Замена датчика распредвала на ауди а4 б5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Проблемы с датчиком Холла (положения распредвала) G40

История такова - месяц назад обнаружил, что машинка (1.8, 125 лс, APT) очень сильно потеряла в мощности. В горку меня "делают" даже аппараты с движком 1.0 . Закинул на Vag com, показало ошибку 17746 - правый ряд цилиндров, датчик положения распредвала=>-G40
Наконец-то дошли руки разобраться в проблеме. Поначалу грешил на сам датчик, однако оказалось что причины может быть как минимум три:
1) неисправность датчика Холла;
2) неисправность проводки (к\з, излом и т.п.);
3) неверно выставлены метки ГРМ (непопадание даже на 1 зуб может вызвать эту проблему).
Первым делом решил проверить напряжение на 1 и 3 контакте разъёма "питания" датчика. Показало 5В. Читал что напряжение должно быть больше 10В. Так ли это, или проблема в чём-то другом?
Если проблема с проводкой, то что стоит проверять дальше?

Мужики, кто-нибудь может померять напряжение на заведомо-исправном разъёме питания для датчика?
Если кто вызовется помочь - ни в коем случае не снимайте разъём с датчика при включённом зажигании - только при выключённом. Нужно снять, только потом включить зажигание и померять напряжение на 1 и 3 контакте. Заранее спасибо

I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.

столько и должно быть (на Мотронике во всяком случае).

(будет ошибка по недостоверному сигналу G40 и/или несоответствию сигналов G28/G40. коза и обрыв цепи - немного другое. )

I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.

В общем да, варианта два. Соответственно, если напряжение питания есть, а провод от второго пина датчика цел и прозванивается до ЭБУ, то остаётся всего один единственный вариант.

столько и должно быть (на Мотронике во всяком случае).

большие сомнения насчет вот этого

Проверил напряжение при включенном зажигании - 1 контакт масса, 2 контакт - 12В, 3 контакт - 5В.
Осцилографом проверил сигнал по 2 контакту при работающем двигателе - датчик исправен
Жду кабель, чтобы ещё раз проверить ушла ошибка или нет, но машина лучше ехать не стала :c

Купил новый датчик. Машина лучше ехать не стала. Датчик исправен, придумал такой способ проверки мультиметром - в средний разъём фишки вставил проводок, и вывел его для измерения мультиметром, фишку отдел на датчик стоящий на машине. Поддонкратил машину, включил зажигание. Мультиметр показал напряжение 11В. Стал вращать колесо до момента того, как датчик не показал 0В (т.е. язычок датчика находится под вырезом метала на распредвале). Заодно проверил старый датчик, он исправен тоже. Проводку всю прозванивал до этого.
Ничего не понимаю

И ещё смущает вот что - почитал кучу тем со схожими проблемами, у людей при неисправном датчике двигатель не набирает обороты выше ~4000. У меня даже при снятой фишке с датчика крутит до 5700.

большие сомнения насчет вот этого

(будет ошибка по недостоверному сигналу G40 и/или несоответствию сигналов G28/G40. коза и обрыв цепи - немного другое. )[/QUOTE]

17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
P1340 - 002 - Превышен нижний предел

Неверно выставлены метки ГРМ ?

Готовность: 0000 1101

Это к этому относится, я еще не особо в Вагкоме )

Добрый день!
Подниму тему.
У меня недавно выскочила ошибка после непрерывной поездки порядка 1500 км (Ошибка вылетела сразу после заправки 95-м на лукойле). Посмотрели, выдаёт 2 ошибки:
1) P0342 - "Сенсор положения распредвала 1 Сигнал слишком маленький"
2) P0420 - "Система катализатора (Банк 1) Недостаточное действие"
Ошибки сбросили, потом опять поехал домой за 1500 км и в дороге опять чек вылетел. Приехал домой, посмотрел, опять эти же ошибки. В сервисе сказали сразу, что надо менять датчик распредвала. Интересно с чего они взяли, чему там ломаться? Ошибки сбросил. Начал заправляться на другой заправке "Роснефть". Проехал без ошибок около 400 км. Сегодня опять чек(((( Смотрю, только одна ошибка P0342 по датчику распредвала. Что делать не посоветуете? В декабре 2014 менял ремень ГРМ с роликом и помпой в оригинале. Если всё-таки менять датчик (она равна процедуре замены ремня ГРМ), то нужно ли заново ремень с роликом менять?
Поведение машины вроде не изменилось. Заводится всегда с первого раза, обороты на холодной и горячей не плавают.
Единственный нехороший момент: когда глушу машину, небольшой писк. Долго мне искали причину, скидывали все ремни кроме ГРМ и сказали, что писк в районе ремня ГРМ.
Спасибо.

Можно ли отремонтировать датчик положения распределительного вала автомобиля?

Сломавшийся датчик распредвала (электронный датчик положения распределительного вала) – явление редкое, но не исключительное. Техника есть техника, и время от времени она может сбоить. Как распознать дефект датчика, и что делать с ним потом? Давайте разберемся в гипотетической ситуации.

Для того чтобы обеспечить оптимальную работу мотора, минимально возможное потребление топлива при всех условиях эксплуатации, а также максимально чистый выхлоп и приемлемые мощностные характеристики, двигатель приходится контролировать массой разнообразных небольших, но полезных сенсоров, или, как их еще называют, электронных датчиков. Но среди них выделяется один, который напрямую отвечает за управление клапанами, – датчик распределительного вала.

Функция датчика положения распределительного вала

Датчик распредвала относится к семейству датчиков Холла. Он состоит из полупроводника, через который протекает малый ток и который установлен вблизи металлической звездочки (т. н. задающего диска), расположенной непосредственно на распределительном валу. Когда двигатель работает, зубцы задающего диска движутся вдоль полупроводника, изменяя его магнитное поле и, следовательно, ток. Изменение регистрируется.

Синусоида электродвижущей силы (ЭДС) (увеличение амплитуды синусоиды отмечает такт сжатия 1-го цилиндра)

Как узнать, что перестал работать датчик распредвала?

Как только вы столкнулись с подобными проблемами, вторым делом нужно убедиться, что шалит именно этот датчик, поскольку, повторимся, выход его из строя – достаточно редкое явление, а симптоматика сама по себе ни о чем не говорит, причин может быть десяток, и они могут быть совершенно не связаны с датчиком CMP. Например, пропала тяга. Это, возможно, вышла из строя гидроуправляемая муфта, так называемый фазовращатель, на впускном распредвалу. Двигатель работает неровно? Вполне возможно, дело в свечах зажигания. И так далее.

Первое, что вы (или работники автосервиса) должны предпринять, – считать код ошибки, который записывается в бортовом компьютере автомобиля. Основных ошибок может быть 5 штук, каждая из них пронумерована от P0340 CMP до P0344 CMP, и под каждым этим номером причина отказа в нормальной работе датчика будет своя, обычно связанная с неправильным сигналом, поступающим с ДПРВ.

Если, после того как вы подключились к диагностическому разъему OBD 2, на экране появилась одна из вышеназванных ошибок, будьте уверены, что проблема связана именно с этим датчиком. Поздравляем, вам повезло! Как его ремонтируют?

Задачи датчика положения распределительного вала

В то время как в прошлом достаточно было запускать искру исключительно в зависимости от положения коленчатого вала и одновременно впрыскивать топливо в цилиндры при помощи форсунок, этот метод устарел с введением стандарта Euro 4 с 1 января 2005 года.

У ДВС, работающего по четырехтактному принципу, есть проблема: рабочий цикл впуска, сжатия, рабочего хода и выпуска происходит за два оборота коленчатого вала. Но как должен вычислить ECU (бортовой компьютер), в каком положении находится каждый из поршней в цилиндрах? Распредвал может помочь. Поскольку он делает только один оборот за все четыре такта, в соответствии с его вращением может быть считано соответствующее положение поршня в цилиндре в данную единицу времени, т. е. когда должно быть подано напряжение на свечу зажигания или когда точно должно произойти срабатывание форсунок.

Если желаете углубиться в теорию, настоятельно рекомендуем посмотреть данное крайне информативное видео:

Видео взято с YouTube-канала GrunBaum

Определение этого положения как раз и осуществляется датчиком распредвала (устройством CMP). На практике и распределительный вал, и его коллега, датчик коленчатого вала, сообщают о верхней мертвой точке (от) первого цилиндра на блок управления. Это должно происходить одновременно, в противном случае в приводе распределительного вала появится проблема.

Если произойдет разночтение в датчиках, то, скорее всего, как и в случае провисания цепи привода или перепрыгнувшего на несколько зубов ремня, желтая сигнальная лампа двигателя появится на приборной панели в качестве оповещения, включив управление двигателем в аварийном режиме.

То же самое применимо мутатис мутандис к дизельному двигателю, за исключением того, что в нем нет никакой искры, поджигающей топливную смесь, и в нем требования к точности времени впрыска намного выше, чем в бензиновом двигателе.

Ремонт и стоимость датчика положения распределительного вала

В электродатчик распредвала вмонтированы элементы датчика Холла, которые запаяны в небольшую пластиковую коробочку, ремонт которой не предусмотрен. Требуется полная его замена. Цены для популярных моделей начинаются от 300 до 5-6 тыс. рублей за один датчик. У дилеров, как правило, запчасть может быть дороже в два раза. Стоит помнить, что этих датчиков может быть несколько, но одновременно они точно не выйдут из строя, поэтому под замену пойдет лишь один из них.

Что еще важно знать о замене датчика?

Во-первых, как правило, датчик легко меняется в течение 20 минут даже при условии неопытности работника. Стандартно CMP стоит наверху ГБЦ (головки блока цилиндров), где-то неподалеку от передней ее части, где расположены шестерни распредвалов.

Во-вторых, отметим третий раз, дефекты самого датчика из-за износа очень редки, и, возможно, прежде чем бежать в магазин за новым, стоит рассмотреть электрическую периферию. Нередко датчик достаточно просто очистить от грязи или масляного налета, которые изолируют магнитное поле сенсора Холла. Или проблема в окислении клемм или изломе электрических проводов, подающих питание на датчик Холла.

Определить, что случилось и жив ли датчик, можно при помощи диагностики на станции технического обслуживания таким прибором, как осциллограф. В гараже при помощи вольтметра также вполне реально узнать тип неисправности ДПРВ, но это, конечно, несколько сложнее, поскольку нужно иметь определенные знания по электротехнике.

К примеру, можно определить наличие напряжения в проводах, ведущих к датчику, для чего, сняв фишку кабелей с датчика CMP (предварительно отключив аккумуляторную батарею, скинув минусовую клемму) и включив зажигание, проверяем при помощи вольтметра напряжение тока (перед включением зажигания минусовая клемма АКБ возвращается на место). Если прибор ничего не показывает, произошел обрыв в электросети.

Если ток есть, но симптомы неисправности никуда не уходят, скорее всего, виноват сам ДПРВ. Совет бывалых по измерению следующий: извлечь датчик положения распределительного вала, предварительно скинув с АКБ минусовую клемму. Тестер прикрепить к первой и второй фишке (подробнее на видео ниже) и при помощи любого крупного металлического предмета проверить показания, выдаваемые устройством. Чем ближе металлический предмет, тем ниже напряжение будет показываться на экране электронного тестера, чем дальше металл – тем выше вольтаж. Если ничего не меняется, проблема в датчике и его нужно заменить.

О примерном алгоритме действий – в следующем коротком видео, где более подробно показано, как производить замеры:

Видео взято с YouTube-канала СделайСам

Кстати, большинство датчиков меняются не из-за их физического износа, а по совершенно другой причине: прокладка между датчиком и головкой цилиндра с течением времени затвердевает, начиная пропускать масло наружу, загрязняя прибор.

В большинстве случаев это уплотнительное кольцо является частью датчика, поэтому вам придется заменить все устройство целиком. Снять уплотнительное кольцо, конечно, можно, но материал для замены должен быть термостойким, а само кольцо – в точности повторять габариты заменяемого резинотехнического изделия.

Сколько стоит замена электронного устройства ДПРВ?

Все будет зависеть от модели вашего автомобиля и автосервиса. В Москве ценники начинаются от 1.000 и доходят до 2.000-2.500 рублей, не считая стоимости самого устройства. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, советуем вам обратиться на СТО. Там профессионалы быстро продиагностируют и проведут необходимый ремонт. Ну, а если вы знаете и умеете многое или у вас есть знакомый автомеханик, готовый вам помочь, дерзайте, сэкономите тысячу-другую рублей.

Замена ГНЦ не снимая ГРМ!

Итак, в общем не претендую на Лавры, но решил написать мини-отчетик того, как будучи в 720км от Москвы, в отпуске, мои шаловливые ручки решили поменять вдруг ГНЦ, который валялся пылился в багажнике.

Собсно в свое время, после замены ГРМ, был приобретен ГНЦ от JPGroup, но так как сил и времени у меня после ГРМ не осталось, я подзабил на это дело до лучших времен.
- кто-то возможно его помнит в обсуждениях, а недавно я еще и продать хотел, но так как интереса к нему проявлено не было, а руки у меня, как я уже говрил - шаловливые, то вышло то, что вышло.
Но на самом деле скажу честно, что менять прям так далеко от дома не планировал - я лишь хотел вскрыть клапанную крышку и глянуть на сколько там все плохо ибо через маслозаливную горловину, и упоминания что до меня в нее лился Кастрол - подсказывали мне что-то не ладное.
Но также меня мучил вопрос реально ли поменять ГНЦ без снятия всех распредов+ГРМ+морды полностью - сколько курил/выкуривал форум - так и не помню чтоб где-то увидел твердое высказывание.

Ну так-с приступим!
Введение: само собой, нужны прокладки клапанной крышки (кажись под свечки в комплекте идет), металлическую прокладку под ГНЦ, полумесяц-прокладка под ГНЦ, и соответственно сам ГНЦ! Цепь можете не покупать - при моем варианте замены это сделать ооооочень трудоемко . Прокладка если не оригинал то лучше всего Reinz - они реально крутые, даже с тем же Elring отличие на лицо, но правда у меня все прокладки как раз были последней фирмы.

Введение №2: перед всеми тело движениями пластик подкапотный снимаем весь (накладка двига, накладка воздушного короба, сам воздуховод до короба - весь скручиваем) + приводим морду в полу-сервисмод. Отступление для тех кто не в курсе шо цэ за звэрь "полу-сервисмод": снимается бампер и откручвается вся мордашка (но не снимается, а лишь отодвигается на максимальную длину, лучше вместо обычных болтов вкрутить туда что-нить по длиннее, у меня лично были шпильки длинные, не помню от чего), датчики не отцепляем - их длины хватает, само собой защиту картера снимаем - в БЗ точно есть как привести морду в полу-сервисмод раздел "бензиновые двигатели"

По делу:
откручиваем металлическую трубу ВКГ от патрбука куда вставляется "грибок", соответственно эту же трубку откручиваем от КК (два болта) и от теплоэкранов выхлопа (3 самореза если не ошибаюсь) - далее хорошо бы ослабить хомут, который с другой стороны держит эту трубку ВКГ в тройнике байпаса - именно с ним у меня были дикие страшные сны

Перед снятием КК приводим наши метки-насечки на коленвале и выпускном распреде в единое так сказать положение (в БЗ это тоже есть, ничего трудного, главное головку нкидную, кажется на 19 для прокручивания коленвала купите)!
Теперь откручиваем саму КК - это 9 болтов, они все видны трудностей составить не должны. и Перед нами предстает вот такая картина -

На фото я уже успел открутить ГНЦ - пробовал его снять не снимая впускного распреда - ну а мало ли получилось бы
НО, снятие впускного распреда не избежать, поэтому, старый ГНЦ я не стягивал, а лишь сначала вытащил верхний башмак (если у вас у его не клинануло) а потом и сам ГНЦ как снял распред!
Кстати говоря, если выставили метки на колене и на выпускном распреде (ориентируясь на насечку КК) правильно, то и метки на обоих распредах как снимете КК у вас тоже должны встать правильно - напротив каждой метки на крышке подшипников стоит соответсвующая метка распредвала, а между этими метками 16 роликов вашей цепи ГНЦ.

Лишь после того как все сделали, откруиваем впускной распред в след последовательности (копи-паст из Эльзы, но в моей редакции конкретно под мой случай):
- Сначала снять крышки подшипников 3 и 5 на впускном распреде! Откручивать попеременно крест-накрест!
– Снять двойную крышку подшипников!
– Снять крышку подшипника звездочки распределительного впускного вала!
– Отвернуть болты крепления фазорегулятора (вот тетя Эльза советует это сделать сейчас, я же сделал раньше, разницы не вижу, так что попинайте меня если не прав).
– Попеременно крест-накрест ослабить и снять крышки подшипников 2 и 4 впускного распреда!
– Снять распределительный впускной вал вместе с ГНЦ.

Ну собсно вот ГНЦ у нас и в руках, при том что мы не снимали выпускной распред, не снимали полностью морду и ремень ГРМ.
Далее все места куда лягут новые прокладки зачищаем и обезжириванием. Тетя Эльза советует немного (реально дэцл) моторного герметика только в углах где прокладка изгибается, плюс там где заштриховано, собсно фото:
Далее прикинув как должен стоять распред чтоб выполнялось требования по 16 роликам цепи и меткам распредов, только лишь после этого (не то что я )

прикручиваем новенький ГНЦ на его свежеиспеченные и промазанные герметиком прокладки!
Да, ремарка, тут и на будущее - все что мы сейчас делаем под клапанной крышкой - тянем с усилием 10Н*м !

Итак, понеслись дальше! Элечка, советует нам ставить на место наш распред в следующей последовательности (моя рекдация):
- Крест-накрест попеременно закрутить крышки подшипников 2 и 4 распределительного впускного вала и затянуть моментом 10 Нм (следить за центрирующими втулками).
- Установить крышку подшипника звездочки впускного распредвала. Проверить правильность установки. Опорную крышку затянуть моментом 10 Нм (следить за состоянием центрирующих втулок + Обе отметки на распредвалах должны находиться напротив обеих стрелок на крышках подшипников).

- Снять фиксатор натяжителя цепи №3366.
- Установить двойную крышку подшипников (не забываем про герметик ;-)) + затянуть ее 10Н*м
*Да, и тут ремарка, просто лично моя религия - затягивать все от центра и крест-накрест если это возможно, то есть чтоб метал от цетра расходился к краям! При нормальном температурном режиме двига - мое мнение - у вас всегда при такой затяжке (от центра к сторонам) уплтонение будь оно резиновым или из герметика - прослужит в два раза дольше!
- Установить остальные крышки (3 и 5) подшипников и тоже затянуть моментом 10 Нм (следить за состоянием центрирующих втулок).

Далее все таже котовасия с обезжириванием и герметиком для прокладки КК - я не мазал ее всю, лишь как Эльза велела, все же это немец а не Таз!
Ну а теперь садим КК на местозатягивая болты от центра крест-накрест, все тем же моментов 10Н*м!

Все остальное собирается в той же последовательности только наоборот! ;-)
Единственный момент - с тех пор как был прикручен распред - должно пройти по тете Эльзе мин 30 мин, чтобы гидрики успели осесть, иначе получим кулак дружбы в связке клапан+поршень! Лично я ждал около 1,5-2 часов, только потому что гидрики не новые и возомжно так быстро (за 30 мин) осость не успеют, поэтому лучше 2 часа продолжать собирать все навесное, а капремонт мы всегда успеем сделать . Хотя, некоторые (где-то читал на форуме) и сутки ждут.

Ну а теперь не много моих фоток, того что у меня и в каком состоянии было - честно говоря не знаю как я на этом ездил, да еще и не плохо-таки жиганил.
старый ГНЦ -

Из фото видно состояние верхнего и нижнего башмака - полный хлам. Также видно что одна из металлических направляющих отломана, при том еще давно - как ни старался не смог ее найти в окрестностях ГБЦ .

Да! Еще совет - что откуда открутили, лучше туда же и вкорячить, все-таки машинка именно к этому привыкла, поэтому все крышки подшипников в том порядки как и на двиге:

Новый, уже поставленный ГНЦ со стяжкой и без оного .

А вот то что бывает по глупости, за 5км до МКАДА по М4 на скорости 130км/ч по запасной полосе

ауди - ломучее барахло

сбоку на распредвале )

Понял!Большой МЕРСИ!Буду искать.Наверное геморно.
На фото в этих районах?Если да,то как же левый поменять.

Прикрепленные изображения

обсалютно верно
как поменять. расширительный отодвинуть и снимать всё, что мешает к нему долезть. как то так наверно, самому пока не доводилось .

Прикрепленные изображения

Нет, вот они два чёрных по бокам

. С уважением к каждой детали

فيما يتعلق بكل التفاصيل

,
Н_И_Х_Е_Р_А_С_Е. Это мне надо будет так раскурочить.

Андрей !Спасибо большое тебе. На 4х форумах пытался найти эту инфу!Были предложения,вплоть до вывешивания движка.И спереди и сзади и внизу и вверху.Спасибо друг!

А можно поменять датчик,не разбирая до такого состояния?Боюсь собрать не смогу или поврежу что-нибудь.

Прикрепленные изображения

Ты пластик снял весь сверху? Глянул, можно ли подлезть без снятия впускного? То, что ты обвёл красным.

ЗЫ, Что там мешает, рампа? Значит надо её снять.

Писец,я гонщик!Поехал купил набор звездочек.Ключ короткий,поехал купил длинный переходник.Начал снимать всю эту верхнюю приблуду.Приподнял,смотрю и нет нихера внутри этого датчика.С мобилы залез на форум наглядно сравнить где он и АХУэЛ. Нихера разбирать не недо.Отстегиваешь плассмасовую фигню,которая на фарсунки идет и вот он. Спасибо Всем!Надеюсь с другими этого не произойдет.

Прикрепленные изображения

De Vliegende Hollander

Читайте также: