Замена датчика сцепления рено меган 3
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Появилась проблема у Бати на 1.5 dci 4х4
Когда машина холодная, при резком нажатии на газ (при движении авто) машина дёргается.
Сцепление прокачали.
Не помогло.
Стали грешить на датчик положения педали сцепления.
Проверить коды нет пока возможности.
Решили разобрать, ну так, на всякий.
Чё ещё делать ХЗ.
Почистили контакты (грязь кстати там была, ХЗ откуда) смазали.
Но не помогло
А вот процесс я зафоткал, мож кому и пригодится
И ещё:
При разборе стоит подогреть корпус датчика, пластик будет более пластичен.
Посадка довольно плотная.
Ковыряли вдвоём.
Одному очень не удобно.
При размыкании серой и синей частей будьте аккуратны.
Внутри пружина, она имеет свойство выпрыгивать и теряться.
Контакты в серой части тоже могут выпасть.
Поэтому размыкая части будьте готовы
Мазать контакты литолом не стоит. (имеет свойство густеть, со временем)
Лучше купите силикон, либо другую химию.
Учтите что, после разборки-сборки появится люфт, в месте смыкания корпусов (пластик фиксаторов синей части всё таки потянут)
На начальных версиях электронного впрыска, системы управлением двигателем фактически "копировали" работу обычного карбюратора, т.е. смесеобразование организовывалось из соображений необходимого количества потребляемого воздуха и топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки с корректировкой по количеству оставшегося после сгорания кислорода. В "грубом" приближении так работали контроллеры семейства БОШ МР 7.0. Начиная с контроллеров М7.9. логика управления изменилась и появилось понятие "структура крутящего момента", т. е. помимо угла открытия дроссельной заслонки появился еще один управляющий параметр, который "подсказывал" двигателю какой максимально возможный момент он может развить, если у него будет "идеальная" смесь. Но полностью реализовать такую идею на механическом приводе не возможно, потому, что контроллер не может управлять количеством поступающего воздуха, а управляет только подачей топлива. Е-газ решает эту проблему, т.е. водитель нажимая на педаль газа НЕ УПРАВЛЯЕТ подачей воздуха, а ПОКАЗЫВАЕТ СВОЕ ЖЕЛАНИЕ ускорится или замедлится или двигаться с постоянной скоростью, а контроллер сам определяет необходимое для этого количество воздуха (угол открытия заслонки) и количество топлива. При такой логике управления двигателем, что бы автомобиль был адекватен желаниям водителя необходимо обеспечить контроллер достаточной информацией о смежных системах автомобиля - в первую очередь тормозов и состояние трансмиссии (замкнута или разомкнута).
Да простят мне наши "двигателисты" столь вольный пересказ.
На начальных версиях электронного впрыска, системы управлением двигателем фактически "копировали" работу обычного карбюратора, т.е. смесеобразование организовывалось из соображений необходимого количества потребляемого воздуха и топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки с корректировкой по количеству оставшегося после сгорания кислорода.
А вот этот контроллер один из первых был на наших авто (нива в частности), в котором была реализована "математическая модель крутящего момента", или как вы её назвали
Именно поэтому этот ЭБУ управлял двигателем таким макаром, что можно было отключить половину датчиков, другую половину могла быть неисправной, а двигатель при этом работал, и только "мясорубка" на щитке говорила о неисправности.
В частности этот датчик нужен лишь для определения момента подсоединения трансмиссии, чтобы максимально сгладить резкое изменение потребного момента. При этом измениться УОЗ в первую очередь. Но такой момент определяется в купе с сигналами других датчиков: акселератора, расхода воздуха (давления во впуске), тормоза. Т.е. всегда производиться проверка достоверности: блок предполагает какой режим сейчас используется, и если датчик сцепления начнет переключаться "недостоверно", то ЭБУ просто перестанет его учитывать.
Простыми словами: достаточно было просто сбросить разъем с датчика сцепления, чтобы система его начала игнорировать. Разбирать-то зачем? Это опять же, даже если предположить, что он может повлиять на "рывки". Я так не думаю. Изменение УОЗ в алгоритме сглаживания момента небольшое насколько я помню.
Снятие, регулировка и установка датчика хода педали сцепления Renault Megane 2
Обращайтесь с датчиком хода педали сцепления с осторожностью.
Допускается перемещение штока только при регулировке размера X (см.
Рис. 3.9. Датчик хода педали сцепления: 1 – корпус датчика; 2 – шток
Разъедините разъем датчика хода педали сцепления.
Поверните датчик хода педали сцепления на 1/4 оборота против часовой стрелки.
Снимите датчик хода педали сцепления.
Датчик хода педали сцепления подлежит обязательной замене, если шток отделялся от датчика или для регулировки потребовалось более трех изменений размера X.
Измерьте размер X выступания штока. Если размер X меньше 17 мм, отрегулируйте его, осторожно потянув за конец штока. Размер X должен быть в пределах от 17 мм (не менее) до 18 мм (не более).
Рукой нажмите на педаль сцепления.
Установите датчик хода педали сцепления на педальный узел.
Заблокируйте датчик хода педали сцепления поворотом на 1/4 оборота по часовой стрелке.
При возврате педали сцепления в исходное положение поддерживайте ее рукой.
Датчик хода педали сцепления регулируется автоматически в зависимости от положения педали.
При автоматической регулировке слышны щелчки перехода через фиксированные положения.
Видео про "Снятие, регулировка и установка датчика хода педали сцепления" для Renault Megane 2
Как отрегулировать педаль сцепления на рено Жесткая педаль сцепления делаем легче Scenic 3 Тугая педаль сцепления? РЕШЕНО! Лада Калина.Снятие, осмотр и установка корзины сцепления Renault Megane
Снятие, осмотр и установка корзины сцепления
Пыль, образующаяся при износе компонентов сцепления, может содержать асбест, вредный для здоровья. НЕ счищайте ее сжатым воздухом и старайтесь НЕ вдыхать. НЕ используйте бензин или минеральные растворители, чтобы смыть пыль, для этого существуют специальные очистители, подойдет также метиловый спирт.
1. На данных моделях необходимо снять с автомобиля силовой агрегат, а затем, на верстаке, отделить трансмиссию от двигателя (обратитесь к Главе Ремонт двигателя).
2. Прежде чем снимать сцепление, нанесите на корзину и маховик метки краской или маркером.
3a. Ослабьте болты корзины в диагональной последовательности.
3b. . поворачивая их на пол-оборота за прием, так чтобы болты можно было отвернуть вручную.
4. Отожмите корзину с установочных штифтов и извлеките фрикционный диск, запомнив его ориентацию.
Учитывая длительность и трудоемкость процедуры снятия и установки компонентов сцепления, рекомендуется заменить фрикционный диск, корзину и выжимной подшипник, даже если изношен только один из этих компонентов.
1. Перед чисткой компонентов сцепления прочтите Предупреждение, приведенное в начале этого Раздела. Снимите всю пыль, используя чистую, сухую ткань.
2. Осмотрите накладки фрикционного диска на наличие повреждений, признаков износа и масляных пятен. Если фрикционная накладка потрескалась, прогорела, поцарапана или имеет другие повреждения, загрязнена маслом или смазкой (блестящие черные пятна), замените фрикционный диск. Проверьте глубину установки заклепок; если она составляет 0.5 мм и меньше, фрикционный диск также подлежит замене.
3. Если фрикционные накладки все еще пригодны к эксплуатации, убедитесь, что пазы ступицы диска не изношены, демпферные пружины в хорошем состоянии и надежно закреплены и что все заклепки на месте. Если обнаружится любое из перечисленных повреждений, замените фрикционный диск.
4. Если фрикционная накладка загрязнена маслом, это может быть вызвано утечкой через сальник коленвала, входного вала трансмиссии или через стык поддона картера/блока цилиндров. Перед установкой нового фрикционного диска, замените сальник или прокладку (см. соответствующую часть Глав Ремонт двигателя или Трансмиссия).
5. Осмотрите корзину на наличие признаков износа и повреждения. Потрясите ее, чтобы проверить, не сломаны ли заклепки и опорные кольца диафрагменной пружины. Убедитесь, что пластины, крепящие нажимной диск к корзине сцепления, не имеют признаков перегревания (яркие желтые или голубые пятна). Если диафрагменная пружина изношена или повреждена, или если ослабло ее давление, замените корзину (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
6. Осмотрите обработанные поверхности нажимного диска и маховика; они должны быть чистыми, идеально ровными и гладкими. Если один из компонентов или изменил цвет от перегрева, или потрескался, его следует заменить. Незначительные повреждения этого характера иногда можно сточить, используя наждачную бумагу.
7. Убедитесь, что выжимной подшипник вращается ровно и легко, без шума и рывков. Проверьте также, что его поверхность гладкая и не имеет трещин, точечной коррозии или сработанных мест. Если имеется какое-либо сомнение относительно его состояния, замените подшипник.
1. При сборке, убедитесь, что рабочие поверхности маховика и нажимного диска чистые и ровные. Используйте растворитель, чтобы снять защитную смазку с новых компонентов.
2. Установите фрикционный диск так, чтобы выступающая часть его ступицы была направлена от маховика. Если требуется, зафиксируйте фрикционный диск в рабочем положении, используя инструмент для центрирования сцепления (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
3. Установите сборку нажимного диска на штифты (обратитесь к сопроводительной иллюстрации), совместив метки, сделанные во время снятия. Вставьте болты нажимного диска, но затяните их пока только вручную, чтобы фрикционный диск все еще мог смещаться.
4. Фрикционный диск необходимо отцентрировать, так чтобы при установке трансмиссии ее входной вал мог пройти через ступицу диска.
5. Для этого, вставьте отвертку или какой-либо длинный стержень через фрикционный диск в углубление в торце коленвала и переместите диск в нужную сторону, пока углубление коленвала не встанет точно в центре ступицы диска. Альтернативно, можно использовать специальный центрирующий инструмент или изготовить самодельный инструмент из металлического или деревянного штифта, близкого по диаметру к углублению в коленвале и имеющего в контактном со ступицей фрикционного диска месте утолщение, соответствующее диаметру отверстия диска.
Комплекты сцепления Renault снабжены специальной центрирующей трубкой.
Не применяйте слишком много смазки, ее излишек может попасть на накладки фрикционного диска.
8. Установите трансмиссию на двигатель, затем установите силовой агрегат в автомобиль как описано в Главе Ремонт двигателя.
Видео про "Снятие, осмотр и установка корзины сцепления" для Renault Megane
Замена сцепления (снятие МКПП) на Рено Логан, Сандеро, Ларгус Renault Logan- замена сцепления
Датчик педали сцепления отвечает за плавность оборотов на холостом ходу и при переключениях, а также влияет на работу круиз-контроля. Неисправности этого элемента будут заметны сразу, и задача водителя – в короткие сроки устранить проблему.
В дефектовке и замене датчика положения педали нет ничего сложного – следуя приведенной в статье инструкции снять и заменить его сможет даже начинающий автомобилист. К тому же количество необходимых инструментов невелико, и среди них нет ничего специфического. Также в материале подробнее расскажем об устройстве и функции данного датчика.
Значение и устройство сцепления
Без сцепления не сможет нормально работать трансмиссия. Находится оно между мотором и коробкой и обеспечивает ступенчатое переключение передач, контролирует крутящий момент, а также на время прерывает связь между маховиком и трансмиссией.
Сцепление функционирует благодаря силе трения (скольжения) и включает в себя сам механизм и привод. Когда водителю нужно резко затормозить, оно позволяет сохранить трансмиссию, исключив перегрузку.
Если машина с МКПП, то водитель управляет сцеплением с помощью педали. Она позволяет соединять и разъединять мотор и коробку. Человек, находящийся за рулем, отпускает педаль, и она возвращается в изначальную позицию за счет пружины.
Если ездить на машине с МКПП, держа педаль постоянно выжатой, трансмиссия будет перегреваться и выйдет из строя. Ездить с пробуксовкой можно только в исключительных ситуациях, чтобы поднять обороты.
В гидромеханических коробках, а также в вариаторах сцепления нет. Однако в КПП гидромеханического типа установлены фрикционные муфты, позволяющие переключать передачи плавно. Классическая сборка встречается только в роботизированной коробке, в этом случае передачи переключаются благодаря сервоприводам, которые могут быть гидравлические либо электронные.
Нередко в коробке-роботе применяются 2 сцепления, чтобы сделать переключение без задержек, а также повысить эффективность работы трансмиссии. Как функционирует такая коробка: первое сцепление работает, второе в это время находится в состоянии ожидания для переключения передачи.
Как было сказано ранее, данный узел состоит непосредственно из самого механизма и привода. Конструкция включает в себя:
Принцип работы сцепления основан на трении между дисками. Ведущий диск — это неотъемлемая часть мотора, ведомый же диск относится к коробке. Человек, находящийся за рулем, отпускает педаль, в этот момент пружины сжимают диски вместе. Благодаря фрикционным поверхностям диски притираются, их вращение продолжается с равной угловой скоростью. Сила лепестков пружин определяет показатель абразива диска.
Рекомендуем
При нажатии на педаль вилка перемещается за счет основы привода. Затем вилка действует на подшипник, перемещая его до конца. При этом пружины готовы прижать диски. Это указывает на то, что связь между коробкой и маховиком двигателя разорвана вилкой. Для поглощения ударов КПП (когда педаль резко отпускают, когда машина начала движение) используются особые пружины.
Для чего нужен датчик педали сцепления
Чтобы мотор функционировал нормально, необходимо знать, в каком режиме находится сцепление. Например, когда оно разомкнуто, горючее будет подаваться в меньшем объеме, обороты ДВС также уменьшатся. Причем вносимые изменения должны соответствовать актуальной скорости машины, переключений не должно происходить на холостом ходу.
Когда у автомобилиста недостаточно опыта вождения, он допускает ошибки, в результате сцепление и мотор работают на износ. Бортовой компьютер считывает показания с датчика педали сцепления, чтобы управлять режимом работы двигателя, выбирая нужные обороты. Кроме этого, он вместе с датчиком скорости передает ЭБУ информацию о том, в каком состоянии находится ДВС, а также предупреждает о поломках.
В автомобиле устанавливается датчик положения педали сцепления чтобы:
- уменьшить расход горючего;
- сделать вождение комфортным;
- отслеживать, в каком состоянии находится муфта;
- увеличить срок эксплуатации механизма.
От его исправной работы зависит, как долго прослужит весь механизм, сколько горючего будет потреблять машина. Он также влияет на функционирование электронного блока управления. Действует он точно так же, как стандартный концевой выключатель. Если педаль отпущена, а механизм включен, контакты датчика будут разомкнуты. Как только водитель нажмет на привод муфты, концевик замкнется. В электронный блок управления поступит сигнал о том, что диск и корзина разъединились.
Располагается устройство в месте, где крепится педаль таким образом, что конец педали соприкасается с концевым выключателем.
Замена датчика педали сцепления требуется нечасто, ведь его конструкция несложная, он редко выходит из строя. Однако заменить его все же приходится, если он функционирует со сбоями или вышел из строя.
Неисправности датчика педали сцепления
В каких случаях может потребоваться замена датчика педали сцепления? Выполнить ее придется, если появились нижеследующие признаки:
Почему появляется ошибка 0830:
- датчик вышел из строя;
- случилось КЗ либо обрыв цепи;
- высота педали недостаточная либо слишком большая.
Купить датчик педали сцепления непросто, ведь его может не быть в продаже. Чаще всего происходит следующая поломка: провода отделяются от контактов концевика. Решение — припаиваем их. В любом случае первое, что нужно сделать, это осмотреть механизм, и удостовериться, что толкатель педали нажимает на концевик должным образом. Также следует убедиться, что провода не вышли из строя. После этой проверки можно снимать датчик.
Как отремонтировать и заменить датчик педали сцепления
Что потребуется для того, чтобы выполнить ремонт или замену датчика педали сцепления:
- отвертка (с коротким плечом), а также плоские и крестообразные биты, с помощью которых вы будете откручивать винты;
- непосредственно само устройство;
- лампа либо фонарь, чтобы вам было хорошо видно область работы.
Как выполняется замена:
- Автомобиль припаркован на ровном асфальте.
- К передним дверям легко подобраться.
- Нужно отодвинуть переднее водительское кресло полностью назад, затем открыть капот, отключить аккумулятор, чтобы не было КЗ.
- Теперь придется забраться под рулевую колонку, снять датчик.
- После этого при помощи крестообразной отвертки нужно выкрутить плату. Крепится она при помощи двух винтов к кронштейну.
- Затем следует убрать защелку, которая расположена на другом конце колодки.
- Теперь нужно достать держатель колодки.
- После того как будет произведена дефектовка пружинного механизма, следует проверить, в каком состоянии находится крепление платы. Если все в порядке, можно вставить в него колодку нового устройства.
- Необходимо выполнить сборку механизма в обратном порядке.
Как видите, выполнить замену датчика педали сцепления можно своими руками.
Обратите внимание! Прежде чем установить новый датчик, используйте мультиметр, чтобы удостовериться, что он в рабочем состоянии. Вы потратите на проверку несколько секунд, при этом точно будете знать, что механизм работает исправно.
В большинстве случаев можно отремонтировать датчик, не заменяя его.
Прежде всего нужно убедиться, соприкасается ли концевик и толкатель педали. В противном случае, когда он не давит на концевик, следует провести регулировку положения датчика относительно педали.
Следующая неисправность — провода, которые идут к контактам, оборвались. Понять, что это произошло, несложно. Вручную проверьте, насколько надежно они зафиксированы. Если будет выявлена поломка, потребуется паяльник, припой, а также канифоль. Демонтируем датчик, припаиваем провода к контактам. С этой работой справится даже новичок.
Рекомендуем
Выяснилось, что с проводами все в порядке, но при этом концевик не достает до толкателя? Скорее всего, вышел из строя концевик либо неисправны контакты. Например, они окислились, деформированы либо сломаны. Проверить контакты получится, используя мультиметр. Подсоединяем его к выводам, смотрим на изменение сопротивления между ними, нажимая на концевик.
Если контакты окислились, зачищаем их, чтобы устройство работало нормально. Данная процедура не помогла? Тогда выполняем замену датчика педали сцепления. Стоимость его небольшая, приобрести деталь можно в специализированном автомагазине.
Что автовладельцы говорят про датчик педали сцепления
- Для чего нужен датчик педали сцепления?
Рекомендуем
Пошаговое описание работ по замене сцепления на Рено Меган 3. Процесс регулировки и прокачки сцепления на дизельном и на бензиновом Рено Меган 3.
Со временем эксплуатации многие владельцы Рено Меган 3-го поколения, сталкиваются с проблемой неправильной работы механизма сцепления. Как показывает практика, устройство сцепления схожи на всех моделях Рено. Владельцы дизелей 1.5 отмечают жёсткость при переключении передач, а также трудный выжим педали. Все эти моменты пагубно влияют на качество управления автомобилем, а также значительно уменьшают его ресурс. Сегодня мы рассмотрим варианты ремонта этого механизма, а также осуществим прокачку гидросистемы, автоматической регулировки зазора.
Диагностика неисправностей
Симптомов поломки существует различное множество. Сейчас мы рассмотрим некоторые неисправности, наиболее часто распространенные на автомобилях Рено Меган 3.
- Педаль сцепления легко выжимается, а при попытке тронуться, оно схватывает в самом низу хода. Данный тип неисправности указывает на плохую герметичность гидросистемы автоматического регулирования зазора.
Решение данной проблемы носит неоднозначный характер. Первым делом необходимо прокачать гидролинию, благо делается это нетрудно.
- Отпустите штуцер на рабочем цилиндре КПП, предварительно хорошенько прокачав педаль. На Меган-ах, оборудованных дизелем 1.5, эту процедуру необходимо выполнять только вдвоем с напарником.
- Стравите воздух из цилиндра, затем закрыв штуцер, повторите операцию и снова стравите воздух, до тех пор, пока жидкость не будет вытекать без пузырьков.
Если прокачка не помогла, рекомендуем обратиться на сервис Рено, для детальной диагностики и восстановления системы регулировки хода. Так как причиной поломки может оказаться рабочий или главный цилиндр.
- Педаль, при попытке тронуться, схватывает в самом верху. Данные симптомы сигнализируют о том, что диск сцепления, на вашем Мегане имеет критический износ. Эти симптомы могут сопровождаться пробуксовками, особенно при движении в нагрузке.
Решение данной проблемы сводится к полной замене узла. Осуществить такую процедуру необходимо, только лишь демонтировав коробку передач, а это весьма хлопотное занятие.
- Если при выжиме педали, появляется посторонний шум. Эта неисправность часто встречается на 1.5 литровых дизелях, и говорит о том, что в системе изношен выжимной подшипник.
Как и во втором случае, производить замену выжимного подшипника необходимо только на полностью демонтированной коробке передач.
Ремонт
Независимо от типа используемого двигателя, будь то бензин или дизель, работы по смене деталей производятся идентично любому из них.
Рассмотрим пример замены диска сцепления на двигателе Рено Меган 3, 1.5 дизель.
В большинстве случаев замене подвергаются диск и корзина, нередко меняют и выжимной подшипник. Мы рекомендуем менять комплектом, так как работа по демонтажу КПП на моторе 1.5 чрезвычайно трудна.
- Для начала работы необходимо отсоединить аккумуляторную батарею, а также демонтировать площадку под ним.
- Открутите два болта, крепящих рабочий цилиндр, и отодвиньте его в сторону.
- Затем освободите рычаги смены передач от кулисы.
- Открутите верхнюю подушку КПП и поднимите автомобиль на подъёмнике.
- Отверните все болты по верхней части КПП, затем снизу снимите стартер.
- Демонтируйте приводы с обеих сторон, предварительно слив масло в отдельную ёмкость.
Ввиду конструкции Рено Меган 3, вам необходимо снять передний подрамник, предварительно установив стойку-упор под картер двигателя.
- Для этого необходимо отсоединить рулевую рейку и шаровые опоры рычагов, также открутите стойки переднего стабилизатора.
- Освободите от болтов КПП снизу, затем снимите агрегат с помощью напарника или специальной стойки.
Меняем запчасти
После демонтажа КПП откроется взору весь механизм сцепления, как мы знаем, регулировка зазора диска выполняется автоматически, и нам не нужно проводить каких-либо замеров.
- Открутите 6 болтов по кругу и снимите корзину с диском.
- Протрите начисто маховик и установите новый комплект деталей.
Внимание – при установке диска необходимо отрегулировать его центр относительно вала двигателя, иначе вы не установите КПП на место.
- Смените выжимной подшипник, его несложно вытащить из колокола КПП.
- Перед установкой подшипника, смажьте его направляющие.
- Установите КПП на место, не забыв закрутить болты корзины.
- Сборку осуществляем в обратной последовательности, и не забудьте залить масло в коробку.
Подведем итоги
Читайте также: