Замена форсунки ссангйонг муссо

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Мастера автотехцентров профессионально выполнят текущий, экстренный или капитальный ремонт двигателя и восстановят работоспособность вашего SsangYong Musso. Мы решим проблемы, вызванные износом силового агрегата, несвоевременной заменой масла, фильтров и прочими причинами поломок.

Мастера автотехцентра, придерживаясь рекомендаций производителя, выполнят:

разбор и очистку двигателя;
ремонт коленвала, системы охлаждения, подачи топлива и прочих узлов;
диагностику перед ремонтом и после выполнения работ.

На все работы мы предоставляем гарантию до двух лет. Выбрать для SsangYong Musso автотехцентр в подходящей вам точке Москвы или ближайшего Подмосковья и записаться на визит можно на сайте.

Цена на ремонт двигателя СсангЙонг Муссо

Услуги	Цена
Замена клапана	от 1210 руб.	Записаться
Замена клапанной крышки	от 3810 руб.	Записаться
Замена натяжителя цепи	от 6810 руб.	Записаться
Замена опоры двигателя	от 2500 руб.	Записаться
Замена коленчатого вала двигателя	от 4210 руб.	Записаться
Замена поддона картера двигателя	от 3810 руб.	Записаться
Замена прокладок свечных колодцев	от 2410 руб.	Записаться
Ремонт коленчатого вала двигателя	от 4210 руб.	Записаться
Замена прокладки ГБЦ	от 3010 руб.	Записаться
Замена прокладки клапанной крышки	от 3810 руб.	Записаться
Замена радиатора охлаждения	от 4910 руб.	Записаться
Регулировка клапанов	от 4110 руб.	Записаться
Замена верхнего рычага подвески	от 810 руб.	Записаться
Замена передней стойки стабилизатора	от 500 руб.	Записаться
Замена сайлентблока заднего рычага	от 600 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков нижнего рычага	от 700 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков переднего рычага	от 890 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков продольного рычага	от 1210 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков развального рычага	от 1110 руб.	Записаться
Замена ГБЦ	от 3910 руб.	Записаться
Замена маслосъемных колпачков	от 2410 руб.	Записаться
Ремонт клапанов	от 910 руб.	Записаться
Ремонт форсунок	от 910 руб.	Записаться
С/у двигателя	от 13910 руб.	Записаться
Замена вкладышей коленвала	от 4010 руб.	Записаться
Замена гидрокомпенсаторов	от 4910 руб.	Записаться
Замена головки блока цилиндров	от 3910 руб.	Записаться
Замена двигателя	от 14910 руб.	Записаться
Замена заднего сальника коленвала (при снятой КПП)	от 710 руб.	Записаться
Замена направляющих втулок клапанов	от 3210 руб.	Записаться
Замена переднего сальника коленвала	от 5510 руб.	Записаться
Замена поддона картера	от 910 руб.	Записаться
Замена подушек двигателя	от 1110 руб.	Записаться
Замена поршневой группы	от 2500 руб.	Записаться
Замена поршневых колец	от 1995 руб.	Записаться
Замена приводного ремня	от 990 руб.	Записаться
Замена распредвала	от 5000 руб.	Записаться
Замена сальника коленвала	от 4300 руб.	Записаться
Замена сальника распредвала	от 3300 руб.	Записаться
Замена турбины	от 3000 руб.	Записаться
Замена цепи ГРМ	от 7810 руб.	Записаться
Капитальный ремонт двигателя	от 39910 руб.	Записаться
Переборка двигателя	от 12010 руб.	Записаться
Ремонт блока цилиндров	от 9900 руб.	Записаться
Ремонт ГБЦ	от 24910 руб.	Записаться
Ремонт и замена коленчатого вала (коленвала)	от 5000 руб.	Записаться
Ремонт и замена масляного насоса	от 5000 руб.	Записаться
Ремонт радиатора охлаждения	от 5000 руб.	Записаться
Ремонт системы охлаждения	от 2010 руб.	Записаться
Ремонт турбины	от 1010 руб.	Записаться
Снятие/установка/замена форсунок высокого давления	от 1910 руб.	Записаться

Услуги Цена
Замена клапана от 1210 руб.
Замена клапанной крышки от 3810 руб.
Замена натяжителя цепи от 6810 руб.
Замена опоры двигателя от 2500 руб.
Замена коленчатого вала двигателя от 4210 руб.
Замена поддона картера двигателя от 3810 руб.
Замена прокладок свечных колодцев от 2410 руб.
Ремонт коленчатого вала двигателя от 4210 руб.
Замена прокладки ГБЦ от 3010 руб.
Замена прокладки клапанной крышки от 3810 руб.
Замена радиатора охлаждения от 4910 руб.
Регулировка клапанов от 4110 руб.
Замена верхнего рычага подвески от 810 руб.
Замена передней стойки стабилизатора от 500 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага от 600 руб.
Замена сайлентблоков нижнего рычага от 700 руб.
Замена сайлентблоков переднего рычага от 890 руб.
Замена сайлентблоков продольного рычага от 1210 руб.
Замена сайлентблоков развального рычага от 1110 руб.
Замена ГБЦ от 3910 руб.
Замена маслосъемных колпачков от 2410 руб.
Ремонт клапанов от 910 руб.
Ремонт форсунок от 910 руб.
С/у двигателя от 13910 руб.
Замена вкладышей коленвала от 4010 руб.
Замена гидрокомпенсаторов от 4910 руб.
Замена головки блока цилиндров от 3910 руб.
Замена двигателя от 14910 руб.
Замена заднего сальника коленвала (при снятой КПП) от 710 руб.
Замена направляющих втулок клапанов от 3210 руб.
Замена переднего сальника коленвала от 5510 руб.
Замена поддона картера от 910 руб.
Замена подушек двигателя от 1110 руб.
Замена поршневой группы от 2500 руб.
Замена поршневых колец от 1995 руб.
Замена приводного ремня от 990 руб.
Замена распредвала от 5000 руб.
Замена сальника коленвала от 4300 руб.
Замена сальника распредвала от 3300 руб.
Замена турбины от 3000 руб.
Замена цепи ГРМ от 7810 руб.
Капитальный ремонт двигателя от 39910 руб.
Переборка двигателя от 12010 руб.
Ремонт блока цилиндров от 9900 руб.
Ремонт ГБЦ от 24910 руб.
Ремонт и замена коленчатого вала (коленвала) от 5000 руб.
Ремонт и замена масляного насоса от 5000 руб.
Ремонт радиатора охлаждения от 5000 руб.
Ремонт системы охлаждения от 2010 руб.
Ремонт турбины от 1010 руб.
Снятие/установка/замена форсунок высокого давления от 1910 руб.

Внимание!

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

Машина кушала безбожно соляру по трассе в районе 15 литров. На холодную Троила и белый вонючий дымок говорили о том что пора заняться форсунками. Тем более после поездки к Диме (AnjelDimon) на замену самоблока, он сказал что может заменить и настроить. Замена прошла не очень гладко в последнем цилиндре застряла шайба под форсункой. После безрезультатных ковыряний пришлось Диме вытаскивать форкамеру. К этому он подготовлен, имеет весь спец инструмент. На фото видно в тисках форкамера и в ней застрявшая шайба. Во общем операция прошла успешно. Из 5 форсунок только одна более менее работала нормально, остальные ссали струей. Все форсунки Димой были настроены, скрупулёзно подбирая шайбочки под нужное давление. Корпус одной форсунки после установки на машину стал течь, выяснилось что на стыке есть раковины коррозии, Дмитрий подобрал другой корпус, который у него имелся в наличии. Результат всей проделанной работы, мне очень понравился . Машина стала резвей разгоняется, более отзывчива стала педаль газа . Расход стал намного меньше, я ещё не замерял но заметно меньше. Ну и двигатель стал ровно работать и даже как то потише. Диме большое спасибо ! Всем рекомендую, мастер высшего класса. Ни один автосервис вам так не сделает.

Parts

SsangYong Musso Sports 2006, engine Diesel 2.9 liter., 120 h. p., AWD drive, Manual — dealership service

Comments 13

Класс. Надо было пошагово подробно расписать с фотками.

Так там надо Стенд для форсунок проверять давление, плюс шайбы, это все для единичного случая дорого стоит. Без этого результат не очень будет. Я так раньше менял на своих дизелях. Ездил распыление то лучше становилось но вот давление непонятно какое.

Предлагаю рассмотреть дизельную форсунку Ssangyong.

Ввиду того, что у дилеров они стоят космических денег, имеет смысл попробовать самому починить форсунку, заменив в ней только то, что реально изнашивается.

Если диагностика 100% указывает на неисправную форсунку, то смело начинаем её снимать.

Следует знать, что топливная трубка, крепящий форсунку, болт и шайба форсунки - детали одноразовые.

Перед откручиванием болтов, гаек, снятием разъёмов и трубочек ОБЯЗАТЕЛЬНО надо промыть, продуть и просушить пространство вокруг форсунки, а особенно около мест, где вскрывается топливопровод.
Если хотите попробовать оставить топливную трубку, то откручивать надо обе её гайки постепенно.
Как только начинаете вскрывать топливопроводы - одевайте резиновые перчатки.

При отсоединении снятии трубки высокого давления открывшиеся штуцеры необходимо закрыть заглушками. Сойдёт кусочек чистого пакета, который можно надеть на штуцер и обмотать его изолентой.

Ни микрона грязи не должно туда попать (на фото 3 видна грязь)
Трубки тоже необходимо закрыть (и потом промыть чистой соляркой)

На форсунке есть наклейка с каталожным номером (на фото это А6640170221) и сверху 16-тизначный индивидуальный код форсунки, записанный в две строчки.

Далее, вытаскиваем форсунку.
Обязательно необходимо отмочить её в винсе чтобы грязь сама отстала от корпуса и распылителя форсунки.

Ни в коем случае нельзя допускать попадания грязи в отверстия распылителя форсунки. Форсунку нельзя ставить на распылитель, он должен быть в подвешенном состоянии.

После отмокания форсунки до состояния, когда вся грязь отвалилась сама, готовим ванночку с очищенной соляркой, где будем перебирать форсунку.
Далее берём ключ на 15 и отворачиваем стягивающую гайку форсунки.
Как только сорвали гайку, помещаем форсунку в ванну с чистой соляркой.
Перчатки резиновые и чистые.
Дальнейшие работы необходимо производить в ванне.
Отворачиваем гайку форсунки. При этом все детали форсунки выпадут, если при снятии гайки не придавливать пальцем распылитель.

Итак, форсунка разобрана.
Единственное, электромагнит вытаскивать нет необходимости.
Я его вытащил для того, чтобы вы увидели что это такое.

Внутри электромагнита есть отверстие. В нём установлен штифт и пружина, которая возвращает клапан форсунки (грибок) на посадочное место.

Бочёнок с клапаном - это и есть корень зла.

Именно из-за заклинивания клапана в своём отверстии (из-за стружки от ТНВД или некачественного топливного фильтра) или из-за неплотного прилегания клапана к седлу (грязным топливом или стружкой от ТНВД отпескоструило поверхность седла) происходит слив топлива в обратку, что ведёт к ненормальному впрыску и потере давления в топливной рейке.
Зазор между штоком клапана и отверстием для штока - 0.002 мм (волос человека 0.040-0.060 мм)

И именно его необходимо менять.

Бочёнок с каналами и выемкой для пружины иглы необходимо просто отмыть от грязи.

Напоминаю, что та грязь, которая есть на фотографиях в реальности быть не должна. Форсунка не будет работать с этим.

Игла и распылитель форсунки тоже изнашиваются. Только в меньшей степени. Зазор между этими деталями также мал.
На игле не должно быть никаких царапин и повреждений.

При переборке форсунки очень поможет или лупа хорошая или фотоаппарат с хорошей макросъёмкой.

Естественно, что переборка форсунки в домашних или гаражных условиях - это большая лотерея. И будьте готовы к тому, что вы не получите желаемого результата.

Но при соблюдении идеальной чистоты шансы возрастают до 100%.

Здесь стоит добавить, что после ремонта форсунки у нее будет уже иная характеристика, которая будет отличаться от той, что зашифрована в коде на ней. Кроме того, блок управления уже подстроился под ту, еще умирающую форсунку, поэтому после установки отремонтированной форсунки в первое время возможна неравномерная работа двигателя, особенно на холостых.
Грамотные сервисы после ремонта форсунки ставят ее на стенд, где измеряют ее новую характеристику, после чего присваивают ей новый код, который потом вносится в блок управления двигателем. Но можно установить отремонтированную форсунку и без присваивания ей кода по новой характеристике, блок управления со временем к этой характеристике сам приблизится, но для этого нужно поездить (иногда до 1-1,5 тыс. километров).
Неплохо было бы в блоке управления код этой форсунки заново прописать (старый код), хоть он и отличается от реальной характеристики, но он к ней гораздо ближе, чем та адаптация, которая сохранилась в блоке на умирающей форсунке. Но для этого нужен диагностический прибор. А если прибора нет, то первое время придется смирится с не очень равномерной работой на холостых, которая потом, впрочем, выравняется со временем.

Этот клапан подходит для форсунок, имеющих номера A6640170021 и A6640170221

По просьбе некоторых одноклубников создаю данную тему, где буду периодически докладываться о успехах и неудачах!

Итак, задача: достать форсунку ничего не поломав и, желательно, без разборки и снятия ГБЦ. Форса, по всей видимости, прикипела на все 100%! Ведь еще год назад мне эту 5-ю форсунку не смогли достать в Карси, когда выгоняли воду из двигателя после гидроудара, позже при самостоятельном ремонте двигателя на снятой ГБЦ я ее также достать не смог, но, если честно, не очень то и старался, не пошла после отмачивания - и фиг с ним, так и оставил ее в ГБЦ, а потом все так и собрал обратно. Но сейчас ситуация другая - нужно доставать!

Итак, первым делом, куда бы вы ни сунулись, в гараж к д. Васи или в авторизованный сервис - везде сначала скажут - нужно форсунку сначала поотмачивать хотя бы недельку специальными жидкостями! Знаю Карси рекомендует Ликви моли растворитель ржавчины с молибденом, купил тогда у них когда менял в Карси 4-ю форсу около 2-х лет назад! Но по опыту обрызгивания заржавевших болтов мне больше нравится продукция Hi Gear (не реклама), посему лично я использую сецчас для отмочки вот такой баллочик, стоит что-то в районе 250 рублей.

Итак, предварительно снимаем крышку двигателя, у меня форса умерла так умерла, поэтому я также остоединяю ее крепеж выкручивая крепежный болт лапы, отсоединяю трубку подачи топлива на форсу и трубочку обратки, а также разъединяю электрический разъем форсунки. Далее все пространство около форсунки очищаем сжатым воздухом, протираем где можем различными тряпочками и собственно заливаем колодей форсунки жижей - пусть отмакает! Лично я жижу практически каждый день обновляю - старую шприцем из колодца отсасываю, новую добавляю. Отмачиваться я начал 23.07.2014.

Тем временем по совету Романа РоманВТ решил начать процесс доставания форсы путем использования обратного молотка. Конструируем:
Я взял купил 1 кг молоток (хотя можно было и найти что-то подходящее в гараже, но я подумал что лишним оен все равно не будет - старые что то все куда-то подевались или рассыпались, несколько гаек М14 с шагом 1.5, нескольго гаек М10 с шагом 1.5, несколько винтов М10. Свариваем две гайки М14 и М10, вкручиваем винт, посредине грузик - обратный молоток готов!

Использовать данный молоток в помощь к отмачиванию я начал в пятницу 25.07. Молотил им около 2,5 часов - толку ноль, последующие дни - замена жидкости. Сегодня, 28.07, опять два часа молотил. Пока толку ноль, продолжаем отмачиваться.
О последующих шагах буду рассказывать в этой же теме.

Parts

SsangYong Musso Sports 2006, engine Diesel 2.9 liter., 120 h. p., AWD drive, Manual — dealership service

Comments 13

Класс. Надо было пошагово подробно расписать с фотками.

Читайте также: