Замена диска сцепления уаз 31512

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Люди добрые, помогите советом кто что знает.

Сегодня кончилось сцепление: Сначала педаль сцепления начала только в самом конце выключаться, потом при трогании скрежет появился. потом зашелестело и все.

Я так понял накладка диска ушла в мир иной. Машину до дома тащил уже на тросе.

Машина нужна для работы и на сервис лишних денег нет, стоит под окнами.
Кто что подскажет по последовательности действий. Раньше менял сцепление на Жигнулях. Знаю что сначала надо раздаточную коробку снимать. А двигатель поддомкрачивать? Там вроде хитрость со съемом коробки передач?

Короче, буду рад любому совету.

Машина УАЗ 31512, Двигатель 4178, сцепление ни разу еще не менялось.
Не игнорируйте, пожалуйста. Очень нужна помощь

хитрого ничего нету!!(применительно к буханке)
недавно менял во дворе на голом асфальте!(с помощью соседа)
1-главное вовремя отпрыгнуть от 80 кг с грохотом падающих вниз.
кардан передний откручиваешь от раздатки,задний от моста-удобнее!,приспособу сооруди из бевнышекбрусочков-чтоб не поднимать коробку обратно-отвинтил-отодвинул-поменял сцепление-пододвинул-привинтил!диск поставил "триал",корзину "ЛУК",родной выжимной.прокачать потом не забудь сцепление!

Я так понял раздатку не снимать? А двигатель не провисает?

у нас все просто на козле, есть какаето тонкость в установке вилки.
У нас ее можно установить когда уже все стоит, щас подскажут.

дигатель стоял у меня мертво на засохших подушках!
попробуй сверху через люк вывесить коробку на тросе-а то поднимать 80 кг с земли руками тяжело!

раздатку не снимал,вилку воткнули в самую послед очередь!

на козле так не сделаеш, тут недавно узнал что не вставить как у нас, в самом конце!

у бобика то кпп и рк стоит в раме, а у нас висит.
как то так!

И как луковское сцепление?

Возьими "букварь", если не разу не делал что б понять чо зачем снимать. Блок РК/КПП полностью снимать ненадо, можно просто отодвинуть. Провилку . непомню, нет там вроде хитростей. Что б отцентровать диск желательно иметь оправку из старого первичного вала КПП. Больше спец.ключей вроде ненадо. Делать всё лучше вдвоем.

так что бы отцентровать её лучше снять, да удобнее со снятой заодно и просмотреть ее на течь, и т.д.
Один раз снимали без ямы, просто открутили все легли с двух сторон, поднатужились и агрегат на земле, ставили так же но не удобно, теперь ставиться на яме в два прихода, первый ложим первичный вал на кожух перекур, потом запихиваем на место, после 5-10 снятий агрегата он кажеться легким.

Ну, а если раздатку снять, то легче будет? Помогать некому.

не нужно этого делать, мы располовинили и теперь масло бежит в месте стыковки рк и кпп, теперь придеться снимать, менять прокладку.
У вас легко все делается у вас на бобиках есть бомболюк, с ним удобнее.

Ну, а если раздатку снять, то легче будет? Помогать некому.
Раздатку ставить отдельно не рекомендую хер попадеш в ведущюю шестернь, поскольку она упадет в раздатке, Вариант снятия пожно и по отдельности но ставить только всборе (наименьший гемор, не считая веса). Двиг перед снятием надо домкратить под поддон через дощечку, при этом надо открутить задние опоры агрегата, домкратить на до чтобы опорная плита чуть поднилась над подушками, затем с помощью ремней, строп, тросиков и т.д. снимаешь агрегат, я например снимаю пропустив такелажную ленту под кробкой-раздаткой руками зажимаю ленту а запястья кладу на коленки стояпри этом в салоне снимаю и потихоньку опускаю. Но можно и снизу подлезть под КПП-РК и опустить их на живот потом на землю. Ставить надо вдвоем там помошник нужен чтобы забросить первичный вал в колокол, дальше сам справишся, или как вариант под КПП подложть бруски и т.д. чтобы она осталась на уровне колокола тогда один сможешь. ВИЛКУ СТАВИТЬ НАДО СРАЗУ, проверено:) у меня лифт 10 см ставится и потом но на не лифтованной СРАЗУ. Удачи!

Лезем под машину, откручиваем поддончик картера сцепления, осматриваем вид разрушений. Затем примерно считаем в уме сколько это по деньгам. Далее метим положение корзины относительно маховика кернением ( если оставляем корзину старую - она всеже балансируется в сборе) . Откручиваем карданы . Откручиваем РЦС и следом вынимаем вилку сцепления ( лезет только в одном хитровывернутом положении , сначала вилку надо вдавить во внутрь затем оттянуть в сторону двигателя и тянуть на улицу , где она утрется в кузов и тут её придется вертеть). Снимаем с салона "черепаху" и откручиваем гайки крепления КПП к двигателю, затем откручиваем подушки от рамы и ищем ещё двоих помощников , пропускаем буксировочную лямку под агрегатом и заводим концы в салон и вручаем помощникам . Открываем капот и между торцом ГБЦ и кузовом вставляем/забиваем деревяшку/ палку/ доску или поддомкрачиваем двигатель.( домкрат упираем в кожух сцепления , потом он мешается , а убрать его нельзя). Аккуратно сдергиваем КПП+ РК от двигателя на заранее подготовленное мягкое место - обычно помощники очень сильно удивляются весу агрегата, вследствии чего он с ускорением летит в низ до земли и может расколоться.. Отодвинув агрегат в сторонку откручиваем 6 болтов крепления корзины и вынимаем остатки её и диска на улицу. Бежим в магазин за ЗЧ . Берем новые ЗЧ и ставим на место ( не забываем про поставленые метки) , при этом отцентровав диск сцепления оправкой либо первичным валом ,затягиваем корзину. Долго матерясь попадаем первичным валом в диск , держа агрегат с помощью помощников. Собираем все наместо регулируем свободный ход если корзина рычажная.

Ну, а если раздатку снять, то легче будет? Помогать некому.
По собственному опыту (снятию, установке, замене диска сцепления) В одно лицо.
Только сразу говорю, у меня Козлик лифтанутый, поэтому с откручиванием верхней левой гайки особых проблем не возникло (не представляю как это делается на стандарте, особенно обратно затягивать).
Снимал так, открутил траверсу КПП и домкратом в поддон ДВС (через деревяшку) приподнял весь агрегат ДВС КПП РК. не объяснить, увидеть нужно, открутил цилиндр сцепления, кожух вилки и вынул ее, кожух сцепления снял (железка которая снизу), масленку, карданы, привод ручника и прочее типа тросика спидометра. Примостил джек, обвязал КПП с РК стропой к джеку. монтажками, кувалдочкой и русским матом скинул все это дело на джек. и мягко положил на пол. По времени заняло где то 2 часа не торопясь.
Поменял диск, (первичный брал у знакомого, отцентрировал сразу).
Хотел с помощью джека поднять и поставить весь узел КПП+РК. Мучился долго. плюнул. разъединил КПП и РК. Установил КПП встало быстро и легко. а вот с РК и промежуточной шайбой (могу ошибаться в правильном названии, но она там единственная) секс был извращенный..в итоге.. обмазал шайбу литолом. и с надцатой попытки РК прилипла к КПП как положено. (да, между КПП и РК стоит кронштейн его я садил на герметик)
Опус получился длинным (возможно что то переврал или забыл, год назад было, но невозможного в нашем мире нет :)). я не атлет, 76 кг живого веса, хилый офисный работник, но за 2 вечера после работы все сделал.

З.Ы. Точно! Шестерня. откручиваешь лючек. проводом ее ловишь и "центрируешь".. я зубами . поймал.

Раздатку ставить отдельно не рекомендую хер попадеш в ведущюю шестернь, поскольку она упадет в раздатке, Вариант снятия пожно и по отдельности но ставить только всборе (наименьший гемор, не считая веса). Двиг перед снятием надо домкратить под поддон через дощечку, при этом надо открутить задние опоры агрегата, домкратить на до чтобы опорная плита чуть поднилась над подушками, затем с помощью ремней, строп, тросиков и т.д. снимаешь агрегат, я например снимаю пропустив такелажную ленту под кробкой-раздаткой руками зажимаю ленту а запястья кладу на коленки стояпри этом в салоне снимаю и потихоньку опускаю. Но можно и снизу подлезть под КПП-РК и опустить их на живот потом на землю. Ставить надо вдвоем там помошник нужен чтобы забросить первичный вал в колокол, дальше сам справишся, или как вариант под КПП подложть бруски и т.д. чтобы она осталась на уровне колокола тогда один сможешь. ВИЛКУ СТАВИТЬ НАДО СРАЗУ, проверено:) у меня лифт 10 см ставится и потом но на не лифтованной СРАЗУ. Удачи!

Спасибо! Если честно, я в легком шоке. Но делать нечего- буду завтра разбирать. Подскажите, какие прокладки понадобятся?

Нарисую как снимал/ставил коробку с УАЗ-469б в одну харю:D
1. Снял вилку сцепления. (снимается/ставится без геморов но только в одном положении)
2. Вскрываем бомболюк
3. Откручиваем карданы (можно только концы к КПП и РК
4. Снимаем траверсу (если стоит)
5. Откручиваем привод спидометра с РК
6. Снимаем провода с лягушки заднего хода
7. Откручиваем КПП с подушек и снимаем подушки (под поддон ДВС желательно домкрат установить через прокладку).
8. Откручиваем гайки крепления КПП к ДВС (с левого борта их полностью не снять, нужно слегка КПП отодвинуть) желательно подточить ключь S-19 как по длине так и по рожкам.
8. Залезаем в салун и снимаем КПП и РК держась за рычаг переключения передач (можно КПП обмотать стропом и снимаь им).
9. Вытаскиваем КПП и РК из под машины и если нужно ревезируем/ремонтируем. Если все работы планируются в одну харю то отделяем КПП от РК и сразу готовим прокладки на этот узел.

Установка КПП и РК в один пятачёк:
1. устанавливаем КПП без РК на место
2. устанавливаем опорную пластину на КПП
3. снимаем лучок с РК и подвязываем ниткой шестерню и окуратно соединяем РК с КПП незабудем про прокладку.
Все эти работы делаем через бомболюк.

Далее всё собираем как разбирали.

У меня на эту работу ушло: разборка с перекурами ~1,5 часа, сборка ~1,5-2 часа (долго сношался с шестернёй, пока не сообразил её подвязать)

Спасибо! Если честно, я в легком шоке. Но делать нечего- буду завтра разбирать. Подскажите, какие прокладки понадобятся?
глаза бояться руки делают. в одного это пиндос-ищи помошника, хотяб одного. Прокладки, вроде, никакие не нужны. Ну бутыльмас тормозухи может и всё из расходников.

Спасибо за подробный отчет.
Такой вопрос: Есть смысл менять лапковое сцепление на диафрагменное? Читал что надо тогда РЦС самоподводящийся ставить. Или поменять только диск, но опять-таки регулировать както надо (прочитал и не понял), а если тупо поставить новый диск и не регулировать, чем это грозит?

Да для диафрагменного сцепления РЦС надо самоподвод , еще на крышку первичного вала надо вырезать шайбу из поролона и пропитать ее маслом и поставить между коробкой и выжимнным, выжимной тоже надо другой - волговский постоянного вращения. Себе поменял на люковское - радуюсь . Регулировать надо корзину с лапками - положение лапок относительно диска и положение выжимного относительно лапок. Если лапки не отрегулировать от диска - не будет разъединятся трансмиссия от двигателя, относительно выжимного - крындец лапкам и выжимному и очень быстро.

А комплектом это все продается? Или по отдельности искать вологовский выжимной и РЦС? Сколько все это вместе может стоить?

Месяца два назад в Новосибе брал все скопом - 450 руб муфта выжимного 150 выжимной , 200 ( или около того) - РЦС самоподвод, 3800 корзина с диском. Работы вышло на 2 часа.

Если снимаешь раздатку отдельно, то ДВЕ между раздаткой и КПП (В комплектах прокладок на КПП и РК по одной, но бывают и по отдельности) и одна на лючок, без его свкрытия не попадешь в шестернь.
если вместе то никакие, но неплохо бы иметь запасную пружинку на выжимной если родной оставишь
Сразу смотри РЦС если течет то соответственно и его ремкомплект+тормозуха

Да. Потекли денежки. Плюс главный сцепления неплохо бы поменять+ тормозуха+ йод, бинты, лейкопластырь, нашатырь, и успокоительное :-(

800 руб просто диск.

P.S.Если будеш ставить диафрагму - оттяжные пружины не нужны не на вилке не на муфте.

Возьми три по 0,5 закусон лёгкий и. забей на всё:D:D:D пока будешь забивать мысль придёт как это всё по проще сделать;)

800 руб просто диск.

P.S.Если будеш ставить диафрагму - оттяжные пружины не нужны не на вилке не на муфте.

Я бы рад просто диск, но там так хорошо скрежетало, что боюсь корзину размотало и маховик заклепками задрать могло.

корзину и маховик можно проточить. Сними сцепление сразу станет ясно что делать и где рвать волосы.;)

Притащили УАЗ-31512 (кузов ФАЭТОН) 1993г.в. коробка, раздатка и карданы в лежат в салоне. Хочется не просто реанимировать, а немного освежить. :)

Честно говоря внутренности УАЗ я вижу впервые, но уже понял, что пружинно - рычажное сцепление фигня, по крайне мере по сравнению с диафрагменным!
В связи с эти вопрос, что нужно менять минимум и максимум для установки диафрагменного цепления.

п.с.
Смотрел в магазине корзину, она тоньше в два раза и по-моему от крепления на 6 болтов на ней только намек.

Корзину поменяешь и хватит Ну может выжимной ещё А вообще лепестковая корзина слабее лапковой Просто ездить на ней приятнее и регулировки не требует

Тут многие говорят что лапковое -фигня А как ты это определил? У тебя образование соответствующие или опыт есть что с первого взгляда выводы делаешь?

Корзину поменяешь и хватит Ну может выжимной ещё

Да потому что пол дня одну лапку настраивали настраивали и нихрена не получается, всеравно перекошено все. :mad:

Лепестковые корзины разные бывают Должны быть такие чтоб без гемора вставали Вал меняют если хотят другой диск применить - корзина тут не при чём
Лапку не можете настроить; либо навыка нет ,либо ролики на ней менять надо Я у себя всегда пользуюсь лапковой с регулировочными гайками - очень спокойно регулируется

Лапковое не фигня только отрегулированное :( я не спорю, что сила прижима у него выше, но. я поставил себе лапковое 9-пружинное, вместо лепесткового, решил попробовать - что же это такое. Отрегулировал (на плите. ) по мурзилке. Поставил и проклял всё на свете. Поначалу (~ 50 км) всё было нормально. Потом машину при плавном отпускании сцепления дёргало. Дёргало так, что барахло в собачнике ездило взад-вперёд по полу. Подрегулировал лапки, стало чуть лучше. ещё на 50 км. Всё возобновилось. При этом КПП+РК тоже дёргались на своих посадочных местах так, что пластину меду ними выгибало. Результат - хомут, крепящий приёмную трубу к РК, продрал в ней здоровую дырку. Как дополнение ко всему этому, у меня отвалилась левая нога (усилие выжима просто пипец, а я езжу по городу). Так как корзина была фактически со свалки, допускаю, что:

а) ведомый диск был гнутый - впоследствии при снятии обнаружилось, что он "вытерт" не по всей плоскости накладки
б) гнутой была сама корзина вследствие неравномерной затяжки её болтов
в) сдохли или обломались пружины в корзине
г) сдохли посадочные места лапок корзины.

Но: поставив после пробега на этом адском сцеплении около 700 км обратно Люк, я забыл обо всех этих проблемах и наслаждаюсь плавным включением сцепления в любой ситуации.

Сочувствую Тебе просто откровенный брак попался Вот AAS 11 лет катается на лапковой с девятью пружинами и доволен Я водилой работаю с 1989 года на разных машинах (у всех лапковое и грузовых и легковых) тоже доволен Просто я столкнулся с тем что лепестковая корзина НА УАЗЕ не держит нагрузку А вот на ВАЗе очень доволен именно лепестковым (там конечно других нет корзин)

Но в любом случае не надо много ждать от детали которую со свалки взял

Я понимаю :) Вон на Волге у меня лапковая корзина, 9 пружин, пережила уже 2 ведомых диска и одну смену лапок (заклинило выжимной, а он там постоянно прижат к лапкам) - проблем не наблюдаю, плавность работы сравнима с лепестковой на УАЗ-е, причём нагрузки серьёзные - машина "поджопница" и "рабочая лошадка", сцепа регулярно подпаливается до дыма. Ясное дело, что лепестковое бы давно сдохло уже.

Но в любом случае не надо много ждать от детали которую со свалки взял

Я вот смутно припоминаю, что 9 пружин поставили с отцом мы тогда потому, что кто-то сказал, что на таком старом сцеплении пружины наверняка прослаблены могут быть. Видимо, так оно и есть, ибо я не ощущаю совершенно никакой избыточной силы на педали. А вот ездил я пару раз на Газелях с 405 мотором (один раз карбюратор, второй раз инжектор), так вот там сила нажатия на сцепление больше чем у меня была на тормоз без ВУТа с грузом! С моим 9-пружинным ну никак не сравнить.

У тебя выжим механический ? Очень неплохая вещь ну и лапки правильно отрегулированы поэтому всё хорошо Веришь-нет я когда то на УРАЛе сконструировал механический выжим (двс ямз-236) Педаль рукой нажать можно было

Затем отверните шесть болтов крепления кожуха. Отворачивайте болты постепенно и последовательно по окружности, не более двух оборотов ключа за один раз, чтобы не изогнуть опоры кожуха нажимного диска.

Рис. 4. Ведомый диск сцепления

После снятия болтов нажимной и ведомый (рис. 4) диски свободно вынимаются вниз.

Установку дисков на автомобиле производите в обратном порядке.

Перед установкой выполните следующее:

1. Протрите чистой тканью, смоченной в бензине, все поверхности трения дисков и маховика.
2. Продуйте воздухом детали дисков сцепления и осмотрите их для выявления возможных дефектов.
3. Добавьте смазку в подшипник первичного вала коробки передач, установленный на коленчатом валу.
4. Установите в картер сцепления ведомый и нажимной диски и через заднее отверстие картера сцепления сцентрируйте ведомый диск относительно маховика с помощью оправки 55–1187, входящей в подшипник коленчатого вала.

Вместо оправки можно использовать первичный вал коробки передач.

Короткая часть ступицы ведомого диска должна быть обращена к маховику.

Рис. 5. Установка сцепления по меткам: 1 – метки

Болты заворачивайте равномерно и последовательно по окружности.

Разборка нажимного диска

Рис. 6. Снятие кожуха сцепления

Детали нажимного диска находятся под действием усилия шести пружин. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления опор оттяжных рычагов их следует разгрузить, сжав диск прессом, как это показано на рис. 6.

Разборку нажимного диска производите в следующем порядке:

1. Сделайте на кожухе и диске метки их взаимного расположения, чтобы не нарушить балансировку при сборке.

Сделайте также метки на рычагах и нажимном диске.

2. Отверните три болта крепления кожуха к опорам оттяжных рычагов.
3. Плавно освободите кожух из-под пресса, снимите кожух, пружины и шайбы пружин.
4. Расшплинтуйте и выньте пальцы оттяжных рычагов, снимите опоры рычагов (вилки) и выньте ролики из рычагов.

Сборка нажимного диска

Сборку нажимного диска проводите следующим образом:

1. Заложите в отверстия оттяжных рычагов по 19 роликов. Для удобства сборки, чтобы ролики не выпадали, смажьте их смазкой Литол–24.

Не применяйте для этой цели солидол.

При отсутствии смазки ролики можно собирать с помощью цилиндрической оправки диаметром 8 мм и длиной 9 мм, вокруг которой в отверстия закладываются сухие ролики.

После установки роликов смажьте их 2–3 каплями трансмиссионного масла.

Рис. 7. Нажимной диск с установленными рычагами выключения сцепления

2. Вставьте собранные оттяжные рычаги в пазы нажимного диска в соответствии со сделанной при разборке маркировкой, вставьте пальцы рычагов (при этом оправки выйдут наружу) и зашплинтуйте их (рис. 7).
3. Установите на рычаги опорные вилки таким образом, чтобы палец располагался в сторону нажимного диска, а ролик – в сторону кожуха.

Пальцы вилок зашплинтуйте.

4. Сборку диска с кожухом и пружинами производите под прессом, чтобы сжать пружины и ввернуть болты в опорные вилки.

Под пресс положите ведомый диск (или шаблон, заменяющий его, толщиной 9,5 мм).

На ведомый диск положите нажимной, собранный с рычагами; на выступы для нажимных пружин установите теплоизолирующие шайбы и пружины.

5. Установите кожух сцепления на нажимной диск так, чтобы совпали метки, сделанные при разборке.

Следите за тем, чтобы каждая пружина попала на соответствующий выступ в кожухе.

Прессом прижмите кожух к столу до упора, как показано на рис. 5. Перекосов кожуха не должно быть.

Заверните три болта крепления опорных вилок.

6. Отрегулируйте положение головок регулировочных болтов оттяжных рычагов.

Замена фрикционных накладок ведомого диска

Замену фрикционных накладок ведомого диска производите в том случае, если в накладках образовались трещины или выработались отверстия для заклепок, а также если накладки изношены так, что от поверхности трения до головок заклепок осталось менее 0,5 мм.

Как правило, в случае замены одной накладки следует заменять и другую.

Для замены накладок осторожно высверлите крепящие их заклепки (диаметр стержня заклепки 4 мм) и выньте остатки заклепок так, чтобы не повредить пружинных пластин диска.

После замены накладок проверьте биение трущихся поверхностей новых накладок относительно шлицевого отверстия.

Биение, замеренное на радиусе 125 мм, не должно быть более 0,7 мм.

Сцепление автомобиля предназначено для кратковременного отключения коробки передач от двигателя в момент переключения передач. Дополнительно оно способствует плавной передаче крутящего момента от двигателя на элементы трансмиссии в момент начала движения авто.

Устройство механизма

На автомобилях данного семейства применяется однодисковое сцепление сухого типа, с устройством гашения вращательных колебаний, которое обеспечивает передачу силового момента от мотора на коробку.

В сборе данный механизм сцепления состоит из ведомого диска с фрикционами и нажимного элемента, корпуса и механизма привода выключения. Кожух выполнен из стали путем штамповки и крепится к маховику. Между ним и нажимным элементом размещены шесть пружин.

Усилие пружин способствует передаче вращающего момента от маховика через стальной кожух и нажимной механизм непосредственно на ведомый диск сцепления УАЗ.

Ведомый изготовлен из стали и имеет прикрепленные к нему фрикционные накладки. Оснащен гасителем крутильных колебаний. Он состоит из восьми пружин, пары шайб фрикционных и опорной пластины.

Механизм перемещается по шлицевому валу коробки передач. Процесс выключения сцепления происходит за счет трех рычагов, которые дополнительно оснащены регулировочными болтами. Механизм имеет механический привод отключения и состоит из нажимной педали, толкателя и двух тяг.

Диск сцепления УАЗ - размеры и модификации

Конструктивные особенности сцепления данной машины позволяют использовать ее в разнообразных дорожных и климатических условиях. Механизм обладает повышенным моторесурсом и надежностью.

Ввиду того, что различные модели УАЗов могут оснащаться двигателями разных модификаций, то и устройство сцепления на таковых может немного разниться.

Ниже приведены несколько модификаций:

Комплектация 417-1600010. Имеет в составе диск сцепления нажимной УАЗ серии ТМ417-1601090, ведомый элемент ТМ417-1601130 и муфту выжимного подшипника. Размер наружного диаметра фрикционной поверхности составляет 240 мм, а внутреннего – 150 мм. Толщина фрикциона равна 3,5 мм, а максимальный момент вращения – 21 кгс/м. Данный комплект устанавливается на джипы, грузопассажирские и грузовые автомобили марки УАЗ различных модификаций с четырехступенчатой коробкой.
Ведомый 451-1601130. Довольно часто применяемый и надежный диск сцепления УАЗ. Размеры: диаметр наружный – 254 мм, диаметр фрикциона внутренний – 150 мм, толщина – 3,5 мм. Крутящий момент максимальный - 17 кгс/м. Предназначен для авто УАЗ, которые эксплуатируются в условиях высоких нагрузок на сцепление и трансмиссию.
ТМ417-1601130. Размеры наружного и внутреннего диаметров – 240 и 160 мм соответственно. На какие авто монтируется этот диск сцепления? УАЗ-39625, 2206, 315194, 3741, 3303, 39094.

Поломки

Как и у иных видов транспортных средств, поломка сцепления УАЗа обычно имеет сходные признаки нарушения работы механизма.

Неисправности, которые необходимо устранять путем снятия механизма и замены его деталей: наличие рывков в момент движения с места, чрезмерный шум в период включения передач. Также это пробуксовка (неполное включение), иногда сцепление ведет (неполное выключение), есть характерный скрежет в районе корзины.

Необходимый инструмент

Для осуществления ремонтных операций понадобятся: гаечный ключ на 12, мощная отвертка, металлическая оправка.

Последняя необходима для того, чтобы отцентровать диск сцепления УАЗа ведомый. Также нужна небольшая монтировка.

Процесс демонтажа

После того как автомобиль установлен на смотровую яму и надежно обездвижен, необходимо извлечь коробку переключения передач с картером сцепления.

Выжимной подшипник в сборе с вилкой снимается путем перемещения его вперед по направляющей. Упорный впрессован в муфту и устанавливается на втулке с зацеплением в вилку выключения механизма. Последняя упирается в шаровою опору, закрепленную в корпус сцепления. После снятия подшипника с муфтой нужно осмотреть вилку на возможный износ и деформацию.

Затем приступаем к демонтажу выжимного диска. Для начала устанавливаем центровочную оправку, для предотвращения выпадения ведомого элемента. Удерживаем маховик, чтобы он не проворачивался, и откручиваем шесть болтов в кожухе нажимного элемента, которые крепят его к маховику. После этого можно снимать ведомый и выжимной диск сцепления.

УАЗ - проверка состояния деталей

Осматриваем ведомый на наличие повреждений и выработки. Трещины, сколы и повреждения элементов диска недопустимы. Сначала осматриваем фрикционы. Когда заклепки накладок утоплены в теле менее чем на две десятых миллиметра, заклепки ослаблены, то такой элемент непригоден для дальнейшей эксплуатации. Диск сцепления УАЗа, а в частности его демпферные пружины, не должны иметь свободного хода, надломов и сколов. Если же хоть одна пружина имеет дефект, то диск нужно заменить.

Переходим к нажимному механизму. Недопустимо ослабление соединительных заклепок элементов диска, а если же этот факт имеется, то деталь непригодна. Диафрагменная пружина не должна быть с трещинами, а место контакта пружины с выжимным подшипником должно быть ровным и не иметь износа более трех десятых миллиметра. На рабочей плоскости маховика и плиты диска выжимного не должно быть задиров, глубоких царапин, выбоин и следов перегрева. В случае если элементы механизма сцепления имеют вышеперечисленные дефекты, их обязательно следует заменить новыми.

Монтаж нового механизма

Непосредственно перед монтажом на двигатель коробки передач в комплекте с кожухом сцепления необходимо смазать консистентной смазкой направляющую втулку выжимного подшипника и внутреннюю часть муфты.

Далее вводим в зацепление муфту с вилкой привода.

Надеваем стопорную пластину на упор, а затем вилку в паре с муфтой надеваем на втулку крышки подшипника вала первичного. После проделанных работ ставим коробку и проверяем работоспособность сцепления.

Прокачка привода

Непосредственно процесс

Снимаем колпачок со штуцера для прокачки цилиндра гидропривода. Затем на штуцер надеваем прозрачную резиновую трубку. Второй ее конец помещаем в емкость, предварительно до половины наполненную жидкостью. Далее один человек выжимает педаль сцепления четыре-пять раз и удерживает ее в выжатом положении. Напарник, используя ключ на восемь, отворачивает штуцер примерно на пол-оборота. В этот момент педаль будет проваливаться, а из штуцера будет поступать жидкость с пузырьками воздуха. В тот момент, когда педаль коснется упора и поступление жидкости прекратится, следует закрутить штуцер и провести процедуру прокачки повторно. Делать это нужно до тех пор, пока из штуцера не прекратится поступление жидкости с воздушными образованиями. Во время прокачки системы нужно следить за уровнем жидкости в расширителе, чтобы повторно не завоздушить привод. Та же проблема может возникнуть, если менять диск сцепления УАЗ-452, так как весь механизм сцепления автомобилей одинаков.

Периодическое обслуживание

Все обслуживание заключается в необходимости проверки надежного крепления кожуха механизма и износа фрикционных деталей диска.

Отработанный ресурс фрикционов можно определить, учитывая расстояние между выжимным элементом и маховиком в момент включения сцепления.

Ремонт ведомого диска

Зачастую элемент не подлежит ремонту и его полностью заменяют новым. Но все же его можно восстановить.

Поднимаем усик пружины гасителя колебаний немного повыше плоскости демпферной шайбы и проворачиваем пружину на сорок пять градусов. Далее снимаем пружину, шайбу теплоизоляции и демпферную шайбу. Высверливаем дрелью три пальца упорных и демонтируем шесть пружин демпфера. Также высверливаем крепежные заклепки фрикционных деталей и заклепки, удерживающие подпружиненные пластины.

Монтаж происходит в последовательности, обратной разборке - заклепками прикрепляем пружинные пластины. Поверх алюминиевыми заклепками крепим фрикционные детали. Устанавливаем пластину демпфера на ступицу с комплектом пружин и расклепываем пальцы упорные.

На прямоугольную ступичную часть надеваем шайбу гасителя колебаний, теплоизоляции и тарельчатую пружину. Посадку пружины нужно производить до момента совпадения ее с проточкой на ступице, а затем провернуть ее на 45 градусов для фиксации.

Заключение

Ремонт автомобиля УАЗ (замена диска сцепления) - процесс хоть и сложный, но вполне выполнимый даже в домашних условиях. Тем более что данные машины созданы так, что разобраться с ними может любой, даже начинающий водитель.

Читайте также: