Замена генератора на газ 2752

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Выберите тип необходимого ремонта:

Двигатель

Наименование работ	Стоимость
Номер двигателя	402	405	406
Замена масла	300 руб.
Кап. ремонт ДВС	12000 руб.
Кап. ремонт дизельного ДВС Cummins	37000 руб.
Кап. ремонт дизельного ДВС Д-245, Д-245 Евро 2, Д-245 Евро 3	37000 руб.
Снятие/установка ДВС	3000 руб.
Ремонт ГБЦ (Замена маслосъемных колпачков, притирка или замена клапанов)	3000 руб.	4000 руб.
Снять/установить ГБЦ	3500 руб.	4000 руб.
Фрезеровка плоскости ГБЦ	800 руб.
Регулировка клапанов	600 руб.
Замена шестерни распредвала	3000 руб.
Замена цепи ГРМ	4000 руб.
Замена распредвала	4000 руб.	1500 руб.
Замена подушки двигателя	250 руб.
Замена датчика давления масла	100 руб.
Замена переднего сальника коленвала	3000 руб.	1000 руб.
Замена заднего сальника коленвала без снятия КПП	500 руб.
Замена масляного насоса	900 руб.	1200 руб.
Замена поддона (замена прокладки поддона)	800 руб.	1000 руб.
Замена гидрокомпенсаторов	нет	1500 руб.	1500 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	300 руб.	600 руб.
Замена датчика дроссельной заслонки	200 руб.
Замер компрессии в ДВС	300 руб.
Замер давления масла механическим датчиком	300 руб.
Замена маслосъемных колпачков	1000 руб.	1500 руб.
Замена датчика расхода воздуха (ДМРВ)	200 руб.
Снятие/установка защиты ДВС	200 руб.
Подготовка головки блока цилиндров под шлифовку	800 руб.

Трансмиссия

Наименование работ	Стоимость
Снятие/установка КПП	1500 руб.
Капитальный ремонт КПП	2500 руб.
Замена карданного вала	300 руб.
Замена редуктора заднего моста	1200 руб.
Замена подшипника задней ступицы	500 руб.
Замена масла в КПП	200 руб.
Замена масла в редукторе заднего моста	200 руб.
Замена полуоси	300 руб.
Колокол замена при снятой КПП	400 руб.
Замена сцепления	1800 руб.
Регулировка сцепления	200 руб.
Замена сальника полуоси	500 руб.
Замена крестовины карданного вала 1 шт.	300 руб.
Замена подвесной опоры карданного вала	300 руб.
Замена маховика	400 руб.
Замена венца маховика на снятом маховике	300 руб.
Замена сальника редуктора заднего моста	400 руб.
Замена рабочего цилиндра сцепления	400 руб.
Прокачка сцепления	100 руб.
Замена главного цилиндра сцепления	400 руб.

Ходовая часть

Наименование работ	Стоимость
Замена шаровой опоры верх/низ 1 шт.	550/650 руб.
Замена шкворня 1 сторона	2000 руб.
Ремонт рессоры (снять/установить) 1 шт.	1200 руб.
Снять/установить стабилизатор	430 руб.
Замена сайлентблока рессоры (на снятой рессоре) 1 шт.	100 руб.
Замена подшипника передней ступицы	500 руб.
Диагностика ходовой части	200 руб.
Снять/установить переднюю балку	2500 руб.
Замена заднего моста (в сборе)	5000 руб.
Втулки маятникового рычага замена	от 800 руб.

Система охлаждения

Наименование работ	Стоимость
Замена охлаждающей жидкости	200 руб.
Промывка системы	от 450 руб.
Замена расширительного бачка	300 руб.
Замена радиатора	500 руб.
Замена насоса водяного охлаждения	1000 руб.
Замена датчика температуры	150 руб.
Герметизация системы охлаждения	500 руб.
Замена патрубка системы охлаждения	100 руб.
Замена термостата	500 руб.
Замена радиатора отопителя	от 500 руб.

Тормозная система

Наименование работ	Стоимость
Прокачка тормозной системы	200 руб.
Замена вакуумного усилителя тормозов	600 руб.
Замена главного тормозного цилиндра	400 руб.
Замена тормозного шланга	250 руб.
Замена тормозной жидкости	350 руб.
Замена передних тормозных колодок (2 стороны)	500 руб.
Замена задних тормозных колодок (2 стороны)	1000 руб.
Замена тормозного барабана	300 руб.
Замена переднего тормозного диска	700 руб.
Замена центрального троса стояночного тормоза	1500 руб.
Замена бокового троса стояночного тормоза (1 сторона)	500 руб.
Замена суппорта	400 руб.
Замена рабочего цилиндра тормозов	400 руб.
Регулировка стояночного тормоза	250 руб
Снять/установить колесо	100 руб.

Система выпуска отработавших газов

Наименование работ	Стоимость
Замена выпускного коллектора ДВС	от 800 руб.
Замена приемной трубы	500 руб.
Замена резонатора	500 руб.
Замена катализатора	400 руб.
Замена кислородного датчика	250 руб.
Замена хомута глушителя	200 руб.
Удаление катализатора	от 500 руб.
Замена глушителя	500 руб.

Система питания

Наименование работ	Стоимость
Промывка инжектора	1200 руб.
Замена воздушного фильтра	150 руб.
Замена регулятора холостого хода	150 руб.
Замена топливного насоса	500 руб.
Замена форсунок	800 руб.
Снять/установить бензобак	500 руб.
Замена троса газа	200 руб.
Замена впускного коллектора	800 руб.
Промывка дроссельной заслонки	250 руб.
Замена карбюратора	400 руб.

Рулевое управление

Наименование работ	Стоимость
Замена масла в ГУР	200 руб.
Снять/установить ГУР	1500 руб.
Прокачка ГУР	200 руб.
Замена рулевого редуктора	1000 руб.
Замена рулевой тяги	300 руб.
Замена наконечника рулевой тяги 1 шт.	150 руб.
Замена крестовины рулевого кардана (мослы)	800 руб.
Замена рулевого редуктора	700 руб.
Замена масла в рулевом редукторе	200 руб.

Электрооборудование

Наименование работ	Стоимость
Замена предохранителя	50 руб.
Снять/установить генератор	400 руб.
Ремонт генератора	400 руб.
Снять/установить ремень генератора	200 руб.
Снять/установить механизм натяжителя ремня генератора	400 руб.
Снять/установить стартер	400 руб.
Ремонт стартера	500 руб.
Снять/установить замок зажигания	400 руб.
Замена ламп	50 руб.
Замена свечей зажигания	200 руб.
Диагностика электрооборудования	200 руб.
Замена модуля зажигания	200 руб.
Регулировка фар	350 руб.
Замена сигнала	150 руб.
Снять/установить мотор стеклоочистителя	600 руб.
Замена насоса омывателя	100 руб.
Снять/установить щиток приборов	500 руб.
Установка сигнализации	от 1500 руб.
Установка автомагнитолы	от 500 руб.
Установка динамика	от 250 руб.
Установка электрозамка	от 300 руб.
Ремонт электропроводки	от 100 руб.

Арматурные работы

Наименование работ	Стоимость
Снять/установить защиту ДВС	от 100 руб.
Сварочные работы	от 100 руб.
Ремонт рамы (с учетом вставки)	от 2000 руб.

Наши преимущества

Все запчасти в наличии
Безналичный расчет с НДС, наличный, Visa, Master Card
Рассрочка платежа для корпоративных клиентов
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Выполнение срочных ремонтных работ
Скидки постоянным клиентам
Гарантия качества
Заключение договоров на сервисное обслуживание и ремонт автомобилей
Мы учавствуем в электронных торгах

Отзывы наших клиентов

Два года назад проезжал мимо и увидел рекламу техцентра. Заехал поменять колодки. Мне очень понравилось, все было качественно и быстро.

В этом сервисе очень много лет, очень нравится. Удобно что есть все запчасти. Всегда качественно, учитывают все мои пожелания.

Уже более трех лет приезжаю. Проблем никогда не было, отношение хорошее Качественный ремонт. Ничего пока не ломалось после вашего ремонта.

Была проблема с рулевым управлением, сделали быстро, качественно и недорого. Сам сервис работает без выходных, что очень удобно.

Остался очень доволен быстротой и качеством обслуживания. Общительные механики, все рассказали и показали . Быстро сделали диагностику, оказалось сцеплению пришёл конец. Когда стали менять приговорили и маховик. Денежка была и я все заменил. Теперь буду постоянным клиентом этого сервиса.

Кто мы?

СТО "ГАЗ АВТОСЕРВИС" техцентр осуществляющий ремонт и обслуживание автомобилей ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ, ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС И ГАЗЕЛЬ NEXT(НЕКСТ).

Приветствую друзья, эпопея с Железным дровосеком продолжается, есть некоторые проблемы которые нужно решить в ближайшее время. В данном БЖ расскажу о проблеме с генератором так как при включении освещения, печки, магнитолы напряжение борт сети падает до 11.7 В. При выключении всех потребителей Бортовой компьютер показывает напряжение сети 12.2-12.5 В
Задача разобрать генератор который передал Сергей ( запасной)
Отчистить корпус генератора.
Покрасить корпус.
Заменить подшипники на Японские (заменить смазку).
Продиагностировать Ротор, Статор, Диодный мост.
Заменить реле регулятор.
В общем постараться отремонтировать максимально качественно генератор в домашних условиях.
Первым делом полностью разобрал генератор.

Следующей задачей было привести корпус генератора в порядок, звоню знакомому договариваюсь о чистке корпуса пескоструем, у него свой пескоструй в гараже. На мой взгляд басни о том что можно сделать самому хороший пескоструй из компрессора с подачей воздуха 300-400 л/ мин это способ обмануть самого себя. Поэтому нужен кардиальный подход к делу.

Мотокомпрессор ------------- PB 80 с производительностью 1400 л.мин. (без ресивера)
Сам пескоструй собственной сборки, и хорошее сопло.

Далее накрываем эпоксидным грунтом Novol

Все готово для покраски корпуса, но вот чем покрасить чтобы было практично и глаз радовался, принял решение покрасить в белый цвет, практичность закончилась на последнем моменте сборки генератора, да и качество краски мне не понравилось, на будущие такие вещи буду крать порошковой окраской.
Вот собственно результат. Температура воздуха 25 градусов, предварительно все обезжирил и покрасил (посадочное место под подшипник заклеил малярным скотчем).

Купил запчасти
1. Подшипники генератора NTN 6202.LLU (2RS) -224 руб.
NTN 6303.LLU (2RS) -377 руб.
2. Реле регулятор СБ Автоэлектроника 361/57.3702 — 260 руб.
3. Диодный мост Беларусь БПВО76-105/15 -650 руб.
4. Новые болты стяжки корпуса генератора 4*4 = 16 руб.
5. Пружинная шайба 1051670 4*1.5 -6 руб.
Итого получилось 1533 руб.

Снимаем старые подшипники

Привычка покупать запчасти на Российский автопром по два комплекта )))

Далее нужно отмыть детали, для этого использую керосин и зубную щетку все отмываю.

Далее решил немного отполировать посадочные места на валу ротора под попдшипники, купил старую добрую пасту ГОИ и нашел старый валенок в хозяйстве, отрезал от него часть и начал полировать.

Далее разобрал купленные подшипники для проверки смазки, изначально хотел вымыть старую смазку очистителем карбюратора и заложить новую смазку. Но как оказалось после вскрытия смазки там достаточно и решил не трогать.

Все готово для сборки можно приступать.

Запрессовал подшипники ( большой подшипник запрессовал к корпус крышки)

Зачистил наждачкой контакты статора, на резьбовую часть всех болтов нанес хорошую смазку.

Ну и вот собственно результат трудов, с ценой вопроса в 1533 руб. Мне кажется должен побегать немного ? Вы как считаете ?

Запчасти

ГАЗ Соболь 2007, двигатель бензиновый 2.3 л., 145 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 43

Менять надо неиправные детали а не все подряд и ещё красить и пескоструить.Времени и денег дохрена наверное.

Как называется аппаратура, которая стоит у тебя на приборке? и где взять?)

Это просто какая-то навязчивая идея все красить с грунтом и слоями слоями.слоями.слоями.слоями.слоями.слоями.слоями.слоями…

Всё это прекрасно! Но, из моего личного опыта на частной конторе по ремонту генераторов и пр., прежде чем пескоструить и красить собственно корпус геника, нужно в первую очередь проверить обмотки статора и ротора, посадочные места подшипников, а уж потом заниматься корпусом, потому как если сдохли обмотки, порой проще и менее затратно купить восстановленный или рабочий б/у геник, чем искать статор или ротор на замену, или перематывать оные, да не стоит овчинка выделки! А уж тем паче если разбиты гнёзда в крышках геника! С ещё изношены ли кольца ротора, менять их то же можно, но это то же морока! Ну и самое главное, сразу проверить диодный мост, сборку диодов выпрямительных и диодов возбуждения. Меняют как правило весь диодный мост, потому как запресовка новых диодов не будет такая плотная как в заводских условиях! Вам просто повезло чисто всё было целое! Удачи Вам в будущем!

Спасибо за информацию, но весь изюм в том что купить новый в магазине не мой вариант, хотелось по ковыряться самому, дело не в экономии а в самом процессе. Если учесть покупку съемников, мультиметра, жидкостей, смазок И так далее можно было три новых генератора купить )

Всё это понятно, и так же делаю, но всё таки последовательность нужно соблюдать! чтобы не было потом обидно самому себе что время убил, а он умер и восстановить его будет сложно!

Всё правильно сделал.Молодец! Никого не слушай — быстрее подшипники кончатся, чем краска отвалится. А на счёт зарядки — хорошо помогает трёхрежимное реле зарядки, но вроде бы уменьшает ресурс генератора. В любом случае сам себя не обманешь(не кинешь) в этом плюс самостоятельного ремонта.

Вынимаем болт.

Аналогично отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора.

Вынимаем болт верхнего крепления генератора.

. и снимаем генератор с автомобиля.

Чтобы не потерять втулку, вынимаем ее из проушины и надеваем на болт.

Поочередно отводя три фиксатора, шлицевой отверткой приподнимаем пластмассовый кожух.

. и снимаем его с генератора.

Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения и, немного приподняв его.

. снимаем с вывода регулятора наконечник провода.

Шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления выпрямительного блока.

Вынимаем винт с двумя металлическими (пружинной и плоской) и одной пластмассовой шайбами.
Аналогично отворачиваем три других винта крепления выпрямительного блока. Эти четыре винта крепят также наконечники четырех выводов обмоток статора.

Отводим в сторону выводы.

. и снимаем выпрямительный блок.
Зажимаем генератор за проушину крепления в тисках.

Снимаем шкив.
Помечаем взаимное положение крышек генератора и статора.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышек генератора.

Снимаем переднюю крышку генератора.

Вынимаем из задней крышки статор.

. и молотком через выколотку выбиваем подшипник.
Новый подшипник запрессовываем инструментальной головкой, уперев ее о наружное кольцо подшипника.
Собираем генератор в обратной последовательности, совмещая сделанные на крышках метки.
Начинать установку генератора на двигатель удобнее с крепления к верхнему кронштейну. Вставив болт верхнего крепления в отверстие передней крышки и кронштейна генератора, наживляем на нее гайку. Аналогично прикрепив генератор к нижнему кронштейну, затягиваем гайки болтов крепления генератора и стяжной болт проушины верхнего кронштейна.
Надеваем ремень привода вспомогательных агрегатов и регулируем его натяжение.

…и снимаем ремень со шкива генератора.

Вынимаем болт.

Вынимаем болт со втулкой и снимаем генератор.

…и, поддев отверткой, снимаем пластмассовый кожух генератора.

Отсоединяем наконечник провода от регулятора напряжения.

Отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения…

…и снимаем его.

Отпаиваем три вывода обмотки статора от выпрямительного блока.

…и снимаем его.

…и снимаем шайбу.

Наживив гайку заподлицо с торцом оси ротора и удерживая генератор на весу за крыльчатку, легкими ударами через мягкую выколотку выбиваем шкив.

Отвернув гайку, снимаем шкив, крыльчатку и упорную втулку.

Помечаем взаимное положение крышек генератора и снимаем заднюю крышку.

Вынимаем статор из передней крышки.

Бородком выбиваем шпонку.

Если нет специального съемника, наворачиваем на вал гайку заподлицо с торцом вала и латунным молотком выбиваем вал ротора из переднего подшипника.

Снимаем с вала упорную втулку.

Отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки переднего подшипника.

Через оправку выбиваем подшипник…

…и устанавливаем новый.

Съемником демонтируем задний подшипник с вала ротора.

Новый подшипник напрессовываем при помощи подходящей втулки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

Проверяем отсутствие обрыва цепи в обмотке статора.

Проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус.

Измеряем сопротивление обмотки возбуждения ротора, которое должно быть в пределах 2,3–2,7 Ом.

Подавая напряжение (12 В) разной полярности на диоды, проверяем исправность выпрямительного блока.
Собираем генератор в обратной последовательности.

Замена регулятора напряжения

…и снимаем его.

…и снимаем кожух.

Снимаем штекерную колодку с вывода регулятора напряжения.

Короткой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к генератору.

Снимаем регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем.
Устанавливаем новый регулятор в обратной последовательности.

Генератором называется электромеханическое устройство, задачей которого является преобразование механической энергии двигателя в электроэнергию, необходимую для обеспечения питания энергопотребителей.

В Газели Бизнес генератор включается сразу после зажигания двигателя и обеспечивает дальнейшее зажигание и питание фар, обогрева, мультимедиа и так далее.

С увеличением общего пробега эффективность работы генератора может уменьшаться вплоть до полного выхода из строя – крайне полезно будет знать, как разобрать устройство в домашних условиях.

Схема генератора Газели

Генератор на автомобилях Газель – это синхронная трехфазная электромашина, в обмотках возбуждения которой вырабатывается электрический ток. Ротор (якорь) вращается в корпусе и находится внутри постоянного магнитного поля, которое создается статором (обмоткой). Электричество здесь вырабатывается следующим образом:

с запуском двигателя от коленчатого вала через приводной ремень движение передается на шкив генераторной установки;
вместе со шкивом начинает вращаться ротор, между статорной и якорной обмоткой возникает магнитное поле;
за счет электромагнитной индукции вырабатывается ЭДС, появляется переменный ток;
диодный мост, состоящий из диодов разной полярности, выпрямляет электрический ток, делая его постоянным;
затем ток с коллектора ротора передается на щетки и подается на реле-регулятор;
регулятор ограничивает напряжение, обеспечивая безопасную работу потребителей.

корпуса, он из двух половинок – алюминиевых передней и задней крышки;
неподвижной обмотки – статора;
вращающегося вала – ротора (якоря);
шкива и крыльчатки;
диодного (выпрямительного) моста;
двух подшипников, на которых вращается якорь;
щеточного узла;
реле-регулятора (регулятор напряжения).

Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-402

На автомобили с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 устанавливают генераторы 16.3701 или 191.3701, неоснащенные встроенным регулятором напряжения. Эти генераторы работают совместно с выносным транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702-01 или 50.3702, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.

Работу удобнее выполнять вдвоем.

Генераторы бывают разными по мощности, и способны вырабатывать разный по величине ток. Стандартный источник тока рассчитывается с небольшим запасом по мощности, но здесь не берется во внимание дополнительное потребление электроэнергии. Дополнительными потребителями энергии могут быть:

электростеклоподъемники;
электроантенна:
аудиосистема;
кондиционер;
дополнительный вентилятор охлаждения в салоне;
дополнительный моторчик печки.

у такой электрической машины более высокая цена;
габаритный узел не всегда может подойти по размерам.

Проверка состояния деталей

Щетки генератора не должны иметь сколов и трещин, при нажатии на них пальцем руки они должны беспрепятственно утопать в каналах щеткодержателя, а под воздействием пружины возвращаться в исходное положение.

Длина щеток не должна быть менее 4 мм, а при наличии сильного износа их заменяют новыми.

Статор проверяют на наличие замыкания витковых обмоток на корпус.

Это осуществляется путем подсоединения одной клеммы контрольной лампочки к корпусу, а вторую поочередно подсоединяют к одному из трех выводов витков. При этом, если имеется наличие факта замыкания на корпус, контрольная лампочка загорится. Обнаружив такой вид неисправности, ее устраняют или же полностью заменяют статор.

Для проверки статора на наличие замыкания между витками контрольную лампу поочередно подсоединяют к двум выводам обмоток. При этом если лампочка загорится, то обрыва витков нет.

Выпрямительный блок генератора следует очистить от пыли и грязевых отложений. Далее следует осуществить проверку диодов, используя контрольную лампу. Из-за того, что диоды различной полярности размещены в каждой секции, проверку таковых осуществляют при различной полярности подключения аккумулятора. В том случае, если обнаружен неисправный диод, выпрямительный блок заменяется.

Генератор, как и любая другая деталь в автомобиле, имеет свойство ломаться, всего существует несколько видов неисправностей:

Причин возникновения шума может быть несколько:

изношены или установлены дефектные подшипники;
имеет дефекты приводной ремень;
натяжка ремня слабая, и поэтому возникает свист;
крыльчатка задевает за ремень или корпус генератора;
поврежден шкив;
открутился генераторный крепеж.

Если напряжение в бортовой сети автомобиля выше допустимой нормы, причина неисправности здесь одна – вышел из строя реле регулятор. По этой же причине может быть и недозаряд – регулятор напряжения не справляется со своими функциями.

Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько:

изношены щетки в щеточном узле;
присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря;
эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке;
неисправен диодный мост.

Снятие и замена диодного моста

Для того чтобы провести работы по замене нужно иметь следующий инструмент:

Теперь приступаем к разборке генератора

. Для этого нужно последовательно провести работы следующего плана:

Теперь все готово

. Можно приступать к проверке или замену моста. Диодные устройства генераторов различных производителей, могут располагаться немного по-разному, но всегда конструкция приблизительно похожая. При замене берем новый диодный мост и ставим его в обратном порядке.

Можно отметить, что стоимость диодного моста генератора, устанавливаемого на машины ВАЗ, находится примерно на уровне 200 рублей. В данной статье бала рассмотрена тема: как заменить диодный мост. Как Вам теперь уже понятно после прочтения, что сложности в замене никакой нет, необходимо только все делать по представленному выше списку.

Ремень генератора Газель

На автомобилях Газель генераторный ремень приводит в движение генератор, тем самым обеспечивая вращение ротора, за счет чего вырабатывается необходимый для бортовой сети электроток. Различные модели двигателей комплектуются разными типами и размерами ремней:

ЗМЗ-402 – зубчатый или гладкий поликлиновый ремень, размер – 10х1030 мм;
УМЗ-4216 – такого же типа, как и на моторе ЗМЗ-402, размер – 13х1040;
ЗМЗ-406 (405) с гидроусилителем руля – многоручейкового типа, длина – 1420 мм;
ЗМЗ-406 (405) без ГУР – многоручейкового типа, 1220 мм;
Chrysler – поликлинового типа, 1750 мм;
Cummins 2.8 – многоручейкового типа, 1226 мм.

В зависимости от модели двигателя и производителя генераторные ремни могут быть разными по цене, со временем они изнашиваются, и подлежат замене. Так как ременная передача обеспечивает еще вращение водяного насоса, при слишком сильной натяжке генераторного ремня появляется шум подшипников помпы и самого генератора. Очень слабую натяжку тоже делать нельзя:

пропадает зарядка;
слабо качает водяной насос, соответственно, начинает перегреваться двигатель;
появляется очень неприятный свист ремня.

Как проверить работает ли генератор в машине?

Осуществляется в следующем порядке:

1) Проверка предохранителя. Если он не исправен, его заменяют.

2) Если предохранитель исправен, осматривают корпус, его целостность и расположение. Надо проверить вращение ротора, целостность и натяжение ремня, не повреждены ли соединения проводов.

3) Проверяют контактные кольца и щетки. Во время работы щетки изнашиваются, их иногда может клинить. Токосъемных колец со временем загрязняются, их канавки забиваются графитовой пылью.

4) Проверяют подшипники и статор. Об износе подшипников говорит вой или свист во время работы генератора.

5) Производят диагностику ротора: проверяют обмотки возбуждения на обрывы и замыкания. Мультиметр надо переключить для измерения сопротивления и подключить к контактным кольцам генератора. Если измеряемое сопротивление ниже 1,8 ÷5 Ом, в витках есть короткое замыкание. Если оно выше этого интервала, есть обрыв обмотки.

Цены на генераторы Газель

ELDIX (Болгария);
ПРАМО-ИСКРА (город Ржев);
КЗАТЭ (старое название КАТЭК, Самара);
БАТЭ (Белоруссия).

В 2020 году генераторы на коммерческие автомобили ГАЗ в среднем стоят от 4000 до 9000 рублей, стоимость узла во многом зависит от завода-изготовителя, модели двигателя и мощности самого генератора. Наиболее дорогими являются детали для турбодизеля Cummins, цены на запчасти находятся в пределах от 8 до 15 тысяч рублей, наиболее дорогими являются детали оригинального производства. Генератор ЗМЗ-402 производства КЗАТЭ на 65 Ампер стоит относительно недорого – в среднем 4,5-5 тыс. руб.

Замена генератора

Генераторный узел целиком на автомобиле меняют в следующих случаях:

если много деталей в устройстве требуют замены, и ремонт узла экономически не выгоден – проще и дешевле купить новый генератор;
нужно срочно ехать в рейс, и нет времени заниматься ремонтом;
новый генератор устанавливается, а старый ремонтируется и убирается про запас – он является резервным.

ставим автомобиль на ровную площадку, без ямы или автоподъемника в данном случае можно запросто обойтись;
обесточиваем электрическую цепь – снимаем клемму с аккумулятора (лучше массовую);
отворачиваем сзади генератора гайку крепления питающего провода (под ключ 10 мм);
вытаскиваем разъем генераторных щеток;
отворачиваем болт натяжной планки генераторного ремня (под ключ 12 мм);
придвигаем генератор руками сначала к движку, вынимаем генераторный ремень;
затем оттягиваем его от двигателя, раскручиваем болты с гайками (2 шт.) – крепления генераторного узла к кронштейнам;

после произведенной натяжки ремня крепим до конца болты с гайками – они находятся теперь под генератором, и добраться до них уже несколько сложнее.

Чтобы закрепить генератор надежно, необходимо на болты установить по две гайки, и обязательно проложить между болтом и гайкой по граверу – на моторах ЗМЗ-402 (впрочем, как и на УМЗ-4216) крепеж от вибрации имеет склонность к откручиванию.

Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

На двигатели семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 устанавливают генераторы 9422.3701 или 5122.3771 со встроенными интегральными регуляторами напряжения.

Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – отключаем, все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при 1000…1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,5…14,2 В.

Проверка и замена щеток и регулятора напряжения на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам.

При этом контрольная лампа должна гореть.

Если контрольная лампа не горит, регулятор напряжения необходимо заменить.

Регулятор напряжения выполнен в едином корпусе со щеткодержателем.

Отключаем аккумуляторную батарею.

Отсоединяем провода от выводов генератора, снимаем штекер со штепсельного вывода генератора.

Цепь осветительных приборов оснащена предохранителем на 40 А, а цепь дополнительного оборудования и механизмов — предохранителем на 60 А. Они размещены в который установлен в подкапотном пространстве. Также цепи всех потребителей имеют защиту благодаря дополнительным предохранителям с меньшим токовым срабатыванием. Размещаются они под приборной панелью с водительской стороны.

Замена подшипников

Если в генераторе изнашиваются подшипники, в генераторном узле появляется шум (гул). Некоторое время с таким шумом ездить можно, но нежелательно, а затягивать с ремонтом надолго нельзя – подшипники могут заклинить и сгореть. Меняются подшипники всегда на снятом генераторе, и чтобы произвести замену, генераторный узел необходимо разобрать. Подобную работу можно произвести самостоятельно, но следует учитывать, что подшипники запрессовываются, и для демонтажа их потребуется специальный съемник. Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись.

В некоторых случаях в передней крышке корпуса подшипник закипает намертво, и в таком случае его легче заменить в сборе с крышкой.

Читайте также: