Замена датчика эур субару форестер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Темы конечно посмотрел, но там ответа не нашел. Есть похожие, но нет ответа. Итак, коротко, извечный на Руси вопрос - Что делать?

У меня на машинке outback 2011 года с пробегом в 126 тыс. км. на днях стал отключаться электроусилитель руля. Сначала проявилось на ледяных буграх, а потом и на асфальте в ожидании светофора. Проблема прогрессирует на глазах.
На звонки в сервис предлагают замену электрорейки в сборе. Только в Плеяде обнадежили, что это датчик нужно менять, но будет только через 2 недели (БУ).
Что это? Заржавело, покривилось и стало заедать? Нарушен тепловой контакт с радиатором в электронике?
И как вообще это устроено и где сама электронная схема?
Кто-нибудь может объяснить физику происходящего, причину неисправности?
Стук в руле есть в стоячем положении, но на езду не влияет.

Скорее всего "кончился " датчик положения рулевого вала. В первых моделях электроусилителя он был сделан на приципе переменного резистора.
Для простого обывателя это выглядит как комнатный выключатель с плавной регулировкой. Со временем он изнашивается. Почитат можно ТУТ

Про датчик все только и пишут. Но почему при неисправном датчике требуется большое время на восстановление? Если выключаешь мотор и сразу включаешь, то не восстанавливается, а если подождать примерно более 30 секунд, то восстанавливается работоспособность ЭУР.
Википедия пишет про ЭУР:

Может у меня двигатель износился? Типа подшипники заедают.

Коррекция среднего положения колес (подруливание)
Это режим движения по прямой. Просто иногда на автомобиль могут действовать сторонние силы, например боковой ветер. Обычно в таком случае водителю приходится самостоятельно удерживать машину на правильном курсе. В случае с электро усилителем этого делать не нужно, блок управления усилителем все сделает сам.

Необходимо сначала определить точную причину неисправности, а уже потом думать как её решить. В Волгограде ребята занимаются ремонтами электрореек, имеют свои патентованные ЗЧ. Плеяда вроде является их представителем в Мск.
Б/у рейка, как и любая другая контрактная ЗЧ это кот в мешке.

Сегодня ездил в автогидроцентр "Ремонт рулевых реек" в Химках.
Вскрытие рейки показало наличие воды внутри рейки в области датчика. Сам видел как после вскрытия крышки изнутри вылилась вода. Предполагаю, что не вода, а соль с дороги (ездил в Брест и в Питер - воняло по жуткому горелой солью от катализатора, пытался по приезду мотор ремонтировать - не потребовалось) - соленая вода хороший электропроводник.
Также втулка рейки была разбита и вал свободно болтался в поперечном направлении.
Все промыли, продули, смазали, новую втулку на станке выточили. Собрали и сделали сход/развал.
Работы без перерыва продолжались (участвовало до 3-х рабочих) с 9:00 до 18:00.
Самое сложное это съем рейки с автомобиля.
Ценик:
Снятие-установка 6500 руб.
Ремонт 7500 руб.
Сход/развал 1600 руб.
Из Химок мне дороги 38 км. Отказов рулевой не было.
За счет новой втулки руль чуть зажат. Непривычно в поворотах сам не отбивает назад.
Буду наблюдать.
Посмотрев на эту конструкцию понял, что для полного счастья должны были бы субарой поставляться рем. датчики и втулки. Может еще электромотор. И не было бы у нас проблемы по замене рейки в сборе за 150 тыс. руб. по любому чиху.

Повторю свою версию причины отказа. В дырку во втулке с люфтом попадает с дороги соленая вода. Далее эта вода попадает на незащищенный датчик - потенциометр как в радиоприемниках был. Система контроля отключает узел. В общих чертах такая гипотеза. А субара ни причем, машина хорошая. И ремонтировать рейки субар в этот центр не возят - значит надежный механизм. Порочить другие именитые фирмы со слов мастеров не буду - только рейки.

В Волгограде ребята занимаются ремонтами электрореек, имеют свои патентованные ЗЧ. Плеяда вроде является их представителем в Мск.

Про представительство не читал.
В Волгограде делают втулки и были мысли как разработать собственный датчик поворота руля. В Химках на станке выточили не сертифицированную по образцу.
Плеяда, как я понял использует БУ датчики, про втулки не знаю.
Про то, что у кого-нибудь сломался мотор, накрылась схема управления, развалился подшипник или червяк сточился не пока слышал. А больше там не видел деталей.

Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трёх-четырех колец.

Старую опорную втулку выламываем отверткой. Посадочное гнездо мажем смазкой. Она заполнит зазоры и будет исполнять роль амортизационной подушки. Новую опорную втулку тоже смазываем и аккуратно вставляем в посадочное место.

В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке) (фото другой рейки)

Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.

Без опыта может не сразу получиться – втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки)

А вот теперь самое главное! Внутри отверстия виден цилиндр с белой полосой. Белое – это смазка в том самом пазу.

Смазываем и вставляем поджимную втулку. Затягиваем – регулируем. Берем за горизонтальный вал. Качаем, прилагая значительные усилия, от себя/к себе. Затягиваем пока ощутимый люфт не уйдет. Качаем вверх – вниз. Нет зазора – хорошо.

Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.

Из плюсов – нет этой сложной пляски с датчиком. Но мы так и не смогли выпрессовать вертикальный вал. Пришлось угнать горизонтальный вал в крайнее положение. Опорная втулка освободилась. Старую выломали, новую вставили.
Расписывать ремонт не стали – рейки очень схожи.

Может у меня двигатель износился? Типа подшипники заедают.

Компания Subaru, начиная с 2008 года серийно устанавливает на свои автомобили рулевые рейки производства Kayaba с электрическим усилителем рулевого управления. Во первых, это позволило уменьшить потерю мощности двигателя на вращение гидравлического насоса усилителя руля, а следовательно уменьшить расход топлива, а во вторых, позволило при помощи электродвигателя, вращать рулевой вал без участия водителя, что в дальнейшем позволит оснащать автомобили системами автоматической парковки, поддержания курсовой устойчивости и удерживания автомобиля в пределах полосы, предотвращение наезда на пешехода и контроль расстояния до впередиидущего автомобиля (EyeSight Limitations). Также компанией Subaru ведутся работы по оснащению новых моделей автопилотом.

Рулевые рейки серии KYB c электрическим усилителем рулевого управления для автомобилей Subaru представлены с 2008 на моделях Forester SH и с 2010 на Legacy/Outback BM/BR. Принцип действия такой рейки довольно прост. Водитель поворачивая руль, создает усилие, скручивая торсионный элемент рулевого вала на котором установлен датчик крутящего момента (на первых выпусках аналоговый реостатный далее цифровой) . Блок управления усилителем контролирует два контура датчика крутящего момента, в зависимости от изменения напряжения от датчика изменяется направление и напряжение на электромоторе. Также блок рулевого управления основывается на командах ЭБУ двигателя и системы курсовой устойчивости, корректируя мощность эл. мотора усилителя руля. При возможных неисправностях или некорректной работе рулевого управления, система отключает электромотор усилителя руля и выводит на приборный щиток информацию в виде включения лампы о неисправности системы усилителя рулевого управления. Рулевые рейки с электрическим усилителем являются рейками "сухого" типа. Рейки с гидравлическим усилителем руля, где жидкость демпфирует удары передаваемые рулевому механизму от подвески, менее подвержены передаче вибрации на руль автомобиля при проезде неровностей. В рулевых рейках с электроусилителем, такого демпфера нет. Поэтому все удары от дорожных неровностей отлично передаются на руль. Вследствие отсутствия дополнительного демпфирующего элемента, увеличивается износ всех элементов рулевого управления.

Виды износа деталей и неисправность элементов рулевых реек серии KYB.
1) Отказ или неисправность датчика положения якоря электромотора усилителя руля;
2) Отказ или износ резистивного слоя на аналоговом датчике крутящего момента;
3) Некорректная работа ЭБУ усилителя руля;
4) Отсутствие смазки в подшипниках электромотора усилителя руля;
5) Отсутствие или недостаток смазки в редукторе усилителя руля;
6) Изменение структурной целостности демпферов вала рулевой передачи;
7) Износ ползунка положения аналогового датчика крутящего момента;
8) Износ торцевой втулки рулевого вала;
9) Износ или изменение формы корпуса рулевой рейки;
10) Уменьшение жесткости пружины опорного башмака;
11) Нарушение целостности пыльников рулевых тяг;
12) Износ рулевых тяг и рулевых наконечников.

В связи с тем, что многие части рулевой рейки в каталоге запасных частей представлены только узлом или модулем, то ремонт некоторых элементов возможен только заменой на оригинальный узел в сборе или рулевую рейку в сборе. Рассмотрим каждый вид износа или неисправности отдельно.

1) Отказ или неисправность датчика положения якоря электромотора усилителя руля, приводит к тому, что блок ЭБУ выключает электромотор усилителя. Как правило, это происходит от попадания в корпус воды и на рейках первых серий, в которых последняя цифра заводского номера - "0"(ноль). Тут возможна замена блока электромотора в сборе, на блок с реек более позднего выпуска в которых последние цифры заводского номера - "1"(один), "2"(два), "3"(три),

2) Отказ или износ резистивного слоя на датчике крутящего момента, приводит к тому, что блок управления получает от датчика нестабильный сигнал, либо не воспринимает некорректные показания. По каждому из двух контуров на датчик приходит 5 вольт. При нейтральном положении руля на ЭБУ возвращается 2.50 вольта с каждого контура. При отклонении руля, крутящий момент отклоняет датчик и изменения вольтажа должны быть примерно одинаковые. Например если на одном контуре оно стало 2.57 вольт, то на другом должно стать 2.43 вольта. Если же показания будут слишком разными (2.65/2.43) то ЭБУ выключит электромотор. Датчик совместим со всей линейкой реек KYB как машин праворульной серии так и леворульной, и подходит от любой из реек этой серии. Более долговечные датчики на рейках в которых последние цифры заводского номера "2"(два), "3"(три), "4"(четыре).

4) Отсутствие достаточной смазки в подшипниках электромотора усилителя руля приводит к подклиниванию и отключению мотора усилителя руля. Рекомендуется периодически проверять эту систему на наличие защитной пробки на торце электромотора и на наличие в открытом подшипнике достаточной смазки. В связи с тем, что мотор расположен рядом с выхлопной системой, то его регулярный нагрев вызывает образование конденсата.
5) Отсутствие достаточной смазки в редукторе усилителя руля приводит к повышенному износу в механизме. Так, как шестерня вала рулевой передачи имеет пластиковый венец, то при отсутствии смазки изнашивается быстрее чем стальной вал червячной передачи. Узел не ремонтируется и меняется в сборе. Для предупреждения повышенного износа, нужно полностью заполнить смазкой всю полость редуктора.

6) Изменение структурной целостности демпферов подшипников вала рулевой передачи приводит к тому, что вал получает некоторую степень свободы, относительно подшипников, на которые опирается, появляется стук в рулевом механизме при проезде мелких неровностей. Также биение рулевого вала увеличивает износ пары шестерня-рейка. Следует заменить узел в сборе на новый, или заменить резиновые демпферы на полимерные элементы.

7) Износ ползунка положения датчика крутящего момента приводит к смещению положения "нуля". Это ведет к разности усилий при вращении влево-вправо. Рекомендуется откорректировать датчик. Если зазор в направляющей втулке положения датчика значительно превышает размер ползунка, следует восстановить ползунок датчика. Если восстановить ползунок датчика не представляется возможным, следует заменить датчик. Перед установкой другого датчика крутящего момента, следует обильно смазать направляющую втулку положения датчика

8) Износ торцевой втулки рулевого вала приводит к биению вала внутри корпуса. При увеличении зазора в торцевой втулке сверх нормы предусмотренной заводом изготовителем, начинается повышенный износ пары шестерня-рейка, а также начинается постепенное увеличение диаметра (эллипсность) в корпусе рейки в месте фиксации торцевой втулки.

9) Износ и изменение формы корпуса рулевой рейки возникает при постоянной езде по плохим дорогам. Корпус рулевой рейки принимает форму эллипса . Ускоряют процесс деформации корпуса - торцевая втулка с зазором превышающий установленный норматив завода изготовителя, а также не правильно выставленный момент на опорном башмаке или прослабленная пружина. Такой дефект корпуса не подлежит ремонту и требуется замена корпуса рулевой рейки.

10) Постепенное уменьшение жесткости пружины опорного башмака приводит к стуку в рулевом механизме за счет контакта опорного башмака и прижимной гайки, а также износу пары шестерня-рейка. Рекомендуется раз в 60 000 км пробега менять пружину и производить регулировку рулевого механизма.

11) Нарушение целостности пыльников рулевых тяг приводит к попаданию влаги в механизм рулевой рейки из окружающей среды. Так как рулевая рейка имеет каналы для прокачки воздуха внутри механизма, то при нарушении целостности пыльника туда втягивается вода из окружающей среды. За счет постоянного нагрева от расположенного рядом выпускного коллектора коррозия внутри рейки протекает очень быстро. Рулевой вал и механизмы рейки становятся неремонтопригодными. Рекомендуется применять только оригинальные пыльники и хомуты.

Некоторые неисправности возможно устранить либо самостоятельно, либо в непрофильном автосервисе. Однако есть неисправности, которые возможно определить только при наличии диагностического сканера. Также специальный инструмент потребуется для регулировки рулевой рейки или ее разборке-сборке. Рекомендуем проводить обслуживание и диагностику только в квалифицированном профильном сервисе. Не рекомендуется отдавать на ремонт рулевые рейки в сервисы занимающиеся ремонтом гидравлических рулевых реек. Технологии ремонта у них различны. Замена изношенных элементов на самостоятельно изготовленные, может привести к неправильной работе рулевого механизма и к выходу его из строя. Оригинальные элементы рулевой рейки рассчитаны на минимальные допуски. Например на биение вала в торцевой втулке допуск 0,15 мм. Биение 0,6 мм и более это рекомендация производителя к замене рулевой рейки. По этой причине в условиях автомастерской довольно проблематично изготовить детали из пластика или полимера с допусками 0.10-0.15мм. Также некоторые пластики и полимеры обладают свойствами, которые затрудняют работу рулевого механизма в зависимости от внешних факторов. Например, возможно сужение или расширение некоторых материалов при изменении температуры. Также некоторые из пластиков подвержены химическим реакциям со смазками, которые используются в рулевом механизме. Еще одним фактором влияющим на срок службы рейки после ремонта, являются устаревшие технологии ремонта. Настоятельно не рекомендуется проводить шлифовку вала. При этой процедуре сошлифовывается тонкий слой с повышенным содержанием углерода, который препятствует повышенному износу вала. Однако процедура шлифовки возможна, но лишь в том случае, если в дальнейшем вал будет восстановлен напылением до номинального значения. Рекомендуем Вам перед ремонтом предварительно проконсультироваться с мастерами о предстоящих работах.

Рулевой механизм с электрическим усилителем руля оказался менее долговечным, и менее надежным, нежели автомобили с гидравлическим усилителем. Особенно это проявляется на автомобилях первых годов выпуска. Однако рулевые механизмы Subaru постоянно модернизируются. На новых автомобилях уже нет тех неисправностей, которые были на автомобилях первых серий, но и ремонтопригодность рулевых реек снизилась.

Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.

Читайте также: