Замена фазорегуляторов шевроле орландо

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день. Ребята нужна помощь в осциллограмме по двигателю. Жалоба клиента на плохую динамику. Был прогар клапана в цилиндре 4. После снятия головы машина тупит. Стоят два фазика - на впуске и выпуске. Рх снял. Нужна осцилка с рабочей машины для сравнения. Как по мне - фазы поздние. Впуск открывается и закрывается поздно.

Эти ДВС стоят на шеврале круз . Фазики как то взводятся в начальное положение или нет . Ведь мотористы снимали РВ и трогали фазики

Миша, привет! На мой взгляд фазы на впуске или поздно выставлены, либо фазик заклинило. Это подтверждает вкладка наполнение: на малых оборотах наполнение плохое (поздним углом ЭБУ пытается удержать ХХ), а на высоких оборотах уже в норме. Горбик на фазе перекрытия говорит о том, что выпуск уже закрылся, а впуск ещё нет. Проверь, работает ли управление фазорегулятором: CSS4 с дополнительными сигналами ДПРВ и управления клапана фазорегулятора. Ещё, так на всякий случай, как поживает давление масла? Ошибок нет?

Есть специальный набор, где всё ставится согласно меткам, если фазник щелкнул, то без набора как-то тяжеловато выставлять. Для установки тогда потребуется и снятия крышки клапанного механизма. На распредвалах есть прорезь, под фиксирующую пластину, ну а дальше совмещение меток на фазниках по лекалу и установка ВМТ.

Я веду речь не о перекрытии между фазами выпуска - впуска, а о ступеньке на переходе сжатие - рабочий ход. В этот момент оба клапана уже давно закрыты.

Олег Привет !! Во первых поздравляю тебя с победой в олимпиаде . Рад за тебя. Хотелось бы уточнить за какой горбик ты говориш .Вылаживаю скрин он под номером 2 я подразумеваю . Если это то что я думаю то мне что то не понятно . Вот Рено кенго 1,4 жалоба хозяина на тупость . Делаю Рх рано фазы перекидываю ремень на один зуб и авто ожило со слов хозяина . Скрины прилагаю На втором скрине во вкладке фазы горбик Наполнение цилиндра сильно изменилось А по шеврале орландо ошибок нет ни каких. Двигатель работает ровно на холостых при перегазовке ни провалов . Единственная жалоба на тупость при разгоне . Приедет от мотористов кто делал головку посмотрим снова . Сделаем Рх Прилагаю скрипты с кенго

Вообщем отпишусь в этой теме (ранее писал в теме Фила): при замене впускной шестерни механик случайно обломал один выступ кольца выпускного распредвала что со стороны датчика положения распредвала. Итог - ошибка 0365 и тупая машина. Заказали новый распредвал. Неделю ездил с ошибкой (обижали надо сказать все - от Газелей то старых иномарок). Вчера под моим чутким руководством произведена замена распредвала - теперь авто заводится без похрюкивания шестерни, тяга вернулась. Надо сказать что при первой заводке ошибка так и горела (чек), сбросили через сканер и все заработало. Хочу сказать спасибо Алексею Шевролешке (он первый откликнулся на мою проблему) и Алексею Филу за консультации. Я снова в строю, и уже сегодня ехал в своем привычном ритме.
ЗЫ: состояние двигателя под клапанной крышкой порадовало, масло нормально работает. При съеме бугеля обнаружился забитый канал к выпускной шестерне (причем такое чувство что забит он был еще с завода лаком при установке бугеля).

mike74

Знающий

Dmitry751

Бывалый

Dmitry751

Бывалый

Еще добавлю что ранее (весной) залил холодную прошивку от Фила - по моему мнению это правильное решение и жизнь двигателю и маслу однозначно облегчает.

stetor

Пользователь

stetor

Пользователь

Перед зимой решил поменять масло, ну и заодно провести ревизию клапанов.

Dmitry751

Бывалый

stetor

Пользователь

Dmitry751, да в принципе все нормально. Просто тут уже не раз отписывались, что их надо чистить. Если верить спидометру, то пробег 55 т.км. В среднем состояние было удовлетворительное. Особых каких то какуль больших не было. В общем почистил для очистки совести и поменял местами, как рекомендовали.
Там можно ссылочку скопироватьи перед цифрами убрать l_ я загрузил фотки, но они большие и рвут сайт

Dmitry751

Бывалый

Я снимал как-то (по незнанию это оказался выпускной) - чистый. Впускной снимать неудобно, но хочу посмотреть тоже.

stetor

Пользователь

Dmitry751, ага, чего есть то есть. Аккуратно надо, что бы не прощелкать болтик. впускной был грязнее чем выпускной.

lovecudachi

Знающий

Всем привет!
Перевалив за сотню тысяч по пробегу стала часто выскакивать ошибка Р0014. Видимых и слышимых симптомов изменения работы ДВС нет. В сервисе (предварительно по телефону) приговорили под замену обе шестерни р/в. Это очень критично? Как долго можно ездить?

lovecudachi

Знающий

Друзья, дайте совет?
Без видимых признаков дизеления двигателя за полгода замучил меня джеки чан, по 5-6 раз в месяц загорался и диагностировалась ошибка Р0014. Иногда к этой добавлялась ошибка Р000В Если я правильно понимаю, то это проблемы синхронизации выпускного распредвала (в/в).
Сделал диагностику, мастер поменял местами клапана фазорегулирования и сказал, что если продолжатся проблемы, то нужно менять шестерни. На мой вопрос надо ли менять сами клапана, сказал, что необязательно.
Прошла неделя счастливой жизни и опять джеки чан, но только уже с ошибкой Р0011, а это уже впускной р/в. Я задумался. На драйве нашел похожую проблему, которая вылечилась заменой клапанов:

Я склоняюсь, что из-за перемены мест, ошибка также переместилась с выпуска на впуск. Была мысль разом поменять все и забыть, но не очень бюджетно получается.
Собственно вопросы:
1. Стоит ли менять шестерни? Говорят, что лучше заменить сразу обе и совместить эту работу с заменой комплекта ГРМ.
2. Стоит ли при замене шестерен менять клапана на новые?
3. Может помочь проблеме чистка клапанов?
4. Есть ли смысл попробовать сначала заменить 1 клапан и посмотреть что будет дальше? У меня пробег 103 тыс.км и ГРМ еще может потерпеть.
5. Каких посоветуете производителей указанных з/ч. Я думаю поставить оригинальные, но вдруг есть что-то лучше и надежнее?
Как-то так. Скоро лето, отпуска, хочется машинку исправную)

Второй раз за гремели фазорегуляторы. ( первый раз менял по гарантии) Пробег после замены 8000 км Причем с прогревом машины все сильнее.
то что замена это понятно , но решил посмотреть сетки клапанов. Когда снял со стороны выпускного вала то из отврстия поли лось масло. К сожалению не приготовил чем заткнуть и поэтому на текло довольно много. А вот со стороны впускного вала не вылелось ни капли. Так и должно быть? Проверил срабатывание клапанов от аккумулятора вроде щелкают. Сетки чистые.

Poleno

Старожил

Двигатель чуть наклонен назад, поэтому из впускного не течет, а из выпускного при демонтаже вытекает.
Можно предположить, что забились отложениями масляные каналы, подводящие масло к фазорегуляторам. Но это теория, надо разбирать и проверять, промывать и т.п.

ViktorB

Пользователь

На прошлой неделе заменил шестерню впускного вала. Вероятной причесок выхода шестерни из строя явилось то , что она не была затянута. После снятия ремня был весьма ощутимый люфт.
Это уже вторая замена. Первый раз у од по гарантии.

Мимо проходил

Да сплошь и рядом, и никому ещё ничего не загнуло.
Расшифрую причину: на заводе обычно (точнее, почти всегда) болт крепления шестерни к распредвалу люто перетягивают - вероятно, это месть роботов людям, или ещё чего из этой оперы
Потом приходит условный Вася, открывает условный тис, грамотно вычитывает, всё по буковкам, затягивает свои несколько кг плюс довороты, и потирает ладошки, считая нормочасы
А болт вытянут, и упирается концом в распредвал - притягивается моментом не шестерня к торцу вала, а конец болта в болванку. А на шестерне в это время усилие так, постольку поскольку. Однако, реально, сколько видел смещённых шестерней, и руками их физически вращал на большой градус прямо на валу - нигде не было встречи с клапанами
А посему уже очень давно вменил у себя простую практику - снял болт шестерни - сточил два витка, либо поставил новый (если есть).

Dmitry751

Бывалый

Ну по ссылкам причина дизеления и ухода фаз - люфт шестерни на валу. Т.е. просто можно подтянуть без хирургического вмешательства в двигатель снять кожух и попробовать затянуть)? Или все намного сложнее?

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Проводить диагностику, расшифровывать ошибки, а также сбрасывать их, удобнее всего мультимарочным автосканером. Одни из таких доступных вариантов является Rokodil ScanX Pro. Им можно снимать показания датчиков большинства автомобилей с 1994 г.в. нажатием пары кнопок. А также проверять срабатывание датчика включая/отключая различные функции.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

Обратите внимание, что при заглушенном фазорегуляторе мощность двигателя падает приблизительно на 15% и немного возрастает расход бензина.

Заключение

Чип не причем. Первые две замены - без чипа.
На Крузе больший комплект доработок, однако не знаю, что такое шестерни. А уже 165 тыс.км. отъездил. Есть в моем Орландо какая-то причина, почему выходят шестерни из строя.

Victal

Местный

Все замены делал дилер. Пока сам не разбирался. Гарантия закончилась, так что сейчас возьмусь за решение проблемы.

genrish

Знающий

Не, ну три раза смена у дилера - это круто. Теперь, без гарантии, нужно найти причину.
масло на шестерни не подается/подзабит канал на подачу масла
в первую очередь смотреть обратный клапан в блоке
под пробкой ниже генератора

Victal

Местный

Последний раз дилер его смотрел, сказал в норме, но ему не верю. Надо заново все проходить под присмотром у друзей.

Dmitry751

Бывалый

Парни, а кто менял ремень ГРМ - ролики надо менять или можно обойтись только ремнем (пробег 92тр, готовлюсь к замене шестерни впускного распредвала)?

Знающий

ГРМ меняют на 150. Некоторые меняют на 115-120-130.
Раз уж решился менять ШЕСТЕРНЮ, то махни заодно ВЕСЬ КОМПЛЕКТ ГРМ. А то потом локти кусать придется (может быть), когда ролики на 120-130 засвистят

sergv

Знающий

Dmitry751, я бы менял ремень грм с роликами. По мануалу это на 150 т. км делается. Фил рекомендует на 120т или 7-8 лет.

Dmitry751

Бывалый

Dmitry751

Бывалый

Поменял вчера масло в гараже ну и дай, думаю, сниму крышку посмотрю шестерни. Снял, масла нет, сухо. Ключом понажимал на ремень - люфт впускной есть. Выпускная мертво стоит. Готовимся к замене.

Только прибыл

То что шестерня ходит ещё не говорит о том, что в ней есть люфт. Откройте крышку маслозаливной горловины и проведите процедуру проверки ещё раз. Если шестерня синхронно поворачивается с распредвалом, то она в порядке.

Dmitry751

Бывалый

Но выпускная то стоит на месте? Если так рассуждать то и у нее должен быть незначительный поворот с выпускным распредвалом?

Lucky88

Новичок

при перегазовке что-то дребезжит в движке, особенно на холодную, звука дизеления на холодную - самое малость, при прогретом нет совсем, на холостых работает ровно, может быть впускная шестерня или хуже еще перегородка поршня или кольцо сломалось? еще заметил особенность - если ехать на подъем и выставить педаль газа в одном положении, то скорость падает существенно, ездил на юг - замучился передачи переключать на подъемах, что делать, куда копать?

сержио944

Бывалый

Dmitry751

Бывалый

Lucky88, про дребезг - проверьте крепление защиты двигателя. Про тягу - снимите крышку шестерней и понажимайте на ремень у впускной шестерни - ближе к моторному щиту - люфт есть, хана шестерни. У меня ровно так (с тягой). Буду менять.

Lucky88

Новичок

подскажите как мерить компрессометром. форсунки отключать надо? ошибка вылезет при этом?

защиту и шестерни посмотрю, отпишусь. а звук металлического дребезга появляется при перегазовке в районе 2000 оборотов и идет с задней стороны двигателя, как будто в районе генератора или впускного коллектора

Dmitry751

Бывалый

Я в первый раз обратил внимание на этот звук на разгоне - думал показалось. Потом стал прогрессировать. Выявил случайно - захлопывая свою дверь. Потом полез под машину и кулаком стукнул по защите - один болт был не затянут.

Mike_T

Бывалый

по Орлу судить не могу - не замерял компрессию. А вот на предыдущем авто - Лачетти - ничего вроде не отключали. Просто достают свечи, газ в пол и крутят стартером. Вроде как это сигнал для включения режима продувки - форсунки должны автоматически отключиться.

Lucky88

Новичок

подскажите как мерить компрессометром. форсунки отключать надо? ошибка вылезет при этом?

В общем проверил на днях, защита затянута крепко, скинул крышку ГРМ, понажимал ремень, впускная шестерня практически неподвижно, люфт ну не больше 0,3-0,5мм, а выпускная стоит неподвижно. Думаю такой люфт не может быть причиной дребезга. Буду копать дальше. Кстати на 1,8XER кажется изменяемый впуск коллектора, вот думаю - может внутри что-то отвалилось и дребезжит. Шестерни стоят Made in China, а не Германия, может быть такое с завода? За 50т.к. не могли же их поменять до меня?

Читайте также: