Замена гидравлического масла ситроен ксантия
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
1 — Подающий шланг от насоса высокого давления
2 — Возвратный шланг от регулятора давления
3 — Возвратный шланг от цилиндра гидроусилителя руля
4 — Шланг возврата гидравлической жидкости от корректоров дорожного просвета,цилиндров подвески и предохранительного клапана
5 — Шланг возврата жидкости от корректора дорожного просвета
6 — Шланг возврата жидкости от модуляторов ABS/антипробуксовочной системы
7 — Шланг возврата жидкости от клапана гидроусилителя руля
8 — Вентиляционный шланг
Резервуар гидравлической жидкости представляет собой металлический контейнер, оборудованный смотровым окном контроля уровня жидкости. Контейнер разделен внутри пластинами, успокаивающими жидкость и предотвращающими образование вихревых потоков. Резервуар расположен в правом переднем углу двигательного отсека. Удаление воздуха из резервуара производится по шлангу в фильтр, расположенный под монтажной скобой.
Для проверки уровня гидравлической жидкости следует запустить двигатель и перевести рычаг управления положением подвески в положение “Максимум”. Желтая метка на контрольном поплавке в смотровом окне должна располагаться между двумя красными рисками, обозначающими минимальный и максимальный допустимые значения уровня жидкости.
К резервуару подсоединены различные гидравлические шланги (см. иллюстрацию Резервуар гидравлической жидкости), основную часть которых составляют шланги возврата жидкости в резервуар от различных исполнительных устройств системы. Оснастка резервуара напрямую зависит от комплектации автомобиля.
1. Сбросьте давление в гидравлической системе (см. Общая информация и меры предосторожности).
2. Удостоверьтесь, что рычаг управления положением подвески установлен в положение“Минимум”, затем медленно поверните рулевое колесо от упора до упора для сбросаостаточного давления. При этом большая часть гидравлической жидкости должна перетечьв резервуар.
3. Высвободите гидравлические шланги из кронштейнов на стенке резервуара.
4. Отсоедините электропроводку от индикатора уровня жидкости.
5. Отпустите хомут крепления центральной секции к верхней части резервуара.
6. Снимите центральную секцию, затем оберните ее в полиэтилен и отложите в сторону.В идеале центральная секция должна быть помещена в подходящую емкость во избежаниепопадания в нее грязи.
Неплохим способом защиты центральной секции является помещение ее в обрезанную пластмассовую бутылку из-под минеральной воды.
7. Отдайте две крепежных гайки и извлеките сборку резервуара из двигательного отсека.
Установка производится в обратном порядке. Проследите за правильностью прокладки и подсоединения гидравлических линий, а также за правильностью размещенияоснования резервуара в своей направляющей.
В заключение залейте в систему гидравлическая жидкость (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
Позавчера решил первый раз поменять LHM. Собственно велосипед не открыл во время замены, но хотел бы написать несколько комментариев к стандартному способу который гуляет по форуму (может новичкам таким, как я пригодится)
1. Машину в низ.
Прям как по euronews … no comments
3. Долой трубки с бачка (если боишься пометь где что стоит, а вообще их сложно спутать.
Трубки отсоединить от самого бачка и вправду просто, в моём случае 4 хомута открутить и 1 отжать.
4. Откручиваем 2-а болта держащие бачек.
no comments
5. Снимаем скобу, которая удерживает то во что турубки втыкаются.
Я бы объединил это в один пункт с п.4
7. Всё сливаем и чистим всё тщательно… сушим.
Вспоминается песенка Воплей Видоплясова " Танцi". Я сложно себе представляю как можно заменить LHM и помыть бачок за 1 час, как многие пишут. Достать основную сборку которая уходит в бачок "пять сек", фильтры тоже, но вот вылить LHM из бачка куда нибудь в место не загрязняющее природу, асфальт и соседние машины (менял lhm во дворе), сложно. Взял с собой 5 литровую канистру для отработанного масла и пытался "попасть" в горлышко. После 10 минут коряченья и болей в спине было решено достать чудо лейку с окружностью чуть меньше колеса, которую я использую для заправки с канистры в литров 30 и через неё залить старый lhm в канистру.
Дальше надо промыть фильтры и бачок. Фильтры легко помыть (макать старую зубную щетку в бензин и затем оттирать нло на фильтрах), но сам бачок… Пару раз я его споласкивал бензином, затем понёс домой и уговорил жену помыть в ванной бачок с "фэри". Мыл его снаружи и по возможности внутри раз 5, потом просто полоскал его еще минут 10, для того, что бы был чистенький, т.к. во всех мануалах пишут "залог надежности гидравлики — чистота". Далее сушка феном минут 20, затем старыми, но чистыми полотенцами. Вытирал его изначально внутри, потом снаружи. Смеркалось. Было решено засунуть во внутрь бачка сухое полотенце на ночь для 100% уверенности в отсутствии воды либо капелек. И только на след. день он был наверное чище нового заводского.
8. Подставим баночку под трубки и руль в право и в лево.
Проделав данную зарядку мышц и унеся бачок домой мыть, на следующий день обнаружил что lhm ночью по тихоньку сочился из шланга. (Надеюсь это хорошо, что больше старого lhm вышло)
10. Лъем чистый LHM — литра 4.
Еще никогда мне не удавалось с новой банки total lhm 1L долить или залить lhm не пролив. С первой чуть пролилось, из второй перелил половину в 1, из 3 половину в 2 и т.д. тем самым минимально пачкая бачок и экономя lhm (нынче 80 000 стоит)
11. Заводим.
12. Дам поработать что бы пузыри т.д. слились из трубок… реально в бачек старого попадет грам 100-200. Закручиваем назад болт на клапане.
13. Поднял опустил… руль туда сюда, тормоза потискал.
Во время заводки даже улыбка и некая радость появилась в этот момент. В итоге по времени у меня получилось 2 вечера по часа 2-3. Всем спасибо за советы на форуме!
Вот и поменял LHM! Грязи было жесть как много! Но больному легче не стало! STOP горит!
Citroen Xantia 1999, engine Diesel 2.0 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 24
Не очень хорошо, что такое все корявое:(
да настоящий ужас!
А регулятор и предохранительный клапан?
а я таких и ни знаю!
регулятор, то на чём ЦАС прикручена, предохранительный клапан возле ГТЦ, напрямую влияет на лампочку СТОП. Но для начала необходимо было бы промыть гидравлику.
ну я ж её промыл! правильно?
Стоп загорается не всегда, допустим остановился на светофоре загорелась!
гтц как? это ты сетки и бачок помыл, а я про всю систему. как зеленку сливал?
взял опустил снял бачок руль право в лево до конца всё в баночку стравил давление! и мыл!
ищеш гидроклин и моеш всю систему, т.е. слил зелень, залил гидроклин, поездил, слил то что есть и залил чистую лхм. если не найдёш гидроклин, то берёш 3.5 литра соляры, добавляеш 1.5 литра минерального масла, сливаеш всё с системы, заливаеш соляру + масло, 200 км. ездиш, сливаеш и заливаеш новую лхм. мытьё сеток и бачка обязательна!
опустил, СТРАВИЛ ДАВЛЕНИЕ, руль отупора до упора — правильная последовательность.
и магнитик от веника, либо похожий в бачёк положи.
гтц как?
Итак, пока машина стояла с вынутым салоном, параллельно проводились работы по приведению подкапотной гидравлики в достойное состояние, т.к. после стоянки под машиной образовывалось множество пятен LHM на асфальте. Главную утечку с регулятора давления прежний владелец решил по своему: каждый день с утра он отвязывал примотанную шпагатом к регулятору давления обрезанную банку от LHM и заливал вытекшее обратно в бачек. Своего рода ритуал…
Я же решил проблему кардинально путем замены резиновых уплотнений на регуляторе, причем установил маслостойкие о-ринги подходящих диаметров и толщин, купленные в магазине гидравлики за пару злотых, бюджет машины не позволяет покупать ей дорогие оригинальные резинки, да в принципе и по опыту знаю что ездить будет и на обычных маслостойких о-рингах.
Попутно проведена ревизия передних сфер. Итог — центральная аккумуляторная — 10 бар вместо положенных 62 но сфера по объему была больше (500 см3, передняя стоечная от СХ-а), сфера на регуляторе жесткости — пробита, передние стоечные — 45 атмосфер, как бы норма для гидроактивной машины, но вот сферы оказались от гидропассива, там больше диаметр отверстия жиклера. Передние стоечные поставил гидроактивные из имевшихся у меня в запасе от ХМ-а, Центральная аккумуляторная была закачана азотом до 75 атмосфер у местного мастера по ситрам, и пошла на регулятор жесткости, у того же мастера надыбал б/у сферу от регулятора давления, которая была закачана до 65 атмосфер и заняла свое законное место на регуляторе давления. Все, с передними сферами разобрались.
Переходим к бачку гидравлики. Видно что там кто-то неплохо полазил. Удивило что на шлангах "осьминога" в местах где к пластмассовым тройникам присоединяются шланги, которые со временем отвалились, были просто вставлены медные трубки без всякого уплотнения, поэтому текло с обраток на землю "будь здоров".
Вот он снятый шланг обраток от регулятора давления и электроклапана гидроактива. Видно что использовалась сантехническая арматура на 3/4
Пятерник осьминога обраток бачка. Задумка неплохая, но диаметры трубок слишком маленькие, хомутом шланг плотно не обожмется и будет течь. Поэтому будем этот элемент переделывать
Когда снимал ковры салона заметил, что ковер и поролон в ногах водителя насквозь были пропитаны LHM. То ли это с капюшона тормозного дозатора натекло, то ли из-за текущих обраток, разбираться особо не стал, заменил тормозной дозатор из ЗИП комплекта купленного ранее вместе с салоном.
Приступаем к сборке. Чтобы удалить сантехнический тройник что на второй фотке виден, я взял родную двойную трубку, освободил ее от пластмассовых наконечников, появилась прекрасная возможность для подсоединения шлангов, на концах трубок есть "елочки" и в месте где подсоединяется шланг обратки от регулятора давления, приварил кусочек ситроеновской трубочки (на фото на нее указывает мизинец)
Далее поехал в магазин гидравлики, купил маслостойких шлангов разных диаметров, хомутов зажимных разных видов (червячные не использовал), арматуру на 1/4" для сборки "пятерника", а также пластиковые тройники и уголки-колена. И давай ваять.
Заменил новыми шлангами обратки от тормозного пустил новый шланг на подачу на насос, потихоньку конструкция начала приобретать законченный вид
Многие знают что в гидравлических ситроенах можно использовать только специальную гидравлическую жидкость LHM, но почему именно она? И можно ли всетаки использовать веретенку или другую минеральную гидравлическую жидкость?
Здесь нужно сделать отступление и отметить, что речь идет исключительно о моделях Citroen с механическим гидронасосом и выпущеных до 2000хх годов. Начиная с модели С5(2001 года) ситроен отказался от механического насоса в пользу электрического, перешел на использование другой гидравлической жидкости — LDS и в целом стал уже не торт. Следующая информация применима ТОЛЬКО к старым моделям до XM и Xantia включительно.
Но вернемся к олдскулу и классике и поговорим о старых ситроенах и об их LHMах. На самом деле использовать можно любую неагрессивную минеральную жижу для гидравлики. Вся гидравлическая система собрана из металлических элементов и по сути не подвержена воздействию масел, страдать могут мембраны сфер, но если не заливать агрессивные жидкости типа тормозухи, то все будет хорошо.
А дело вот в чем. Главным параметром для нас здесь будет вязкость. LHM обладает вязкостью 18 единиц при 40о, чему и должна соответствовать используемая жидкость. Почему именно 18 — ответить не составит труда: толщина трубок, производительность насоса, пропускная способность жиклеров клапанов и тому подобных элементов системы рассчитаны инженерами завода изготовителя из расчета вязкости гидравлической жидкости 18 очков. Использование жидкости отличной вязкости может повлечь за собой любые ошибки и аномалии в работе гидравлики, вплоть до полного внезапного завоздушивания всей системы (эмпирически).
Для сравнения Веретенка И20 имеет вязкость согласно технической документации 25-32 единицы, что в 1,5-2 раза выше расчетной. Таким образом может возрасти нагрузка на насос, трубки, другие элементы подвески и тормозов.
На сегодняшний день я так и не смог найти в продаже жидкость с такой вязкостью кроме Total LHM+, которое и продолжаю использовать, однако вполне безопасно для гидравлики можно использовать веретенное масло И20 разбавленное уайтспиритом или соляркой в пропорции 3\1 что позволит понизить вязкость жидкости примерно до искомых значений.
Для всех последующих моделей начиная с С5 2001 года используется только гидравлическое масло LDS. С ними все проще, так как заправочные обьемы жидкости стали меньше, течет оно реже в силу существенного упрощения конструкции и отказа инженеров от применения многих механических систем и клапанов, в пользу электроники, а еще LDS дешевле чем LHM.
Читайте также: