код резинки 1K0 721 741

Michael, а смогу ли я, освободив шток цилиндра в салоне, вынуть его, провернув против часовой, из моторного отсека, не снимая блок педали.

Mishavazanov, на сколько я помню, корпус цилиндра чуть больше чем отверстие в моторный отсек, и достается он только в салон.

demza, надеваешь на клапан главного цилиндра трубку, открываешь клапан, нажинаешь педаль сцепления до упора (в этот момент по трубке из цилиндра выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха), закрываешь клапан, оттягиваешь педаль сцепления на себя (в этот момент тормозной цилиндр забирает свежую жидкость из бачка), повторяешь процедуру до тех пор, пока из цилиндра не пойдет жидкость без воздуха.

demza, Клапан идет с гайкой, и я ошибся, он расположен на рабочем цилиндре, качаете педалью главный, а выходит из рабочего, при этом прогоняя всю магистраль.

На главном под 45 забор жидкости из бачка.

Доброго дня! Друзья, подскажите. После замены жидкости в тормозах решил качнуть и сцепление (гольф 5 1,4 ВСА) и уронил педаль в пол ((: и теперь не знаю как поршень в раб цилиндре вернуть на место. Подсоединял к штуцеру на раб. цилиндре компрессор через бутыль с тормозной (до 5 атмосфер надувал) - бесполезно педаль пустая. Почему поршень застрял внизу? Может манжета клинит или датчик положения педали как-то влияет? Нужен совет :hi:, не за цилиндром же бежать.

так ногой поднимипедаль поднята а жидкость не идет, думаю, что поршень застрял "внизу", или это конструктивно не возможно? Посмотреть бы как связан поршень со штоком.

А если передачи (все) еле включаются это он умер? или что еще может быть
Началось просто в пробке и теперь еле еле включаются передачи.

СанЫчЪ, скорее всего корзина не отжимается, может лепестки загнулись.

странно что щас всё ок. ладно поезжу еще может снова проявит себя

Столкнулся с необходимостью замены рабочего цилиндра сцепления (залипала педаль) и главного (скрипел) на Golf 6 1.4TSI. По сравнению с Golf V/Jetta V есть нюансы.
1) для доступа из моторного отсека достаточно отвинтить 2 самореза воздухозаборника и винт крепления корпуса воздушного фильтра двигателя к площадке под аккумулятором (дальше не разбираем, просто отогнем). Затем снять аккумулятор и саму площадку.
2) главный цилиндр можно выкрутить из моторного отсека, т.е. в салоне ничего разбирать не придется (не забыть отсоединить фишку датчика). Это так же удобно потому что при отсоединении трубок выше уровня бачка, тормозуха из них не льется. Однако в моем случае решил снять и саму педаль сцепления и почистить её потому что в ходе борьбы со скрипом напшикал туда всяких смазок (очень зря. ).
3)для снятия педали в салоне разбираем левую нижнюю часть обшивки торпеды, однако снять каркас безопасности сложнее чем на 5м поколении. Он сварной, крепиться 4 болтами к рулевой колонке, так же надо снять подушку безопасности колен и саму обшивку рулевой колонки.
Цилиндры, кстати, у меня стояли FTE с шильдом VW, взял просто FTE)))
Поломал такой вот крепеж, будьте аккуратны с ним 1K0721491.

Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста все таки при залипании педали это причина: выхода из строя главного цилиндра или все таки Рабочего, чего то не понятно.

Для того чтобы открутить верхнюю гайку крепления педали потребуется:

Сняв воздуховод открутив 1 торкс крепления.

И сняв ограничитель педали сцепления открутив 1 болт на котором он держится.

Изрядно помучавшись из-за короткого удлинителя я все же снял блок педали сцепления.

все нашел! Код резинки 1K0 721 741

На главном под 45 забор жидкости из бачка.

Доброго дня! Друзья, подскажите. После замены жидкости в тормозах решил качнуть и сцепление (гольф 5 1,4 ВСА) и уронил педаль в пол и теперь не знаю как поршень в раб цилиндре вернуть на место. Подсоединял к штуцеру на раб. цилиндре компрессор через бутыль с тормозной (до 5 атмосфер надувал) - бесполезно педаль пустая. Почему поршень застрял внизу? Может манжета клинит или датчик положения педали как-то влияет? Нужен совет , не за цилиндром же бежать.

педаль поднята а жидкость не идет, думаю, что поршень застрял "внизу", или это конструктивно не возможно? Посмотреть бы как связан поршень со штоком.

Замена главного и рабочего цилиндра сцепления (фотоотчет)

Итак. Причина замены главного цилиндра была следующая:
при возвращении педали сцепления в исходное положение, она залипала где-то на 2/3 хода, при поддевании ногой — доходила в исходнюю, а поискав по форумам про аналогичные проблемы с залипанием педали, было решено начать с главного цилиндра. Проблема была не постоянная, поэтому сильно не мешала, но главный цилиндр был куплен и ждал подходящего времени. Стоимость – около 40 USD (оригинал с запиленным значком — SACHS). Код:1K0721388G.
Обращу внимание, я долго не решался на замену, т.к. в мануале слишком сложно был описан процесс замены, но, как оказалось, разбирать пришлось гораздо меньше, особенно в салоне.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой. На рисунке 1
видно, где запрятан этот цилиндр. В мануале сказано, теперь необходимо поснимать трубки и разъем с этого цилиндра, но я не представляю, как это сделать, учитывая, что туда еле пальцы подлазят. Поэтому переходим к пункту 2 моих действий.
2. Берем рожковый ключ на 19 и подходящий стержень для рычага (см. рис. 2). Надеваем ключ на цилиндр (см. рис. 2, показано на примере нового цилиндра), и при помощи стержня поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 45 градусов. С таким рычагом я его еле сдвинул с места, даже промяв корпус цилиндра, но т.к. есть новый – не жалко.
3. Теперь лезем в салон. Там ничего разбирать не нужно. Берем с собой фонарик и залазим в педали. Мы можем увидеть, вышел ли наш цилиндр из зацепления, когда мы его повернули (см. рис.3).
Если вышел, нужно подложить под педаль сцепления брусок (у меня был где-то 6 х 6 см). Теперь аккуратно нажимаем на сцепление рукой и цилиндр должен выскочить наружу в подкапотное пространство. А педаль падает на подложенный брусок.
4. Теперь нам нужно сдавить защелку в самой педали сцепления. На рисунке 4 видна ее конструкция. На рисунке 5 представлены инструменты для этой операции: согнутый металлический пруток с асимметрично загнутыми концами, т.к. слева от педали ушко сидит глубже и также нужны раздвижные плоскогубцы.
Вставляем согнутый пруток в белые защелки в педали и, подобрав ширину, сверху сдавливаем плоскогубцами. Давление нужно приличное приложить. С правой стороны от педали можно увидеть, что белая защелка вышла из зацепления, в это время помощник или своей второй рукой тянем педаль сцепления вверх. Если вы хорошо сдавили с двух сторон, то защелка выскочит из педали.
5. Теперь в подкапотном пространстве, изгибая шланги и провода, достаем наш цилиндр (рис.6). Ну а теперь осталось снять два шланга и разъем и перекинуть их на новый цилиндр. Причем, в таком положении, когда снимаем шланги выше уровня бачка, то тормозная жидкость не вытекает.
6. Новый цилиндр вставляем обратно в посадочное отверстие и фиксируем, вращая по часовой стрелке, аналогично пункту 2. В салоне надеваем белую защелку на штырек от цилиндра, и опускаем педаль сцепления на брусок, направляя в нее защелку, и защелкиваем, чем — нибудь поддев.
7. В конце нужно прокачать новый цилиндр. Штуцер прокачки находится на рабочем цилиндре, аккуратно — он пластмассовый (рис.8).

В заключении: моя проблема не исчезла. Поэтому переходим ко второй части — замена рабочего цилиндра сцепления.

Часть 2. Замена рабочего цилиндра сцепления.
Стоимость: 35USD. Код: 1K0721261A. Оригинал с запиленным значком — SACHS.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой.
2. Отсоединяем скобы крепления тросов кпп (рис. 7). Откручиваем кронштейн с этими тросами — 3 болта с шайбами.
3. Откручиваем кронштейн, мешающий нам подлезть к одному из болтов рабочего цилиндра (рис. 8)
4. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра, достаем его и видим в каком он состоянии (рис. 9).
5. Подкладываем ветош и, подготовив новый цилиндр, перетыкаем в него шланг с тормозной жидкостью.
6. Смазываем пластмассовый наконечник нового цилиндра какой либо густой смазкой нейтральной к пластику и резине, и в обратной последовательности все собираем и закручиваем.
7. Перед установкой корпуса воздушного фильтра прокачиваем рабочий цилиндр.

В заключении: теперь педаль ходит как новая и это радует

Миниатюры

Последний раз редактировалось Shurik07; 25.11.2013 в 17:51 . Причина: Дополнено

Замена главного цилиндра сцепления фольксваген джетта

Для того чтобы открутить верхнюю гайку крепления педали потребуется:

Сняв воздуховод открутив 1 торкс крепления.

И сняв ограничитель педали сцепления открутив 1 болт на котором он держится.

Изрядно помучавшись из-за короткого удлинителя я все же снял блок педали сцепления.

Замена главного цилиндра сцепления фольксваген джетта

Для того чтобы открутить верхнюю гайку крепления педали потребуется:

Сняв воздуховод открутив 1 торкс крепления.

И сняв ограничитель педали сцепления открутив 1 болт на котором он держится.

Изрядно помучавшись из-за короткого удлинителя я все же снял блок педали сцепления.

Замена главного цилиндра сцепления фольксваген джетта

Для того чтобы открутить верхнюю гайку крепления педали потребуется:

Сняв воздуховод открутив 1 торкс крепления.

И сняв ограничитель педали сцепления открутив 1 болт на котором он держится.

Изрядно помучавшись из-за короткого удлинителя я все же снял блок педали сцепления.

Решил,как говорится,"тряхнуть стариной" и махнуть на своём гольфе сцепу,поделюсь опытом.
Тем кто решит это сделать самостоятельно,посвящается.
Снимаем сначала защиту картера,затем всё что мешает справа в моторном отсеке и "декорацию",верхний колпак движка просто аккуратно выдёргиваем вверх от присосок

снимаем шланг с насоса вторичного воздуха,нажав на защёлки с 2-х сторон,давим на рифлённые части хомута

снимаем с корпуса крышку открутив 4 самореза

снимаем аккумулятор (нужно знать код магнитолы, если он есть)

и площадку под него(3 болта,их будет хорошо видно)

далее снимаем сам рычаг переключения,открутив гайку

подвязываем и получаем примерно такую картину(уже кое-что )

далее я перешёл к стартеру,откидываем "массу" от резьбы верхнего болта и всю оставшуюся электрику от него

заодно сразу можно откинуть разъём от "лягушки",он там рядом

далее,снимаем ШРУСы,выкрутив колёса поочерёдно в сторону снимаемого,звезда на М8

в районе правого больше возни и также нужно будет выкрутить болт крепления КПП к двигателю

при обратной сборке,не теряем и не забываем поставить резиновые прокладки

с левой стороны,для удобства лучше снять нижний подкрылок(несколько саморезов)

шрусы тоже конечно подвязываем повыше,чтобы не мешали,снимаем качательную-нижнюю опору(3 болта)

вот здесь,после этого,начинается "самое интересное",силовая установка остаётся висеть на двух точках опоры и здесь начинаем быть осторожными,ещё раз смотрим и хорошо проверяем,что всё ли отсоединено и ничего не мешает и переходим уже непосредственно к снятию коробки.
Поскольку у меня в гараже нет ни подвесной траверсы на крылья,ни даже ямы,то я поступил следующим образом:
вывешиваем,надёжно поставив на ручник,перед машины,страхуемся подставками,затем очень аккуратно подкатным домкратом через деревянные проставки чуть придавливаем через масляный поддон силовую установку вверх,чтобы снять напряжение с опор и левой в частности,которая нам сейчас и нужна для снятия,снова страхуемся также подкладывая деревянные плашки под поддон стараясь разместить их как можно ближе к коробке(осторожно,чтобы не раздавить датчик!)

и дав натяжку вверх снимаем левую опору

после этого осторожно отжимаем коробку с пригнанных втулок(их там 2 по диагонали,при обратной установке за ними тоже нужно следить) и чуть "играя" положением и обводя фланцами помехи спускаем её вниз на пол или землю(это на фото коробка-JHT,тип-OAF)

дальше,уже за ними,расположен маховик и его на наших атмосферниках,если он в нормальном состоянии,не трогаем

цапфа вкручена в корпус колокола коробки,вот она отдельно,старая и новая(по-уму её нужно поменять на новую)

Привожу,если интересно,основные моменты затяжки по скринам Эльзы(рисунок можно сохранить и потом увеличить):

Всего там их,в соединении КПП-двигатель,вместе со стартерными получается-8 штук болтов(это на 1.6,на других,не буду врать,не знаю,просто не вдавался и ни к чему,так что,если чего,смотрите сами внимательней или предварительно узнавайте).
Качательная опора-сначала затягиваем средний и тот что на КПП,оба с одинаковым усилием-40Нм+довернуть на 90° и только после них тот третий,последний-100Нм+90°
Гайка на выборе передач-23НМ.
Опора тросов-20Нм.
Фланцы к КПП(если потребуется снять)-25Нм.
ШРУСы к фланцам-40Нм,предварительно затянув все на 10Нм.
Из "нестандартных" ключей помимо вышеупомянутых,потребуется(пишу по памяти)накидные головки на-16;18 и 21.
Результат замены порадовал,педалька стала лёгкая как пух и в сцеплении ушла резкость,т.е. трогаться машина стала очень плавно
С завода,родное стояло Sachs,а поставил и заменил на Valeo.
Хочу сразу оговориться и предупредить,кое-что писал по памяти и всё нужно смотреть по месту самостоятельно,также помним о мерах безопасности!
Если возникнут вопросы-спрашивайте,на те что знаю ответ расскажу.
Удачи в ремонте!

Читайте также: