Замена гбц на опель вектра б

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снимите воздушный фильтр (см. подраздел 10.10.1.).

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь также может быть из-за коробления головки блока вследствие перегрева двигателя.

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

1. Выньте оболочку тяги привода воздушной заслонки из кронштейна и отсоедините тягу от рычага, ослабив болты крепления (см. подраздел 10.10.6.).

2. Отсоедините наконечник промежуточной тяги от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки.

3. Отверните две гайки крепления кронштейна промежуточного рычага.

4. Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы.

5. Снимите кронштейн со шпилек.

6. Отсоедините провода от клапана ЭПХХ.

7. Снимите шкив с распределительного вала (см. подраздел 10.4.2., операции 1–5).

8. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. подраздел 10.2., операции 1–10).

9. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.

10. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.

11. Снимите топливный насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов (см. подраздел 10.10.3.) и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.

12. Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.

13. Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

14. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

15. Проверьте и замените порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо, установленное в корпусе привода вспомогательных агрегатов.

16. Отверните гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.

17. Отверните шесть гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала.

18. Обратите внимание: гайки имеют зубчатые буртики.

19. Снимите корпус подшипников распределительного вала.

20. Выньте распределительный вал и снимите с него сальник.

21. Ослабьте затяжку гайки крепления генератора к натяжной планке.

22. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров и снимите плоскую шайбу, установленную под ней.

23. Снимите со шпильки рым.

24. Снимите со шпильки натяжную планку.

25. Снимите натяжной ролик и дистанционное кольцо (см. подраздел 10.3.1.).

26. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините три шланга от патрубка рубашки охлаждения.

27. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

28. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от штуцеров впускной трубы вакуумный шланг 1 (к вакуумному усилителю) и шланг 2 подогрева впускной трубы.

29. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса к карбюратору.

30. Отверните с левой стороны головки две гайки крепления приемной трубы глушителя.

31. Отверните с правой стороны головки две гайки крепления приемной трубы.

32. Отверните шесть болтов крепления головки блока цилиндров.

33. Выньте болты с шайбами.

34. Отожмите заднюю крышку ремня привода распределительного вала до выхода шпильки из ее отверстия.

35. Снимите головку с блока цилиндров, выведя шпильки из отверстий фланцев приемной трубы глушителя.

36. Снимите прокладку.

37. Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и головки.

38. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке цилиндров под болты крепления головки.

39. Продуйте сжатым воздухом жиклер в масляном канале блока цилиндров.

40. Продуйте сжатым воздухом цилиндры блока.

41. Тщательно вытрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и привалочную поверхность блока цилиндров.

42. Установите на блок цилиндров новую прокладку. Она должна быть чистой и сухой.

43. Тщательно вытрите чистой тряпкой привалочную поверхность головки блока.

44. Установите головку на блок, надев на шпильки головки фланцы приемной трубы глушителя.

45. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как они вытягиваются при многократном использовании. Замените болты, длина которых превышает 135,5 мм, на новые.

46. Смажьте болты крепления головки блока вместе с шайбами тонким слоем моторного масла.

47. Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа:

1-й – моментом 20 Н/м (2 кгс/м)
2-й – моментом 69,4–85,7 Н/м (7,1–8,7 кгс/м)
3-й – доверните на 90°
4-й – окончательно доверните на 90°

48. Тщательно вытрите чистой тряпкой распределительный вал.

49. Смажьте шейки и кулачки распределительного вала тонким слоем моторного масла.

50. Установите распределительный вал в головку блока цилиндров так, чтобы кулачки привода клапанов первого цилиндра были направлены вверх от толкателей клапанов.

51. Нанесите герметик на поверхность головки блока в местах прилегания корпуса подшипников.

52. Установите корпус подшипников распределительного вала.

53. Затяните гайки крепления корпуса подшипников в указанном порядке в два этапа:

Эпопея длинной в 10 часов беспрерывного секса окончена! Началось всё с диагностики Опкомом (так, на случай дисфункции каких-либо датчиков) — ошибок выявлено не было, ну акромя АБСа — он опять умер. Перво-наперво пролистал следующие статьи:
www.drive2.ru/l/3630104 (тут про снятие практически всего что предшествует снятию ГБЦ)
www.drive2.ru/l/7749439 (тут хорошо написано про впускной коллектор)
vectra-signum.com/opel/snjatie-golovki-bloka.html (тут был особо полезен порядок откручивания шпилек)
Ну и всякие мелочи гуглил в процессе, типа "как снять тросик газа" (выдернуть чеку и смело дергать кулачек) и т.д. (вспомню какие еще нюансы были — напишу обязательно)

После всех приготовлений пришло в голову зафотать очередность силовых проводов с последующим их съемом, ну и катушка тоже следом

Потом как-то решил разнообразить процесс и перевёл внимание на выпускной коллектор. Без особый усилий тот бы демонтирован.

А за одно по путно еще и лямда долой. Наверное придется тоже менять:

Не буду пока описывать, сколько пришлось еще жахаться с трубками охлаждения, но к 9 часам вечера чудо свершилось и вот результат:

Прокладка тоже порадовала — никаких прогораний. Единственный нюанс — отверстия под рубашку охлаждения какие-то неадекватные. Будто просто просверлены дырки в местах отверстий, а остальное само должно отгнить по форме.

В итоге выяснилось следующее: загнуло 6 клапанов (4 на впуске и 2 выпускных), выпуск ударил по 3 поршню, остались небольшие насечки, под впускные клапана на поршнях есть потаи, там всё хорошо. Почему на стороне выпуска их нет — не понятно. Колодцы на невооруженный дилетантский вгляд в хорошем состоянии, хон похож на заводской, задиров нет, выработка, как водится, в средней части цилиндра, но на сколько сильная — уже не ясно, опыта для определения нет.

Звонит мне постоянный клиент с вопросом: "А на xel клапана гнёт при обрыве ремня ГРМ?"
Я уже напрягся: "Конечно. Что случилось?"
К: "Ремень порвало… Мы завтра ремень поставим и и стартером покрутим, поробуем завестись…"
Тут меня как в рапиде, не подбирая выражений, понесло… Общий цензурный смысл, который можно опубликовать, сводился к 3м предложениям: "Не сметь крутить! Не дай бог, тарелки поотрываете! Везите на вскрытие!"
Вскрытие показало: везде кокс, битумные отложения, в нескольких местах явные подсосы после дросселя, в системе охлаждения антифриз не менялся лет 10 минимум, 11 из 16 клапанов гнуты безвозвратно, остальные 5ть — визуально уцелели, но на их дефектацию даже время тратить не стали. Меняем весь комплект — клапана фирмы AE (эта контора довольно неплохо себя показала, входит в концерн "федерал могул").

На крышках распредвалов сорвана резьба под болты клапанной крышки. Аж 6ть штук.
Лекарство есть, испробовано неоднократно — перенарезаем резьбу с М6 на М8 под болты паразитного ролика ГРМ.

Но это цветочки… номерные крышки распредвалов в половине стоят не на своих местах (5ть из 10ти) — спасибо предыдущим ремонтникам… они это сделали, чтобы притянуть клапанную крышку по краям из-за сорваных резьб в крышках распредвалов… вот так одно тянет за собой другое!

Все отмываем, чистим, готовим к притирке клапанов (сколько же на это уходит времени и химии!). Притираем! Для полного фен-шуя неплохо бы было подкорректировать форму седел и шлифануть башку… но бюджет ремонта этого не позволил.
Начинаем сборку, закидываем нижние опорные шайбы клапанных пружин, ставим МСК. Только оригинал GM. Нет, не так… ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! Переплата в несколько раз за эту мелочь лишит вас головной боли в дальнейшем.

попутно вот этот жгут пришлось перетянуть в изоляцию и гофру. Жаль нет фото готового -получилось весьма неплохо

Хотел поменять на оригинал, но по резьбе она маленькая… Резьбу в картере уже перенарезали на М16 — ставим подобную от пежо.

При установке распредвалов бугеля сдабривать герметиком следует таким образом — тонким слоем, не доходя до канала миллиметра 2.

Меняем передний сальник коленвала.

Предыдущие ремонтеры на натяжном ролике использовали строительный болт — качество резьбы низкое, меняем на болт от 8ми клапанного мотора.

Выставляем метки, проверяем, натягиваем ролик, тянем динамой на 20Нм.
0-5-10-15-10-10-8 все понятно! резьба обошлась! Попадос. Надо ставить ремонтную шпильку. Благо хозяин авто быстро подсуетился и нашел токаря. По моему чертежу сваяли шпильку.

В систему охлаждения тоже чутка влезли. Поменяли бачек. Причина: отпал один из штуцеров, абсолютно без приложения усилий (хозяин позже признался в разговоре, что пытался его ремонтировать).

26 февраля 2014 Метки: переборка гбц , ovb x16xel , ремонт двигателя , ремонт головки блока цилиндров

Всем привет. Не прошло и пару недель с прошлого крупного ремонта как моя Верка начала опять капризничать(( А началось все еще задолго до этого. Как то в сентябре выскочила ошибка на бортовике что мало антифриза. Открываю капот а там весь бачек в антифризе. Уровня нет, и внутри какая то толи пена, толи эмульсия( Но машина не кипела и не перегревалась, по трассе всегда стабильно 85, тем более не так давно ставил новый радик с промывкой всей системы. Да можно было бы грешить что теплообменник, но в х18хе его просто нет. Доливаю антифриз еду домой а ситуация повторяется. Значит возможно давят газы. Скидываю крышку, надеваю перчатку. Перчатка надувается по мере прогрева антифриза, но включается вентилятор, антифриз остывает и перчатка сдувается. Ладно может антифриз паленый. Еду в гараж, сливаю всю эту жижу, заливаю чистую воду, проезжаю 10 км, и ниче не выкидывает. В бачке пузырей нет, ниче не кипит, видимо проблема в плохом антифризе, подумал я. Еще кстати и крышку пробовал менять на бачке. В итоге заливаю новый G12, дальше езжу с месяц все в норме. Ниче не пенится, не выбрасывает. Но не все так хорошо, как хотелось бы. В один прекрасный октябрьский день еду за ребенком в садик, все хорошо, но после остановки слышу что двигатель немного подтраивает на холостых. Открываю капот и вижу, что да мотор колбасит немного и возле машины пахнет сладким. Принюхиваюсь возле трубы и сразу чувствуется запах антифриза. Ну что сказать, привет прокладка ГБЦ. Вот почему месяц назад и пенился антифриз. Забираю ребенка, едем домой. На следующий день приезжаю в гараж, выкручиваю свечи а на 2 цилиндре свеча вся в антифризе(((

И опять ремонт. Ну а дальше как обычно ключи в руки, чашка кофе и погнали разбирать. Разбирал такой двигатель первый раз, поэтому на полное снятие головки ушло 4 часа с перекурами и неспешным откручиванием всего. Первым делом я слил масло, антифриз и скинул АКБ. После снял правое колесо для более удобного доступа к ГРМ. Снимаем воздушный фильтр, отсоединяем все фишки от датчиков, откручиваем трубки подачи топлива и вакуумные трубки. Вначале я хотел снять головку вместе с впускным коллектором но под ним есть патрубок от помпы на голову и пока не снимешь коллектор то хрен ты туда как залезешь чтоб снять этот патрубок. Поэтому снимаем сам коллектор, держится он на 7 гайках и одном болту. Да к нему еще прикручено крепление генератора и пластина снизу от блока возле помпы. От головки я его снял а вот целиком вытащим из под капота не смог. Будете смеяться но я не смог ни в какую снять трос дросселя(

Кольцо стопорное снял, но головка никак не хотела вытаскиваться поэтому просто отложил его в сторону чтобы не мешал. После этого скинул штаны глушителя, патрубок от термостата, патрубки от клапанной крышки, катушку зажигания, выкрутил свечи и патрубок от печки. Далее оставалось снять ГРМ. Для этого снимаем ремень генератора, откручиваем верхнее крепление двигателя. Вот тут меня ждал еще один сюрприз, а именно прошлый владелец сорвал 2 из 3 резьбы крепления кронштейна к головке. По факту только один был зажат а остальные крутились от руки в обе стороны. Снимаем защитный кожух ГРМ (и здесь тоже обломанный болт). Откручиваем шкив коленвала на четырех болтах, чтобы увидеть метку. После этого совмещаем метки ГРМ. Первая метка на коленвалу и две на распредвалах.

Для самоуспокоения я нанес еще свои метки, так как первый раз лез в эту систему. После того как все метки сошлись откручиваем натяжной ролик и скидываем ремень ГРМ. Снимаем клапанную крышку и остается только снять распредвалы.

Снимать их надо в любом случае 2 так как под выпуском болты ГБЦ и а впуск не выйдет так как защитная пластина не проходит между шестерней. Кстати от этой пластины нужно открутить два винта, они держатся на головке. Но здесь тоже мне подкинули проблему с оборванными гранями внутри. Такое чувство что до меня, тот кто это разбирал, имел один ключ у себя в гараже(( После снятия распредвалов откручиваем 10 болтов ГБЦ и снимаем ее.

После снятия видим антифриз во 2 цилиндре. Прокладка просто прогнила и антифриз потек в цилиндр. Поэтому особо газы и не шли в бачек.

По состоянию поршневой был удивлен. Виден хон, задиров нет, выработка нулевая. Либо кто то уже капиталил либо так сохранился. На поршне выбито 12 96, что это значит подскажите? На блоке тоже одни нули выбиты. По состоянию головки тоже видно было что проблем нет, раковин нет. Долго думал везти ее на проверку или нет но решил что не стоит. Прокладка прогнила а не прогорела поэтому рискнул ставить все на место. Головку и блок обезжирил, прошелся мелкой наждачкой, установил новую прокладку и принялся собирать все назад.

Болты затягивал динамометрическим ключом 1 усилие 25 Нм и второй подход 80 Нм. Пробовал после этого подтягивать не один не пошел так как усилия 80 Нм вполне достаточно. Распредвал 8 Нм.

Сборка заняла целый день, долго провозился с ремнем. Всегда пытался перескочить на 1 зуб. Жаль не было фиксатора шестерен распредвала( Вместо него использовал гладкий пруток диаметром 4,5 мм. После сборки залил масло, антифриз и теперь прикатываем. Менял также сразу под впуском прокладку и клапанной.
Если кому интересно по ценам:
1. Прокладка ГБЦ 23р
2. Прокладка клапанной без колец 12р
3. Прокладка впуска 5р
4. Антифриз 16р 5кг
5. Масло 50р

Вот такой получился октябрь, к сожалению с одними ремонтами(( Но это еще не все, по ходу ремонта пришлось еще решать одну проблем у но это в следующей записи. Всем спасибо за внимание)

Снятие и установка головки блока цилиндров производится на холодном двигателе. Выхлопной коллектор не снимается. Головку блока цилиндров можно снять и установить, не снимая двигателя.

Особенности снятия и установки головки блока цилиндров дизельного двигателя приведены в подразделе 2.6.1.2.

Дефектность прокладки головки блока цилиндров можно определить по следующим признакам:

– потеря мощности;
– утечка охлаждающей жидкости. Белые клубы выхлопного газа при теплом двигателе;
– утечка масла;
– охлаждающая жидкость в моторном масле. Уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, пузырьки пены на указателе уровня масла, масло жидкое;
– моторное масло в охлаждающей жидкости;
– охлаждающая жидкость сильно бурлит;
– нет компрессии в двух соседних цилиндрах.

Болты необходимо ослаблять в порядке, обратном нумерации от 10 к 1 (см. рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров). Перед снятием головка блока цилиндров должна быть достаточно холодной (температура помещения), в противном случае снимаемая головка блока цилиндров может перекоситься.

Если масло останется в отверстиях, то при затяжке болтов блок цилиндров может быть поврежден.

Если уплотнительные поверхности головки блока цилиндров будут дорабатываться, то минимально допустимый размер по высоте не должен быть занижен (см. подраздел 2.10.3).

Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой предусмотрительностью. Перед затяжкой болтов необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягивают на холодном двигателе.

Подтягивание болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или после ремонта не допускается.

При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом, необходимо после установки головки блока цилиндров смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и поверхностью кулачков.

Электропровода закрепить на прежних местах и новыми кабельными зажимами.

Аккумуляторную батарею подсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.

Читайте также: