Замена датчика охлаждающей жидкости фольксваген пассат б6

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
дизельный двигатель Volkswagen Passat , регулировка клапанов Volkswagen Passat , не заводится Volkswagen Passat

Дизельные двигатели

Слив и заправка охлаждающей жидкости

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Внимание:
При открывании расширительного бачка может произойти выброс горячего пара. Накрыть крышку тряпкой и открывать её осторожно.

1. Открыть крышку расширительного бачка системы охлаждения.

2. Снять шумоизоляцию.

4. Снять крепежную скобу -стрелка- нижнего шланга системы охлаждения и отсоединить шланг от радиатора (быстроразъемное соединение).

5. Для слива охлаждающей жидкости из двигателя отсоединить также шланг системы охлаждения от масляного радиатора -стрелка-.

Заправка

Внимание:
Для получения охлаждающей жидкости разрешается использовать только водопроводную воду. Вода из скважин не обладает необходимыми параметрами качества для обеспечения рабочих свойств охлаждающей жидкости.

Примечание:
- В качестве концентрата разрешается использовать только G 12 plus-plus - соответствующий TL VW 774 G.
- Концентрат G 12 plus-plus препятствует повреждениям вследствие замерзания охлаждающей жидкости, коррозии и образования накипи. Кроме этого, он повышает температуру кипения охлаждающей жидкости. По этой причине система охлаждения вне зависимости от времени года должна быть заправлена с концентратами.
- В странах с тропическим климатом и при высоких нагрузках на двигатель охлаждающая жидкость с повышенной температурой кипения играет значимую роль в обеспечении надежной эксплуатации двигателя.
- Температура начала замерзания охлаждающей жидкости должна составлять не выше –25 °C (в странах с арктическим климатом — не выше –35 °C).
- Запрещается доливать в охлаждающую жидкость воду (снижая в ней таким образом долю концентрата) даже в теплое время года или в странах с теплым климатом. Доля концентрата в охлаждающей жидкости должна быть не менее 40 %.
- Если необходима более сильная защита от замерзания, то можно увеличить долю G 12 plus-plus. Но она не должна превышать 60 % (температура замерзания до -40 °C). Иначе снижается температура замерзания вновь снижается и эффект охлаждения ухудшается.
- При замене радиатора, теплообменника отопителя, ГБЦ или прокладки ГБЦ повторное использование слитой охлаждающей жидкости запрещено.
- Для определения плотности охлаждающей жидкости рекомендуется использовать рефрактометр -T10007-.

Рекомендуемые пропорции смешивания: (использовать только водопроводную воду):

Температура замерзания, до	Доля антифриза	G 12 *1	Вода *1
-25°C -35°C	40% 50%	3,2 л 4,0 л	4,8 л 4,0 л

Примечание:
*1: объем охлаждающей жидкостиможет различаться в зависимости от комплектации автомобиля.

1. Подсоединить нижний шланг системы охлаждения к радиатору и закрепить его с помощью крепежной скобы -стрелка-.

Замена термостата и штуцера с ДТОЖ на VW Passat B6 2.0 FSI.

Были две проблемы по системе охлаждения.

Проблема 1:
Долгий прогрев двигателя.
Зимой в течение часа поездки еле догревался до 70 градусов.
Прогреться удавалось стоя в пробке, при движении температура падала ниже 60-70 градусов.

Подозрение:
Заклинивание термостата в открытом положении, вследствии ОЖ изначально гонит по большому кругу — плохой прогрев двигателя.

Проблема 2:
Течь антифриза — со стороны подсоединения штуцера с ДТОЖ к двигателю (сторона, противоположная ремню ГРМ).
Течь небольшая, усиливается зимой, ввиду большей текучести антифиза.
Подливал по пол литра за неделю.
Учитывая стоимость запчастей, решил не мудрить и заменить термостат со штуцером и ДТОЖ.
Антифриз не менял, т.к. при таком расходе он у меня обновлялся естественным путем регулярно

ЗИП
1. Термостат Hans Pries 110 355 525

Прокладка идет в комплекте.
Обязательно проверьте ее наличие!
Кому нужен оригинал: VAG 06F 121 111 G

2. Штуцер подсоединения воды VAG 06F 121 133 A
3. Датчик температуры охлаждающей жидкости VAG 06A 919 501 A — 2-х контактный 20 мм
4. Кронштейн ДТОЖ VAG 032 121 142
5. Уплотнительное кольцо ДТОЖ 19,6X3,65 VAG N 903 168 02
6. Уплотнительное кольцо штуцера 32X3 VAG WHT 001 688 (на фото не показан, в моем случае в комплекте со штуцером его не было).
Тоже обязательно проверьте наличие всех прокладок!

Детали штуцера и ДТОЖ

Замена термостата
1. Снимаем впускной коллектор: о снятии ВК
2. Снимаем генератор: о снятии генератора
3. По инструкции далее нужно слить антифриз: на подъемнике или эстакаде снять защиту картера, отсоединить нижний шланг от радиатора и слить жидкость.
Мне было влом, и я просто пнул таз под машину, и часть жидкости самотеком вылилась по защите под машину.
4. Сняв Гену, видим такую картину:
Крепление термостата

Далее снимаем термостат:
— ослабляем хомут и отсоединяем верхний шланг;
— отверткой поддеваем проволочную скобу нижнего патрубка, в который вставлен термостат;
— отсоединяем электроразъемы исполнительных узлов и агрегатов, отводим в сторону жгуты — словом все, что мешает (можно и поломать по неосторожности).
— отвинчиваем два винта металлической трубки малого контура системы охлаждения.
Трубка и ее подсоединение к термостату видны на фото:
Подсоединение металлической трубки малого круга охлаждения к термостату.

Трубка крепится двумя болтами к силовому кронштейну снизу. Удобно их открутить на подъемнике.
Я изловчился и открутил сверху под капотом.
Если этого не сделать — не получится сдвинуть металлическую трубку, чтобы вытащить ее из термостата.
Вытаскиваем трубку.
— отвинчиваем два винта с шестигранниками крепления корпуса термостата к фланцу двигателя, тянем вверх термостат, вытаскивая его из нижней трубки (очень гемороидально — требуется усилие).
У меня получилось стянуть его вместе с нижним патрубком (со скобой) — потом отогнув скобу, снял патрубок.

5. Ставим новый термостат в обратной последовательности. Проверяем, чтобы было новое уплотнительное кольцо.
Болты затягваем достаточно плотно и аккуратно, но без фанатизма, чтобы не сорвать или не продавить корпус (пластмасса!).
6. Устанавливаем обратно генератор. Впускной коллектор не торопимся!

Замена штуцера с ДТОЖ

1. Открутить эту хрень очень-очень геморно.
Находится она вот здесь:

Сначала снимаем АКБ + кронштейн-площадку АКБ + сдвигаем в сторону корпус воздушного фильтра.
Затем снимаем металлическую трубку с выхода клапана EGR.
Отсоединяем разъем ДТОЖ.
Вытягиваем проволочную скобу тройника в шланге системы охлаждения и нимаем тройник со штуцера (если антифриз не слили — он польется ).

2. Видим картину:

Кстати, хорошо видны подтеки ОЖ.
Штуцер крепится тремя винтами с шестигранником, два из которых открутить легко, а третий самый сложный, т.к. находится рядом с ТНВД.
Вся проблема — это его сорвать с места, потом тоже откручивается легко.
Но сорвать очень сложно — ни одна отвертка (гибкая, шарнирная и прочая) не подлезает.
ТНВД снимать не вариант, хотя если кому мало развлечений…
У меня получилось открутить только изогнутым шестигранником (наподобие мебельного) — единственное, что удалось вставить в ограниченном пространстве.
Мне повезло, болт поддался после неоднократных усилий (нужны крепкие пальцы, крепкие руки не помогут).
3. В зависимости от задач — перебираем старый штуцер, меняя то, что требуется.
Я заменил все, т.к. больше желания туда лазить нет.

Собирается просто:
Штуцер + ДТОЖ в сборе

Если плохо лезет кольцо с ДТОЖ — смочите водой.

4. Крепим обратно новый штуцер.
Крепление штуцера

На фото виден инструмент в самом трудном болте.
Затягиваем как следует — плотно, без дури (чтобы не повторять все заново).

5. Одеваем тройник на штуцер, фиксируем скобой.
Подсоединение тройника к штуцеру

6. Подсоединяем разъем к ДТОЖ и фиксирующее кольцо на корпус штуцера.
Разъем ДТОЖ

7. Заправляем провода
Установленный штуцер и ДТОЖ

Ставим на место все оборудование, которое снимали, в том числе и ВК.
Заливаем антифриз.
Запускаем двигатель.
Если появляется предупреждающий сигнал (а он наиболее вероятно появится) — уровень ОЖ ниже нормы — глушим, доливаем.
Если воздушная пробка — открываем крышку бачка ОЖ и запускаем двигатель на несколько минут.
Дополнительно мнем шланги, выгоняя пробку.
Долив необходимое количество антифриза, убедившись в отсутствии протечек, выгнав воздушную пробку, наслаждаемся работой.

ДТОЖ на AWT фотоотчет по замене.

Приветствую всех.
Долго собираясь и начитавшись этих тем решил сделать фотоотчет по замене этого "очень удобно расположенного" датчика

[/url]
[/url].

Прикупив новый датчик (059919501 A, стоимость в нашей деревне 1110 руб) и резиновую прокладку (N90316802, кольцо уплотнительное датчика температуры-10руб), стопорное кольцо мне не привезли, пришлось аккуратно демонтировать старое

[/url]

в общем мужики не знаю как вы подлазили к этому датчику ,я решил не испытывать судьбу (напомню, стопорной скобы новой у меня не было) и разобрать пол машины .
Мой "друг и помощник"

[/url]

Поехали, после перегона авто в гараж отца (машина прогрелась до 90 град.), загнал, заглушил, капот вверх, и аккуратно открыл крышку расширительног бачка, пшшш. давление сброшено,крышку закручиваем.Скидываю клему с аккумулятора и пока машина остывает - занимаюсь заменой трубки щупа и щупа (отчет напишу).
Ввиду неудобного расположения датчика, решаю демонтировать тройник ВКГ и открутить два болта крепящих металлическую трубку ВКГ с последующим отводом её в сторону

[/url]
[/url]
[/url]

уже удобней, не правда-ли .Берем отвертку и аккуратно вставляем жало в стопорную скобу (за фотки не бейте, я итак старался )

[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]

вроде получилось,скобу достали - демонтируем датчик с разьемом

[/url]

кстати, на остывшей машине ни капли охлаждающей жидкости не вылилось
снимаем разъем

[/url]

все , сравним . кажись похожи

[/url]

проверим место и разьем под новый датчик и ставим его на место

[/url]
[/url]
[/url]

устанавливаем стопорную скобу

[/url]

собирая все назад, обнаружил немного растрепанную оплетку шланга

[/url]

т.к. автомагазина под боком нет, решаю наложить бандаж из слоя изоленты (знаю что колхоз,а что делать-то ).

[/url]

ставлю на место

[/url]

собираем на место элементы ВКГ

[/url]
[/url]

все провода,шлангочки - крепим с помощью хомутиков

[/url]

Адаптация без ВАГ-КОМа, нет его у меня , позже заеду в сервис почищу ошибки от старого датчика и адаптируюсь по правилам.Уровень жидкость в бачке не изменился - все ОК .
Пробная поездка на 120 км. - стрелка на приборке работает как положено .

Нестандартная проблема с ДТОЖ.

Почему нестандартная, да потому что 3 датчика, 6 электриков, куча времени и толку ноль.

Все началось с того что я наконецто обзавелся VAG-COMомо.
Была ошибка, о неисправности ДТОЖа.
На приборке, периодически, стрелка ТОЖ жила своей жизнью.

Пошел купил новый ДТОЖ(оригинал, все букаФки и циФерки совпадают с родным). Новый датчик зеленый, родной был черный, но их уже не выпускают.

Поставил, покатался два дня, и на горячую машина отказалась заводится, через несколько мучительных минут, матюков в свой адрес (не завелась на заправке в час-пик) и испорченного настроения машина завелась.
Поехал к электрику тот сказал, что датчик не правильно работает. На приборку дает правильные показания, а на мотор -40.

Продавец отказался менять без экспертизы, поехал к официалам, дали мне бумажку, датчик поменял.

Все работало нормально 2 месяца, после история повторилась.

Поехал к одному электрику, к другому, к третему и так далее. Ничего и никто не помогает.

Купил еще один датчик уже не оригинал, история та же.

Что делать?! Спасите люди добрые!

Поехал к электрику тот сказал, что датчик не правильно работает. На приборку дает правильные показания, а на мотор -40.

какая из двух ? неисправный контур приборки или мозгов ?

очень много "левых" ДТОЖ сейчас появилось.

поскольку ваг-ком у тебя есть - замерами надо заниматься самому, картина симптомов будет достоверней. иначе будем тут искать черную кошку в черной комнате только из-за того что кто-то что-то сказал.

и, вешали какие-либо доп приблуды (иммо/сигналки/секретки и т.д.) на косу в ЭБУД до появления проблемы ?

I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.

Только похоже дело не в нем.

какая из двух ? неисправный контур приборки или мозгов ?

очень много "левых" ДТОЖ сейчас появилось.

и, вешали какие-либо доп приблуды (иммо/сигналки/секретки и т.д.) на косу в ЭБУД до появления проблемы ?

Воткнул 3 датчика:

1. Черный родной.

2. Зеленый оригинал.

3. Зеленый не оригинал.

Показания по VAG-COMу одинаковые на всех трех.

На приборку идут правильные показания, Завожу мотор начинает греться. Температура растет.
Правда на холодную в отапливаемом гараже, климат показывает температуру внешней среды 15 гр., а на приборку выдает 24 гр.
На ЭБУ температура практически стабильна колеблется от 18 гр до 24 и не больше.

Тест №2.
Воткнул сопротивление (по схеме 1 2 на приборку, 3 4 на ЭБУ).
Если я правильно говорю, два резистора по 51к (ну так на них написанно, мне электрик подогнал)

На приборку, изменение в показаниях есть, показало 63 гр.

На ЭБУ ноль эмоций.

Проводку прозвонил, все четко.
Напряжение померил, как и должно быть, 5в.

Умозаключение №1.
Похоже, что у меня с "мозгами" не все в порядке.

Умозаключение №2.
Что делать не знаю.

Привет!кто то тему поднимал что ДТОЖ подделки под оригинал идут,поэтому то что букаФки и циФерки совпадают с родным ещё не показатель оригинала,может просто нарвался?а неоригинал какой фирмы брал. прыгающая стрелка на приборке явно указывала на неисправность ДТОЖ

Не должно работать при таких сопротивлениях. Вот хар-ки ДТОЖ на двигатель (красн) и приборку (син), они немного разнятся.

Привет!кто то тему поднимал что ДТОЖ подделки под оригинал идут,поэтому то что букаФки и циФерки совпадают с родным ещё не показатель оригинала,может просто нарвался?а неоригинал какой фирмы брал. прыгающая стрелка на приборке явно указывала на неисправность ДТОЖ

Я все понимаю про подделки, но 3 датчика, 2 оригинал один не оригинал (фирму не помню, коробку выкинул), не могут быть сломанными.
Проводку прозвонил все норм, что за чертовщина.

тебе же дали график, по нему и проверяй (вставляй в разьем ДТОЖ резистор к примеру 200 Ом, смотри ваг-ком на приборку - показывать должно около 70гр, потом лезь в ЭБУ - там 95гр)
ЗЫ чтоб прогнать весь график можно использовать переменный резистор с крутилкой на 50 КОм.
ЗЗЫ аналогично проверяеться и сам датчик, дома при комнатной температуре мультитестером смотришь сопротивление (900 Ом на строне стрелки и 2,5 КОм на стороне ЭБУ)

Оригинал в экзисте брал? очень много левака , оценю как 90% . я за пол года 5 штук сменил - 3 оригинал, 1 бошь (вроде) , сейчас Beru , из этих всех только беру более менее работает если на даиге +30 , на приборке +24 . Кстати подходящая тема спрошу здесь, по приборке какой нижний показатель температуры , а то по графику 8поста +5 нижний показатель , а если за окном -30 ?

Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)

тебе же дали график, по нему и проверяй (вставляй в разьем ДТОЖ резистор к примеру 200 Ом, смотри ваг-ком на приборку - показывать должно около 70гр, потом лезь в ЭБУ - там 95гр)
ЗЫ чтоб прогнать весь график можно использовать переменный резистор с крутилкой на 50 КОм.
ЗЗЫ аналогично проверяеться и сам датчик, дома при комнатной температуре мультитестером смотришь сопротивление (900 Ом на строне стрелки и 2,5 КОм на стороне ЭБУ)

Спасибо большое буду проверять.

Снимал все четко.
Может ЭБУ накрылся?

да не важно что там на приборке, главное чтобы калибровка показывала верно в зоне рабочей температуры это всег лишь стрелка на табло и ни начто не влияет. Друге дело сторона ЭБУ - там все должно быть точно от -40 до +120

Diaz,
Давай разбираться.
В датчике 2 контура: один на приборку, второй на ЭБУД. Они независимы и отказывать может как один контур, так и второй, так и оба.
В твоем случае я так понял было так:
1. Родной датчик гоючил по контуру приборки. Обычное дело, многие через это прошли.
2. Первый датчик через два дня заключил по контуру ЭБУД.
3. Второй датчик заглючил через два месяца тоже по контуру ЭБУД.
4. Третий датчик заглючил срузу по установке по контуру ЭБУД и глючит по настоящее время.

Наиболее вероятные причины:
1. Проводка (контакты) глючит.
2. Сам датчик.
3. ЭБУД.

Как искать зависит от того, как проблема проявляется постоянно или временами. Плавающие неисправности искать тяжелей, но возможно: проверка, чистка смазка разьемов, массаж жгута проводов, замена на исправный датчик.
Если проблема постоянная (это легко увидеть вагкомом), то все гораздо проще: сравниваешь температуру по вагкому в приборке и в ЭБУД, если отличаются, тогда прозвонка цепи от датчика до ЭБУД либо замена датчика.
Резистор нужен для проверки цепи ЭБУД и только. Номинал 51к не тот, что нужен. Тебе нужен резистор от 100 Ом до 10 кОм, лучше несколько.
PS вероятность выхода из стороя ЭБУД очень низка, проблема ближе, чем кажется.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
бензиновый двигатель Volkswagen Passat , регулировка клапанов Volkswagen Passat , не заводится Volkswagen Passat

Бензиновые двигатели 1,8 и 2,0 л

Уплотнительные кольца круглого сечения. Заменять новым после каждого снятия.
Соединительный патрубок.
Крепёжная скоба. Проверить надежность крепления.
Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-.
Уплотнительное кольцо круглого сечения. Заменять новым после каждого снятия.
Болт, 9 Н · м.
Насос охлаждающей жидкости. В новом насосе удалить защитной колпачок.
Прокладка. Заменять новой после каждого снятия.
Центровочный палец.
Зубчатый ремень насоса охлаждающей жидкости.
Защитный кожух зубчатого ремня.
Болт, 9 Н · м.
Болт (левая резьба). Заменять новым после каждого снятия. Момент затяжки 10 Н · м и дотянуть на 90° (1/4 оборота).
Приводная звездочка зубчатого ремня. Монтажное положение: буртик приводной звездочки обращен к коробке передач.
Уплотнение вала. Заменять новым после каждого снятия.
Балансирный вал.
Термостат.
Центрировочный штифт.
Штуцер.
Болт, 9 Н · м.
Уплотнительное кольцо круглого сечения. Заменять новым после каждого снятия.

Слив и заправка охлаждающей жидкости

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Внимание:
Опасность обваривания от горячего пара и нагретой охлаждающей жидкости.

При горячем двигателе жидкость в системе охлаждения находится под избыточным давлением.
Сбросить избыточное давление, для этого накрыть запорную крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости ветошью и осторожно открыть.

1. Открыть крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

2. Снять шумоизоляцию.

3. Выкрутить болт -2- на кронштейне насоса выбега охлаждающей жидкости -V51-.

Примечание:
Насос выбега охлаждающей жидкости -V51- остается в монтажном положении.

4. Снять шланг охлаждающей жидкости -1-.

5. Снять нижний шланг с насоса выбега охлаждающей жидкости -V51--стрелка- и слить охлаждающую жидкость.

6. Автомобили с автономным отопителем: снять шланги -стрелки- и слить остаток ОЖ.

Заправка

Внимание:
Для смешивания разрешается использовать только питьевую воду. Загрязненная вода не обладает необходимыми параметрами качества для обеспечения рабочих свойств охлаждающей жидкости.

Примечание:
- В качестве концентрата разрешается использовать только G 12 plus plus, соответствующий нормам TL VW 774 G.
- Концентраты с отметкой „согласно с TL VW 774 F“ препятствуют замерзанию охлаждающей жидкости и образованию коррозии и накипи. Кроме этого они повышают температуру кипения охлаждающей жидкости. По этой причине система охлаждения вне зависимости от времени года должна быть заправлена с присадками.
- В странах с тропическим климатом и при высоких нагрузках на двигатель охлаждающая жидкость с повышенной температурой кипения играет значимую роль в обеспечении надежной эксплуатации двигателя.
- Температура начала замерзания охлаждающей жидкости должна составлять не менее -25 °C (с странах с арктическим климатом - не менее -35 °C).
- Запрещается доливать в охлаждающую жидкость воду (снижая в ней таким образом долю концентрата) даже в теплое время года или в странах с теплым климатом. Доля концентрата в охлаждающей жидкости не должна быть менее 40 %.
- Если из-за климатических условий температура замерзания должна быть снижена, можно увеличить долю концентрата, но не более чем до 60 % (температура замерзания в таком случае будет составлять около -40 °C). При превышении данного предела температура замерзания вновь повысится, и, кроме того, уменьшится теплоёмкость охлаждающей жидкости.
- Для определения плотности антифриза рекомендуется рефрактометр -T10007-.
- При замене радиатора, теплообменника отопителя, ГБЦ или прокладки ГБЦ повторное использование слитой охлаждающей жидкости запрещено.

Рекомендуемые пропорции смешивания:

Температура начала замерзания, до	Доля антифриза	G 12 plus-plus *1	Вода 1 2
-25 °C -35 °C	40 % 50 %	3,2 л 4,0 л	4,8 л 4,0 л

Примечание:
*1 Объем охлаждающей жидкости может различаться в зависимости от комплектации автомобиля.
*2 Использовать только чистую питьевую воду.

1. Подсоединить шланг -1- снизу к радиатору.

2. Снять воздухопровод.

3. Подсоединить шланг к насосу системы охлаждения -V51--стрелка-.

4. Автомобили с автономным отопителем: подключить шланги системы охлаждения -стрелки- и установить шумоизоляцию.

5. С приспособлением для заправки системы охлаждения -VAS 6096-:

6. Без приспособления для заправки системы охлаждения -VAS 6096-:

Медленно залить охлаждающую жидкость до верхней метки на расширительном бачке.
Закрыть расширительный бачок.
Запустить двигатель и дать ему поработать примерно 3 минуты на оборотах примерно 2000 об/мин.
Оставить двигатель работать до тех пор, пока не включится вентилятор радиатора -V7-.

Внимание:
При открывании расширительного бачка может произойти выброс горячего пара. Чтобы избежать травм глаз и ожогов, работать в защитных очках и специальной одежде. При открывании накрыть крышку бачка ветошью и осторожно ее отвернуть.

7. Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить. При прогретом до рабочей температуры двигателе уровень охлаждающей жидкости должен быть у верхней метки, при холодном двигателе - между верхней и нижней метками, посередине заштрихованного поля.

Читайте также: