Замена датчика тормозной жидкости киа рио 4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Своевременная замена передних колодок на Киа Рио 4 обеспечит полноценное функционирование тормозного механизма. Для этих источников нет ограничений по времени. Все зависит от материала, из которого они изготовлены, стиля вождения, частоты и продолжительности эксплуатации машины.

Зачем и когда менять колодки на Киа Рио 4

Независимо от года выпуска и комплектации автомобиля Киа Рио передние тормоза дисковые вентилируемые. Колодки изнашиваются значительно быстрее, их рекомендуется менять примерно через 45 тыс км. Сзади в бюджетном варианте установлен барабанный тормозной узел, в дорогом — дисковый. Замена задних тормозных колодок Киа Рио 4 поколения необходима через 80-90 тыс км.

Важно! Толщина фрикционного слоя 1,5 мм является признаком максимального износа.

Если колодки выработали свой ресурс, металлическая часть колодки как бы приваривается к диску, полностью блокируя тормозную систему. Если это произошло на большой скорости, есть риск аварийной ситуации. Выход один — отбуксировать машину на заправку или стоянку.

Определить ресурс расходников на Киа Рио 4 можно исходя из нескольких критериев:

Автомобиль оснащен датчиком износа, когда толщина фрикционного слоя достигает критического уровня, во время маневра слышен довольно громкий металлический скрип или скрежет. На панели загорается индикатор или звучит зуммер. Требуется замена.
Если по какой-то причине датчик неисправен, то увеличение тормозного пути будет признаком износа.
Педаль выходит из строя и работает только в конце или начинает вибрировать, в критическом состоянии трясет все тело, необходимо заменить ее сразу после появления симптома.
При неравномерном износе передних колодок при резкой остановке Киа Рио 4 уходит в сторону.

Не обязательная, но возможная причина: не работает стояночный тормоз. Если после натяжки троса ситуация не изменилась, то причина в недостаточном ресурсе фрикционного слоя. Киа Рио 4 проводит диагностику всей системы и замену проблемных деталей.

С помощью визуальных подсказок (после снятия колеса) можно определить степень износа колодок:

подушечки тонкие или шелушатся;
на рабочей поверхности агрегата видны следы смазки (такого быть не должно);
сколы или трещины четко очерчены.

Наконечник! Диагностировать передние расходники на Киа Рио 4 рекомендуется не реже одного раза в 1,5 года, задний в сборе – раз в два года.

Где находятся тормозные колодки

Аккумуляторная система Киа Рио 4 расположена в ступице колеса. Чтобы добраться до расходников, необходимо снять барабан.

Колодки заходят в тормозной щиток с двух сторон, одна активная, другая пассивная, сверху крепятся к поршню, снизу упираются в вал

Передний и задний дисковые механизмы практически одинаковы.

Со стороны диска есть выпуклая насадка — это хомут, на котором расположены колодки

После их демонтажа заменить не составит труда. Передние и задние расходные материалы находятся в пределах легкой досягаемости.

Какие инструменты и детали потребуются

Домашний ремонт не займет много времени. Для замены передних и задних компонентов Киа Рио необходимы следующие инструменты:

Вам может понадобиться металлическая щетка. При большом пробеге также следует заменить тормозную жидкость.

Какие колодки лучше выбрать

На Киа Рио 4 в заводской комплектации стоят передние колодки Mando, в каталожном № 58101H5A25, дисковые колодки на задние колеса — 58302H5A00, колодки аккумуляторные — 58350H5A20. Солярисы второго поколения подходят на замену.

Комплектующие подобраны с учетом длины, толщины и ширины, указанных в техпаспорте Киа Рио 4 (в зависимости от года выпуска). Не рекомендуется покупать расходные материалы с асбестом. Его наличие определяется по белому пятну на поверхности, срок службы такого материала значительно меньше.

Аналоги лицевых частей:

ТРВ GDB3548;
Фрикса С1К01Н; ФПК05; S1H27;
САНГСИН ТОРМОЗ SP1186;
Бош 0986494144; 0986494139; 0986494146;
НИБК PN0436;
ТОРМОЗ ХОНГ САН HP1002;
Финвал V1017;
Валео 301021;
БМ-Моторспорт АВ 60001;
Ханкук Фрикса С1;
ДОПОГ 250311;
Бош 0986494563;
Фенокс ВР 43152;
Sangsin SP1239 или Sangsin Brake Sp1399A.

Компоненты внешнего интерфейса следует приобретать у надежных поставщиков

НИБК PN0538;
Маршал M2624934; М2624320;
Фрикса ФПК01НР;
СИНЯЯ БУКВА ADG042138;
ТОРМОЗ САНГСИН SP1187.

Комплект задней тормозной системы должен быть качественным, это убережет вас от аварий на дорогах

Расходные материалы для блока фотобарабана:

Фрикса FLK15 или FLK18;
УПРАВЛЕНИЕ MLH15;
КОРТЭКС KS009;
Бош 098648776.

Важно! Замена производится на двухосных колесах. Это необходимо для предотвращения быстрого выхода компонентов из строя.

Как поменять передние колодки на Киа Рио 4

Замена расходников в переднем и заднем дисковом тормозном механизме на разборке и сборке особо не отличается. Единственное нужно учитывать, что на передних колесах поршень просто вдавливается, а на задних смещается, тут лучше использовать специальное приспособление.

Замена передних колодок своими руками:

На этом этапе ремонта откручивается крышка расширительного бачка. Установите новый комплект. На опору (в местах контакта) нанесена высокотемпературная смазка. Смажьте направляющие штифты и втулки там, где они находятся. Поднимите агрегат. Прокачай тормоза. На видео можно посмотреть, как правильно заменить передние колодки Киа Рио 4.

Замена задних тормозных колодок на Киа Рио 4

Ремонт тормозной барабанной системы:

Весь тормозной узел собирается в обратном порядке. Если ремонт производится в первый раз, лучше заснять этапы разборки на телефон.

Заключение

Замена передних колодок на Киа Рио 4 идентична снятию задних колодок (если привод дисковый). В барабанных тормозах ремонт другой, как и форма расходников. В первом случае износ прокладок можно увидеть через смотровое окошко. В барабанном узле ресурс определяется только после полной разборки узла. Если в процессе ремонта выявляются дополнительные проблемы, такие как сколы или трещины на переднем или заднем тормозном диске, также рекомендуется замена.

При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая будет залита, чтобы при доливке использовать жидкость той же марки.

Несмотря на то, что в бачок главного тормозного цилиндра встроен датчик уровня жидкости, рекомендуем периодически проверять уровень жидкости визуально.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Не допускайте попадания тормозной жидкости в глаза. При попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их большим количеством проточной водопроводной воды.

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична, т.е. поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.

Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение, поэтому при заливке всегда подкладывайте чистую ткань. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тканью.

Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тормозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок . Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замена тормозных дисков и суппортов)! Обратите особое внимание на состояние главного и рабочего цилиндров сцепления. Они тоже могут быть причиной понижения уровня тормозной жидкости в бачке.

Официальный дилер KIA RIO рекомендует (но не настаивает) менять тормозную жидкость раз в 2 года при штатном режиме эксплуатации авто. Некоторые автолюбители считают, что замена данной жидкости, является пустой тратой денег, и не делают замену на протяжении всего срока эксплуатации. Тормозная жидкость ГИГРОСКОПИЧНА, а тормоза является залогом безопасности водителя и пассажиров.
С момента покупки машины нам стукнуло 3г.3м. В целях безопасности решил поменять жидкость т.к. при прохождении ТО-3 ОД рекомендовал заменить у них, но пришлось отказаться из-за цены (1300 руб. тормозная жидкость HYUNDAI/KIA, 550 руб. работа) и отложить до весны.
Заправочный объем на KIA RIO -3 тормозной системы составляет 0,7-0,8л. Завод изготовитель рекомендует использовать FMVSS116 DOT-3 или DOT-4

По выбору тормозной жидкости сильно не заморачивался. Купил на сайте АВТОДОКА тормозную жидкость DOT-4 ATE SL.6 1литр, цена за банку 513р

Для замены нужно подготовить инструмент:
— ключ на 10 ( можно накидной)
— резиновая груша ( можно шприц любой) с трубкой для откачки жидкости из бачка
— прозрачный шланг внутренним диаметром 6 мм, который будет одеваться на штуцер прокачки
— баночку куда будем сливать старую жидкость
— новая жидкость
— надежный помощник ( в данном случае наш одноклубник Vasya242)

Тормозная система KIA RIO-3 имеет два независимых гидравлических контура: первый – правое переднее и левое заднее колесо, второй – левое переднее и правое заднее колесо. Поэтому замена тормозной жидкости осуществляется сначала в одном контуре, а затем в другом.

Схема прокачки тормозной системы:
1. Правое заднее.
2. Левое переднее.
3. Левое заднее.
4. Правое переднее.
5. Сцепление
Открываем капот, откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью, вытаскиваем сеточку ( в моем случае пришлось помучаться минут 5), и откачиваем с помощью груши жидкость как можно больше . У меня получилось чуть ниже отметки MIN. Заливаем новую жидкость до отметки MAX и оставляем бачок открытый ( т.к. в процессе работы нужно будет доливать жидкость в бачок) начинаем процесс прокачки методом вытеснения старой тормозной жидкости.
Садимся в машину и нажимаем на педаль тормоза 3-4 раза пока она не станет твердой и удерживаем её нажатой . Со штуцера снимается защитный колпачок и одевается прозрачная трубка, другой конец трубки опускается в подготовленную емкость для сбора старой жидкости, затем откручивается штуцер так чтобы потекла тормозная жидкость( обычно 2-3 оборота), когда жидкость начнет вытекать, педаль под ногой будет проседать.

Как только жидкость перестает вытекать, штуцер закручивается и подается команда, что можно качать снова. Данные действия выполняются до тех пор, пока из штуцера не начнет вытекать свежая прозрачная тормозная жидкость . После этого, снимается трубка и одевается колпачок на штуцер, далее можно переходить к следующему тормозному механизму, согласно вышеуказанной схемы.

Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов вам потребуется помощь.

2272-4-13-02

2272-4-13-03

Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса.
тормозной механизм левого переднего колеса.
тормозной механизм левого заднего колеса.
тормозной механизм правого переднего колеса.

2272-6-12-02-01

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

2272-6-12-02-02

При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока выходящая из шланга жидкость не станет светлой. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

2272-6-12-02-03

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободное перемещение между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.

Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов вам потребуется помощь.

2272-4-13-02

2272-4-13-03

тормозной механизм правого заднего колеса.
тормозной механизм левого переднего колеса.
тормозной механизм левого заднего колеса.
тормозной механизм правого переднего колеса.

2272-6-12-02-01

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

2272-6-12-02-02

При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.

2272-6-12-02-03

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Как заменить датчик уровня тормозной жидкости киа рио 4

Замена и прокачка делается как обычно.
Но для ESC предписан дилерский сканер и специальная процедура.
Kia Rio FB — G 1.4 MPI KAPPA — Тормозная система — Тормозная система — Ремонтные процедуры

Не уверен, что в сторонних сервисах кто-либо знает об этой процедуре.

Как я понял — дилерский сканер прописан только для случая, когда нужно удалить воздух (когда завоздушен гидроблок), ведь когда просто заливаешь новую тормозуху взамен старой — при должной аккуратности воздух в систему попасть не должен.
Или все таки сканер нужен и для удаления воздуха, и для смены тормозной жидкости без удаления воздуха?

он тоже спокойно прокачивается без сканера..качается в этом случае с включенным зажиганием.

ну и по теме. в киа рио ТЖ меняется спокойно без сканера..так как все компоненты АБС и ЕСП находятся в одном блоке.

С сканером просто намного быстрее заменить.

Замена датчиков Киа Рио 3

Статья будет полезна для обладателей автомобилей КИА Рио 3 с годом выпуска с 2011 до 2017 с кузовом седан и бензиновым двигателем.

Замена датчика положения коленчатого вала Киа Рио

Датчик положения коленчатого вала устанавливается в задней части блока цилиндров. Если обнаруживается поломка в цепи, то он отключается.

В своё время электронный блок управления двигателем вносит в память код, свидетельствующий о наличии неисправности. Запускается сигнал. Следует проверить деталь на наличие повреждений.

Для этого потребуются торцевая головка на восемь и отвертка.

Необходимо выполнить следующие действия:

Отцепите провод от минусовой клеммы аккумулятора. В любой инструкции замены датчиков этот шаг повторяется;
Если имеется защита, то её нужно удалить;

Фиксатор требуется отжать и разъединить колодки жгута проводов;

Замена датчика фазы Киа Рио

Датчик фазы расположен в передней части головки блока цилиндров. Если имеется поломка, то двигатель вносит в память код, свидетельствующий о её наличии.

Потребуются стандартные инструменты, которые были описаны выше.

Первый шаг не отличается от предыдущего плана;

Крепёжный болт потребуется открутить и из образовавшегося отверстия достать устройство;

Датчик положения устанавливается по тому же принципу, только в обратном порядке.

Замена датчика температуры антифриза

Устройство, определяющее температуру охлаждающей жидкости, расположено непосредственно на корпусе распределительного патрубка. Если он ломается, то электронный блок запоминает наличие неисправности и использует соответствующую программу для того, чтобы внедриться в управление двигателем.

Он самостоятельно рассчитывает значение, приближенное к нужному значению температуры жидкости, отталкиваясь от времени работы и расхода воздуха.

Нужен тестер, термометр и торцевая головка на девятнадцать.

Начинаем со стандартного шага, описанного в других инструкциях;
Жидкость нужно слить;

Отсоедините колодку жгута от прибора, вычисляющего температура охлаждения жидкости;

Положите его в горячую воду и проверьте сопротивление, используя тестер. Измеряйте постепенно, пока вода остывает естественным путём. При температуре ниже — 20 сопротивление должно варьироваться от 13 до 16,83, при нулевой температуре значение соответствует показателям 5, 76. Далее, чем выше температура, тем ниже сопротивление.

Даже незначительное отклонение от нормы указывает на необходимость замены;
Расположите деталь по описанию выше, но в обратном порядке;
Влейте жидкость.

Замена датчика дроссельной заслонки

Устройство, определяющее положение дроссельной заслонки – это обычный резистор, соединенный с осью дроссельной заслонки. Благодаря вращению оси заслонки, меняется напряжение сигнала. При сборке сигнализатор заменяют дроссельным узлом.

Управляющий прибор концентрации кислорода. Для его замены используется торцевая головка.

Сперва отцепите провод;
Нужно вновь отжать фиксатор и разъединить колодки жгута;
Открутите управляющее устройство концентрации кислорода и снимите его;

Следуйте плану, но в обратом порядке, чтобы установить деталь.

Аналогичным образом можно заменить диагностический датчик, который расположен в сильфоне.

Замена датчика детонации

Прибор детонации можно найти на стенке блоков цилиндров. Если он отказывает, то вновь электронный блок выдаёт ошибку. Для исправления ошибки потребуется ключ на тринадцать.

Легким движением отожмите фиксатор и разъедините колодки;

Замена датчика давления

Датчик абсолютного давления во впускной трубе расположен в соответствующем месте – в выпускной трубе. Он замеряет любые изменения давления. В зависимости от сигнала прибор проводит расчёты воздуха, который поступает в двигатель.

Необходима отвертка для проведения работ.

Открутите винт, отвечающий за крепление и снимите измеритель;

Установку нужно производить в обратном порядке.

Замена датчика скорости

Устройство для определения скорости расположено на коробке передач. Он передаёт на ЭБУ прямоугольные импульсы напряжения. Их частота имеет прямую пропорциональность с частотой вращения колёс.

Потребуется торцевая головка на десять.

Открутите болт, после чего извлеките устройство;

Чтобы заменить электромагнитный клапан, нужно найти торцовую головку на десять (не торцовая, а торцевая).

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.

Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов вам потребуется помощь.

2272-4-13-02

2272-4-13-03

тормозной механизм правого заднего колеса.
тормозной механизм левого переднего колеса.
тормозной механизм левого заднего колеса.
тормозной механизм правого переднего колеса.

2272-6-12-02-01

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

2272-6-12-02-02

При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.

2272-6-12-02-03

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Обслуживание основной тормозной системы Kia Rio / K2 с 2017 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Kia Rio , прокачка тормозов Kia Rio , схема тормозной системы Kia Rio , ремонт тормозной системы Kia Rio , неисправности тормозной системы Kia Rio , нет тормозов Kia K Series , прокачка тормозов Kia K Series , схема тормозной системы Kia K Series , ремонт тормозной системы Kia K Series , неисправности тормозной системы Kia K Series

2. Обслуживание основной тормозной системы

Проверка работоспособности и герметичности

Проверить каждый из следующих компонентов

Компонент	Процедура
Вакуумный усилитель (А)	Проверить работу тормозов нажатием на тормозную педаль во время проверочной поездки. Если работа тормозов не соответствует норме, проверить тормозной усилитель. Если работа тормозного усилителя не соответствует норме, или при наличии признаков негерметичности, заменить его одним узлом.
Первичная и вторичная манжеты поршня (В)	— Проверить работу тормозов путем нажатия на тормозную педаль. Проверить наличие повреждений или признаков утечки тормозной жидкости. Заменить главный цилиндр как узел, если работа тормозной педали не соответствует норме, или если есть признаки утечки тормозной жидкости. — Проверить наличие разницы в ходе тормозной педали при ее резком и плавном нажатии. При наличии разницы в величине хода педали заменить главный цилиндр.
Тормозные шланги (C)	Проверить наличие повреждений или признаков утечки тормозной жидкости. Заменить тормозной шланг новым при наличии повреждений или утечек.
Уплотнения и пыльники поршней суппортов (D)	Проверить работу тормозов путем нажатия на тормозную педаль. Проверить наличие повреждений или признаков утечки тормозной жидкости. Если работа педали отличается от нормы, тормоза не растормаживаются, присутствуют повреждения или признаки утечки тормозной жидкости, разобрать тормозной суппорт и проверить его техническое состояние. В любом случае разборки тормозного суппорта заменять манжеты и защитные уплотнения новыми.

Тормозная жидкость

Замена тормозной жидкости

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить разъем датчика уровня тормозной жидкости.

3. Снять крышку бачка и удалить из него тормозную жидкость с помощью шприца.

Внимание:
— Соблюдать осторожность, чтобы тормозная жидкость не попала на поверхности кузова или на тело человека. Если это всё же произошло, немедленно смыть тормозную жидкость водой.
— Перед открыванием крышки бачка удалить все загрязнения вокруг бачка и его крышки.

4. Отвернув штуцер для удаления воздуха (А), попросить помощника несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы удалить остатки тормозной жидкости из тормозных магистралей.

Передний тормоз

Задний дисковый тормоз

Задний барабанный тормоз

Примечание:
Следующие шаги нужно выполнять в последовательности задний правый, передний левый, задний левый и передний правый тормозные механизмы.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы тормозная жидкость не попала на поверхности кузова или на тело человека. Если это всё же произошло, немедленно смыть тормозную жидкость водой.

6. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

7. Подсоединить электрический разъем датчика уровня тормозной жидкости.

8. Отвернув штуцер для удаления воздуха (А), попросить помощника несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы тормозная жидкость достигла цилиндра тормозного суппорта или барабанного тормоза.

Передний тормоз

Задний дисковый тормоз

Задний барабанный тормоз

Примечание:
— Следующие шаги нужно выполнять в последовательности задний правый, передний левый, задний левый и передний правый тормозные механизмы.
— Следить за тем, чтобы тормозная жидкость в бачке не опускалась ниже метки MIN.

9. Затянуть штуцер для удаления воздуха.

10. Попросить помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и оставить педаль нажатой, чтобы создать давление в тормозной системе.

11. При нажатой педали тормоза быстро отвернуть штуцер для удаления воздуха и снова затянуть.

Передний тормоз

Задний дисковый тормоз

Задний барабанный тормоз

12. Повторять предыдущий шаг до полного удаления пузырьков воздуха из тормозной жидкости.

Удаление воздуха из тормозной системы

2. Попросить кого-нибудь несколько раз нажать на педаль тормоза сначала медленно, а затем с усилием.

3. Отвернуть штуцер для выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма (А), чтобы выпустить воздух из системы. После этого надежно затянуть штуцер.

Передний тормоз

Задний дисковый тормоз

Задний барабанный тормоз

4. Повторить описанные действия для остальных колес в указанной на рисунке последовательности до полного исчезновения пузырьков воздуха из тормозной жидкости.

Прокачка тормозной системы с ESP

Примечание:
Данную процедуру нужно выполнять для соответствующего удаления воздуха и заполнения блока ESP, тормозных трубопроводов и главного цилиндра тормозной жидкостью.

1. Удалить крышку с бачка и залить тормозную жидкость.

Внимание:
— В случае попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности немедленно смыть её водой.
— В процессе прокачки не нажимать на педаль тормоза.
— Использовать только тормозную жидкость DOT3 или DOT4.

2. Подсоединить чистую пластиковую трубку к вентилю для удаления воздуха колесного цилиндра, а второй конец опустить в чистую пластиковую бутылку, наполовину заполненную тормозной жидкостью.

3. Подключить диагностический сканер к разъему под приборной панелью.

4. Выбрать и запустить соответствующие пункты на экране прибора:

Внимание:
Необходимо задать максимальное время работы привода ESP диагностическим прибором во избежание перегорания мотора насоса.
— Выбрать название автомобиля.
— Выбрать антиблокировочную тормозную систему.
— Выбрать режим прокачки гидроэлектронного блока управления.

5. Несколько раз нажать на педаль тормоза, после чего отвернуть штуцер для удаления воздуха, чтобы тормозная жидкость стекла до исчезновения пузырьков воздуха. После этого снова перекрыть штуцер.

Передний тормоз

Задний дисковый тормоз

Задний барабанный тормоз

6. Повторить процедуру для остальных колес в указанной на рисунке последовательности до полного исчезновения пузырьков воздуха из тормозной жидкости.

Антиблокировочная тормозная система (ABS) предотвращает блокировку колес при торможении, устраняя риск потери контроля над автомобилем и сохраняя устойчивость автомобиля во время движения. Благодаря приемлемой стоимости данное оборудование массово устанавливается на современные автомобили. Важную роль в работе системы играют датчики, которые крепятся на ступицах и регистрируют скорость вращения колес.

Назначение датчика АБС и принцип работы

Датчик ABS является одним из трех основных компонентов системы, в которую также входят модуль управления и гидроблок. Устройство определяет блокирующий момент колеса по частоте его вращения. При возникновении этого нежелательного события электронный блок управления получает сигнал от датчика и воздействует на гидроблок, установленный в магистрали сразу после главного тормозного цилиндра.

Датчик ABS с кабелем и разъемом

Блок уменьшает или даже прекращает подачу тормозной жидкости в заблокированный колесный цилиндр. Если этого недостаточно, электромагнитный клапан направит жидкость в выпускную магистраль, сбрасывая давление уже в главном тормозном цилиндре. Когда вращение колеса восстанавливается, модуль управления сбрасывает давление с клапанов, после чего давление в гидравлической магистрали передается на колесные тормозные цилиндры.

Каждое колесо автомобиля оборудовано датчиком ABS

Необходимость замены устройства

О неисправности в системе АБС сигнализирует контрольная лампа, расположенная на приборной панели автомобиля. В обычном режиме индикатор загорается при запуске двигателя и гаснет через 3-5 секунд. Если контроллер ведет себя некорректно (включается при работающем двигателе или хаотично мигает при движении автомобиля), это первый признак неисправности датчика.

Индикатор ABS должен погаснуть через 3-5 секунд после запуска двигателя

Кроме того, на возможную неисправность устройства указывают:

появление кода ошибки на экране бортового компьютера;
постоянная блокировка колес при резком торможении;
отсутствие характерной вибрации педали тормоза при нажатии;
индикатор стояночного тормоза работал, когда стояночный тормоз был отпущен.

При возникновении любой из этих проблем необходимо выполнить полную диагностику устройства. В этом вопросе не стоит доверять высокооплачиваемым мастерам автосервиса – самостоятельная проверка датчика АБС занимает немного времени и проводится без дорогостоящего оборудования. Если диагностика выявит факт выхода устройства из строя, его придется заменить на новый.

Как менять

По схеме АБС все колеса автомобиля оснащены сенсорными датчиками. Особенность его замены в том, что элементы, устанавливаемые на переднюю ось автомобиля, демонтируются снизу кузова или под капотом автомобиля. Доступ к задним датчикам возможен только снизу. В данном руководстве описаны общие принципы замены устройства. Отметим, что этот способ применим ко многим автомобилям отечественного и зарубежного производства.

Инструменты

Для замены датчика вам понадобится:

надежный кот;
баллонный ключ;
набор рожковых и торцевых ключей;
молоток;
отвертка;
кондиционер металла WD-40;
тестер (мультиметр).

Поэтапная замена

Поэтапная работа будет рассмотрена на примере замены устройства, установленного на одном из задних колес автомобиля.

Ставим автомобиль на ровный участок поверхности, активируем стояночный тормоз (ручник). Поставим противооткатные башмаки под колеса, не участвующие в ремонтных работах. Снимите отрицательную клемму аккумулятора.
Разбираем задний ряд сидений, пластиковую накладку порога и резиновый уплотнитель двери.
Переходим к разъему датчика: отгибаем защелки и снимаем пластиковую накладку в районе амортизатора. Отключите устройство.

Вид из кабины: 1 — разъем; 2 — фиксатор; 3 — перекрытие; 4 — провод датчика

Колесо необходимо снять, установив страховочные стойки под днище автомобиля

Вид на заднюю часть куба: 1 — опора; 2 — крепежный болт

Арочный вид: 1 и 2 — точки крепления кабеля датчика; 3 — заглушка

Внимание! Перед установкой элементов отделки включите зажигание и заведите двигатель автомобиля. Только убедившись, что световой индикатор ABS ведет себя правильно (гаснет через 3-5 секунд после старта), продолжаем работу.

В качестве наглядного пособия, которое поможет вам заменить устройство, предлагаем следующее видео.

Видео: Как поменять датчик ABS на Рено Логан

Некоторые нюансы

Замена датчиков, которые установлены на поворотных кулаках передних колес, происходит гораздо быстрее, так как доступ к этим деталям удобнее:

Автомобиль поднимается на домкрате, снимается нужное колесо.
Откручиваются болты, которыми крепится датчик, и устройство снимается с посадочного места.
Жгут проводов ослаб, и штекер разъема отсоединен.
Установка нового датчика осуществляется в обратной последовательности.

Внимание! При монтаже нового датчика необходимо следить за тем, чтобы в место его посадки не попала грязь.

Перед заменой датчика необходимо устранить причины, которые могут привести к его неисправности. Особое внимание следует уделить конкретным проблемным местам, которые есть у каждой модели автомобиля. Например, все автомобили FORD, выпущенные до 2005 года, страдают перебоями в электроснабжении, возникающими в результате частых коротких замыканий, а качество изоляции проводки считается критичным моментом системы АБС этих автомобилей. В этом случае можно будет отремонтировать датчик вместо его полной замены.

Проверка качества выполненных работ

После замены датчика проверяется его работоспособность. Для этого достаточно разогнаться до скорости 40 км/ч на ровном и безопасном участке дороги и резко затормозить. Если автомобиль останавливается без увода в сторону, вибрация передается на педаль, а от тормозных колодок слышен специфический звук — система АБС работает нормально.

Сегодня можно легко найти и купить любой датчик АБС, от дорогих оригинальных устройств до аналоговых запчастей по приемлемой цене. Помните, что грамотный подбор элементов системы играет важную роль в ее правильном функционировании. Выбирая датчик, прочтите инструкцию производителя и убедитесь, что он подходит к автомобилю, а этот обзор поможет вам заменить прибор самостоятельно.

Замена датчика положения коленчатого вала Киа Рио

Датчик положения коленчатого вала установлен в задней части блока цилиндров. При обнаружении обрыва в цепи он выключается.

В какой-то момент электронный блок управления двигателем запоминает код, указывающий на неисправность. Сигнал начинается. Деталь следует проверить на наличие повреждений.

Для этого вам понадобится торцевая головка на восемь и отвертка.

Вам необходимо сделать следующее:

Отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумулятора. В любых инструкциях по замене датчиков этот шаг повторяется;
Если есть защита, то ее следует снять;

Требуется нажать на фиксатор и отсоединить колодки от жгута проводов;

Замена датчика фазы Киа Рио

Датчик фаз расположен перед головкой блока цилиндров. При наличии неисправности двигатель вводит в память код, указывающий на ее наличие.

Вам понадобятся стандартные инструменты, описанные выше.

Первый шаг ничем не отличается от предыдущего плана;

Защелка должна быть нажата, а блок должен быть отсоединен;

Потребуется открутить фиксирующий болт и вынуть устройство из образовавшегося отверстия;

Датчик положения устанавливается по тому же принципу, только в обратной последовательности.

Замена датчика температуры антифриза

Устройство, определяющее температуру теплоносителя, находится непосредственно в теле распределительного трубопровода. При его поломке электронный блок запоминает наличие неисправности и с помощью соответствующей программы рутируется в управлении двигателем.

Независимо рассчитывает значение, близкое к желаемому значению температуры жидкости, исходя из времени работы и расхода воздуха.

Нужен тестер, термометр и девятнадцатигнездная головка.

Начинаем со стандартного шага, описанного в других инструкциях;
Жидкость необходимо слить;

Отсоедините колодку жгута от устройства, рассчитывающего температуру жидкостного охлаждения;

Поместите его в горячую воду и проверьте сопротивление тестером. Измеряйте постепенно, по мере естественного охлаждения воды. При температуре ниже -20 сопротивление должно изменяться от 13 до 16,83, при нулевой температуре значение соответствует 5,76. Также чем выше температура, тем меньше сопротивление.

Даже незначительное отклонение от нормы говорит о необходимости замены;
Расположите деталь, как описано выше, но в обратном порядке;
Вылейте жидкость.

Замена датчика дроссельной заслонки

Устройство, определяющее положение дроссельной заслонки, представляет собой простой резистор, подключенный к валу дроссельной заслонки. За счет вращения вала заслонки изменяется напряжение сигнала. При сборке сигнализатор заменяется дроссельным узлом.

Устройство контроля концентрации кислорода. Для его замены используется торцевая головка.

Сначала отсоедините кабель;
Необходимо снова нажать на защелку и отсоединить накладки от головного убора;
Отвинтите устройство контроля концентрации кислорода и снимите его;

Следуйте плану, но в обратном порядке, чтобы установить деталь.

Аналогичным образом можно заменить диагностический датчик, который находится в сильфоне.

Замена датчика детонации

Легким движением отожмите защелку и разъедините колодки;

Замена датчика давления

Датчик абсолютного давления во впускной трубе находится в соответствующем месте, в выхлопной трубе. Измерьте любые изменения давления. В зависимости от сигнала устройство рассчитывает воздух, поступающий в двигатель.

Для выполнения работ потребуется отвертка.

Откручиваем винт, отвечающий за крепление и извлекаем счетчик;

Установку необходимо производить в обратном порядке.

Замена датчика скорости

Устройство определения скорости находится в коробке передач. Он передает прямоугольные импульсы напряжения на ЭБУ. Его частота прямо пропорциональна скорости вращения колес.

Вам понадобится одна торцевая головка на десять.

Для замены электромагнитного клапана нужно найти заглушку на десятку (не заглушку, а заглушку).

Читайте также: