Замена датчика детонации ауди а4 б8

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

датчик детонации G61-высокое напряжение?

подскажите что влияет на показания датчика? последнее время стала выскакивать ошибка датчик детонации G61-высокое напряжение(не постоянно),
при просмотре vag-com на холостых значения вроде в пределах нормы и по всем цилиндрам примерно равны. Но при нажатии на газ, во втором цилиндре значение намного выше чем во всех остальных. пробовал менять местами и катушки и свечки, ситуация не изменилась..
может ли падушка двигателя влиять на датчик детонации, просто она у меня вытекла? или куда еще копать?

можно попробовать снять логи по ретардам во всех цилиндрах, там и посмотреть выделяется ли чем-либо второй цилиндр в вопросе детонации. номер ошибки какой конкретно ?

I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.

енот, вот ошибка
16712 - Датчик детонации 1-G61
P0328 - 35-10 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно

тест в группе 28 проходит на ура. лога нет, но значение отличается сильно, когда во всех в пределах 10, во втором столбце группы 26 значение доходит до 25! на холостых в пределах нормы примерно 0,585-0,700.
менял местами и катушки и свечи, но ошибка не ушла(появляется редко, примерно раз в неделю), и детонация не перешла на другой цилиндр. вот и склоняюсь к опоре двигателя.

а как проверить датчик расхода воздуха? слышал что может из-за него такая проблема возникать?

енот, вот ошибка
16712 - Датчик детонации 1-G61
P0328 - 35-10 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно

а как проверить датчик расхода воздуха? слышал что может из-за него такая проблема возникать?

Logs.zip
народ извините что так долго выкладывал-был в коммандировке.
вот мои логи, помогите разобраться в чем может быть причина ошибки, да и вообще что по логам видно?

Logs.zip
народ извините что так долго выкладывал-был в коммандировке.
вот мои логи, помогите разобраться в чем может быть причина ошибки, да и вообще что по логам видно?

Может датчик не затянут? Амплитуды по 1-и 2 ому циллиндру явно не в пользу G61.

Фишки перекинуть можно синюю и зелёную и посмотреть, что в 26 гр будет.

Изображения

Ребята, а у меня обратная беда((
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста такая ситуевина:
Passat B5+ 2.0 ALT 130Hp 2003г. МКПП.
Доброго дня! Был куплен такой авто. Проблем по работе двигателя не наблюдалось. Решил сделать сервис. Заменили на СТО комплект ГРМ (ремень, ролики, помпа), антифриз, масло с фильтрами, свечи, ДТОЖ. На следующий день стала заводиться странно, т.е после нескольких оборотов стартера обороты поднимаются до 300-400 потом чуть выше, выше и выше (такое ощущение что по одному цилиндру заводится). Далее мотор работает ровно. Через 10-15 сек начинает троить и глохнет. Если давить на педаль газа "стреляет" глушаком и глохнет быстрее. Если начинать ехать - или глохнет, или нет мощности. Так несколько заводок и на третий раз уже не глохнет и едет, но мощность может продолжать пропадать.
Диагностика показала ошибки:
16711 "Р0327 Слишком низкий сигнал датчика детонации 1-G61"
17947 "Р1539 Неверный сигнал выключателя (датчика) педали сцепления F36"
16705 "P0321 Неверный сигнал датчика частоты вращения двигателя G28 - замыкание на другой клапан"
Все ошибки стерлись и больше не появляются кроме выделенной. Обращался на СТО где делали все работы. У меня стояли свечи NGK на 3 лепестка, поставили BOSCH на 2 лепестка (по каталогу соответствуют). Они говорят, что проблема в свечах, а датчик детонации фиксирует проблему свечей. Предлагают действовать методом тыка - заменить снова свечи на другие, но то что это поможет не гарантируют. Если не поможет - менять датчик детонации и так далее. Может кто-нить более квалифицированно подскажет что менять в первую очередь?

Датчики детонации

Вечер добрый всем гуру.
Не пинайте в поиск, не нашел инфы посвоему дрыгателю.
1. Прошу разтолковать где и в какой группе можно посмотреть детонацию двигателя по датчикам детонации.
2. Мож кто снимал датчик детонации синего цвета, прошу объяснить как его снять, знаю лишь что он находится между 3 и 4 котелками.
До первого смог добраться, а второго и не видно.
Проблема заключается в сильной детонации двигателя, именно в детонации а не в вибрации.
Борюсь уже не первый день и все без толку.
Ошибок нет по движке, адт. 0.6, мтпл - 3,9.
Жду вашией помощи
Заранее всем спасибо.

Вечер добрый всем гуру.
Не пинайте в поиск, не нашел инфы посвоему дрыгателю.
1. Прошу разтолковать где и в какой группе можно посмотреть детонацию двигателя по датчикам детонации.
2. Мож кто снимал датчик детонации синего цвета, прошу объяснить как его снять, знаю лишь что он находится между 3 и 4 котелками.
До первого смог добраться, а второго и не видно.
Проблема заключается в сильной детонации двигателя, именно в детонации а не в вибрации.
Борюсь уже не первый день и все без толку.
Ошибок нет по движке, адт. 0.6, мтпл - 3,9.
Жду вашией помощи
Заранее всем спасибо.

ретард УОЗ на основе сигналов с датчиков детонации 20 группа.

Narkohbit, Николай, Son@r нам поможет с диагностикой
Да ты уж, как всегда, всё сам сделал, наверное..
Вот утром, после твоего звонка, на скорую руку на соседнем форуме накропал:

Датчик детонации можно проверить исключительно осцилографом, он пъезодатчик, подсоединить осц. и дать ему"щелбона", часто его портит прикручивая, для его крепления использует болт сплечиками, если перепутать и поставить обычный его пережимает и он работать уже ни когда не будет.
Если он влияет на угол опережения зажигания и этот угол неправильный может ли быть работа двигателя неройной и с значительной сильно ощутимой вибрацией(настолько что чуствуется на руле и вцелом по кузову если подушки двигателя норма)?
На автомобилях, проехавших 300т.км и более очень часто датчик детонации имеет бледный вид: треснувший корпус, поврежденный кабель. Не спешите его выбрасывать (если есть лишние 30 гринов, тогда дальше можете не читать).
Снимите его и внимательно осмотрите: если пластик, скрывающий пьезоэлемент, треснул в нескольких местах, его проще удалить, чем пытаться склеить. Только не советую трогать место подключения кабеля к пьезоэлементу, пайке практически не подлежит (пьезоконтакт припаивается либо низкотемпературным припоем (t_пл ~ до 80 град.), либо приклеивается токопроводящим клеем (наподобие эпоксидной смолы)). Удалив пластик, осмотрите пьезопакет: керамика (шайба толщиной 4 мм серовато-кремового цвета) не должна иметь трещин и сколов. Если это имеет место быть, тогда всетаки придется раскошелиться: датчик помер. Если керамика целая, попытаемся оживить.
Задача номер раз: герметизировать пьезопакет. Берем герметик (желательно высокотемпературный, маслостойкий) и предварительно обезжирив то, что находилось под слоем пластика, аккуратно ровным слоем наносим на датчик.
Если кабель целый, то процесс восстановления можно считать законченным.
Повреждения кабеля чаще всего выражаются в разрушении резины, прикрывающей экранирующую оплетку, либо в перетирании экрана и сигнальных проводов.
Задача номер два: восстанавливаем сигнальные провода, удалив экранирующий слой на 1,5 - 2 см от места обрыва, пропаиваем и изолируем тонким кембриком. Затем берем тонкую фторопластовую ленту ( можно ФУМ), и в один слой обматываем место спая. Поверх ленты - 1 слой фольги (подойдет обычная пищевая, только берите потоньше), следите за тем, чтобы слой фольги имел контакт с фольгой, которая находится под экранирующей оплеткой. Далее берем оплетку от любого коаксиального кабеля (желательно, луженую), и с перекрытием аккуратно обматывем участок, который освобожден от оплетки. Далее слой изоленты, и если не жалко времени, слой герметика. Ждем, пока герметик полимеризуется и можно проверить датчик.
Если есть осциллограф- цепляем сигнальные жилы (1,2 контакт разъема) и слегка постучав металлическим предметом по рабочей поверхности, наблюдаем импульсы с датчика. Если осциллографа нет - не беда. Цепляем его на микрофонный (!) вход любого усилителя и проделываем манипуляции с постукиванием. В колонках услышите голос вашего датчика.
Успехов!

Группы 020-030 - Регулирование по детонации.

Группа 020
УОЗ по цилиндрам в градусах поворота коленвала (Range: -12. +12)
Один из любимых разделов диагностов. Но и остальным важно знать эти значения. При возникновении детонации ECU принимает меры, корректируя УОЗ, уменьшая тем самым детонацию. Предел для системы - 12градусов. Больше она не может.
В идеале детонации вообще быть не должно и ее не надо регулировать. Тогда везде 0. Но на практике она все равно возникает, например при резком нажатии на газ, или при слишком высокой нагрузке на мотор при неправильно выбранной передаче, или из-за плохого бензина. И тогда возможны кратковременные корректировки - до 6 единиц примерно, они должны появляться и пропадать по истечении некоторого времени.
Если цифры идут к 9-12 - значит мотор постоянно работает в режиме детонации и надо искать причину. А это: подсос воздуха, бедная смесь, плохой бензин, плохой распыл, низкое давление в топливной системе, свечи и тп. бесконечно.
Тест проводится так - записывается лог-файл, при движении на 3 передаче (на АКПП в ручной режим) - с оборотов примерно 1800-2000 резко нажимаем газ до упора(но без кик-дауна) и держим до набора максимальных оборотов (достижения красной зоны 6400об/мин), на АКПП просто до переключения передачи на 4ю. Останавливаемся и смотрим логи.

Группы 022-023

То же самое, но по цилиндрам с дополнительной информацией.

Группа 026

Показания датчиков детонации. На основании которых и происходит управление УОЗ, описанное выше.
У нас их два - между 1 и 2 цилиндром и между 3 и 4. Чем больше напряжение, тем сильнее детонация, но не всегда, т.к. датчики умные - отличают некоторые схожие явления и не сигналят, но не суть - главное для нас на ХХ иметь примерно 0,5-0,8 вольт и чтобы разброс не превышал 0,5В.
Прикручиваться датчики должны строго с усилием 20нм - иначе показания могут быть не правильными. Замечу, что если какие-нибудь показатели снимаются с каждого цилиндра - желательно чтобы по всем цилиндрам они почти совпадали и не было резких отличий.
Ложная детонация - стуки навесных агрегатов - например неприкрученный генератор или еще что-то, издающее стук.

Группа 028

Проверка состояния датчиков детонации. Я запустить его не смог. Да и так ясно, что правильно или не правильно работает.

Группы 001-010 - носят название "General", общие показатели. В них отражены все необходимые данные для экспресс-анализа мотора.

Группы 020-030 - регулирование по детонации.

Группы 050-057 - группы, показывающие заданные и реальные обороты для ХХ в зависимости от состояния разных агрегатов - кондей и пр.

Группы 060-066 - по дроссельной заслонке.

Группы 086-088 - данные readness - экспресс-опроса системой основных параметров двигателя.

Группы 091-094 - состояние регулятора впускного распредвала.

Группы 099-126 - впрыск топлива, состояние can соединений и прочее.

Для удобства поиска информации оригинальная статья разбита по группам.

Цена вопроса: 0 Руб.

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь

2012 г. TehDocWiki

Создание и продвижение сайта:

Ссылка на видео:

Восстановление пароля

Свяжитесь с нами

Датчик детонации 02612311046 " Бош " (BOSCH) или GT 305 установлен на блоке цилиндров двигателя с правой стороны под впускным трубопроводом в районе 4-го цилиндра.

Датчик детонации (рис. 9.8) представляет собой пьезоэлектрический прибор, воспринимающий вибрации стенки блока, вызванные ударными волнами при детонации в цилиндрах. Детонация — это взрывное самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя. При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с возрастанием интенсивности детонационных ударов. Контроллер по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива. При выходе из строя датчика или его электрических цепей блок управления сигнализирует водителю включением контрольной лампы и переходит на резервный режим управления двигателем с поздним углом опережения зажигания. Этот режим характеризуется пониженной мощностью двигателя и увеличенным расходом топлива, поэтому при первой возможности датчик нужно заменить. Для проверки датчик детонации нужно снять с автомобиля.

3. Отверните гайку крепления датчика и снимите его со шпильки, ввернутой в стенку головки блока цлиндров.

4. Присоедините к выводам датчика автотестер, включенный в режиме измерения напряжения. Постукивайте по корпусу датчика твердым предметом (например, пинцетом). При этом напряжение должно изменяться. Если напряжение остается постоянным, датчик неисправен, и его нужно заменить.

Система управления двигателем – это сложный электронный механизм, частью которого является датчик детонации. Неполадки с датчиком не мешают работе двигателя, но влекут за собой неприятные последствия. Именно поэтому стоит изучить признаки неисправности датчика детонации, чтобы вовремя производить ремонт. Как это сделать, опишем ниже.

Что такое и для чего нужен датчик детонации?

Эта деталь встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется бензин. Он предназначен для инжекторных типов двигателей. Располагается датчик на блоке цилиндров мотора. Это важная деталь системы управления, главной целью которой является контроль уровня детонации.

Давая ответ на вопрос, за что отвечает датчик детонации, нужно отметить, что благодаря ему реализуются следующие возможности автомобиля:

Экономия топлива.
Возможность двигателя развивать максимальную мощность.

Детонацией считают электрический импульс, создаваемый при зажигании. Именно благодаря детонации автомобиль заводится, внутри двигателя происходят сложные химические и физические процессы, а топливо возгорается.

Датчик контролирует систему завода автомобиля, регулирует его правильную работу.

Из каких основных элементов состоит датчик детонации?

Основные детали этого механизма – это:

Вибрационная пластина.
Электрический элемент типа пьезо.
Сигнальный провод.
Оплетка.

Где находится датчик детонации?

В зависимости от марки автомобиля, месторасположение датчика может меняться, но он всегда располагается именно на корпусе двигателя. Сама деталь очень маленькая, размером примерно со спичечный коробок.

Особенности установки детали

Важной особенностью установки датчика является наличие в автомобиле электронной системы зажигания. Если ее нет, то нет и датчика. На моделях старого типа датчик детонации не предусмотрен. Также не устанавливают его и на карбюраторных системах двигателя.

Работа датчика современного автомобиля отображается на электронной панели в салоне. При неисправности владелец автомобиля сразу это заметит.

Замена датчика на Ваз, видео:

Работа датчика

Если активен, следует провести комплексную диагностику, так как далеко не всегда причиной будет именно датчик детонации. Самостоятельно диагностику можно сделать с помощью ODBII сканера.

Особенностью этого автосканера является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, трансмиссии и т.д.). Сканер достаточно прост в эксплуатации и имеет русифицированное ПО, что поможет с определением неисправности. На проблему с датчиком детонации укажут ошибки: P0325, P0326, P0327, P0328 .

После следует приступить к проверке самого датчика с помощью мультиметра способом, описанным в следующие главе.

Принцип работы датчика детонации заключен в пьезомеханизме. Внутри датчика есть пластина с пьезо эффектом . При возникновении детонации, создается напряжение на входе и выходе, а двигатель при этом вибрирует. Иначе это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком превышен, датчик корректирует этот процесс.

Автолюбители со стажем могут на звук определить наличие неисправности данного механизма, но при наличии электронной системы это знать не обязательно.

Как проверить датчик детонации?

К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.

В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.

Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:

Произошла поломка внутри самого датчика.
Замыкание.
Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
Поломка блока управления двигателя.

Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.

Самый простой способ проверки – это съездить в автосервис. Там опытные мастера вскроют защиту двигателя и выявят поломку буквально за час.

Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:

Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
Также нужно проверить состояние контактов устройства.

Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр . Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.

Мультиметр – это комбинированный прибор, который объединяет в себе функции омметра, амперметра и вольтметра. Можно использовать как механический, так и электронный прибор.

Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.

Выставляем диапазон в 200 мВ , положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.

Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф . Он позволит более качественно изучить сигнал.

Плюс использования данного прибора состоит в том, что он не требует снятия датчика с двигателя. Нужно будет просто подключить прибор и завести автомобиль.

Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.

Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.

Проверка датчика детонации, видео:

Симптомы неисправности датчик

Можно определить поломку датчика и без приборной панели. Но для этого нужен будет опыт и особый подход к своему автомобилю. Нужно знать его очень хорошо. Перечислим признаки, по которым можно понять, что прибор сломался, отсюда будет сразу ясно, на что влияет датчик детонации:

Упадет экономичность расхода топлива. Это можно заметить не сразу, но со временем водитель определенно заметит это.

Также при увеличении газа двигатель дольше, чем обычно детонирует. Датчик детонации влияет на разгон автомобиля.

Если определить поломку самостоятельно, то недалеко и для самостоятельной диагностики датчика, а также замены его своими руками. В принципе, это несложно, но требует некоторого понимания процесса.

Замена датчика детонации

Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.

Замену можно произвести несколькими способами, самый простой способ – это обратиться к специалисту и заплатить деньги. В среднем все это обойдется в 2000-3000 рублей .

Самостоятельно можно проводить замену на остывшем двигателе, отключив минусовую клемму аккумулятора. Нужно добиться максимально удобного доступа к датчику, чтобы была возможность его снять. Дело в том, что это также зависит от модели авто.

Снять его можно ключом на 12, для этого нужно открутить болт. Прежде чем вытащит неисправное устройство, отключите его. На это же место устанавливается новый датчик, и все повторяется, но только в обратном порядке.

Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.

Недорогим будет и произвести замену датчика. Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно.

Читайте также: