Замена датчика давления в блоке abs

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Замена датчика ABS переднего колеса, регулировка зазора, снятие ЛОГОВ ABS

На форуме есть статья в "Базе знаний" по замене датчика (но там автор мучился с высверливанием. ), я снимал датчик по другому.
много тем с проблемой датчика ABS, с биением педали тормоза при остановке, с советами смотреть логи, люди задают много вопросов.

Загорелись у меня вдруг на панели значки ESP и ABS

приехал домой, взял ноутбук, VAG-COM - блок ABS - ОШИБКИ:

VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
Component and/or Version: ABS/ESP front 3428
Fault Found:00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent

выбираю ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ - первая группа (показания скорости всех колес) - нажимаю записать ЛОГ и еду по парковке у дома неспеша по прямой. (одному смотреть на показания и на дорогу опасно, а ЛОГ можно потом спокойно проанализировать).
останавливаюсь,
открываю VAGScope, загружаю снятый ЛОГ-файл

вижу, что периодически показания датчика падают на ноль. появляется подозрение на провод - от вибрации возможен электрический неконтакт в проводе (провод постоянно сгибается-разгибается при повороте колеса. )
принимаю решение снять колесо
покопался в интернете, узнал, что стандартное сопротивление датчиков ABS примерно 1,2кОм.
снял колесо, вытащил из арки клемму подключения датчика,

замерил сопротивление (черный разъем) - бесконечность, либо оООЧЕНЬ большое либо обрыв проводки. пошевелил провода к датчику - результата нет. (как же он тогда считывает показания скорости. )
чтобы развеять свои сомнения снял правое колесо, замерил правый датчик - сопротивление 1,2кОм. все как надо.

делаю вывод, что левый датчик неисправный, устанавливаю колеса, иду домой заказывать новый датчик

VAG 8D0927803D - 90у.е. оригинал дороговато.
решил купить 100 927 0001 Meyle - 20у.е.
почитал темы на форуме и заказал дополнительно втулку для датчика 15340 Febi - 2у.е. (это на случай если при демонтаже датчика придется выковыривать-выбивать и возможно повредится втулка. )

через пару дней пришел заказ, еду в гараж (но можно без проблем сделать всё и на парковке возле дома. )
пока авто на колесах срываю центральный болт ШРУСа (на тот случай, если датчик не достанется и придется выбивать его из ступичного кулака. ), поднимаю авто, снимаю колесо, пытаюсь расшевелить датчик ABS (скажу сразу, что я так и не смог даже его пошевелить), поливаю проникающей смазкой, простукиваю через корпус, пытаюсь выбить отвертками - корпус датчика (металлическая гильза) не выдерживает моих издевательств и обламывается.

ну как я и предполагал.

считаю, что высверливать плохой вариант, т.к. корпус датчика установлен в миллиметрах от перфорированного кольца на ШРУСе - можно повредить кольцо и будут другие проблемы. надо выбивать изнутри!

откручиваю шаровую нижнего кривого рычага и монтировкой вывожу палец рычага из ступичного кулака

теперь полностью выкручиваю болт ШРУСА, оттягиваю кулак на себя с практически без усилий вывожу ШРУС из кулака

теперь открылся доступ к задней части датчика ABS (вернее того, что от него теперь уже осталось. ), можно сразу визуально оценить глубину посадки датчика в ступице.

беру металлический пруток 20см и молоточком выбиваю корпус датчика - выходит очень туго , но с молотком не поспоришь .

зачищаю отверстие посадочное (втулку), пытаюсь установить новый датчик

- не влазит. думаю, что виновата ржавчина, которая поджала втулку (новая втулка то куплена на этот случай!)

- выбиваю втулку, зачищаю ржавчину хорошенько болтом-саморезом.

устанавливаю новую втулку (скажу, что и старая демонтированная была в нормальном состоянии),
пытаюсь установить датчик - точно так же вставляется оООООООчень тяжело, но вариантов больше нет - с помощью молотка через деревяшку забиваю аккуратненько, глубину посадки контролирую из центра ступичного кулака

протягиваю и подключаю провода, завожу ШРУС на место, устанавливаю палец нижнего рычага, ставлю колесо - выезжаю из гаража.
лампы-индикаторы ESP и ABS на панели не светятся.
пробую проехать потихоньку и сразу же при торможении срабатывание системы ABS (биение педали тормоза при остановке).
значит неверно выставлен зазор.

подключаю компьютер, снова лезу в блок ABS . выбираю ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ - первая группа - нажимаю записать ЛОГ

видно, что на скорости побольше датчик считывает показания, но как-то с погрешностями. а вот при очень маленькой скорости авто показания датчика равны нулю. (верхний предел на графике я выставил 10км/ч)

ну что же, снимаю колесо и через деревяшку подстукиваю датчик молотком ещё глубже на 1мм, устанавливаю колесо т снова делаю пробный заезд.
авто тормозит адекватно, ложных срабатываний ABS не происходит

разворачиваюсь вправо и потом влево, еду на парковку.
на графике видно, что при развороте вправо левое колесо обгоняет остальные колеса (наибольшая траектория и скорость у внешнего ведущего колеса), а при развороте влево картина наоборот - левое колесо медленне. всё логично

почему инженеры ВАГ придумали такое крепление неизвестно, хотя на других моделях авто эти датчики крепятся винтами к кулаку, что обеспечивает точное расстояние до перфорированного кольца.

Предупреджение, без которого нельзя

Внимание! Перед тем, как начинать что-либо откручивать/отвинчивать в тормозной системе, следует ОБЯЗАТЕЛЬНО сбросить давление, имеющееся в аккумуляторе давления. Для этого надо при выключенном зажигании нажать 20 – 25 раз на педаль тормоза. Я бы еще посоветовал на время работ, на всякий случай, вынуть из разъема предохранитель гидронасоса или реле гидронасоса. Или отключить аккумулятор. Описание процесса, без которого нет смысла

На машине установлена АБС Teves Mark 2, модификация с датчиком давления на гидронасосе (еще есть модификации, в которых датчик давления установлен на гидроблоке). Датчики – одинаковые. Вот так выглядит датчик давления после переборки:

Хорошо видны резьбовая часть датчика и его резиновое уплотнительное кольцо (которое должно меняться, но которое поставляется только вместе с новым датчиком). Виден шток, выступающий из левого торца датчика.

После этого все равно нормально зацепить датчик не получилось – пришлось снимать гидронасос с гидроблока, и только потом, закрепив гидронасос в тисках, с помощью разводного (газового) ключа откручивать датчик. Перед снятием гидронасоса можно откачать тормозную жидкость из бачка, чтобы не было лишних потерь, потеков на окрашенном металле (жидкость вредит краске) и луж на полу.

Но даже и в таких комфортных условиях (в тисках, на верстаке) датчик упорно не хотел откручиваться. Пришлось обливать его WD-40 и ждать. На будущее: момент затяжки датчика при его установке = 25 Нм.

После отворачивания датчика выяснилось, что шток датчика как бы ввален до конца внутрь корпуса. Вытянуть его наружу не получалось – ухватиться было не за что. Решили вскрывать датчик. Развальцевали заделку разъема. Корпус у датчика алюминиевый, ломкий, завальцовывать назад тяжко. Аккуратно открыли корпус датчика (там внутри шлейфик тонкий).

Ничего не оборвали, все дорожки целые. Тестером убедились, что все дорожки/заделки в разъеме живые на 100%. Но шток пока еще не виден…

Площадка с микровыключателями имеет резьбовую посадку в корпус.

Внимание! Перед выворачиванием площадки надо обязательно отметить положение площадки относительно корпуса. В процессе ее выворачивания из корпуса надо обязательно заметить количество витков, на которое она ввернута.

Итак, выкрутили площадку с 3 микровыключателями из корпуса датчика. Она была завернута на 7,5 оборотов. Точнее – где-то от 7,5 до 8 оборотов.

Вот теперь виден и шток с нажимным диском.

Зажали датчик в тиски, аккуратно тюкнули по концу штока. И шток вывалился на пол.

В нижней части корпуса датчика есть завальцовка, а под ней резиновое кольцо, уплотняющее посадку штока в корпусе датчика (причем не могу сказать, что это уплотнение должно совершенно герметизировать нижнюю полость датчика. Нижняя поверхность площадки микровыключателей была вроде как сухой, а вот сами микровыключатели - влажными от тормозной жидкости). Вот в этом месте – в паре шток-уплотнение - на штоке и на колечке и собралась грязь. Все аккуратно почищено.

Здесь хочется напомнить, что при работе с деталями тормозной системы для протирки категорически рекомендуется применять материалы, не оставляющие ворса. Если промывать – то в чистой тормозной жидкости. Если продувать – то, по возможности, чистым воздухом без пыли.

Площадку с микровыключателями вкрутили в корпус датчика на ранее отсчитанные/запомненные 7,5 оборотов. Дальнейшая проверка показала, что гидронасос накачивает полностью разряженный аккумулятор за 45 сек. (как ему положено по мануалу), то есть вроде как площадка успешно возвращена в первоначальное положение. Если будете использовать состав-фиксатор резьбы, не переусердствуйте с его количеством. Думаю, по возможности следует избежать контакта фиксатора с тормозной жидкостью, или свести такой контакт к минимуму.

Установили уплотнительное кольцо крышки. По ходу дела датчик открывали несколько раз; при последней сборке крышку с разъемом просто вщелкнули в корпус и залили термостойким герметиком. На время застывания герметика примотали крышку к корпусу малярным скотчем. Датчик привернули к насосу. Напоминаю: момент затяжки датчика при его установке = 25 Нм.

В конечном итоге прокачивали гидроблок отвернув пробку на корпусе насоса. Пробка находится прямо перед гнездом аккумулятора давления; она имеет гнездо под ключ-шестигранник.

Все вопросы, замечания и пожелания присылайте мне на D.Orlov(сoбakа)bssys.com (пожалуйста, ставьте тему письма("VW_ABS_questions"), чтобы письмо не затерялось в СПАМе). Очень старался не нарушать ничьих копирайтов.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

С момента покупки висела в мозгах(и в моих в том числе) эта ошибка и периодически не работали ABS и ESP. А в конце зимы вообще перестали работать. Покопавшись на форумах и здесь понял, что нету смысла менять сам датчик и он практически вечный, а вот проводочки-то в блоках ломаются, это их болячка. В общем собрался с мыслями и приступил)
Кстати, для снятия эл.части блока не нужно снимать колесо и подкрылок, как некоторые пишут. Достаточно снять верхнюю часть бочка с омывайкой (она состоит из двух частей) и отстегнуть крепления самого блока ABS. Он хоть и жестко стоит, но шевелится немного и этого достаточно, чтобы подлезть к нижним болтикам.
В общем открутил эл.часть и отрезал крышку малярным ножом.Не советую полотном ножовки по металлу это делать, потому что вся стружка будет в геле, которым залита плата. Дальше прозвонил все чудесные золотые и серебряные волосы и все гуд! Ага, но ошибка же висит) Нашел, какой провод относится к датчику G201 (на рисунке красным обведен) и пошевелив его стало понятно, что он переломался пополам и держится только на геле. Поэтому вот ошибка иногда и пропадала.

Сам я побоялся лезть паять. Да и паяльной станции нету. Посоветовали мне хорошего электрика Андрея и оказался он для меня реально хорошим(все ссылочки будут в описании, ага=))) ).Короче, он при виде платы сразу сказал, что этот провод на датчик давления и посоветовал просто кинуть минус на саму фишку.
Так и сделал) На датчик приходит "+", "-" и провод сигнала. Прозвонил их. На двух проводах Вольтметр показал по 5В, а третий(желто-черный) и есть нужный нам минус. Кинул на него минус с крепления бочка омывайки и все, все норм. Все ошибки в мозгах скинул и катаюсь пока довольный)

Еще пришли из Китая накладки переключателя света качеством так себе, но других я не нашел( Та и эти не пошарпаны.
Для замены пользовался вот этим хорошим отчетом. От себя добавлю, что проше сразу выломать эту ручку, а потом корешок легко достается)

Итак, начнем с проблемы — это горящая "гирлянда" с набором скорости. Проблема была присуща с покупки авто, поэтому предполагаемая причина возникновения была не ясна. Катался 2,5 года, при этом то пробовал свои догадки, до снова х** забивал.

Проявлялась ошибка при наборе скорости свыше 35-40км/ч

Ошибки в "мозгах" при этом были следующие:
— Preassure Sensor (Offset)
— Break Light Lights Plausibility

Собственно, судя по ошибкам, машина говорит о правдоподобности показаний датчика давления и датчика степени усилия на педаль тормоза. Логично следующими шагами: заменить датчик давления в блоке ABS и проверить/откорректировать датчик на педали тормоза. Что я и сделал.

Ошибка изменилась на:
— Plausibility precharge pump

Что говорит о неисправности подкачивающего насоса(находится слева у "стакана"). Но при активации его было характерно слышно его работу.

Да и насос это не частая болячка этого кузова, как "мозги" блока ABS.

Начали грешить на блок ABS. Подкинули мозги с рабочей машины, у меня те же симптомы, на машине-доноре с моими "мозгами" все ОК.

После этого понеслась:
— 100500 раз прокачивание системы DSC по TIS-у
— замена подкачивающего насоса, снова прокачка
— замена полностью блока ABS с сборе(грешил тогда на какой-нибудь клапан гидрочасти самого блока + на жаре летом мозги "поплыли" тоже частая проблема, т.к. блок находится близко у выпускного коллектора) и снова прокачка.

На будущее установил оригинальный тепловой "экран":

Далее снова забил, но гирлянда приедалась время от времени, отвез на сервис с проблемой, на сервисе за 3 недели успели только несколько раз прокачать еще систему да поменять еще раз подкачивающий насос(уже 3й по счету). Результат — гирлянда осталась.

Отвлечемся на минутку и согласно TIS-у выясним предпосылки возникновения проблемы, для этого необходимо соблюдение 3х параметров для самотестирования системы:
— скорость свыше 35км/ч
— крутящий момент свыше 100Nm
— обороты выше 2К

Спросите накой хер такое насилие над говном Василия? Все очень просто, баварцы решили добавить лишний насос для проверки правдоподобности показания датчика давления что в блоке ABS и который включается при соблюдении выше изложенных параметров и таким образом машина самотестирует DSC.

И тут, когда все исполнительные элементы уже были поменяны кроме вакуумника и ГТЦ, на главный тормозной я начал грешить после того как изучил схему системы и поменял все остальное:

Да и впрочем на англоязычном форуме надкнулся на описание автором проблемы один-в-один как у меня, где автор так же поменял все компоненты и в итоге с заменой ГТЦ все излечилось.

Делее покупка на разборке ГТЦ в сборе с вакуумом ---> замена ---> вздох с облегчением --->
ЗАНАВЕС!

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫЯВИТЬ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ:
— заходишь через INPA в блок DSC
— в аналоговых показателях есть шкала давления в системе, находишь ее(жаль у меня фотки не осталось)
— нажимаешь педаль тормоза, смотришь появляется ли давление(таким образом проверяем датчик на исправность)
— заходишь в раздел "Активация" и принудительно запускаешь подкачивающий насос
— выходишь из режима "Активация" и пока работает этот насос(времени для этого достаточно) заходишь обратно и смотришь на шкалу давления — при исправном ГТЦ должно показывать там значение 9-10, если такая же неисправность как у меня с ГТЦ — там будет 0.

P.S. передать как я был счастлив после фикса этой проблемы словами невозможно))
Что послужило причиной выхода из строя ГТЦ — неизвестно. Как теория — это забившиеся дренажные отверстия что приводило к "купанию" вакуумника и ГТЦ.

Как правильно заменить датчик давления 1 в тормозной системе-G201 и еще кое что..

Подскажите пожалуйста люди, как меняется датчик давления на гидроблоке ABS?
Нужно ли прокачивать потом торм систему?, или просто меняется, снял поставил?

Все началось с ошибки торм лягушки, перестали гореть стопаки, потом поменял лягушку, появилась эта ошибка
01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
35-10 - - - Периодически

Если проводка в норме готовлюсь к заменедатчика.

Кстати, как регулиется эта лягушка, позновато стопари стали загораться, только при сильном нажатии на педаль.

Все по инструкции делал, может немного шток укоротить? Чтобы раньше стопари загорались?

откручиваешь расширительный бачок и отводишь его в сторону
снимаешь штекер с датчика давления и откручиваешь его (подложи ветошь, потечет тормозная жидкость ), установка в обратной последовательности, момент затяжки 20Нм.

А тормозухи много вытечет? потом прокачивать не нужно будет?

все от скорости замены зависит

Подскажите пожалуйста люди, как меняется датчик давления на гидроблоке ABS?
Нужно ли прокачивать потом торм систему?, или просто меняется, снял поставил?

Если проводка в норме готовлюсь к заменедатчика.

Кстати, как регулиется эта лягушка, позновато стопари стали загораться, только при сильном нажатии на педаль.

Все по инструкции делал, может немного шток укоротить? Чтобы раньше стопари загорались?

А расшифровывать ошибку не пробовал?
Autodata говорит следующее: 01435-Датчик давления 1 в тормозной системе-G201. Возможные причины: адаптация не проведена, неправильная установка выкл. стоп-сигнала, проводка, датчик давления G201.
Дальше у меня тоже вопрос: как ее провести, эту адаптацию?

Да не нужна никакая адаптация вроде. на 5.7 90% данной ошибки-проблемы с датчиком положения педали тормоза (Сигнал в ЭБУ вроде как поступил, а давление в контуре ТМ не увеличилось - система думает что датчик гонит). Я бы проследил за давлением в контуре ТМ при различных режимах.

Да не нужна никакая адаптация вроде. на 5.7 90% данной ошибки-проблемы с датчиком положения педали тормоза (Сигнал в ЭБУ вроде как поступил, а давление в контуре ТМ не увеличилось - система думает что датчик гонит). Я бы проследил за давлением в контуре ТМ при различных режимах.

А какие группы отслеживать и какие должны быть значения при каких манипуляциях??

Лягушка новая, вот снова в дороге загорелись ABS и ESP, считал 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-10 - недостоверный сигнал - Периодически.
Стер еду дальше, стопы горят норм.

Если это уже на новой "лягушке" то тут и проблема. Советую заменить еще до кучи лампы стоп-сигналов + проверь правильно ли ты установил лягушку. Брал новую оригинал надеюсь?

Да оригинал

Стопы горят нормально, зачем лампы менять?

Щас 5 км проехал, как стер ошибку., никаких проблем, странно это все. То есть ошибки то нет.

Слишком поздно загораются стопы все таки, хочу укоротить шток лягушки.

Новыя лягушка отличается от той что стояла, до неё, там хитрый механизм регулировки, на новой подобного не обнаружил, она села в посадочное место, защелкнулась и все. И как сделать чтобы стопы пораньше загорались незнаю. В камасутре описана процедура регулировки, но она подходит к той, что стояла ранеее.

Думаю тут 2 выхода, укоротить и следить за показаниями, или купить новую лягушку, заменить снова у спецов.

Новая лягушка автоматически устанавливает необходимый зазор в отличии от старой.Только нужно правильно установить новый датчик и всё.Я устанавливал так, датчик изначально взведённый, всовываем в отверстие, надавливаем и проворачиваем, слышен щелчок отпущенной пружины и всё! Датчик уже установлен и отрегулирован.
А про срабатывание этого датчика нужно посмотреть в блоках измерений АКПП. По-моему видно его работу в группе где показывается включение соленоидов при различных положениях селектора. Если сам до вчера не найдёшь, то попробую вечером отписаться.
Про лампы: лапмы в стопах неправильной мощности могут давать ошибочный сигнал ЭБУ, это точно проверял на дизельном Пассе друга. Он запаралелил стопы с противотуманками, и ошибка в ЭБУ стабильно появлялась

Новая лягушка автоматически устанавливает необходимый зазор в отличии от старой.Только нужно правильно установить новый датчик и всё.Я устанавливал так, датчик изначально взведённый, всовываем в отверстие, надавливаем и проворачиваем, слышен щелчок отпущенной пружины и всё! Датчик уже установлен и отрегулирован.
А про срабатывание этого датчика нужно посмотреть в блоках измерений АКПП. По-моему видно его работу в группе где показывается включение соленоидов при различных положениях селектора. Если сам до вчера не найдёшь, то попробую вечером отписаться.
Про лампы: лапмы в стопах неправильной мощности могут давать ошибочный сигнал ЭБУ, это точно проверял на дизельном Пассе друга. Он запаралелил стопы с противотуманками, и ошибка в ЭБУ стабильно появлялась

Да про то что он автоматически устанавливается я уже догнал, я допустил маленькую оплошность,
после того как вытащил старый датчик, я нажал на педаль потом вставил датчик нажал, повернул он защелкнулся. и 1 стопы стали загораться очено поздно, и ошибки запарили.

Новый вставлять нужно в отвестие с
ОТПУЩЕННОЙ ПЕДАЛЬЮ ТОРМОЗА!
Потом, как сказал коллега выше, нужно нажать и повернуть на 45 градусов по часовой стрелке.
при последующем нажатии на педаль все отрегулируется.

Я вышел из положения просто укоротил шток, как и собирался, примерно на 2 мм, прокатился ошибок вроде нет, стопы горят как надо, как раньше.

Читайте также: