Замена датчика сцепления ниссан альмера классик

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Замена сцепления на Nissan Almera Classic — трудоемкая процедура. Если вы делаете подобный ремонт впервые, работы наверняка займут не менее 12 часов.

Рассмотрим процедуру на примере Ниссан Альмера Н16, двигатель 1.5 л, бензин, 2004 год, МКПП.

Что нужно купить

Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник).
Масло в коробку передач. Можно залить и старое, но заменить будет не лишним.
Сальники полуоси (оригинальный номер 38342M8001, такой же установлен и на нисан Sunny) — 2 шт. Покупать не обязательно, но так как работа подразумевает извлечение дифференциала, заменить сальник не будет лишним — особенно, если пробег автомобиля подходит к 100 тыс. км.
Хомуты на пыльники ШРУСов (в зависимости от их износа).
Скоба выжимного 30506–M8002 — если та, которая стоит, развалилась. Купите 2 такие детали — их цена невысока.

Порядок выполнения действий

Автомобиль поднимите на подъемнике. Потом демонтируйте защиту двигателя и при помощи шестигранного ключа 14 мм открутите заливную пробку МКПП.

Подставьте емкость под вытекающее масло и с помощью шестигранника 8 мм открутите сливную пробку.

Переходим к шаровым. Если есть шплинты, их нужно снимать. Далее открутите гайки крепления.

Извлеките шаровые из цапфы.

Вытащите левую полуось из коробки передач.

Извлеките и правый привод. Возможно, сделать это полностью не удастся — тогда стакан останется в коробке, пока вы не опустите ее на землю.

Теперь переходим под капот. Демонтируйте короб воздушного фильтра.

Внутри него один болт крепления. Второй — снаружи с правой стороны.

Снимите АКБ и площадку крепления.

Открутите два болта гидравлического привода сцепления (возле главного цилиндра) и сдвиньте его вбок.

Удалите шланг сапуна.

Открутите от коробки все — шланги, патрубки, хомуты. Один датчик расположен за гофрой — не забудьте снять с него фишку.

Демонтаж МКПП

Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как‐то пометить, где лежит какой болт — чтобы потом было проще собирать все обратно.

Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.

Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике

Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.

Теперь отключите приводы переключения передач.

Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.

Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.

Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.

Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.

Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое‐либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите — не мешает ли что коробке сойти с места.

Вытащите коробку передач.

Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.

Замена сцепления

Корзина крепится к маховику 6 болтами, которые нужно выкрутить.

Снимите корзину с диском.

После продувки маховика компрессором поставьте новую корзину с диском, насадите и центрируйте. Если эту регулировку не выполнить, то маховик будет бить на скорости.

Очистите от грязи колокол коробки передач. В нем продукты износа сцепления.

Неплохо было бы очистить его с помощью химических реагентов. Подойдет очиститель инжектора.

Сальники дифференциала

Поменяйте сальник полуоси. Сидит он плотно — подденьте отверткой и извлеките его.

Смажьте маслом новый сальник и аккуратно забейте его внутрь с помощью мягкой надставки (не повредив!).

Так же поменяйте сальник на второй полуоси.

Вот эти места смажьте. Подойдет смазка для ШРУСов.

Установите монтажные скобы на выжимной подшипник, насадите его на вал.

Обратная сборка

Насадите КПП на шпильки, вкрутите болты, которыми она крепится к мотору и затяните их. Прикрутите на место лонжерон, тяги, вставьте полуоси.

Верните на место шаровые опоры, закрутите гайки и поставьте шплинты.

Закрутите сливную пробку, залейте масло в КПП.

Коробку прикрутите к подушке. Если отверстия не совпадают — пошевелите ее немного снизу, из‐под машины. Все навесное, что открутили с коробки, прикручивайте обратно. Оденьте шланг сапуна.

Да, процедура непростая. Надеемся, эта инструкция поможет вам правильно выполнить замену. Ну а если вы не хотите тратить своё время, доверьте работы автосервису DDCAR — у нас замена сцепления Ниссан Альмера Н16 выполняется по скромным расценкам. Точную стоимость услуги можно узнать после бесплатной диагностики.

Здравствуйте.
Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла любимую деревню.

Не, не то.
Майский жук — насекомое семейства…

Опять не то.
Начну начала.
Рано или поздно каждый владелец НАКа столкнется с проблемой контактной группы концевика педали сцепления. Только я почистил замок зажигания, так опять начались проблемы с запуском. Полез под педали.
Для удобства снял сиденье (о чем в последствии пожалел, так как на него из шланга случайно жахнули водой из пруда, теперь стирать сидушку).
Так вот, чтобы отстегнуть разъем, нужно надавить на его синюю часть, направление указано стрелкой.

Ключом на 14 ослабил контрящую заднюю гайку. Вывинтил весь узел. Почистил ацетоном и ластиком. Собрал обратно, отрегулировав вылет нажимного элемента, надавливая рукой педаль.
Запуск вновь стал 100%.
Может, кому будет полезно, так как встречал на Драйве панические вопросы по отстегиванию разъема. Сам, пока сиденье не снял, мучался, не подлезть, руки нужны гуттаперчивые))
Всем добра, не болейте.
А, да, тизер:

Nissan Almera Classic 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 15

я просто его перемкнул, не стал запариватся

А у меня при нажатии какой-то щелчок происходит, как будто пружина западает

Епт, а как лечить 😁 я уже и смазал и силиконил

А у меня при нажатии какой-то щелчок происходит, как будто пружина западает

У меня тоже этот щелчок, надоел. Я и раз 10 разбирал и собирал (не помогло) и педаль с цилиндром сцепления поменял, результата ноль.

Привет. А ты не разбирался с этим?

Привет. Я брал силикон и смазал все соединения, шток. На пару месяцев прошло, но опять вернулось вот на днях. У меня два варианта в моих размышления- либо шток задевает за что-то внутри или выработка из-за за пружины на месте её соприкосновения

Поробую всё таки разобрался до конца. Если всё таки что нибудь получиться, сообщу!

Привет. Поменял Я втулку педали, орегинал не стал заказывать, взял от Волги (тоже от педали) только её пришлось подрезать, диаметр великоват. Езжу два дня, ни скрипов и стуков ни щелчков пока что нету. По хорошему нужно у токаря заказать всё втулки сделать из фторопласта или копролона которые есть в этом узле. А щелчки, если Я правильно разобрался идут именно от их выработки, появляется люфт горизонтальный и вертикальный. При отпускании педали, она встаёт не на своё место, а при нажатии наоборот встаёт в своё место с характерным щелчком.

Началось все с неясных повышений оборотов двигателя Альмера Классик при разгоне. Такие броски оборотов тянулись на протяжении месяцев двух. Эти странности были не всегда, и я не мог понять что это.
При разгоне, в районе 4000-4500 оборотов двигателя, шел бросок оборотов вверх до 5000-5500 оборотов, затем все возвращалось в норму, и шел разгон стабильный дальше.
На сцепление даже и не думал, потому как пробег для сцепления слишком смешной - всего 72000 км.

Так и ездил на своем Классике, пытаясь понять, что это за глюки. и доездился до упора, когда все стало слишком очевидно. Машина воет, обороты крутит, но "не едет". Тут даже вариантов нет, ясно и очевидно, что это сцепление. До сих пор не могу понять, как я так быстро его спалил. Это явно не проблема машины almera classic, потому как другие ездят до 150-200-250 тыс. км до замены сцепления. Я же умудрился пальнуть его на 72000+ км.

Где покупать запчасти и где это все менять (обслуживаться) для меня было очевидно, но ради интереса позвонил дилеру, а также позвонил просто в большой сервис, но не официал ниссана, чтобы узнать и сравнить расценки.

Дилер заломил за комплект сцепления что-то около 14.000 рублей без стоимости работ. Точнее сказать не смогли, потому как в наличии его нет. Грабители.
Автотехцентр Нордис объявил стоимость деталей примерно в 9.000 рублей, в общем такой же грабеж, но подешевле и тоже в наличии нет. Спрашивать стоимость работ даже не стал.

Как всегда, выручил Совертек. Во-первых, у него весь комплект был в наличии и стоил он 4900 рублей. Это за оригинальный комплект корзина+выжимное+диск.

Менять все решил в автомагистре, потому как доверие к качеству они уже заработали. Стоимость работ по-замене получилась 5500 рублей.

Тяжкое это дело, сцепление менять. Разобрали "полмашины", снимали КПП. Все работы заняли около 4,5 часов.

К сожалению, на фотках не видно реальный износ сцепления. В реальности он черный и сыпется прямо таки пеплом. Т.е. я его не просто "доездил", а полностью спалил. Хотя, думаю, окончательно я его доконал в последние пару дней, когда ехать куда-то еще надо, а машина уже воет под 4-5 тыщ оборотов и практически не трогается с места.

Итак, оригинальные диск, корзина, которые стояли в машине. барабанная дробь. фирмы Valeo!
Собственно и Совертек мне продал оригинальный комлект, на котором лейблы везде на коробках рено-самсунг и сразу сказал, что в реальности это Valeo.
Лейблы Valeo выбиты на металле диска и корзины (как на тех, что менялись, так и на новых)
Вот так, однако.
Хотя Сергей (Совертек) говорит, что Valeo есть "разные". На неоригинал были жалобы, а на это сцепление "оригинал" жалоб нет.
У меня также претензий никаких, все отлично работает как надо и никаких призвуков и проблем нет.

Заодно поменял масло в КПП (хотя его еще рано менять, просто решили не заливать старое). Залили Xenum X-Tran 75w90

этот концевик не даёт крутить стартёром, защита от дурака.
а запуститься должна и без выжатой педали, например если с галстука или с горки скатиться

этот концевик не даёт крутить стартёром, защита от дурака.
а запуститься должна и без выжатой педали, например если с галстука или с горки скатиться
Ты хочешь сказать,что если не выжать сцепу,то стартер не будет крутить?:ag:

Ты хочешь сказать,что если не выжать сцепу,то стартер не будет крутить?:ag:

Именно так на НАКе :P - если не было переделок для автозапуска или как написал Дотошный (Коля) коротышка.

Именно так на НАКе :P - если не было переделок для автозапуска или как написал Дотошный (Коля) коротышка.
Ндаааа уж. или я тупой или одно из двух:ah:

Серёга мне этот концевик сразу не понравился,ишшо када из залона выехал и судорожно на заправке крутил ключ,а в ответ тишина. ag:По теме:Автор не указал,сига стоит или нет?Если стоит нужно там искать. ну как вариант проверить ток на втягивающее..

Сереж, автомобиль и без выжатого сцепления должен заводиться

и не заводится
читай мануал.
От классика, а не от N16 :)

у никто не подключал управление на нейтральное положение и не стоит автозапуск, то без сцепы классик не заведется,

а если все это ставил и правильно подключил, то тоже без сцепления выжатого не заведется (с ключа не заведется. С брелка - заведется)

и не заводится
читай мануал.
От классика, а не от N16 :)

почитал схемку классика
сори. и правда на педали сцепления стоит датчик
уже почитал. исправился

Я не делал "коротыш", оставил защиту от дурака и еще доп. завел на датчик нейтрального положения в коробке, чтобы без сцепы заводить. У меня за 5 лет круглогодичной эксплуатации с родным АКБ, машинка ни разу не подводила в запуске.

Спасибо за советы! Машина со штатной сигнализацией и без автозаводки. Могу еще сообщить что заводится как с выжатым сцеплением так и без. На выходные попробую заменить аккумулятор, всётаки он уже старенький. А если не поможет полезу в сцепление посмотрю что там. О результатах отпишусь.

В прошлом январе была такая же проблема, лампа иммо не гасла, бензонасос не работал, стартер не крутил. Проблема иногда исчезала, машина могла не завестись а через полчаса завестись как ни в чем не бывало, все работало прекрасно кроме тахометра и указателя температуры охлаждающей жидкости они какбы умерли. В итоге в Автомире на ярославке провозились 5 дней пока сумели найти причину, уже думали на ЭБУ и панель - ставили от другой машины, результата ноль. Оказался банальный обрыв кал-шины, ЭБУ и панель не видели друг-друга, обрыв спаяли и проблема исчезла, больше ни разу ничего подобного не повторилось.

andrey_777 вот цитата rub

Могу еще сообщить что заводится как с выжатым сцеплением так и без. Кажется это не мне нужно внимательно читать.

Снимаешь разъём с датчика под педалью сцепления и перемыкаешь контакты между собой- машина будет заводиться без выжима сцепления. Ну или как вариант нажать датчик и замотать в нажатом виде :034:

Сырой главный,ну не так что бежит а видно что он влажный.Я его сегодня целиком заказал.Потому что ремкомплекта не нашёл.Заменю весь.Спасибо мужики!!

По итогу ремонта отпишись! Кстати, а какой взял?

Взял оригинальный ниссановский,2000 р.Как поставлю отпишусь

А он случайно не как комплект сцепления в коробке Nissan, а внутри Valeo.

оригинал, который ставят на N16 и B10 на заводе - это valeo.
я снимал свой (раньше никогда не меняный) ГЦС - это был валео.
в массе фотоотчетов по ремонту ГЦС тоже хорошо видно лого valeo.
уверен, что что здесь будет он же.

другое дело, что плюс - это то, что (скорее всего) в коробке ниссан будет действительно валео (genuine), а в коробке валео может быть "как бы валео" )

Ты правильно понял мою мысль. Про подобный парадокс кто-то здесь уже описывал про комплект сцепления (диск+корзина). Кстати, когда я снимал коробку, то на корзине маркировка Valeo.

Здравствуйте всем,короче поставил я ГЦС,прокачал,как полагается но симптомы остались те же.Я потом педаль подрегулировал немного,стало лучше но всё равно иногда когда задний ход включаешь хруст чувствуется,не всегда конечно но присутствует.Думаю если ещё педаль подкрутить то сцепление не полностью выключаться будет и будет подгорать,я прав?И пожалуй прокачать наверное не помешает,хотя я прокачивал хорошо.Как считаете?

Если прокачкой уберешь хруст при включении задней - дай знать.

Когда ЗЕМЛЯ была бесплодной, Великий Дух послал Женщину для спасения человечества. Там, где ее правая рука касалась земли, вырастал картофель, где левая - маис. Устав, она прилегла отдохнуть. А на том месте, где она спала, вырос табак.

иногда когда задний ход включаешь хруст чувствуется,не всегда конечно но присутствует.Думаю если ещё педаль подкрутить то сцепление не полностью выключаться

правильное слово - "иногда".
после выжима сцепления и выключения какой-то из передних передач, то бишь при промежуточном включении нейтрали, первичный вал имеет право некоторое время крутиться по инерции. и задвигание шестерни заднего хода будет звучать именно поэтому, а не потому, что сцепление не разомкнулось и вал за него подкручивается.
самое простое - выжать сцепление и дать валу остановиться секунды 3-4 (или побольше для надежности).
если и после этого будет хрустеть - сцепление ведет и вал крутится.
если не будет - нечего тут винить сцепление.

Кстати да,есть такое дело,когда немного подождёшь вкючается нормально,но дело в том что хруст бывает даже тогда когда я машину завожу и начинаю задом с парковки выезжать,т е сразу при включении заднней скорости.

Заметил что у соседа НАК намного моложе моей а задняя скорость включается хуже чем у меня.

ты заводишь двигатель на нейтрали с выжатым сцеплением, а затем втыкаешь заднюю и едешь?
или ты хоть на момент отпускаешь сцепление, когда включена нейтраль ?
если второе, то первичный вал именно в этот момент (отпускание сцепления на нейтрали) и раскручивается. и после выжима сцеплени он какое-то время крутится. зимой этот эффект резко ниже, когда масло в коробке густое - инерция им гасится.
а если первое, то может быть сцепление все-таки слегка недовыжимается.

а по поводу НАК у соседа - тут уже неоднократно многие приходили к выводу о том, что конструктивно коробки у альмер (да и у многих других ниссанов) - дрянь.
и регулярно подтекающий у многих ГЦС на НАКах - тоже недоделка.
и конические пробки в коробке, сделанные из из мягкого металла и посаженные с завода на тонну герметика - тоже дрянь (невозможно выкрутить).
все эти моменты приводят к различным негативным впечатлениям от альмер с МКПП.

Читайте также: