Замена феродо на диске сцепления опель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Посмотри лучше FTE, артикул: ZA3103B2
он в оригинале идет и полностью металлический, в отличии от luk
и по цене дешевле должны быть)

Не понял, как тогда "Выжимной 5679333=510007310" если " FTE, артикул: ZA3103B2 он в оригинале идет"?
Тогда получается 5679333=ZA3103B2?
Вы писали что клиентка купила сцепление а дело не в нём было, какие были симптомы и что было в итоге? Хочу в своей машине разобраться, а то она себя неадекватно ведёт

И тот и другой подходят, т.е. 5679333 = 510007310 = ZA3103B2 = куча других аналогов
GM сам не делает выжимные и многие другие детали, а закупает их у сторонних производителей, потом пакуют в свои коробки и получается оригинал))
с выжимным также, ZA3103B2 = оригинал

И тот и другой подходят, т.е. 5679333 = 510007310 = ZA3103B2 = куча других аналогов
GM сам не делает выжимные и многие другие детали, а закупает их у сторонних производителей, потом пакуют в свои коробки и получается оригинал))
с выжимным также, ZA3103B2 = оригинал

Просто под знаком равно я подразумевал что это точна такая же деталь но без штампа GM, а получается что 510007310 просто подходящий аналог, а в оригинале стоит именно ZA3103B2, так?

Знатоки изитроника помогите решить проблему. Заменили сцепление, но никак не проходит прокачка муфты. Проходит первый этап, при этом постоянно уменьшается показания от 18 до 15. Второй этап зависает на 11 и все, дальше ничего. Щетки поменяли, моторчик рабочий, сцепление подобрано по вину

Заменили сцепление, но никак не проходит прокачка муфты. Проходит первый этап, при этом постоянно уменьшается показания от 18 до 15. Второй этап зависает на 11 и все, дальше ничего.

предполагаю следующее: диски сцепления имеют две толщины - видимо тебе поставили не тот диск. у меня так было. Не та толщина и не проходила адаптация. Когда диск поменяли на нужный - адаптация идеально прошла. Если старый диск остался - положи их рядом на стол и все поймешь.

z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)

Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.

Всем,привет! Занимаюсь ремонтом Opel,в частности, Изитрониками замена сцепления и решением проблем с ним же связанными. Сегодня клиент прибыл с затеей замены сцепления,но ценники на него(комплект сцепления) вообще встали неадекватными. Возник вопрос поиска альтернативных путей и з\ч.На своей практике старался не экспериментировать ставил LUK или SACHS.Один раз притаскивали Зафиру ,после ремонта в Москве ,у которой выжимной вытек при адаптации.После разборки на нем ни каких обозначений и маркировок не обнаружено.В результате всего появился вопрос какие аналоги заменители можно было бы применить,в связи с такими ценниками на "оригиналы"? Jp-1230500300,Hans Pries-206152756,Lpr-3220 .

там аналогов то.. особо не разбежишься.
имхо - ставить дорогие проверенные вещи. это будет дешевле, чем по 23 раза переделывать из говна.
если совсем нет денег - продать опель, купить жигули

уххх ну и ценник на нормальные запчасти. знакомые попросили сцепу поменять,полез смотреть,то,что себе ставил и сделал вот так
лукас- комплект сцепы 11т.р.
лукас -выжимной 11.т.р.
пипец блин.

видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.

Добрый день! Astra H Z16XER 2008 года, оригинальный номер комплекта сцепления 6606021. Подсказали, что до 2008 шло другое сцепление 621303009. Можно ли его поставить вместо 621304709, в чем отличия
. А то засада получается

Всем привет!
Боюсь ошибиться при выборе диска сцепления, корзины и выжимного подшипника. Этот чат весь прочитал. Помогите, пжт.
Opel Astra H седан III 1.6 (Z16XER), F17 (er) коробка передач easytronic, Номер двигателя 20MT3805. Год выпуска 2008, модельный год 2009.
Напишите, плиз, вины оригиналов и хороших аналогов именно для моего варианта. Судя по Экзисту мне подходят многие, отличающиеся по характеристикам диски сцепления.
Заранее, спасибо.

Всем привет!
Боюсь ошибиться при выборе диска сцепления, корзины и выжимного подшипника. Этот чат весь прочитал. Помогите, пжт.
Opel Astra H седан III 1.6 (Z16XER), F17 (er) коробка передач easytronic, Номер двигателя 20MT3805. Год выпуска 2008, модельный год 2009.
Напишите, плиз, вины оригиналов и хороших аналогов именно для моего варианта. Судя по Экзисту мне подходят многие, отличающиеся по характеристикам диски сцепления.
Заранее, спасибо.

VIN XUF0AHL699B006407
Прошу, напишите вины сцепления как в сборе, так и по отдельности (диск, корзина, подшипник).
Спасибо большое.

Спасибо. Подойдет ли мне аналог LUC 621303009? Почему спрашиваю - на емексе вылезает как аналог (мин цена 8900 р.), но именно моей модели в "применимости" не нашел. Как быть? Очень бы хотелось не покупать оригинал в 2 раза дороже, но в то же время и не лохануться с аналогом. Спасибо.

Opel 66 06 021 Сцепление, комплект 0 дн. 9 480,89р
Luk 621 3047 09 Сцепление, комплект 0 дн. 7 238,08р.
SACHS 3000 951 863 Диск с корзиной сцепления 1 дн. 9 712,96р.
По экзисту на z16xer.

Добрый вечер, а опель сцепление комплект, это диск , корзина и выжимной. все, что нужно сразу менять?

Мужики, мучает вопрос по адаптации. Машине 113 пробега хочу адаптацию сделать.Есть ли риск что после адаптации машина не поедет?(F)Машину брал при 102-104к пробега.Неизвестно делалась ли адаптация раньше(думаю что нет), может на 40.Хз

Сейчас просто не вариант сцепление менять)А чисто теоретически я так понял невозможно предугадать эту "F"?

Кто менял сцепление на роботе. astra h gtc 1.6 116 л/с VIN: W0L0AHL08B5002184 (Easytronic) 2010 года.
Народ подскажите пожалуйста. пробег 160000 подходит скоро замена сцепления. хочу поставить (621303009). замену оригинала(6606021) подойдет ли ?? Кто менял. напишите пожалуйста какое ставили. Заранее благодарен.

В чем проблема? Ситуация такая ,при переключении передачь что в авто что в механ режиме обороты движка поднимаются а реакции ноль через какое то короткое время происходит зацеп но с буксованием сцепления, на первой передаче не так заметно ,с последующими просто атас машина не реагирует еле еле едет на высоких оборотах как будто корзина не дожимает. на адаптации показывает зацеп происходит в пределах 13 мм -13.3 мм, делал и прокачку и обучение вроде все норм но проблема не пропадает. единственное когда делал прокачку жидкость была грязноватая хотя менял её тысяч 20 назад максимум. на холостых в нейтрали есть шумок подозрения на выжимной подшипник имея опыт с другими автор , вообщем попробую жидкость полностью поменять что бы промыть систему. щетки в норме менял так же тысяч 20 назад моторчик крутит как и ранее. думаю "надеюсь" что из за грязной жидкости прикусывает выжимной, но почему она так быстро загрязнилась? и вроде по параметрам точки сцепления оно пока в норме. думаю вскрытие покажет более подробную инфу. Кто нибудь реанимировал выжимной путём замены самого подшипника а то что то зае- бал этот робот и Опель вообщем. Да и при проверке ошибок помимо точек сцепления и незаучинности коробки показывает ошибку что достигнуты пределы КПП и требует сервис обслуживания это именно он говорит о сцепе или это следствие предыдущих ошибок и мозги здесь случайно не при делах?

Поиском ничего полезного не нашел.Умирает мое сцепление потихоньку, надо будет менять. Прошу совета у тех кто менял, какое покупать, какие подводные камни при замене, что еще попутно можно заменить, где лучше менять, самому или помощник нужен будет, может ключи какие спец нужны? Хочется все сделать хорошо (т.е. сам) и в разумных денежных затратах.

Поиском ничего полезного не нашел.Умирает мое сцепление потихоньку, надо будет менять. Прошу совета у тех кто менял, какое покупать, какие подводные камни при замене, что еще попутно можно заменить, где лучше менять, самому или помощник нужен будет, может ключи какие спец нужны? Хочется все сделать хорошо (т.е. сам) и в разумных денежных затратах.

могу предложить б.у сцепление от аналогичной машины , пробег 40т.км, а еще надо проверить маховик и помеять сальник коленвала и передний в коробке, нужны удлинители для головок 500и 250 мм, менять можно и одному.

Прошу совета у тех кто менял, какое покупать, какие подводные камни при замене, что еще попутно можно заменить, где лучше менять, самому или помощник нужен будет, может ключи какие спец нужны? Хочется все сделать хорошо (т.е. сам) и в разумных денежных затратах.

Сцепление Luk нормальное, и по цене ничего. Покупай сразу подшипник первичного вала. Если будешь сам менять, то помощник обязательно нужен(если, конечно, у тебя нет чем поддержать коробку при снятии). Мы с отцом вдвоём снимали, снимали вместе с раздаткой. Тяжёлая!

Сцепление Luk нормальное, и по цене ничего. Покупай сразу подшипник первичного вала. Если будешь сам менять, то помощник обязательно нужен(если, конечно, у тебя нет чем поддержать коробку при снятии). Мы с отцом вдвоём снимали, снимали вместе с раздаткой. Тяжёлая!

Вот мне тоже интересно, у меня пробег к 160 тыс. (почти уверен что родной), мне что все менять и диск и корзину и выжимной и сальники коробки и коленвала и все это делов 20 р выльется? Что общественный разум говорит по этому поводу?Вчера штудировал книгу по замене сцепления, там умные парни про все пишут, снимите проверте при необходимости замените. это ж блин не Жигули где можно пойти в ближайший магаз и все купить. Поэтому жду еще советов.

Вот мне тоже интересно, у меня пробег к 160 тыс. (почти уверен что родной), .

Что-то рано сцепа умирать стала, в прочем, если хорошо буксовали, то . Я бы не стал подшипником заморачиваться, да и сальниками тоже, если, конечно, претензий нет.Помнится года три-четыре назад тут на форуме выкладывались фото и эскизы приспособы для монтажа/демонтажа коробки одному, поищи, не найдёшь - я дома в своих архивах пороюсь. И не забудь заготовить фальш-вал для центровки диска.

И не забудь заготовить фальш-вал для центровки диска.

Что-то рано сцепа умирать стала, в прочем, если хорошо буксовали, то . Я бы не стал подшипником заморачиваться, да и сальниками тоже, если, конечно, претензий нет.Помнится года три-четыре назад тут на форуме выкладывались фото и эскизы приспособы для монтажа/демонтажа коробки одному, поищи, не найдёшь - я дома в своих архивах пороюсь. И не забудь заготовить фальш-вал для центровки диска.

впринципе я обошёлся без вала т.к. ненал где взять и как сделать,а сделал так(поменял тока один дисксцеп.)не затягивал до конца карзину сцепления, одел кпп и аккуратно отодвинул опять кпп ,и после этого затянул карзину.ну ивсё встало опять на свои места.сейчас 50тыс км намотал после замены диска.

впринципе я обошёлся без вала т.к. ненал где взять и как сделать,а сделал так(поменял тока один дисксцеп.)не затягивал до конца карзину сцепления, одел кпп и аккуратно отодвинул опять кпп ,и после этого затянул карзину.ну ивсё встало опять на свои места.сейчас 50тыс км намотал после замены диска.

А вот это что за штуковина и где ее взять?

Коробку-раздатку обязательно снимать или достаточно отодвинуть?

не знаю как на вашем двигателе я на своем ничего не снимал достаточно было отодвинуть(машина на земле стояла ни ямы ничего небыло).повторюсь-менял тока диск сцепления.да забыл кулису передач и пониженой снимал,а там смотреть надо что дальше делать.

первичный вал называется от нашемарок можно подобрать с доработкой

А от каких нашемарок, есть опыт, выход на токаря как бы уже нашел, для доработок? Нужны бы размеры этого первичного вала для центровки.

Вот нашёл у себя картинки приспособы. Автора не помню, пусть не сердится.К стати, фальш-вал можно сделать из деревянного кругляка простым ножечком. Смысл в том чтобы точно соединить центр диска сцепления с центром подшипника в маховике

Прикрепленные изображения

Вот нашёл у себя картинки приспособы. Автора не помню, пусть не сердится.К стати, фальш-вал можно сделать из деревянного кругляка простым ножечком. Смысл в том чтобы точно соединить центр диска сцепления с центром подшипника в маховике

Поиском ничего полезного не нашел.Умирает мое сцепление потихоньку, надо будет менять. Прошу совета у тех кто менял, какое покупать, какие подводные камни при замене, что еще попутно можно заменить, где лучше менять, самому или помощник нужен будет, может ключи какие спец нужны? Хочется все сделать хорошо (т.е. сам) и в разумных денежных затратах.

Вилка и выж. подшипник могут быть тянущего или нажимного типа (из книги).

А от каких нашемарок, есть опыт, выход на токаря как бы уже нашел, для доработок? Нужны бы размеры этого первичного вала для центровки.

Я делал эту приспособу, у меня есть. Размеры в течение пары-тройки дней сообщу. Насчёт подшипника КПП - это круто, этим я бы не стал запасаться А вот задний сальник 06 14 855 и игольчатый 06 14 706 (который в коленвале) - это обязательно купить сразу. Номера для X. твои надо уточнить.Приспособа для снятия коробки "в одно лицо"(автор - Fernando) - наверное да, удобно.Мы делали вдвоём (яма + подкатной домкрат) - тоже нормально. Откручивали поперечину от рамы, а не КПП от поперечины.

Я делал эту приспособу, у меня есть. Размеры в течение пары-тройки дней сообщу. Насчёт подшипника КПП - это круто, этим я бы не стал запасаться А вот задний сальник 06 14 855 и игольчатый 06 14 706 (который в коленвале) - это обязательно купить сразу. Номера для X. твои надо уточнить.Приспособа для снятия коробки "в одно лицо"(автор - Fernando) - наверное да, удобно.Мы делали вдвоём (яма + подкатной домкрат) - тоже нормально. Откручивали поперечину от рамы, а не КПП от поперечины.

Спасибо, подожду размеры. Номера сальника и подшипника те же. Сальники и подшипники какие лучше оригинал или без разницы?

Как-то так: Конструкция примерно повторяет контуры первичного вала. Это работает.103* - этого хватит, но впритык, неудобно, можно подлиннее.Да и всякие фаски-градусы не очень важны.

Решил не постит новую тему, а задать вопрос здесь.Проблема такая: если долго поездить в городском потоке (постоянно торогаясь и остановливаясь в пробке), то при трогании дергается машина. Такое ощущение, что диски сцепления сжимаются прерывисто.Грешу на износ прижимных пружин (или как они по другому зовутся), но на рынке сказали "возможен износ маховика, если он двухмассовый" .Вопрос:1. Какой маховик на Фронтере 2001г.в. ?2. Как решить сию проблему?

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Всем успехов, при выполении работ.
Спасибо, я закончил.

Два замечания по отчету:
1. Фотографии нужно залить на форумный сервер, так они значительно лучше сохранятся.
2. По пункту 24 - приспособление №2 универсально и подходит к данному комплекту сцепления, видимо вы им неправильно пользовались.

Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.

SergeyZakharov , сцепление выключается когда педаль полностью выжата в пол и то через раз. а я лошара снимал кпп полностью и подрамник :lols: . мой диск на 80т был более в печальном состоянии - развалился
.а вот маховик синий не был. педаль была тукая карзине ппц. сальник тоже долго ковырял и опять подтекает чуть чуть .

[ VV , лично его использовали? В моем комплекте самым маленьким наконечником был 13 мм, а отверстие в КВ 12 мм. Касаемо черной пластиковой оправки примерно тоже самое, отцентрировать диск относительно корзины можно, но извлечь оправку из прикрученной корзины не получится, т.к. там на конце имеется утолщение.

А какой "запас хода" должен быть у педали сцепления от момента "сцепление выключилось" до "педаль выжата до упора"?

SergeyZakharov , ну после замены передачи стали включаться уже при наполовину 55-70 % выжатой педали . до этого не мог воткнуть при педали впол. т.е. сейчас сцепа работает у меня в середине хода педали как то так .

М-да. А там предусмотрена какая-то регурировка типа "поднять/опустить" педаль? Дело в том, что случилась у меня замена КПП при смешном пробеге 50 ткм. К работе сцепления до замены КПП претензий не было, ну и на вид оно было совсем живое. Но вот после замены работать оно стало "в пол" :( Практически сразу. Что может быть? Криво собрали? Не отрегулировали? Не прокачали? После замены пробег где-то 40 ткм - каких-либо ощутимых изменений в работе сцепы за это время не наблюдаю. Где копать?

SergeyZakharov , попробуй прокачать. Там ничего не регулируется. Если сцепление не снимали значит, теоретически криво собрать не могли. Пробуй прокачать, если работа не наладится, то без снятия кпп ничего не узнаешь.

Наконец-то поменял сцепление, правда, делал не сам, а отдавал официалам. Педаль была тугой, аж колено после пробок болело. Когда машину забирал, счастью не было предела - сцепление мягкое, воздушное, очень комфортно. Но прошла неделя, и педаль стала заметно жестче. С чем это связано? Допускаю субъективное восприятие, типа привык, вот и кажется, но все равно усилие намного большее приходится прикладывать. Есть ли смысл на сервис вернуться, пока гарантия действует? (Хотя, блин, гарантия-то на привезенные запчасти не действует. )

Примечание. Данные операции выполняются без снятия двигателя и коробки передач с двигателя.

Вывесить автомобиль и снять крышку картера сцепления.

Вывернуть заглушку (см. фото) задней крышки коробки передач.

Снять стопорное кольцо и вывернуть задний винт из первичного вала коробки передач (см. фото).

Съемником вынуть до упора первичный вал из коробки передач (см. фото).

Отсоединить трос привода сцепления от рычага вилки выключения сцеппения, сняв предварительно стопорную скобку.

Выключить сцепление и зафиксировать педаль сцепления в нажатом положении.

Отвернуть болты крепления кожуха сцепления к маховику и снять кожух сцепления в сборе с ведомым диском, выведя их через проем. При этом освобождается ведомый диск сцепления.

Вывернуть болт крепления вилки выключения сцепления к рычагу и снять подшипник выключения сцепления.

Извлечь через верх рычаг из картера сцепления, снять вилку выключения сцепления.

Установка сцепления ведется в порядке, обратном снятию.

Поставить на место рычаг, подшипник и вилку выключения сцепления.

Смазать тонким слоем смазки шлицы втулки ведомого диска сцепления.

Слегка приподнять ведомый диск и, отодвигая диск, вставить первичный вал коробки передач в шлицы втулки ведомого диска.

Примечание. Если сцепление устанавливается на снятый двигатель, отцентрировать ведомый диск сцепления относительно маховика оправкой КМ 534 (см. фото и рисунок), имитирующей шлицевой конец первичного вала коробки передач.

Затянуть болты крепления кожуха сцепления к маховику.

Ввернуть в первичный вал коробки передач задний болт и, используя приспособление КМ 449.2, вставить до упора.

Поставить на конец первичного вала коробки передач новое стопорное кольцо.

Нанести на резьбу заглушки специальный герметик или уплотнить ее полихлорвиниловой пленкой. Для обеспечения герметичности завернуть заглушку так, чтобы расстояние между ее торцом и поверхностью задней крышки коробки передач было не более 4 мм.

Поставить на место крышку картера сцепления.

Подсоединить трос привода сцепления к рычагу и закрепить его стопорной скобой.

Проверить и при необходимости отрегулировать рабочий ход педали сцепления, как указано ниже.

Регулировка хода педали сцепления

Педаль сцепления свободного хода не имеет, а рабочий ее ход увеличивается по мере износа ведомого диска.

Ход педали сцепления подлежит регулировке только в случае замены троса привода сцепления или ведомого диска сцепления. Измерить линейкой расстояние между центром педали сцепления и рулевым колесом при отпущенной и нажатой педали сцепления. Определить разность между результатами изменений, которая должна составить 138±7 мм. При необходимости снять стопорную скобку троса привода сцепления и, вращая наконечник троса, которым он соединяется с рычагом вилки выключения сцепления, добиться требуемого размера. После регулировки зафиксировать трос стопорной скобкой.

Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

Зачем вообще сжимать корзину?
Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Можно ли самостоятельно заменить сцепление на Opel Kadett E?

Здравтвуйте
Конструкция сцепления позволяет заменить диск сцепления, нажимной диск, выжимной подшипник и уплотнительное кольцо направляющей втулки без снятия двигателя или коробки передач с автомобиля.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Затяните ручной тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на подставках.
2. Отвинтите болты и снимите защитную пластину с основания картера сцепления.
3. На моделях до середины 1988 года отвинтите пробку с торцевой крышки картера коробки передач.
4. На более поздних моделях, не имеющих пробки, отвинтите гайку и снимите шину заземления с торца коробки передач.
5. Установите соответствующий контейнер под крышку в торце коробки передач, затем отвинтите болты и снимите крышку.
6. Отметьте расположение болта, крепящего шину заземления.
7. Снимите прокладку.
8. Используя специальные плоскогубцы, снимите стопорное кольцо с конца входного вала.
9. Используя 12-гранный ключ, вывинтите болт с торца входного вала.
10. Извлеките входной вал из ступицы диска сцепления.
11. Для этого рекомендуется использовать специальные инструменты № КМ-556-1-А и КМ-556-4, но можно воспользоваться также инструментами, изготовленными самостоятельно. Инструмент крепится к торцу коробки передач болтами крепления крышки.Размеры инструмента должны соответствовать типу коробки передач.
12. Альтернативно ввинтите болт М7 в торец входного вала коробки передач и за болт извлеките вал до ограничителя. Если входной вал установлен очень плотно в коробке передач, для его извлечения используйте инерционный молоток.
13. Для снятия сцепления необходимо переместить нажимной диск, преодолевая сопротивление диафрагменной пружины, так как в противном случае сцепление не пройдет между маховиком и торцом картера сцепления.
14. Для этого необходимо использовать специальный инструмент № КМ526-А.
15. После нажатия педали сцепления помощником установите зажимы по краю кожуха нажимного диска, вставляя диски в проемы по периметру кожуха.
16. Для равномерной установки зажимов по периметру нажимного диска сцепления гаечным ключом за болт крепления шкива коленчатого вала проворачивайте постепенно коленчатый вал.
17. После установки всех зажимов помощник должен отпустить педаль сцепления.
18. Постепенно и последовательно ослабьте, а затем вывинтите полностью шесть болтов крепления ведущей части сцепления к маховику.
19. Для доступа к болтам крепления ведущей части сцепления к маховику последовательно проворачивайте коленчатый вал двигателя.
20. Отметьте на маховике положение метки, совмещающейся с пазом на картере сцепления.
21. Перемещая вниз, извлеките узел сцепления из картера сцепления. Имейте в виду, что фрикционный диск может выпасть при снятии сцепления.
22. Отметьте положение фрикционного диска сцепления. Меньший выступ ступицы должен быть направлен к маховику.
23. Для снятия зажимов закрепите ведущую часть сцепления в тисках с мягкими губками.

Замена сцепления Easytronic отчет

Предлагаю вашему вниманию отчет о замене сцепления.

Конкретно в этом случае препарировалась Vectra C Easytronic, но отчет будет полезен и при замене сцепления на автомобилях Astra H, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira B. Отличия есть, но не значительные. А так же отчет будет полезен для проведения работ по снятию-установке рулевой рейки.

Сначала о номерах и ценах:
Подшипник выжимной Luk 510007310 от 4277руб.
Комплект сцепления:
Astra H Z16XEP; Meriva Z16XEP Astra H Z16XER; Meriva Z16XEP >=2008 г.в. (по VIN!) 621304709 от 6248руб.
Zafira B;Vectra C Z18XER 621304309 от 7044руб.
Corsa C 1.0; 1.2; Corsa D 1.2 620307509 от 2667руб.
Масло в коробку 1л 1940182 от 377руб.
Тормозная жидкость DOT4 1л. 1942059 от 317руб.
Баллон WD-40 тоже не помешает.
Капроновые стяжки.
Желательно еще иметь:
Стопорное кольцо 0374017 47руб.
Прокладка приемной трубы.

Работа у всех по-разному, у меня 6000руб.

Необходимые инструменты:
Набор торцевых головок под 1/2.
Удлинители, трещетки на 1/2.
Кардан на 1/2.
Вороток на 1/2 без трещетки.
биты под Torx и шестигранники.
Рожковый ключ на 11.
Головка на 1/4 с воротком без трещетки или накидной ключ на 9.
Набор головок под E профиль. 100% потребуется E16 и E18
Отрезок трубы.
Отвертки под шлиц.
Пару домкратов бутылочного типа, лучше многоступенчатые.

А теперь спецприспособы:
Два козла и домкрат.

Две лебедки, кусок троса с крюками и плоский трос.

Приспособа, сделанная из внутреннего ШРУСа старого привода. Необходима для легкой установки коробки. Оправка для центрирования диска сцепления. Прямой накидной ключ E18 -нужен для откручивания одного болта коробки на двигателях XER.

Съемник и длинная головка на 32.

Приспособа для прокачки, сделанная из большого шприца на 160мл и крышки от тормозного бачка.

Прибор Tech2 или GM MDI + комп с соответствующим ПО.

Работы выполнялись в условиях гаража со смотровой ямой, без использования подъемника и гидростойки. К потолку приделаны два троса с проушинами для крепления лебедок. Машина загоняется так, чтобы надпись Ecotec располагалась под тросами.

Отчет рассчитан на человека, хотя бы раз самостоятельно менявшего масло в двигателе и тормозные колодки с дисками. Если вы это делаете впервые, подумайте к кому вы можете обратиться в случае возникновения каких-либо затруднений. Главное правило -"боишься не делай, а делаешь не бойся".

Замену сцепления можно разделить на этапы:
Снятие подрамника
Демонтаж КПП
Замена сцепления и выжимного подшипника
Установка КПП
Установка подрамника
Прокачка и адаптация

И так приступим.
1. Перед началом работ, если это возможно, нужно включить 1-ю, либо заднюю передачу и со включенной передачей выключить зажигание. Это действие сильно упростит установку коробки.Устанавливаем машину на козлы как можно выше. Снимаем передние колеса.

2. Откручиваем ступичные гайки. Для этого просим помощника нажать на тормоз. Если делаете все в одиночку, то ступичные гайки откручиваются пока машина стоит на полу через отверстия в колесных дисках. Применяем длинную головку на 32 и при необходимости отрезок трубы.

3. Выбиваем оба привода подходящим зубилом и молотком. Не применяйте досок и резиновых молотков. Для защиты резьбы можно накрутить ступичную гайку. Если выбить привод не удается снимаем тормозной диск и применяем съемник.

4. Снимаем рулевые наконечники. Если наконечник проворачивается, то используем ломик или отрезок трубы. Если не получается, то нужно использовать спец съемник. Для выпрессовки наконечника из поворотного кулака бьем молотком в место крепления наконечника, либо используем специальный съемник.

5. Выбиваем шаровые опоры, предварительно открутив фиксирующие их болты. Вытаскиваем ШРУСы из ступиц.

6. Откручиваем приемную трубу. Очень часто шпильки на приемной трубе отламываются и их приходится высверливать. Аккуратнее. Разъединяем разъем лямбда зонда и снимаем резонатор с резинок.

7. Выдергиваем правый длинный привод. Обычно он довольно легко выдергивается с размаху. Короткий привод выдернуть гораздо сложнее, но его выдергивать и не нужно. Может потечь масло. Масло лучше собрать, чтобы оценить объем, необходимый для доливки.

8. Снимаем АКБ с панелью и вывешиваем двигатель. Вывешивать нужно за два уха. Если второе ухо отсутствует, то двигатель рекомендую вывешивать за буксировочный трос, пропущенный вокруг двигателя.

9. Освобождаем верхнюю подушку.

10. Блокируем руль, снимаем рулевой карданьчик. На каких-то машинах он находится в салоне, на других под капотом. После снятия карданьчика руль не крутим и рулевые тяги не перемещаем!

11. Откручиваем нижние подушки от КПП.

12. Освобождаем подрамник от проводов, которые при его опускании могут оторваться. На астре необходимо снять разъем на нижней задней подушке вместе с кронштейном. Снимаем нижний разъем с блока изитроника и вытаскиваем клипсы, фиксирующие кабель от этого разъема.

13. Подвешиваем коробку с помощью троса. Трос продеваем под площадкой для крепления блока изитроника. Там есть щель под бачком с тормозной жидкостью. С другой стороны коробки трос прокладываем между электродвигателями привода коробки. Снизу трос должен захватывать левый внутренний ШРУС.

14. Снимаем боковой брызговик двигателя, освобождаем фартук бампера. Откручиваем подрамник. На Астре выкручиваем по периметру 6 болтов и по одному болту из задних треугольников. Остальные два болта просто ослабляем и отводим треугольники в сторону. Подрамник повиснет на стойках стабилизатора. При этом желательно подвесить радиатор за верхнюю часть телевизора.

15. Опускаем двигатель с коробкой, чтобы коробка при снятии не уперлась в лонжерон. Контролируем из колесной арки.

16. Откручиваем по периметру коробки все болты. 3 сверху, 2 по бокам и 3 снизу. Еще выкручиваем 1 болт с гайкой. Лебедка коробки должна быть натянута. Разводим двигатель при помощи отвертки. Разводиться должно легко. Если не расходятся проверьте все ли болты вывернуты.

17. Опускаем коробку лебедкой. Меняем сцепление и подшипник. Если используется подшипник Luk, то необходимо вместо стальной трубки с гайкой использовать специальный переходник из комплекта. Следите за тем, чтобы переходник надежно защелкнулся в цилиндре. Для центрирования диска сцепления используйте оправку. Если оправки нет, отцентруйте диск "на глаз". Обычно центровки "на глаз" достаточно.

18. Если до снятия КПП не была включена передача, то ее можно включить, сняв блок приводов и сдвинув вилку вручную. На фото включена 1-я передача.

19. Немного смазываем конец первичного вала густой смазкой. Поднимаем коробку на место, выравниваем. Вставляем направляющую снизу вместо болта. Удобно использовать удлинитель на 1/4. Вкручиваем временно два длинных болта от передней подушки в коробку. Один спереди, один сзади. Просим помощника давить на коробку ногой из колесной арки. При этом помощник сидит на стуле. Достаточно чуть-чуть провернуть коробку с помощью приспособы и коробка входит в диск очень легко. Вместо приспособы можно использовать правый привод, либо снять боковую крышку и провернуть вал за шестерню рукой. В этом случае нет необходимости предварительно включать передачу.

20. Стягиваем коробку болтами. Если до этого снимался блок приводов, то снимаем трос, удерживающий коробку и устанавливаем блок.

21. Затягиваем коробку вверх, закручиваем верхнюю подушку.

22. С помощью двух домкратов поднимаем подрамник. Следим, чтобы радиатор встал на свое место. А так же следим, чтобы вал рулевой рейки вошел в отверстие. Стягиваем подрамник к кузову. Устанавливаем брызговик и фиксируем фартук бампера.

23. Устанавливаем нижние подушки на место, устанавливаем разъем на заднюю подушку (на астре). Снимаем лебедки.

24. Укладываем освобожденную ранее проводку. Соединяем разъемы. При необходимости используем капроновые стяжки. Соединяем разъем на блоке изитроника.

25. Собираем выхлопную систему. При наличии новой прокладки меняем ее. Подключаем лямбда зонд. Фиксируем провод стяжкой.

26. Устанавливаем привод, Если есть новое стопорное кольцо, то меняем его. Собираем подвеску. Если при затягивании рулевой наконечник проворачивается используем лом (см. п.4).

27. Если при снятии приводов вытекло масло, то корректируем его уровень, открутив контрольную пробку рядом с левым приводом. Доливать масло удобно большим шприцем через сопун коробки, сняв предварительно пластиковую крышку. Доливаем пока не польется масло из контрольного отверстия. Открутить пробку довольно затруднительно. Можно ее не откручивать. Просто долить примерно то количество, которое вытекло.

28. Устанавливаем рулевой карданьчик.

29. Затягиваем ступичные гайки.

30. Прокачиваем сцепление. Если нету диагностического прибора, то сцепление прокачиваем путем проворачивания штока в блоке изитроника и откручиванием-закручиванием прокачного штуцера. При наличии прибора прокачиваем через процедуру "Гидравлическая утечка муфты сцепления", используя большой шприц на 160мл, соединенный трубкой с крышкой от тормозного бачка. Альтернативно прокачать можно используя тест муфты сцепления и открывая - закрывая прокачной штуцер. Для подачи напряжения на бортовую сеть используем штатный аккумулятор и провода для прикуривания.

30. Устанавливаем панель АКБ и сам АКБ.

31. Проводим адаптацию точки касания.

32. Прикручиваем колеса, опускаем машину - можно ехать.

Читайте также: