Замена датчика дмрв на ниссан

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Если навернулся датчик ДМВР идёшь в магазин и покупаешь датчик Бошевский от ВАЗ 21120 № 0 280 218 037 или окончание 039,044 . Цена примерно 1800р .Снимаешь с машины старый, потом пропиливаешь шурупы нажовкой по металлу ,чтоб открутить отвёрткой.Взял 4 провод длинна на усмотрение напаял на концы клеммы папа мама 5-я фишка у меня пустая закрутил новый подсоединил провода в разъёмы и можно залить селиконовым герметиком для ванн где у меня замотано изолентой.Я правда не заливал менял в мороз. Второй вариант замены это распиловка фишек так как на ВАЗовском датчике фишка папы шире, смысла не вижу всё равна закреплять между собой надо.А так гермитик снял и ставь что хочешь.

Ненадежное соединение.Попадет влага и начнут окисляться контакты.Если собираешься в дальнейшем использовать ВАЗовский датчик лучше перепаять разъем.

Сергей привет. Давненько тебя не видел.Как может влага попасть если всё заизолированно и герметиком замазано.А если перепаивать, вдруг придется родной датчик ставить,потом опять перепаивать.

я где то на форуме читал не помню в какой теме что есть переходник специальный стоит что то около 70 рублей может я ошибаюсь? поправьте меня если я не прав.

Переходник как токовой есть но если найдёшь это будет чудо.А когда машина встаёт тут не до переходников.

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Не пойму для чего нужно покупать датчик потока воздуха от ваза, затем что то пропиливать, паять, заливать герметиком для ванн, неужели такая финансовая выгода? купил датчик 226804М511 поставил, машина едет никаких проблем не заметил, единственное воздушный фильтр советуют ставить оригинальный поскольку датчик пленочного типа и требователен к воздуху, видимо поэтому оригинальный фильтр ниссан если на него посмотреть он не является сухим он чем то пропитан и на вид какой то мокрый, видимо для лучшей очистки поступающего воздуха, говорят жизнь датчику это продлевает и показания будут точней

У нас родной стоит 10000 руб,так мне проще перейти на ВАЗ за 2000 р ездить и не париться.Работает как оригинал!

Для тех кто все же решится на установку датчика
BOSCH от ВАЗ 21120 № 0 280 218 037
Предлагаю изготовить переходник вот так.
Датчик действительно работает и дополнителльных регулировок
не требует.
Фото 1 Старый датчик со вскрытым корпусом

Фото 2 Вынута плата.

Фото 3 Что нам понадобится

Фото 4 Куда припаивать

Фото 5 Ремкомплект жгута ДМРВ (смешно слышать ну да ладно) стоит около 80р

Фото 6

Фото 7

Фото 8 Залито герметиком

Фото 9 Стоит на машине

Спустя некоторое время стал замечать что машина стала ехать быстрее.
Раньше оборотам 3000 соответствовала скорость 80-83км/ч на 3-ей передаче( ОД выкл).
Теперь на ровной дороге 3000 об/мин разгоняется до 90 км/ч.

Расход 40л на 300-330 км. Но это другая история( я думаю надо обучить положению педали - отпишусь отдельно).

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Немного теории…
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), он же Mass Air Flow (MAF) — устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. Датчик массового расхода воздуха может применяться совместно с датчиками температуры воздуха и атмосферного давления, которые корректируют его показания.

Итак, люди, следящие за моим БЖ, может быть помнят, что давно мучаюсь с проблемой недостатка тяги в подъеме (даже малейшем), с грустью наблюдая, как меня обходят "пацанчики на девятках":( Уже начинаю думать, что я сам себе придумал "гемор", который безуспешно пытаюсь побороть. Но всё таки пока я верю, что моя машина может ехать лучше я стараюсь сделать всё для этого:)

На данном этапе решил заменить ДМРВ, давно грешу на него. Делал замеры напряжения между контактом 1 (контакт 60 на ЭБУ) и "массой".

Сначала не снимая его:
При включенном зажигании — 1.04 В. (по книге — ~1 В);
При запуске двигателя — 1.29 В (по книге — 1.5 В);
При оборотах Х.Х. — 1.32…1.40 B (по книге — ~1.3 B);
При 2000 об/мин — ~1.69 B (по книге — ~1.5 B).

На снятом датчике показания тоже где то рядом с нормой, но не попадали в нее.

По фасту номер моего датчика 22680-4M511, цена от 2400 (31 день доставка) до 4152 руб. Почитав форумы решил взять Bosch 0 280 218 116 для ВАЗ 2110 1.6. Цена на рынке 1900 руб. + разъем, т.к. родной не подходит.
Используемые материалы:
— датчик Bosch 0 280 218 116;
— разъем для датчика;
— "фишка" от старой проводки с разъемами "папа"
— термоусадка, либо изолента
— набор ключей Torx с центральным отверстием
— пластиковая гофра разрезная

По возможности, конечно, лучше пропаивать все соединения, но я делал в полевых условиях (пока жена загорала на солнышке:)) ). На бошевском датчике 5 контактов. На пятом контакте "висит" терморезистор, мне он не нужен — оставляю незадействованным.

Для начала надо изготовить переходник. Решил вообще не трогать родную проводку на случай возврата, либо установки родного датчика.

Соединил провода с новым разъемом, спрятал в гофру.

Подсоединяем к "родному" разъему. Важно не перепутать провода!

Зафиксировал проводку, чтобы ничего не торчало и не болталось.

Измерения напряжений на новом датчике делать не стал. Двигатель завелся, чек не горит.
До кучи еще промыл инжектор Wynn's в сервисе.

Результат: Как и предполагал — особо ничего не изменилось (ну не бывает у меня всё просто и логично:)) ). Нет такого восторга, которые читаешь на форумах, типа "машина ожила", "движок задышал", "вау, ее не узнать!" и т.д. Может самовнушение, а может и на самом деле — чуть-чуть прибавилось тяги "на низах". Что касается подъема в горку — ничего не изменилось. По идее должен был расход измениться, но пока рано об этом говорить, да я и не жаловался на него.

Приведу весь список проделанных работ для выяснения причин моей проблемы:
1) Замена топливного фильтра (оригинал);
2) Замена ГРМ в сборе (оригинал);
3) Замена лямбда-зонда (Bosch);
4) Замена свечей на иридиевые (NGK);
5) Замена воздушного фильтра (Sakura с пропиткой, регулярно раз в полгода; для тех, кто будет говорить про пропитку — с сухим фильтром ситуация не лучше);
6) Промывка дросселя, форсунок (регулярно раз в полгода-год);
7) Регулировка датчика положения дроссельной заслонки;
8) Выбит катализатор;
9) Тестирование прибором — ошибок нет.

Для тех, кто вообще не в курсе проблемы, приведу цитату:
…на ровной плоскости разгон вроде как устраивает, хотя мерил разгон, даже с маленькой горочки, кое как уложился в 20 сек (делаю скидку на 16ые колеса, но думаю все равно много). Но…как только появляется хоть малейший подъем, то в голову всегда приходит мысль посмотреть в зеркало заднего вида с целью увидеть там "вагон с углем", прицепленный к машине и наблюдаю с грустью как меня делают ВАЗы в горку…борюсь с этой проблемой уже давно, хз че делать. Как только подъем кончается "вагон с углем" "отцепляется". Кстати, при включенном кондиционере мощность тоже заметно падает, нормально ли это?

МАФ еще не менял, вчера мерял на нем напругу. Без воздуха скачет от 0.9 до 1,06 Вольта, при подаче воздуха (дул достаточно сильно) — подскакивает до 2-3 Вольт, если дуть с обратной стороны — падает до 0.01 В…

Про колеса скажу сразу — на 13ом радиусе (родные колеса) ситуация такая же, разве что разгон по ровной дороге лучше, но это логично. В подъеме вся резвость будто отключается.

Update 09.2014: Протестили маф спустя год, характеристики уползли, кажется, даже хуже, чем на родном. Поэтому очень советую — не жалейте денег на этот датчик, купите оригинал. Его окупаемость не заставит себя ждать!

Спасибо всем, кто дочитал это до конца, можно нажать волшебную кнопочку "Нравится" =)

Ещё примерно с февраля месяца начал замечать неприятную вещь — когда двигатель прогрет до рабочей температуры, обороты ХХ периодически проседают так что двигатель почти глохнет. Со временем данная бяка начала всё чаще о себе напоминать. Выглядит всё это дело вот так:

Почитав инфу в интернете и спросив ребят в группе посвящённой ниссан альмера н16 в соцсети "вконтакте", выяснил, что скорее всего причина кроется в умирающем ДМРВ.

Измерил напряжение на выходе этого датчика, и действительно — он уже умирает. При максимально допустимом значении в 1,07в, у меня выдаёт 1,151-1,163в. Измерял двумя приборами — моим домашним китайским мультиметром и рабочим, поверенным в метрологии мультиметром с классом точности 0,5 (ЕМНИП).

Ну что же, менять, так менять. Можно, конечно, было ещё поездить, но перспектива сломаться и встать где-нибудь на трассе как то не прельщала. Посмотрев ценники на оригинальные датчики MAF я малость подохренел. Давно ещё читал, что народ во всю колхозит от десятки. "Покурил" немного форумы и решил тоже ставить тазо-дмрв.
Приобрёл датчик BOSH 0 280 218 037 и разъём к нему приблизительно за 3300р. Заодно взял ещё и воздушный фильтр SCT за 200р

Замена сложностей не представляет. Открутил хомут гофры от корпуса ДМРВ и отщёлкнул крышку воздушного фильтра; пассатижами отвинтил саморезы, крепящие непосредственно сам датчик к корпусу, и вынул его. Затем хорошенько помыл весь пластик, который снял, снаружи и внутри. Положил сушиться.

Тем временем таким же образом открутил новый датчик.
Фотки для сравнения:

Затем отрезал старый разъём и припаял на его место новый. Благо последовательность проводов та же.

К этому времени просох корпус воздухана с корпусом датчика. Запихнул на место новый MAF, опять же пассатижами прикрутил фильдепёрсовые винты, заменил фильтр и собрал всё обратно.

Завёл, проехался, дал поработать некоторое время на ХХ. Обороты теперь не плавают, звук работы двигателя вроде как немного другой стал. По динамике разницы особо не заметил. Расход замерить нечем — нет БК. Собственно к нему претензий и не было.

P.S. Забыл упомянуть, что разъём перепаивал при скинутой минусовой клемме АКБ.

P.P.S. Замерил напряжение на новом датчике — 1,041в.

Запчасти

Nissan Almera 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 25

Я вот одного не пойму…нахуя пересев из жигулей на иномарку пихать детали от тех же жигулей?если запчасти дорогие и не можете обслуживать данный автомобиль то купите обратно себе таз и ремонтируете его на здоровье за копейки раз заработать не можете…

И не поймёте…
А касаемо того, на чём мне ездить и как ремонтировать, я как-нибудь сам разберусь без ваших советов.

Konstantin5077

а что понимать когда ебаный датчик стоит 14 тысяч рублей?
на х** нужна такая альмера, которая позиционируется как семейный седан эконом класса, с такими б**** е****** ценами!
да на ебаную тайоту дешевле!

я вижу вон 1 аналог проверенный от кватро френи за 3 к, это еще ладно.

А как ты хотел? Хочешь купить качественные детали что бы служили по 10-15 лет будь добр заплатить, нет же…проще каждый год ковыряться и колхозить, в жигули превращать, а потом жалуются, когда в хорошую машину напихают дешёвых запчастей от жигулей и китайских аналогов, говорят что ломучая.
Так если на тойоту дешевле почему не купил её? Нах.я брать ниссан зная что запчасти дорогие и тебе не по карману?

Никто не говорит о качестве жигулей, это вообще отжельная тема, там качеством не пахнет. Но 14 косарей за датчик, который не такой и сложный это просто наглость.

Привет подскажи мне. Я снял датчик и на нем не было сверху проволочки с радио деталью. Почему так?

Привет. Насколько я знаю — эта радиодеталь на проволочке ни что иное, как дополнительный датчик температуры (термометр сопротивления). На ВАЗовских ДМРВ он на каких-то присутствует, а на-каких то нет, и вроде на тех, у которых его нет в разъёме четыре контакта вместо пяти. Информация эта из интернета, поэтому на истину последней инстанции не претендую.
Что же касается родных альмеровских датчиков MAF, то знаю лишь, то что ставились BOSCH и Hitachi. Конструктив у них естественно разный. Может у тебя Hitachi?

Не Датчик Bosch сам новый. Разобрал он чистейший такой и видно что новый но почему то нет этой детальки.5 контактовый

А разобрал то зачем?

Просто снял почистить. Нет ту крышку не трогал которая запаяна)

Ну если всё работает нормально, то нечего и париться.

Начитался то там чуть ли не шерсть собачья внутри))) решил посмотреть ))

Кстати, пока ДМРВ дохнуть не начнёт, в него лазить с целью чистки нежелательно. Ну если только пыль сдуть)))

Уже замочил в спирте))))

Эх, зря. Народ пишет что примерно в 50% случаев после подобных замачиваний можно его выбрасывать.
Ну желаю удачного завершения операции по очистке!

Наоборот читал что нормально. Ему не страшен спирт

Ну фиг его знает. Теоретически да, что ему станется то со спирта? Я раньше платы сотовых телефонов в спирте мыл и ведь работали. Просушить главное хорошенько.
Надо бы старый свой ДМРВ ради интереса тоже в спирте замочить. Глядишь отойдёт)))

Спрэй дорогой еще его надо заказывать. Да платы сам спиртом мою с зубной щеткой

Начитался то там чуть ли не шерсть собачья внутри))) решил посмотреть ))

У меня hitachi на альмере стоит, могу от ваз bosch поставить? И какой по номеру?

Для Nissan Almera N16 подходят датчики массового расхода воздуха(ДМРВ или MAF):

BOSH 0 280 218 116;

BOSH 0 280 218 037;

Чтобы заменить датчик массового расхода воздуха необходимо:

2) Разъем на новый датчик(4-х или 5-ти проводной, взависмоти от того сколько у вас контактов на старом датчике);

6) Ключь на 10 отвертка;

Приступаем к замене:

Вот как выглядит датчик массового расхода воздуха под капотом:

1) Снимаем разъем с датчика;

2) Откучиваем ДМРВ от верхнего корпуса воздухоочистителя;

3) Ослабляем металлический хомут на воздуховоде;

4) Вытаскиваем датчик в сборе из воздуховода;

5) Плоскогубцами выкручиваем 2 болта крепления датчика;

6) Вытаскиваем сам датчик. Вот так он выглядит;

7) Чистим сеточку на старом корпусе ДМРВ;

8) Аналогично извлекаем новый датчик из корпуса ДМРВ

9) Ставим новый датчик на место старого, закрепляем его болтами.

10) Вставляем ДМРВ в сборе воздуховод, затягиваем хомут;

11) Прикручиваем ДМРВ к верхнему корпусу воздухоочистителя;

12) Далеше два пути: либо перекусить провода, либо делать врезку; (*На рисунках сделано на скрутку).

13) Зачищаем проводки на новом разъеме

14) Отрезаем старый разъем;

15) Сажаем новый разъем на скрутки, сохраняя ту же последовательность проводов, изолируем. Конечно, желательно не скрутки делать, а паять провода, но т.к. паяльника под рукой нет, довольствуемся этим)));

16) Подключаем разъем к датчику;

Только это ДОРЕСТАЙЛ, а у кого 22680-7S000 то :

ОРИГИНАЛ:
Р12Е (европа послерестайл (c 2004г) QG16) 22680-7S000 (22680-6N21А его замена, проверено. 22680-6N211 отдельно датчик без корпуса) он так же устанавливаеться на Teana (двигатель vq23de) Nissan Liberty, RM12, 2WD, двигатель QR20DE, HCVT, Almera N16. 350Z,Maxima Armada,Patfinder (последние моделей для европейского рынка) 5-контактный с термодатчиком.НО!
22680-7S000 и 22680-6N21A(211) датчики покреплению к корпусу разные вот они рядом на фото рядом слева 22680-7S000 справа 22680-6N21А ну и по отдельности они же
22680-6N21A 22680-7S000 а вот в корпусе 22680-6N211 и 22680-CA000 ( в котором стоит 22680-7S000) присоединительные размеры вроде как одинаковые..

Пища для МОЗГОВ,это не моё - это копирайт,и пусть каждый думает САМ :

Датчик массового расхода воздуха (МАФ) MAF Sensor
5-ти проводной. Совмещён с датчиком температуры всасываемого воздуха
Оригинал для (FF):
QG18DE, QG15DE 08/2000 - 02/2003: 22680-6N100
QG18DE, QG15DE 02/2003 - 02/2005: 22680-6N101, 22680-6N10A
QR20DD 08/2000 - 02/2003: 22680-6N200, 22680-6N20A, 22680-6N201
QR20DD 02/2003 - 02/2005: 22680-6N201, 22680-6N20A
Оригинал для (QGxx DE, 4WD):
02/2003 - 10/2003: 22680-AU300, Bosch 0 280 218 117
10/2003 - 02/2005: 22680-AW400. Аналог: 22680-7S000(МОЙ) (поскромнее, но всё равно цена высока - 4,5 тыр)
Аналоги (для QG18DE, QG15DE 08/2000 - 02/2003):
22680-6N21A, 22680-6N211
Не проверенные аналоги (для QG18DE, QG15DE 08/2000 - 02/2003):
22680-4M511
22680-6N11A

5выводов
но.
старый датчик
1.терморезистор
2.+12в
3.-схемы
4.+5в.
5.выход на борт. комьютер 1.0-4.0в аналоговый
новый:
1.вывод терморезистора
2.вывод терморезистора
3. + схемы
4.- схемы
5. при подаче +5 или+12 вольт на +схемы
постоянно 2.5в. похоже цифровой выход
Ну и . Возможна замена? Скорее всего весь датчик не только механически но принципальная электрическая схема изменена полностью.

Думали ветка закрыта, фиг вам.
FU, все таки распиновку нового массомера неверно дал.
MAF ставится на "свежие" ниссаны/инфинити, выход обычный аналоговый, по параметрам полностью совпадает со старым датчиком расхода, информация взята с пэдээфников на одинаковые авто разных годов выпуска (2002/2005)
Разьем шестиконтактный, но запитаны только пять:
1. не используется (NC)
2. питание +12 вольт (Bat)
3. сигнальная GND (-)
4. сигнальный + (5V)
5. вывод терморезистора +
6. вывод терморезистора GND (-)
Так что уж если приспичило, нужно заказывать новый + катушка с переделкой разьема, особенно актуально для пепилатцев от 200 пони и выше.

Вообще бош делает сотни датчиков (с трубой) и десятки головок, у них разные кривые зависимости напряжения от расхода. Поэтому не может один датчик подходить на все моторы. Я уже писал в своей (YD25DDTi) про эксперименты с разными датчиками. Правильно подобрать головку можно только имея бошевские таблицы с кривыми характеристик.

. АХТУНГ!! 22680-7J600 заказал, привез, поставил. НЕРАБОТАЕТ МАШИНА. отключаешь правада От дачика. работает. подключаешь - НЕРАБОТАЕТ!! ЗЛО!! Кто знает чо мона зделать?? буду примнога благодарен!

Особенность этого датчика состоит в том, что комп его не видит сразу, в отличии от оригинала. (ИМХО Я так думаю, что в нем другая прошивка, расчитанная на двиг с большим объемом - YD22, а комп подстраивает к датчику по показаниям лямбды )
1. Отключи датчик
2. Проведи самодиагностику
3. Сотри коды
4. Выташи ключ из замка зажигания
5. Подключи новый датчик
6. Заведи двиг. CHECK не горит.
Этот датчик поставили и работает уже на 3 таких же машинах!
Оговорка - Данный датчик 4-х контактный ( 5контакт -не задействован, для него надо взять со старого датчика терморезистр)
Удачи!

Месяц назад напряженеие на MAF'е было 1,17В. Пробовал мыть - стало 1,11В.
Нашёл в гараже:
- фишку папа-мама - снял пару соответствующих контактов,
- подстроечный резистор на 47кОм от, по-моему, старого телевизора.
Припаял снятые контакты на крайнюю и среднюю ножки резистора. Снял и разобрал фишку MAF'а, выдернул сигнальный контакт и соеденил его с резистором. Второй контакт резистора поставил в фишку вместо родного. Собрал.
Выставил на контакте идущем в жгут напряжение 1,0В. Обмотал изолентой.
В итоге: двигатель стал "легче дышать", тише работать, визуально по стрелке уменьшился расход.
По-приборам: напряжение 1,0В, обороты ХХ уменьшились на 120-150 оборотов в минуту (измерял стробоскопом до и после на прогретом двигателе).
Как временный вариант меня устраивает.
________________
Отъездил неделю проверил свечи - они очистились, исчез черный бырхатистый налёт.

Единая тема ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF, МАФ): проверка, замена

MASS AIR FLOW = ДМРВ в сборе с частью впускного коллектора.
дорестайлинг (10/2000 - 06/2003, QR20DE) 22680-6N200 он же 22680-6N201 он же 22680-6N20A - от 11 до 20 тыс руб, покупать не надо.
послерестайлинг (06/2003 - . QR20DE) 22680-CA000 - 9,5 ты руб, покупать не надо.

MASS AIR FLOW SENSOR = только сам датчик ДМРВ, его и надо покупать.
дорестайлинг (10/2000 - 06/2003 QR20DE, датчик производства Bosch) 22680-6N211 он же 22680-6N21A, от 3900 руб.
послерестайлинг (06/2003 - . QR20DE, датчик производства Hitachi) 22680-7S000 (это hitachi afh70m-38, он же 22680-7S00A) от 3200 руб

Замены (неоригинал) брать смысла нет - характеристики их могут сильно отличаться, на форуме уже получен негативный опыт. См Единая тема ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF, МАФ): проверка, замена и выше.

ДМРВ нельзя мыть ничем, кроме чистого спирта или специального средства для мытья ДМРВ. В этой ветке уже есть описание погубленных при мытье ДМРВ.

Пожелания/замечание пишите в ветке.

Файл-справочник Hitachi по применимости их МАФ ко всем Ниссанам прилагаю.
E-afs_nissan.pdf

kaskas
-------------
Вот показания какие должны быть
На холостых
0.7 - 1.1V (QR20DE)
0.8 - 1.2V (QR25DE)
На 2500 об.мин.
Engine speed is 2,500 rpm
1.4 - 1.9V (QR20DE)
1.6 - 1.9V (QR25DE)

для Т31 с двигателем QR20DE:
включенное зажигание - около 0.4В
на холостом ходу при прогретом до 80 градусов двигателе - 0.9-1.2В
при увеличении оборотов с холостых до 4000 - линейное увеличение напряжения от 0.9-1.2В до около 2.4В

для Т31 с двигателем M9R:
включенное зажигание - около 0.4В
на холостом ходу при прогретом до 80 градусов двигателе - 1.1-1.4В
при увеличении оборотов с холостых до 4000 - линейное увеличение напряжения от 1.1-1.4В до около 4.0В

Читайте также: