Замена датчика давления масла тойота королла 150
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Тойота Королла E150 (2010+). Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Мало масла в двигателе | По указателю уровня масла | Долейте масло |
| Неисправен масляный фильтр | Замените фильтр заведомо исправным | Замените неисправный масляный фильтр |
| Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов | Проверьте затяжку болта | Затяните болт предписанным моментом |
| Засорение сетки маслоприемника | Осмотр | Очистите сетку |
| Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана | Осмотр при разборке масляного насоса | Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос |
| Износ шестерен масляного насоса | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените масляный насос |
| Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал |
| Неисправен датчик недостаточного давления масла | Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен | Замените неисправный датчик недостаточного давления масла |
Причины падения давления масла
На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.
Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.
Недостаточное давление масла
Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.
Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.
Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.
В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.
Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.
Неисправность датчика давления масла
Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.
Если уровень масла в норме и датчик исправен
Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.
Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.
Что можно сделать самому
Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.
В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.
Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.
Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.
Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.
В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.
Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.
Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)
Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.
3,277 979
Замена датчика давления масла
3. Поскольку "Фирменный герметик 1344 от компании Тойота, Three Bond 1344 или аналогичный" является на самом деле фиксатор резьбы анаэробный, именно средней фиксации были приобретены на икзисте:
- Liqui Moly арт. 7653 - "Средство для фиксации винтов" (средней фиксации) за 205 руб.
- Toyota 83530-28020 - Датчик давления масла, этот артикул датчик Denso, на выбор в списке "оригиналов" Тойота, еще Yazaki и Valeo, выбрал Denso. Он же стоял с завода. На нем соотв. маркировка, да и остальные отличаются на внешний вид. Также с другой стороны датчик маркируется на какое давление он рассчитан.
Еще мне понадобилось приобрести удлиненную головку на 24 мм, по соседству выкрученный датчик.
4. Для того, чтобы открутить датчик достаточно поддомкратить правое переднее колесо, и снять его. На фото уже вкручен новый датчик, грязная только ответная часть разъема.
Поскольку провериться работоспособность датчика, с нашим набором индикации, если все нормально с маслонасосом невозможно, перед установкой убедился, используя мультиметр, хотя бы в том, что в нормальном состоянии его контакт замыкается на корпус. Значит в случае чего будет сигнализировать. Крутить головку воротком, приходится "перехватами" на одну грань, но зато не нужно лезть в яму. Впрочем заниматься этим приходится недолго, от руки за головку он вкручивается практически полностью до "нужной нитки" резьбы. Затягивать сильно стальную конусную резьбу (3/8 дюйма) в блок, ни в коем случае нельзя, для того и предусмотрен фиксатор резьбы. Так же легко открутился старый. Согласно техдока момент затяжжки данного датчика 15 Н*м, приобретать динанометрический ключ задавила жаба, потому путем нехитрых вычислений, установлено:
- На 30 см рычага, приложить не более 5 кг*с. Задача тривиальная.
Вот собственно на фото заметна на одной нитке резьбы голубая гелеобразная масса. Наносится просто, как и указано в Техдок, никуда не расстекается, консистенция довольна густая. По маслянным грязным следам на старом, и числу оставшихся ниток нового датчика, видно что встал примерно в том же положении. По этим же следам понятно, что тек датчик не через резьбу, а именно через опрессовку, и приобретен новый датчик был не напрасно.
После "инсталляции девайса" с вечера машина простояла до утра, как утверждают практики достаточно дать просохнуть 15 . 30 минут. Убедиться возможности не было. Испытал через 12 часов. Полет нормальный.
979 106
1,091 162
1 0
раньше только 92газпром (говорят самый чистый у них), пробовал G95 газпром, сейчас 95газпром, кажется что чуть тише может кажется.
завтра попробую замерить
1 0
Сегодня замерил давление: Х.Х. 1,8 - 2 kpa, при 3000 об.мин. 3,5kpa,по моему в норматив укладываюсь. Не знаю как должно оно подниматься , но поднималось не быстро. При откручивании датчика полилось масло, так понимаю давление держалось в системе.
Подключил лампу по др. схеме напрямую от АКБ, до этого брал питание с прикуривателя, промаргивание было пару раз, но почти не заметное,на второй раз с треском, простояла минут 20. Буду тестить дальше.
Отключенный датчик давления масла комп не видит, попробовал подключить его на корпус вылезло сообщ. "Давление масла и масленка" , значит работает. Как то так
3,383 2,377
Всё зависит от того какой манометр использовать. Если шкала короткая, то и стрелка будет взлетать моментально, а если шкала длинная, то и стрелка балет вести себя лениво ))) Всё зависит от чувствительности прибора. А давление нормальное.
108 69
Сегодня замерил давление: Х.Х. 1,8 - 2 kpa, при 3000 об.мин. 3,5kpa,по моему в норматив укладываюсь. Не знаю как должно оно подниматься , но поднималось не быстро. При откручивании датчика полилось масло, так понимаю давление держалось в системе.
Подключил лампу по др. схеме напрямую от АКБ, до этого брал питание с прикуривателя, промаргивание было пару раз, но почти не заметное,на второй раз с треском, простояла минут 20. Буду тестить дальше.
Отключенный датчик давления масла комп не видит, попробовал подключить его на корпус вылезло сообщ. "Давление масла и масленка" , значит работает. Как то так
По хорошему датчик давления масла нужно ставить с цифровым индикатором, так можно сразу увидеть поддельное масло не соответствующей вязкости или то которое густеет в процессе или разжижается. При изменении вязкости давление меняется, жиже давление меньше.
Такое хорошее давление с точки зрения мотористов у вас из за масла 5w40. На 0w20 будет в 1,5 раза меньше на прогретом движке.
1,091 162
jpg, а как же, посты CityFox, да и у вас проскакивало, что давление масла одинаковое на любой вязкости? Производительность то масло-насоса величина постоянная, зависящая только от оборотов двигателя. Не так ли? А вы тут снова про вязкость 40 и 20. не путайте и дезинформируйте людей, тем чего не знаете в реальности, по факту. Вот то что разная вязкость, отбирает разную мощность у мотора на масло-насос, так как одно сдвинуть/прокачать легче, чем другое: толи воду ложкой мешать, толи мед, утрирую конечно, но принцип тот же.
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
986 2,854
На 150-ой королле можно подключить лампу давления прямо в щитке приборов,там есть какая то лампочка в виде фары,жёлтая,вот её и подключали,я тоже делал,надо кинуть одну соплю у фишки что вставляется в щиток,т.е. примотать к проводу давления,а другой конец на провод той лампы которая ни куда не задействована.
108 69
jpg, а как же, посты CityFox, да и у вас проскакивало, что давление масла одинаковое на любой вязкости? Производительность то масло-насоса величина постоянная, зависящая только от оборотов двигателя. Не так ли? А вы тут снова про вязкость 40 и 20. не путайте и дезинформируйте людей, тем чего не знаете в реальности, по факту. Вот то что разная вязкость, отбирает разную мощность у мотора на масло-насос, так как одно сдвинуть/прокачать легче, чем другое: толи воду ложкой мешать, толи мед, утрирую конечно, но принцип тот же.
Надо немного подумать чтобы это понять. Насос не остановить, он качает одинаково. А вот жидкость чуть более густая выходит из каналов и отверстий в конце магистралей медленнее чем более жидкая, за счет этого давление в магистрали увеличивается. То есть на большей вязкости больше давление. Это всегда так было. Не понимаю что тут не понять.
Есть видео об этом в джипы заливают более жидкое масло, а потом сливают от греха подальше потому как датчик давления на приборке показывает меньшее давление. В Фольцвагенах также многие сливали жидкие масла так как падает давление на них.
Ну это закон физики как бы, если дырочку в конце заткнуть или уменьшить поток, давление возрастет.
На низком давлении ничего хорошего не будет с двигателем, особенно в горку и при нагрузках (трасса и т.д.) ИМХО.
Не бывает что для двигателя хорошо давление и 1,5Атм и 5,6Атм. при 3000 об.
Для проверки давления масла нужно:
1. Прогреть двигатель.
2. Установить обычный манометр с переходником на 1/8 дюйма вместо контактного.
3. На холостых должно быть давление 0,3 Bar.
На 3000 об должно быть давление 1,5 Bar - 5,6 Bar
На холостом ходу в норматив 0,3 не укладываетесь. Возможно такое высокое давление на холостом по причине забитости каких-то каналов магистрали. А уже при более высоком давлении каналы пробивает и масло выходит нормально. Либо дефектный манометр.
Измерьте еще раз правильным манометром, чтобы исключить разное. Могу еще предположить, что забиты пружинные клапаны на форсунках под цилиндрами, которые должны закрываться только при падении давления чтобы не утекало масло на отключенном двигателе из магистрали и если они забиты на холостом не пропускают масло и давление больше, гораздо больше. Если это то очень херово они омывают поршни и цилиндры. Возможно еще какие-то клапаны забиты которые должны свободно пропускать масло на холостом ходу.
Давление у вас выше в 6 раз, что то мешает маслу выйти из каналов.
Разбирать двигатель смысла нет, я бы сделал несколько промывок двигателя хорошими промывками.
Купил датчик в местном магазине, х.з что за фирма, посмотрим сколько проходит, цена 350 р. Оригинала не было, да и вообще в нашем поселении мы лишены права выбора)).Поехал купить и поменять масло в двигателе, заодно и попросил поставить новый датчик, отдал 100р., чтоб самому не мараться)).
Toyota Corolla 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 124 h. p., Front drive, Manual — consumables
Comments 7
Тоже недавно поменял. Сначала потеть начал, потом мокрить. В наличии был ниппартс, его и поставил. На резьбе был типо герметик красный.
За то у вас водка хорошая )
А почему он потребовал замены?
Подтекать начал, причем давно
Типо Италия а так Китай хорошего качества, катушку брал сгорела сразу ))) бензонасосы на ваз 2 года ходят, остальное не знаю
Я так и понял, главное чтоб датчик сразу не потёк)), а то за оригиналом за 170 км ехать или ждать когда привезут, да ещё и за дорого)
Датчики различных систем автомобиля Toyota Corolla 150 входят в число основных устройств электрики авто. Они производят сбор информации, параметров и состояния систем для дальнейшей обработки и управления устройствами автомобиля. При отказе датчика блоки управления не будут получать достоверной информации. В лучшем случае они перейдут в аварийный режим работы, в худшем – конкретная система автомобиля перестанет функционировать. Поэтому важно своевременно обнаружить неисправность датчика, проверить его работоспособность, знать место его расположения в Тойота Королла 150, последовательность замены.
Датчики в Королла 150 имеются практически во всех системах управления автомобилем:
- системе управления двигателем;
- АБС;
- системе управления кузовом;
- блоке управления АКПП;
- топливной системе и др.
Датчики системы управления двигателем Королла 150
Датчик коленвала. Датчик коленвала является одним из основных датчиков, обслуживающих блок управления двигателем. Он синхронизирует работы системы зажигания, предназначен для формирования импульсов управления форсунок. В случае неисправности данного датчика блокируется работа двигателя, не подаются импульсы на систему зажигания, импульсы управления форсунок.
Типичным начальным проявлением неисправности датчика коленвала является надежный запуск двигателя на холодную. Затем по мере прогревания двигатель начинает работать со сбоями, потом глохнет и не заводится. После остывания вновь запускается, но далее ситуация повторяется.
Датчик расположен в передней части двигателя.
Для его демонтажа требуется ключ на 10, он крепится на одном болте.
Проверить датчик можно с помощью мультиметра. Для этого необходимо проконтролировать сопротивление между контактами оно должно быть приблизительно 1000 – 1500 Ом.
Оригинальный датчик коленвала (артикулы 9091905070, 6PU009167411, 0902216) стоит от 2500 рублей.
Аналог (артикулы 90919-05060, ADT37240, 17110, SS10939) стоит около 2000 рублей.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Предназначен для контроля температуры двигателя, предотвращения его от перегревания.
Проверить датчик можно путем контроля сопротивления между его выводами. При температуре около нуля градусов Цельсия оно составляет 5 – 10 килоОм. При повышении температуры до 80 градусов Цельсия сопротивление понижается до сотен Ом.
Цена датчика температуры охлаждающей жидкости (аналог артикулы KW414, 8942233030, 894220D010) от 500 рублей.
Датчик детонации. Расположен на блоке двигателя. Внешний вид датчика показан на рисунке:
Датчик участвует в корректировке угла зажигания при использовании некачественного бензина для устранения опасного явления детонации двигателя. Проверить датчик можно только с помощью специального оборудования – осциллографа.
В этом случае требуется установка оригинального разъема.
Датчик давления масла. Датчик ремонту и обслуживанию не подлежит. Подходят датчики от других моделей различных производителей (артикулы 8353028010, 8353060010, 8353060020, 37240PHM003 и другие).
Стоимость датчиков от 300 рублей.
Датчик уровня топлива. Расположен в баке (в бензиновых двигателях совмещен с системой топливного насоса).
Датчик расхода воздуха (расходомер). Находится рядом с воздушным патрубком. При неисправности датчика формируется некорректное отношение воздух/топливо, двигатель работает неравномерно (плавают обороты холостого хода), запуск затруднен. Ремонту не подлежит, требуется замена датчика.
Датчики КПП
Датчик заднего хода. Расположен на КПП.
Датчики АКПП. Расположение датчиков роботизированной КПП показано на рисунке:
К числу основных датчиков относятся:
- датчик хода механизма переключения (актуатора сцепления);
- датчик хода механизма выбора;
- датчик положения паркинга.
Датчики других систем автомобиля
Датчик скорости. Расположен на коробке переключения передач. Сигнал с датчика поступает на блоки АБС, управления двигателя и приборную панель.
Датчики АБС. Датчики АБС электромагнитного типа, реагируют на угловое перемещение колес. Неисправность датчиков часто связана с повреждением проводников, засорением зоны контроля.
Датчик системы подушек безопасности (столкновения). Датчики реагируют на ускорение при столкновении. Расположены на внутренней стороне бампера.
Датчик дождя. Установлен на лобовом стекле. Датчик может выйти из строя при мойке автомобиля агрессивными средствами.
Датчик износа тормозных колодок. Обычно встроен в тормозные колодки, заменяется совместно с ними.
Датчик температуры воздуха в салоне. Редко выходит из строя.
Датчик давления системы кондиционера. В случае неисправности датчика система кондиционера не включается. Предназначен для контроля давления в системе хладагента.
Читайте также: