Замена динамиков пежо 308
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
В обсуждении: замена штатных динамиков в пежо 308, посоветуйте
хочу сделать шумовиброизоляцию в дверях и поменять штатные динамки
голова штатная RD4 Siemens VDO менять ее не хочу так же как и ставить сабы и усилки (пока не готов, да и машина пока гарантийная)
что можете посоветовать по динамикам фронт+тыл
бюджет около 250 у.е.
пока склоняюсь к Helix Esprit 136+Helix E 105 Esprit или что-то типа Hertz DSK 165
слушаю разные направления но в основном транс
и вообще будет ли толк в замене со штатной головой?
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Толк будет, если начать с шумоизоляции дверей. Я поставил Hertz DSK 165, без твитеров. Играют нормально за свои деньги.
толк будет, но не такой, какой хочется. всё же подумайте по поводу замены ГУ.
тыл вообще не трогать, фронт не очень дорогой и с высокой чувствительностью.
можно присмотреться к новинке от Eton POW 172 Compression
стоит правда не дёшево, но бренд достойный и акустика разработана под ГУ.
правда отзывов о ней не найти - новинка, ну и цена.
Авторитет Технический директор
Делай как выше отписали. Начинай с ШВИ,это в обязон,так как установка в акустический экран значемого результата не даст.Желательно сделать из фанеры проставки(кольца),если не собираешся делать подики.При выборе акустики учитывай чувствительность,она должна быть не меньше 92 дБ,ну если выше то отлично. P.S. предоставленный вариант Vinc_ем с акустической системы ETON,заслуживает внимания!Стоит его расмотреть по внимательней.
---------- Post added 19.02.2010 at 14:28 ----------
Focal Polyglass 165V2 - акустическая система отлично играет от встроенного уся ГУ,без искажений даже на максимальном уровне громкости.
---------- Post added 19.02.2010 at 14:35 ----------
P.S. Не стоит париться с заменой тыльной акустики,лишняя трата средств!Пусть останутся штатные,а если со временем преобретя саб то тыл вообще окажется лишнем.
спасибо всем кто ответил
купил все таки Hertz DSK 165 (фокалы слишком уж дорогие для штатной головы, итонов у нас нету) тыл менять не буду
подключил ради прикола герцы к домашней акустике Microlab H200 твитеры мне показались очень резкими, может в машине будут играть по другому, но все же может лучше другие?
какие посоветуте?
и еще как лучше соединять провода магнитола-крос-динамик (вроде изоленты или паять, кто-то советует термоусадочную пленку)? проводку оставляю штатную
Решение привести звук в порядок у меня было еще до покупки машины. Из всех машин, которые у меня были, только в Ford Kuga штатная система Sony звучит более-менее приемлемо.
Опыт с шумоизоляцией и эксперименты со звуком я проводил еще со времен 2109/2110. Мне этим нравится заниматься.
Полноценно вкладываться в десятилетнюю машину с ценой в 350 т.р. смысла не было. Поэтому принял решение сделать каноническую вибро-шумоизоляцию передних дверей и заменить штатную акустику в дополнение к неплохой голове Sony XAV-1500.
Купил вперед компонентную акустику AK Sound (АК Саунд). Отдел маркетинга компании Урал Авто меня победил, и я купился на проплаченные обзоры и отзывы. В принципе, конечно получилось не все так плохо (как замена штатки). Но иногда, на сложной музыке, мои наслушенные уши не очень довольны. Наверное, стоило более ответственно подойти к выбору динов. О впечатлениях – позже.
Цена с доставкой: 5000 р.
В дополнение к динамикам закупился шумоизоляционными материалами Шумофф.
Далее, по списку (комплект на две двери):
Виброизоляция М2 — 14 листов 1036 руб.
Шумоизоляция Комфорт 6 — 1 лист 775 руб.
Звукопоглощение Абсорбер А15 — 2 листа 1726 р.
Набор инструментов: 700 р., прикатывающий ролик: 400 р., рулончик антискрипа 60 р.
Шумоизоляция: 4700 р.
Снимаем блок управления стеклоподъемниками, накладку ручки открывания двери, накладку поручня и заглушку самореза в выемке под руку. Откручиваем три самореза в ручке, два самореза с заднего торца двери и аккуратно снизу выдергиваем пистон за пистоном (всего 5 штук). Далее обивка сдергивается вверх.
Отрываем штатную белую накладку, которая закрывает отверстия в дверной карте, помогаем ножом.
Сверлом на 5 высверливаем 4 заклепки штатного динамика. Все готово для дальнейших действий.
Вид штатной виброизоляции меня умилил. Две маленьких полоски.
Может это зависит от комплектации – не знаю. Игрушечный пластмассовый динамик тоже вызвал улыбку.
Хотя, чисто по звуковой сцене и общему балансу не сказать, что звук от них был совсем шлак. Да басов нет, обивка вибрирует. Но если не зашкаливать – терпимо.
Прошелся обезжиривателем и наклеил виброизоляцию практически на всю внутреннюю поверхность наружной обшивки двери (кроме усилителя). В отверстия пролезают половинки стандартных листов М2. Получилось почти 4 листа. На это все наклеил 6мм шумоизоляцию.
Далее нужно было разобраться с проводами. Решил ничего дополнительно не протягивать. Просто отрезал разъем и попытался понять полярность. Цвет провода у динамиков (серый с рыжим) не совпадал с цветом у разъема магнитолы. Предыдущий хозяин отрезал штатный разъем и на скрутках повесил разъем ISO. Задние динамики не были подключены (судя по всему, у меня их и нет).
Стал батарейкой подавать напряжение и разобрался с полярностью. Далее, закрепил динамик на штатные саморезы из комплекта. Пришлось подложить комплектное прокладочное кольцо, иначе динамик плотно не прилегал к железу.
На всю внутреннюю карту также наклеил виброизоляцию (закрыл все отверстия). Ушло примерно 3 листа. Все хорошо прикатал роликом.
Затем, переходим к обивке. Абсорбер (рельефный самоклеящийся поролон) плотно приклеиваем по всей внутренней части обшивки.
Затем ножом вырезаем нужные отверстия (под клипсы, саморезы, ручку и пр.). Края я срезал ножницами под 45 градусов, чтобы слишком сильно материал не вылезал. На двери, в местах, где обивка протерла краску — наклеил полоски антискрипа.
Обивка с ощутимым усилием встала на место. При установке сломались несколько пистонов (у меня был куплен запас 10 шт.) Вкручиваем обратно все саморезы, ставим все рамки и заглушки. Дверь собрана!
Перед сборкой обязательно проверяем работу динамиков и дверной электрики. Мало ли что.
Далее переходим к твитерами. С проводкой я тоже не стал заморачиваться. Просто отрезал разъем и быстрозажимными клеммниками Wago соединил проводку авто с проводами от АК. Там получился приличный пучок проводов (с конденсатором). Все затолкалось под обшивку.
В штатной сеточке вырезал отверстие и на суперклей посадил твитер от АК. Получилось хорошо.
Впечатления
Ну что, по факту, дверь потяжелела, закрывается вкуснее. Не могу оценить, насколько снизился шум от дороги, вроде стало тише.
На магнитоле вернул 10-ти полосный эквалайзер в нули, ExtraBASS ставлю 1 или 2 (в зависимости от музыки).
Конечно, со штатными не сравнить. Гораздо выше запас по громкости, динамики качают, ничего не вибрирует. Плотный, хороший звук. Лучше, чем в Куге.
Из последнего, что я активно слушаю: Steven Wilson, Porcupine Tree, Mat Kearney, U2, Diana Krall. С электроникой, попсой, несложным поп-роком – система справляется на отлично. С более сложной музыкой вылезают нюансы. Можно это считать придирками.
Буду выражаться терминами звуковиков. Басы плотные, но немного гулкие, выраженного панча нет. Середина как будто размазана. Не совсем каша, но акценты теряются. И верхи тоже не выразительные. У тарелок нет отточенности. В общем, все средненько. Без прорывов и откровений. Повторюсь, жить можно, менять ничего не буду.
Со временем еще вслушаюсь, покручу эквалайзер и привыкну окончательно. Главное, я знаю, что все сделал добротно и от этого приятно. По магнитоле готовлю отдельный пост.
Принято считать, что на нашу строгую отрасль это не распространяется. У нас чёрное здесь, серебристое — там, левый канал белым, правый — красным… Хотя как сказать: уже который сезон цвет светодиодов на усилителях — синий. А что касается вот этого, то, бегло пролистав новостной раздел нескольких номеров журнала, я заметил: фиолетовые вспышки появляются всё более регулярно.
Вот и решил Иван Ратников, заказчик и идеолог этого проекта, написать так, чтобы никому не было обидно, зато всем понятно. Техническое обоснование нового имени автомобиля дало покрытие PlastiDip компании PlastiMaster. А под сезонным цветом — много видимого и невидимого, но осязаемого. Диски, подвеска, двигатель, обвес. Дошло дело и до слышимого. Система в машине сделана с фантазией и даже иногда с элементами общественного вызова, убедитесь сами.
Источником сигнала стал автомобильный компьютер CarPC, решения из века минувшего даже не рассматривались. Основной блок медиакомпьютера расположился в бардачке, там же USB-хаб — портов надо много. Помимо ставших уже привычными флэшек, нужно подключить беспроводную мышь, при необходимости — клавиатуру и джойстик. Дисковод в компьютере тоже имеется — не только как дань прошлому, но и для переноса медиафайлов на жёсткий диск. Для управления используются мышь и монитор Lilliput с сенсорным экраном, интегрированный в центральную консоль через переходную рамку.
Сигнал в цифровом виде по оптическому кабелю поступает на звуковой процессор Alpine PXA-H701 — модель классическая, на грани винтажности. Полноразмерный (а не уменьшенный, как у более поздних моделей) пульт управления RUX-C700 установлен на потолке между солнечными козырьками на месте плафона освещения. Сам плафон переехал ближе к центру салона и конструктивно объединён с подиумом пульта.
Льва на носу машины временно отпустили на волю…
Здесь применён агрегат индивидуальной постройки: пищалка German Maestro ET 20 при помощи врезной чашки установлена в центре защитной решётки четырёхдюймового среднечастотника German Maestro EV 4008. Динамики — на стойках лобового стекла в закрытых корпусах объёмом около 1,5 л, частота раздела полос СЧ/ВЧ — 5 кГц.
Кстати, установка пищалки не на мостике или стойке, а непосредственно на сетке применялась в динамиках Sony лет так 20 назад… Потом отказались, а зря, на динамиках малого калибра работающая центральная часть диффузора даёт ощутимый выигрыш по отдаче. Диаграммой направленности можно при желании управлять при помощи рассеивающего конуса под сеткой — но вот как-то не увлекла эта тема большинство. Сегодняшний случай принадлежит к меньшинству.
Вместе с бумагами и прочим неизбежным в бардачке находится главный компонент системы
Общение с системой — через монитор Lilliput
Начало процесса изготовления стоек — самое обычное
Установленная на место, она уже вызывает вопросы: система-то трёхполосная
Правильно, трёхполосная. Просто третья полоса поместилась в центр второй
У подиума НЧ-головки большая высота, чтобы вытащить динамик из глубины двери
Потом пространство между двумя ярусами герметизируется
Сверху, на обивке, формируется рельеф, в плане соответствующий бывшей штатной сетке
Потолочному плафону разметили новое место
На старом построен подиум для пульта управления процессором
Оказывается, всё помещается и никто не в обиде…
Основа сабвуферных корпусов. Плоское — из фанеры, таков закон
Неплоское — из лайкры, она для этого рождена
Пропитка смолой превращает портновский материал в конструкционный
В подполье багажника разместился весь сигнальный тракт
Корпуса сабвуферов, набравшие толщину стенок и жёсткость
Хорошо, что есть машины такого цвета. Без них московский транспортный поток довольно реалистично воспроизводит похороны среднего бюджета.
- Тип системы: аудио
- Состав: 3-полосный фронт + сабвуфер
- Источник: Alpine DVA-9861Ri, iPod
- Процессор: Alpine PXA-H701
- Усилители: Audio Art 340.6XE, 200.2X, 200.2XE
- Акустика: Morel ADMW9, Supremo Piccolo, AD M35Neo
- Сабвуфер: Pioneer TS-W01RS
Внешний ЦАП в данном случае — это тот, что входит в состав процессора PXA-H701. Тот, но, правда, не совсем тот. Невзирая на авторитет производителя (а когда это Лысенко взирал? Что-то не припомню…), процессор был перепаян по принципу необходимого оптимума. Что означает замену микросхем в ЦАП, операционных усилителей на выходе, емкостей в тракте и в блоке питания. При этом переделки коснулись не всех каналов устройства, а только тех, где это было нужно. Сабвуферный канал остался нетронутым (цепи питания не в счёт, они общие), канал Rear, реально работающий на басовик фронта — тоже. Переделывались каналы Front 1 и Front 2, в схеме системы относящиеся к среднечастотнику и пищалке фронтальной акустики.
Двери подверглись радикальной переработке, о содержании которой лучше всего можно судить по фотографиям, предоставленным студией. Вновь установленные излучатели переехали в низ дверей (штатные места расположены неоправданно высоко), двери получили новые обивки, при этом карманы в них исчезли, на их месте находятся алюминиевые опорные элементы басовых головок.
Пока строилась система, хозяина машины стало понемногу разбирать на участие в соревнованиях. Так получилось, что дебют системы в её нынешнем виде (было одно предварительное выступление с незавершённой системой, оно не в счёт) состоится тогда, когда этот номер отправится в печать, но если это выступление окажется неудачным, значит, мы ничего не смыслим а автозвуке, можете, если выдастся свободная минутка, подъехать в Октябрьский переулок покидать в нас камнями. Но шансов у вас немного, зелёное и плоское должно себя показать достойно…
Знаете, даже интересно оказалось сопоставить АЧХ этой системы и другой, той, что Лысенко сделал для себя, без сабвуфера. Здесь самым ожидаемым образом басовая часть характеристики заходит дальше в область самых низких частот, и спад начинается гораздо ниже. Но авторская форма АЧХ прослеживается однозначно: мягкий и высоко (от 160 — 200 Гц) начинающийся подъём басов, без малейших признаков резких перепадов уровня, чуть выделенная голосовая середина, а выше — почерк уже не конструктора, а пищалок Supremo, с заметным спадом выше 16 кГц.
Замена штатной акустики в 308
26 окт 2009, 13:03
Всем привет!
Работы по установке акустики и ГУ практически закончены, остались мелочи, но о них позже.
Изначально на замену штатной акустики я выбрал 2-х компонентную акустику Peerless R6 (фронт) и Peerless R5 (тыл).
.
Порядок снятия карты двери.
(Салон не мой, просто использовал фото для образца)
процедура не сложная, много времени не займет, главное все делать неспеша и аккуратно:
1. тонкой плоской отверткой поддеть по периметру и снять декоративную накладку (1);
2. плоской отверткой пошире поддеть декоративную накладку ручки (стрелка 2) и потянуть вверх. главное исключить резкое перемещение отвертки вверх. под ней саморезы, их выкрутить;
3. в углублении (стрелка 3) декоративный колпачек, под ним саморез. Колпачек хорошо выдергивается при помощи гвоздя с широкой шляпкой и полоски толстого двухстороннего скотча.
4. плоской отверткой поддеть плату с кнопкой стеклоподъемника и потянуть вверх. отсоединить колодку с проводом от кнопки.
под платой саморез (при установке назад не перепутать местами этот саморез с теми, что под ручкой);
5. с торца карты два самореза - выкрутить;
6. низ карты закреплен на защелках. защелки снимаются очень туго. Для снятия понадобится широкая плоская отвертка, что бы не поцарапать дверь, отвертку можно обмотать изолентой до самой ручки. карту можно попробовать освободить вместе с защелками, а можно аккуратно снять, оставив защелки в двери.
7. после чего взять карту за нижний край, немного подать на себя и потянуть вверх - снимается легко.
при установке карты двери на место необходимо проклеить нижний торец любым анискрипом
Вот так дверь выглядит без карты:
Она же без уплотнителя:
штатный динамик крепится к двери 4-мя вытяжными заклепками, высверлил их сверлом диам. 5 мм на малых оборотах. Посадочное место динамика емеет фаску, пришлось ее аккуратно спилить. Дополнительно просверлил еще 4 отв крепления динамика.
Посадочное место под динамик довольно хлипкое. Для обеспечения жесткости изготовил проставочное кольцо, фанера 15 мм, кольцо с фаской внутри.
Обратная сторона кольца с гайками.
Кольцо покрасил грунтом в два слоя. Приклеил его с внутренней стороны к двери и притянул 8 винтами м4 через динамик.
Промежуточная установка динамика:
После изготовления проставочных колец и подгонки динамика передние двери были подвергнуты тщательной виброизоляции. Спасибо Алексу за помощь! Попутно на тюнинг-центре были изготовлены стеклопластиковые заглушки полостей двери взамен штатного уплотнителя.
Дверь с виброизоляцией:
Использован материал "стандартпласт", толщинами 1,5 и 1,0 мм.
Штатная вибра заклеена поверху.
Поготовка поверхности для проклейки акустической изоляции между картой двери и поверхностью динамика. Полости заполнил термоклеем. Недостающие боковые стенки сформировал из вибропласта.
первое кольцо из сплена толщиной 5 мм. Всего таких колец 4 шт.
Передняя дверь в процессе:
Перед установкой дверной карты
Динамик установлен на двери через пластиковое проставочное кольцо из комплекта DLS R6A.
Вставки сделаны из стекловолокна, пропитанного полиэфирной смолой. Делается все по месту. Полость и прилегающие поверхности заклеиваются скотчем, наносится пропитанная ткань, сушится, наносится второй слой, сушится, обрабатывается. Получается легкая и прочная заглушка.
Крос закреплен обычными винтами м4 с гайкой на фиксаторе резьбы.
Подключенное головное устройство:
По сравнению со штатным RD4 Siemens-VDO, звук JVC разочаровал конкретно, в основном это касается баса, басовая атака сглажена, можно сказать, что ее вообще нет. Все-таки надо отдать должное конструкторам RD4 - звучание с CD отличное, чего, к сожалению, не скажешь про радио.
порядок снятия штатной башки.
прежде чем мы вытащили морду, пришлось основательно попотеть. Там не все так просто, как в 307.
1. первым делом излечь резиновый коврик (1);
извлечь пепельницу (2);
2. выкрутить два винта, которые фиксируют панель регуляторов климата;
3. оттянуть слегка на себя панель регуляторов климата в месте, указанном стрелкой 3;
4. аккуратно поддеть и с достаточным усилием потянуть панель на себя в месте, указанном стрелкой 4. В этом месте панель крепится к корпусу на двух защелках, достаточно тугих.
5. вытянуть перчаточное отделение, у меня с первого раза не получилось - достаточно тугие зажимы по бокам.
6. Далее вставить экстракторы в отверстия головы и вытянуть ее.
Для 1 DIN есть оригинальная переходная рамка, поз. №5
Для 2 DIN есть такой установочный комплект
,
Я его покупал в Ростове, еще на том этапе, когда планировал оставить штатное ГУ.
Описание: Принцип работы простой - преобразование из балансного сигнала в небалансный. Питание реализовано от своего преобразователя(+12В -12В) и все защиты есть и выключение звука при включении и выключении(что бы не было щелчков) и дистанционная регулировка.
ГУ: Nakamichi MB-X, 6-ти дисковый CD-чейнджер с выносным ЦАПом
Акустика: Rainbow CS265.25 Germanium Line. Мидбасы просто красавцы! 25 мм шелковый твитер, пассивные кроссоверы, собраны вручную в германии!
Усилитель на НЧ: Steg Qm 75.2 LE
Усилитель на ВЧ: Sinfoni 50.2x
Усилитель на саб: Steg Qm 120.2 в мостовом включении (400 Вт/ном)
Линейки самодельные из микрофонного кабеля Klotz 2000, наконечники EOS
Акустические провода: Klotz сечением 2,5 и 1,5
Голова установлена вместо штатной, усилитель Steg Qm 75.2 LE и пассивные кроссоверы из комплекта под водительским сиденьем. Под пассажирским сиденьем установлен Sinfoni 50.2x, Steg Qm 120.2 и ЦАП Nakamichi. Все функции и регулировки сидений, а так же обдув ног задних пассажиров сохранены.
Подключение "+" к АКБ. За АКБ есть резиновая заглушка со жгутом проводов, через нее заведен "+"
Кроссоверы на подставке
Читайте также: