Замена дросселя на субару
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Не найдя, за год эксплуатации, клапана холостого хода, за разумные деньги, для своего мотора я в итоге купил дроссельную заслонку за 1300 деревянных. Смотрю — для GF2 — всё отлично. Но! Когда она пришла я обнаружил несколько отличий.
1 Количество проводов от КХХ 6 штук, а на моем 2 штуки.
2 Отверстие для подачи воздуха на холостом ходу расположено отдельно.
Первую задачу я решил с помощью книжки (жена на день рождения подарила). Кстати, в той книжке по Импрезам, что имеется в сети, весом около 150Мб не хватает многих схем электропроводки!
В общем, если кому интересно как это делается — читаем дальше. Кому не интересно — переходим на следующий абзац.
Сначала я выяснил что в новом КХХ две обмотки. Прозвонил, соединил парами два плюса и два минуса. Напряжение на моих контактах КХХ соответствовало необходимому напряжению на новом клапане. Два плюса от нового клапана на плюс, два минуса от нового клапана на минус.
Остается еще два провода (толстые красные посередине). Смотрю по схеме… вроде должны цепляться на один из проводов лямбда-зонда. Нахожу клемму возле двигателя. 3-ий контакт на этой клемме идет как раз на него, провод тоже красный.
Цепляюсь, завожусь — чек не горит, клапан вроде срабатывает. Всё отлично!
На следующий день меняю дроссель и тут затык! отверстие от КХХ на дросселе смотрит выше впускного коллектора, а на основной воздуховод нету канала!
Ну да хрен с ним! Мы русские, у нас есть скотч и напильник. Лишнее отверстие заклеил скотчем нужное запилил.
Обезжирил поверхности дросселя и коллектора, тонким слоем намазал на дроссель герметик. Соединил, запускаю, Обороты с ходу на 3000 и не падают! Через секунд 10 замигал check и не гаснет! Датчики все на местах (даже со старого дросселя перекидывал) Результат тот же. Снял тросик с заслонки (думал может заслонка не закрывается) — всё то же самое.
Время уже было позднее, поэтому не стал дальше возиться.
Может кто, что посоветует? Коллективный разум всегда выручал :)
а у меня есть 2хпроводной кхх)))))) и блок дроссельной заслонки.
а чек горит ИМХО из-за подсоса воздуха. под рулем замкни черные одноконтактные фишки и посчитай ошибки.
Эволюция должна быть правильной: EJ15J FWD -> EJ202 FWD -> EJ205 FWD -> EJ205 AWD ->. No turbo- no fun.
Доброй ночи Друзья!
И Все кто заглянул ко мне в блог.
Видимо у меня вошло уже в привычку делать записи на ночь глядя, ибо днем — работа, вечером — куча дел, вот и остается писать ночью :)
Итак, постараюсь расписать коротко.Дабы избежать лишних букАв.
Дело было так…
Во вторник, пришел таки наконец мне Датчик Детонации, в тот же день не получилось его поменять, просто физически не хватило времени. ну да ладно не суть, главное что он уже у меня лежал. В среду, вечером, после работы, меняю датчик, "чак норис" продолжает гореть на приборке. Немножечко опечалился (так, самую малость). Звоню другу Субаристу, расписываю всю ситуэйшен, хотел сразу было до него долететь да подконектится к диагносту. Но увы времени у него не было.
В четверг, в полдень снова созваниваюсь с другом, узнаю приятную новость, что он вечером будет в гараже. Рабочий день подходит к концу, делаю контрольный звонок, и стартую к нему в гости :)
Пока ехал, были замечены "затупы" после 4 тыщ. Это меня начало напрягать…
Приезжаю, и вижу "Субару гараж".
Слово за слово, подключились проверили на исправность все датчики, ДД оказался рабочим, скинули ошибку, рассказал ему про непонятный "затуп", про то как его потряхивает при прогреве на холодную. Решили начать с мало, почистить дроссель и датчик холостого хода. Так как жижи специальной у меня не было с собой, я полетел в магаз, заодно проверить на "затупы" и загорится ли "чак норис" снова или нет.
Пока ехал, удавалось выкрутить только первые 3 передачи, дальше или дорого не ахти или камеры (будь они не ладны). "Затупов" не было обнаружено, чудесным образом пропали куда то. Что интересно до этого их не было вообще. Успокоился, ЧЕК так и не загорелся. Купил жижу для прочистки карба и дроссельного узла.
И вернулся в гараж.
Не спеша снял дроссель промыл его как следует, датчик хола отмыл и собрал все обратно. Делов на 15 минут буквально.
Под итожим
— "затупы" пропали сразу же после того как стерли ошибку (из-за чего они появились так и не понял и появились то только при поездке в гараж…)
— легкое потряхивание при прогреве так и осталось ( потряхивает примерно между первой и второй отметкой на шкале температуры, дальше все ровно)
— "чак норис спит" :))
Итого:
1) ДД — 2450 рупий
2) жижа — 230 рупий
6.2.5 Снятие и установка корпуса дросселя / Subaru Legacy Outback
Снятие и установка корпуса дросселя
1 — Уплотнительная прокладка
2 — Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
3 — Электромагнитный клапан стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
4 — Корпус дросселя
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 1.6
Т2: 22
1 — Уплотнительная прокладка
2 — Датчик давления во впускном трубопроводе (MAP)
3 — Электромагнитный клапан IAC
4 — TPS
5 — Уплотнительное кольцо
6 — Корпус дросселя
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 1.6
Т2: 2.8
Т3: 22
Модели 2.0 и 2.5 л
Порядок выполнения
4. Отсоедините тросы привода дроссельной заслонки (А) и (В).
А — Трос газа
В — Трос темпостата
5. Отсоедините электропроводку от электромагнитного клапана системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC) и датчика положения дроссельной заслонки (TPS).
А — TPS
В — Электромагнитный клапан IAC
С — Перепускной воздушный шланг
7. Отсоедините от корпуса дросселя шланги охладительного тракта.
8. Выверните болты крепления корпуса дросселя к впускному трубопроводу.
9. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить все уплотнительные элементы. Болты крепления корпуса дросселя затягивайте с усилием 22 Нм.
Порядок выполнения
1. Детали установки корпуса дросселя представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Снимите воздухоприемную камеру (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта).
4. Отсоедините тросы привода дроссельной заслонки (А) и (В).
А — Трос газа
В — Трос темпостата
5. Отсоедините электропроводку от электромагнитного клапана системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC) и датчика давления во впускном трубопроводе (MAP).
А — Датчик MAP
В — Электромагнитный клапан IAC
С — Перепускной воздушный шланг
6. Отсоедините от клапана IAC перепускной воздушный шланг.
7. Отсоедините электропроводку от датчика положения дроссельной заслонки (TPS).
8. Отсоедините от корпуса дросселя шланги охладительного тракта.
9. Выверните болты крепления корпуса дросселя к впускному трубопроводу.
10. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить все уплотнительные элементы. Болты крепления корпуса дросселя затягивайте с усилием 22 Нм.
Зачем? Хороший вопрос ) Я бьюсь с дерганьем машины во время отпускания педали газа после замены автомата на механику. Кажется мне, не совсем верен алгоритм работы дросселя. При отпускании педали газа, т.к. мозги замкнуты на “N” мозги опускают обороты до ХХ, закрывая дроссель. Получается кивок и так постоянно. Просто нет нагрузки на движек.
Только мне не понятно, необходимо все таки будет замена мозгов.
Можно не прошиться, а зашиться)) И взять королу))
А если серьезно, то что может дать прошивка в моем случаи?
Ветер:
Я поставил МКПП с SG-9 2004 года - Европейца. У нее выход масла на радиатор и 2 датчика: задний ход и нейтральная. Включил передачу и мозги не замкнуты на N.
Никаких проблем.
a016401
и нет рывков при отпускании газа? дроссель не менял? на мозгах нашел AT/MT Identification? с мозгами что-нибудь делал?
Забыл. А еще я его весь разобрал и замовилил. Купил новое льтье и Фалкен (типа полусликов). Внешне - сток, кроме большой ноздри.
Vетер
рывки не из-за элетронного дросселя, если сам узел исправеню. в идеале с ним должно быть плавнее, чем с тросиковым. у меня тоже рывки есть, могу поделиться мыслями о причинах.
Lehamen
во-первых как вы реализуете х.х., во-вторых найдите на форуме лог с машины с электронным дросселем и удивитесь, что Accelerator Open % и Throttle Open % совсем не одно и то же. Если лень искать, то в двух словах: заслонка живет своей жизнью, легко может быть открыта на 100% при 70% нажатии на педаль и еще куча нюансов.
P.S. Некторые уже задумывались о замене на тросиковый на Стихах, туповат электронный казался. Так вот все это гораздо проще решается прошивкой, тупой он из-за экологии.
Рывки при сбросе газа на 2-3 предачах особенно при оборотах от 2000 до 3500. Причем если резко нажать газ в пол с 1500 на 2ой, на бросить его на 3000-3500, то рывки будут достататочно сильные.
Наблюдения:
Рывков нет или они меньше: практически сразу после сброса адаптаций, если плавно разгоняться, если лить 98, если вместо ДД поставить обманку (резистор).
Ну и + разглядывание логов внимательное.
Вывод: при разных нагрузках и оборотах двигателя мы имеем разные углы зажигания и коррекции времени впрыска. Если не учитывать адаптации, то машина под сброс газа едет нормально, практически не дергаясь. А вот когда если добавить адаптации по углу зажигания, то получается следующая картина:
давим газ в пол, угол зажигания у меня отодвигается немного в -, после мы бросаем газ, ECU ловит промежуточное значение нагрузки (между максимальной и минимальной на данных оборотах), а на средней нагрузке у меня зажигание наоборот в + немного по адаптации. вот и полчается что газ бросили. а угол кратковременно прыгнул в +, получили рывок. Примерно то же самое с адаптациями по времени впрыска.
Может немного непонятно написал. А может это вообще неправильная версия или только у меня так..
Убедитесь, что на мозги приходит корректный сигнал отсутствия АКПП (AT\MT) и сигнал нейтрали с коробки. Датчик нейтрали зачастую изнашен, и норовит отрапортовать нейтраль при включенной передаче. Мозги от этого дуреют и пытаются закрыть КХХ в стремлении опустить обороты.
Возможен вариант, что сигнал датчика нейтрали необходимо проинвертировать по напряжению.
Увидеть описанные проблемы и подглядеть сигналы AT\MT и нейтрали можно сканером или программой ecuExplorer.
Шаман я понял про что ты говоришь.
Но у меня рывки маленько другого характера. Особенно ярко проявляются на первой, чуть меньше на второй передачах. И! И в основном если обороты меньше 2000. Допустим при езде по пересеченной местности, приходится придерживать сцеплением, что бы не получать рывки. Дергаться будет до тех пор пока обороты не опустятся до оборотов ХХ. Примерно так у меня.
В последние теплые деньки октября решил я почистить на своей импрезе дроссельную заслонку. Подумал, что ничего страшного там нет, и я вполне справлюсь и сам. Причин по которой я задумал заглянуть в заслонку было несколько.Во-первых, уже езжу на машине два года и не разу туда не лазил, и лазали ли туда вообще не известно. Во-вторых случалось резкое падение оборотов при плавном разгоне, то есть например едешь на 2000 оборотов и вдруг резко падают до 1500 об/мин и снова на 2000. В-третьих, самое неприятное, при неполностью прогретом двигателе, когда потихоньку выезжаешь со стоянки и едешь до 2 тыс об/мин, плавно набирая скорость, обороты плавали в районе 1800-2000.
В общем, выдалась теплая суббота, в магазин за очистителем, и в гараж. Процедура демонтажа и чистки дросселя не составляет никакого труда. Первое, что нужно сделать обязательно — скинуть минусовую клемму с аккумулятора.
Процесс снятия заслонки на Фото 1-8. После этого скидываем шланги с заслонки и открутив 4 болта, снимаем её.
И любуемся видом заслоночки:)))) (Фото 9-11)
C помощью средства для чистки инжектора, карбюратора и подобных чистим заслонку. Я протирал хб ветошью. (Фото 12)
Прежде чем всё собирать желательно поменять прокладку дроссельной заслонки, она паранитовая, поэтому уже может либо потрескаться, либо усохнуть, в общем не выполнять своих функций. На крайний случай промазать места прилегания прокладки к коллектору и заслонке специальным герметиком. После этого собрать всё в обратном порядке.
Накинуть клемму на аккум. Включить зажигание, подождать секунд 10-30 (кому как нравится) можно и меньше, можно и несколько раз повторить. Заводим. Смотрим как ведут себя обороты, педаль газа не трогаем, пусть работает, прогрели, погазовали. Если всё хорошо — радуемся. Едем домой, к друзьям и так далее, наслаждаемся в общем жизнью. Радуемся тому, как стала тачка валить, экономить топливо и прочее, эффект Плацебо же никто не отменял еще.:))))
НО…мне в тот день радоваться не пришлось. Обороты у меня стали чудить, на газ педаль реагировала очень лихо, но падать обороты при этом очень не желали, с двух тысяч до холостых падали очень долго. При езде по городу было не комфортно, так как машина сама подгазовывала чуть не до 2000 об/мин, и при отпущенном газе накатом ехала машина на оборотах не менее 1300. При переводе селектора в разные положения подскакивала стрелка до 2000 об/мин. В общем вела себя машина не так как надо. Смотрите сами:
Я расстраиваться сначала не стал и поехал за город. Подумал, само пройдет. 150 км по трассе отпахал. Не прошло. По городу 100 накатал, тоже не прошло. На след день всё снова разобрал и собрал. Попытался типа "обучить", безуспешно. Перечитал кучу умных форумов, всё без толку.
Проблему решил в итоге в сервисе. Подключили сканер, электрик погонял на тачке немного, посидел, погазовал, скидывал фишки, одевал, снова ездил. В общем минут через 20 проблему решил. Теперь всё работает как надо. В чем причина и что сделал жук-электрик не сказал. Главное сделал.
Можно в общем то подвести итоги моей затеи, дать несколько советов.
Если хотите почистить дроссель сами, то это вполне можно сделать, ничего сложного и страшного в этом нет. Как я выяснил, такие проблемы после чистки, как были у меня, далеко не у всех, больше вероятность, что пройдет хорошо, и ничего обучать не понадобиться. Так что дерзайте.
Если же есть опасения, что может случиться такая же ерунда, или просто не хотите испытывать судьбу, то можно почистить элетродроссель не снимая его. Для этого нужно снять впуск перед дросселем, включить зажигание, палку на акселератор и аккуратно чистим тряпочкой или еще чем, например смоченным в ацетоне как вариант.
Если машина ведет себя нормально, педаль акселератора адекватная, никаких плавающих оборотов, внезапных падений и т.д., то наверное и лезть туда не стоит.
Ну если же свербит и хочется чтоб наверняка заслонка была чистая, а сами боитесь, то отдайте в сервис, пусть сами разбираются.
Ну и последнее. Какой же результат всей эпопеи трехдневной? Во-первых заслонка теперь чистая, это радует.:))) Пока резких падений оборотов и плаваний не наблюдалось, буду мониторить дальше. Пока тоже радует:))) Ехать машина лучше не стала, педаль как была ватной, так и осталась, я по крайней мере особой разницы не заметил. Ну если утешать себя, то реакции на педаль стали чуть острей:))) Плацебо знаете ли чувство упрямое. :)))
На этом пожалуй всё.
Фото 1. Скидываем шланг с пластикового короба впуска, ослабляем хомут впуска на дросселе и откручиваем болт крепления.
Читайте также: