Замена cvvt volvo s40
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Итак после долгих мучений с посторонними звуками и "трр…трр.тррками" и замены датчиков, модуля, проводов, свечей, масла итд., вдруг все нормализовалось и я уж начал радоваться. Но радость длилась дня 3-4 . Все звуки пропали а масло из муфты CVVT потекло. Все же как не хотелось но причина была в ней. Что-ж куда деваться заказал, дождался и двинул в гараж менять.
фоток не много т.к при дальнейшей замене было уже не до этого т.к много чего не снимал сдвижка и приходилось все время держать ремень грм.
Запчасти
Volvo S40 I 2003, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 65
Доброго времени суток всем!
Поделитесь ссылкой или опытом, как заменить сальник на муфте. Буду признателен за полное описание всего процесса.
Вольво s40, 2003 г., АКПП, 1,8л, двиг. B4184S2
А точно ли дело в сальнике. Просто у меня сама муфта гнала масло.
Трещит, масло не гонит, клапан поменял(правда прокладки не было с ним, вырезал из паронита), стал работать лучше, но треск остался
FourFingers
Доброго времени суток всем!
Поделитесь ссылкой или опытом, как заменить сальник на муфте. Буду признателен за полное описание всего процесса.
Вольво s40, 2003 г., АКПП, 1,8л, двиг. B4184S2
Точнее о каком сальнике речь? Просто муфта ставится через сальник на головке. Он меняется. А если течь из сальника который в самом корпусе муфты то никак. Она не ремонтируется.
9458309 (Сальник) Манжета распредвала
Точнее о каком сальнике речь? Просто муфта ставится через сальник на головке. Он меняется. А если течь из сальника который в самом корпусе муфты то никак. Она не ремонтируется.
Течи нет, только треск, на горячую
Тот сальник не пускает масло наружу. Если не течет зачем менять
Как избавиться от треска? Замена муфты?
FourFingers
Как избавиться от треска? Замена муфты?
Там ничего не ремонтируется. Только замена.
Попробуйте. Только это лечит если он течет. Тогда падает давление в муфте и не достигается нужный угол поворота вала. Если он не течет а треск есть то дело или в подающем клапане или в самой муфте. Может пропускать клапан из за износа и будет не достаточно давления внутри муфты. Может быть забита сетка в прокладке под клапаном . Будет слабое давление . Может быть износ самой муфты. В ней внутри лопости которые трутря о стенки и изнашиваются. Так же начинают стравливать давление. Из за этого угол поворота распредвала неверен. А треск идет т.к система видит что угол не тот и все время пытается его корректировать. Лечится заменой клапана, муфты, а вместе с ними заодно уж и прокладку с сальником. Менять только что-то одно из этого это не на долго. Тыс через 10 опять треск. Пройдено. И при замене муфты тоже надо все выставить с нормальными зажимами валов и проверить в правильном ли положении сама муфта. Будет что то чуть сдвинуто хоть пол зуба тоже будет трещать.
А может треск быть из за того, что прокладку я из паронита вырезал и никакой сетки в ней нет?
Попробуйте. Только это лечит если он течет. Тогда падает давление в муфте и не достигается нужный угол поворота вала. Если он не течет а треск есть то дело или в подающем клапане или в самой муфте. Может пропускать клапан из за износа и будет не достаточно давления внутри муфты. Может быть забита сетка в прокладке под клапаном . Будет слабое давление . Может быть износ самой муфты. В ней внутри лопости которые трутря о стенки и изнашиваются. Так же начинают стравливать давление. Из за этого угол поворота распредвала неверен. А треск идет т.к система видит что угол не тот и все время пытается его корректировать. Лечится заменой клапана, муфты, а вместе с ними заодно уж и прокладку с сальником. Менять только что-то одно из этого это не на долго. Тыс через 10 опять треск. Пройдено. И при замене муфты тоже надо все выставить с нормальными зажимами валов и проверить в правильном ли положении сама муфта. Будет что то чуть сдвинуто хоть пол зуба тоже будет трещать.
А клапан Я сегодня новый поставил
Из за прокладки нет. Я тоже сам вырезал. Если клапан новый то наверное остается только муфта.
Попробуйте. Только это лечит если он течет. Тогда падает давление в муфте и не достигается нужный угол поворота вала. Если он не течет а треск есть то дело или в подающем клапане или в самой муфте. Может пропускать клапан из за износа и будет не достаточно давления внутри муфты. Может быть забита сетка в прокладке под клапаном . Будет слабое давление . Может быть износ самой муфты. В ней внутри лопости которые трутря о стенки и изнашиваются. Так же начинают стравливать давление. Из за этого угол поворота распредвала неверен. А треск идет т.к система видит что угол не тот и все время пытается его корректировать. Лечится заменой клапана, муфты, а вместе с ними заодно уж и прокладку с сальником. Менять только что-то одно из этого это не на долго. Тыс через 10 опять треск. Пройдено. И при замене муфты тоже надо все выставить с нормальными зажимами валов и проверить в правильном ли положении сама муфта. Будет что то чуть сдвинуто хоть пол зуба тоже будет трещать.
Есть ссылка на подробное(пошаговое) описание процесса снятия, выставления этой муфты? Буду очень признателен.
Попробуйте. Только это лечит если он течет. Тогда падает давление в муфте и не достигается нужный угол поворота вала. Если он не течет а треск есть то дело или в подающем клапане или в самой муфте. Может пропускать клапан из за износа и будет не достаточно давления внутри муфты. Может быть забита сетка в прокладке под клапаном . Будет слабое давление . Может быть износ самой муфты. В ней внутри лопости которые трутря о стенки и изнашиваются. Так же начинают стравливать давление. Из за этого угол поворота распредвала неверен. А треск идет т.к система видит что угол не тот и все время пытается его корректировать. Лечится заменой клапана, муфты, а вместе с ними заодно уж и прокладку с сальником. Менять только что-то одно из этого это не на долго. Тыс через 10 опять треск. Пройдено. И при замене муфты тоже надо все выставить с нормальными зажимами валов и проверить в правильном ли положении сама муфта. Будет что то чуть сдвинуто хоть пол зуба тоже будет трещать.
И ещё вопрос, где можно узнать правильное положение этой муфты, потому что, боюсь, что кто то из предыдущих владельцев мог туда залезть(пробег 280к до меня был) и наделать делов нехороших. Муфта не течет 100%, клапан новый.
Сегодня после посещения диагностики у официалов мне вынесли вердикт - менять муфту фаз ГРМ. Что же это за штука такая, где она прячется в двигателе ну и за что отвечает. Своими силами её можно заменить или есть специфика какая нибудь?
Сегодня после посещения диагностики у официалов мне вынесли вердикт - менять муфту фаз ГРМ. Что же это за штука такая, где она прячется в двигателе ну и за что отвечает. Своими силами её можно заменить или есть специфика какая нибудь?
maks 2
Постоянный участник сообщества
Сегодня после посещения диагностики у официалов мне вынесли вердикт - менять муфту фаз ГРМ. Что же это за штука такая, где она прячется в двигателе ну и за что отвечает. Своими силами её можно заменить или есть специфика какая нибудь?
Добрый вечер!
Стоит на промвалах, отвечает за эластичную работу двигателя.
Своими силами - думаю нет, нужен комп.
Симптомы к замене (у меня были) это тиканье и легкое поскрипывание при работе ДВС на холостых.
У нас в КАзани эта хрень стоит (могу ошибаться) 25 000 руб. без работы.
З.Ы.
Гуру подскажут.
bartun1968
Постоянный участник сообщества
GROSS777
А дальше - течь масла.
Не давно была машина с перескочившим ремнем ГРМ, в результате текущей муфты.
bartun1968
Постоянный участник сообщества
GROSS777
Вложения
vahmur
Постоянный участник сообщества
Подскажите, пожалуйста, муфту VVTi на s40-I сложно будет поменять в домашних условиях? Может на сайте где-нибудь есть подробный мануал этой процедуры? И насколько критично будет отложить эту замену на 10-15 тыс пробега?
SergeV40
Постоянный участник сообщества
Для человека подготовленного,я в т.ч. имею в виду себя,процедура замены муфты CVVT не представляет особой сложности и займет часа два-три максимум.Ну,а если впервой такая процедура предстоит,то советую перелопатить мануалыigzigzigz в которых есть описание мельчайших подробностей и не плохо иметь инструмент 9995452,ну или его заменитель.
ИМХО:Если есть мало-мальское понятие в технике,то стоит пару вечеров "поковыряться" в сети и сделать все самому,а не ехать на СТО "Колхоз Ltd.",где ребята hate-assне то что про регулировку,а и про саму муфту вряд ли слышали.
З.Ы. Я для интереса как-то даже имел неосторожность устроить ентой муфте вскрытиеsuicide,за то я теперь знаю принцип её работыtease
Vitek
Вопрос из-за чего не работают эти муфты причины, если они неработают то ошибка выскакивает на панели типа check engin
SergeV40
Постоянный участник сообщества
Грубо-говоря муфта CVVT представляет собой систему "отверстие-вал".В процессе экслуатации в данной системе появляется люфт,связанный с увеличением зазора, в данной системе.Масло,вместо того,чтобы давить на лопасти начинает просто перетекать из камеры "А" в камеру "Б" через зазоры.Вот почему важно использовать только качесвенное масло--это реально увеличивает ресурс всех узлов двигателя.Поговаривают,что ресурс этой самой муфты равен приблизительно 120-150 тыс.км.
А на счет загорания "чек" я не совсем уверен.Того,что муфте пришел край есть два основных признака:тиканье самой муфты и ,как правило,подтекающее масло из-под сальника муфтыiloveiloveilove
STARec
Постоянный участник сообщества
У меня такая же проблема встала. Нужны обе муфты. Предлагают под заказ по 11т.р. доставка две недели. Может кто подскажет где подешевле и в наличии приобрести.
STARec
Постоянный участник сообщества
Ребята! Как убедиться, что именно муфты вышли из строя, а не сами соледоиды?
Я недавно приобрел машину с текущим маслом из под сальников. Сделал ТО и заменил эти сальники с заменой ремня ГРМ. Проехал 3500 км и заводе двигателя в первые секунды слышен громкий стук. потом уровень звука падает и переходит в шум работающего двигателя.
Когда я начал искать муфты для заказа, мне ребята посоветовали проверить и соленоиды. Проверка заключалась в отключении электроклапана и как следствие сразу звук работающего двигателя менялся в лучшую сторону - тише, без дизельного звука. На второй муфте тоже самое.
Гуру, подскажите что делать дальше? Как выявить именно вышедшие из строя детали? Муфты, соленоиды или и то и другое.
Благодарю заранее за дельный совет.
Eskander
когда у муфты появляется люфт- сразу страдает сальник.
соленоиды у тебя целые.
муфты скорее всего мертвые, смотреть надо.Возможен вариант что просто не выведены в 0 углы. Я когда себе неправильно поставил- у меня тоже страшный треск стоял при повышении оборотов
STARec
Постоянный участник сообщества
Приветствую, уважаемый Eskander
Тема для меня стара как и та машина на которой были проблемы. Пришлось заменить муфты, сальники и все заработало ОК.
Потом полетел гидротрансформатор. Решил избавиться от такого авто. Начал сыпаться и доить на деньги.
Сейчас езжу на таком же, но значительно моложе).
AlexDee
shadow_taifun
Ребят такой вопрос. Звука щелкающего не было, сразу погнало масло из сальника. Отогал на сервис на замену сальников и муфты CVVT. Ситуация следующая - машина хреново заводится. Может сразу схватить, а может и не со второго и третьего раза стартануть. Помогает вытащить ключ и вставить. Спросил у того кто делал - что за дичь? он мне сказал что муфта должна приработаться, хотя у меня появились сомнения на этот счет. Звук двигателя другой, выше 3к в первый день вообще был звук как на тазе 9 серии(ваз 2109). Куда копать? Сегодня днем стали обороты когда бросаешь газ падать до 500. естесно машину трясет стоит газа дать - так нормально. Бывает без газа едешь обороты держит на 800. В пробке обороты падают до 500-600 и трясет бардачок. А уже вечером ехал домой так вообще хит произошел - обороты стали прыгать в пределах 300-900 и машина заглохла на небольшой скорости при вхождении в поворот на легком держании педали газа. Заглохла и загорелся датчик давления масла, я быстро скинул с D в нейтраль и на остаточной скорости съехал на обочину. В итоге масло на месте. Машина постояла минут 15 завелся - доехал до дома. Сейчас спустя часа 2,5 часа вышел завести - раза с 4 я ее только смог завести. Что делать?
Вопросы:
1) Связано ли это с генератором? Свет рябит уже видимо глазу на панели приборов и в салоне при заведенном двигаетеле.
2) Могла ли так сильно засраться ДЗ что требуется ее чистка?
3) Что вообще делать с чего начинать? Очень неприятная ситуация :facepalm
Maeglin
Шовинист
Сразу после замены муфты случилось? Надо смотреть углы валов дайсом, могли неправильно поставить.
Заглохла и загорелся датчик давления масла, я быстро скинул с D в нейтраль и на остаточной скорости съехал на обочину. В итоге масло на месте.
Масленка естественно загорится если машина глохнет - коленвал-то не вращается, и масляный насос соответственно тоже.
Автор: Валерий Моторин Раздел: VOLVO
Volvo S40 второго поколения дебютировал в 2003 году. Он продолжил путь своего предшественника, но в техническом плане ничего общего с ним не имел.
Volvo S40 (универсал - V40) первого поколения стал промежуточной моделью, где-то между автомобилями компактного и среднего класса. Технически он был тесно связан с Mitsubishi Carisma, что с точки зрения надежности оказалось не лучшей идеей. Об этой японской модели ходят крайне разные мнения. Реальный факт - двигатели и ходовая были не совершенны и не соответствовали славной репутации шведского бренда.
Приемник должен был все изменить и стереть темное пятно, которое легло на модель S40. Обозначение седана нового поколения осталось прежним, а универсал получил индекс V50. На этот раз конструкция Вольво S40 вновь не была собственной разработкой шведского концерна. Для второго поколения была позаимствована платформа Ford Focus II. Новый S40 снова застрял между сегментами. Хотя габариты автомобиля были ближе к среднему классу, размеры салона больше соответствовали компакту. Таким образом, модель смело можно охарактеризовать, как компактный автомобиль премиум класса.
Volvo S40 стилистически похож на S60. Интерьер получил совершенно новый дизайн с очень красивой и тонкой центральной консолью. Внутри царит минимализм, но явно ощущается, что это не Форд. Вольво собран из материалов хорошего качества намного лучше, чем его кузен. В салоне примерно столько же места, сколько и в конкурентах. А колесная база 2640 мм точно такая же, как в Ford Focus II и Mazda 3 и всего на 10 мм меньше, чем в Audi A4. До небольших конкурентов среднего класса S40 не дотягивает всего 10 см. Багажник седана не впечатляет своим объемом – 405 литров, а универсал откровенно разочаровывает – 415 литров.
Двигатели
Шведский седан имел достаточно богатую гамму силовых агрегатов. Линейка бензиновых моторов начиналась с 1,6-литрового двигателя мощностью 100 л.с., а заканчивалась 5-цилиндровым 230-сильным турбомотором Т5. Что касается дизельных двигателей, то здесь так же достаточно широкий выбор экономичных моторов. 1.6 D мощностью 109 и 115 л.с., промежуточный 2.0 D (136, 150 и 177 л.с.), а так же топовый D5 объемом 2,4 л и мощностью 180 л.с.
Фордовские атмосферники объемом 1,8 и 2,0 литра после 100-150 тыс. км порой начинают потреблять масло. Все дело в залегающих маслосъемных кольцах. Масляный аппетит приходит в норму после замены колец и маслосъемных колпачков.
Вольвовские 5-цилиндровые бензиновые агрегаты объемом 2,4 и 2,5 литра в районе 100-150 тыс. км требуют замены маслоуловителя. Появляется вой или свист. Маслоуловитель меняется в сборе с корпусом масляного фильтра (15-20 тыс. рублей). Порой удается обойтись заменой порванной мембраны (1 300 рублей). Если же ездить с неисправным маслоотделителем, то вскоре забиваются каналы системы вентиляции картерных газов, и двигатель начинает гнать масло.
Чуть позже может зашуметь или потечь муфта фазовращателя (11 000 рублей). Моторное масло из муфты попадает на ремень ГРМ, поэтому вместе с муфтой придется заменить и ремень (от 12 000 рублей с работой). Кроме того, необходимо контролировать состояние приводного ремня генератора и своевременно его обновлять. Зафиксированы случаи обрыва приводного ремня и попадания его останков под ремень ГРМ. Результат весьма печальный - загнутые клапана и дорогостоящий ремонт двигателя.
Опоры силового агрегата прослужат более 100 000 км. Стоимость одной опоры - от 1 500 рублей. Немного спустя может отказать топливный насос в баке (около 8 000 рублей). Технологического отверстия в кузове для его замены не предусмотрено. Придется либо снимать бак, либо вырезать отверстие в полу.
Короткий период времени предлагался 2-литровый турбомотор Т4 - пресловутый EcooBoost разработки Форда. Вскоре его убрали из списка предложений. Отдельные владельцы после 80-120 тыс. км столкнулись с залеганием колец, прогаром гильзы или поршня.
1.6 D является не чем иным, как 1.6 HDi, хорошо известным по автомобилям Ситроен, Пежо, Форд, Мазда, Мини и Сузуки. Турбодизель довольно часто одолевают отказы датчиков и элементов, управляемых электроникой. Внезапная остановка двигателя и невозможность его повторного запуска говорит о выходе из строя датчика положения вала. Еще один довольно распространенный недуг – клапан рециркуляции отработавших газов. Другое слабое звено – расходомер.
Как и любой другой турбодизель данный агрегат при больших пробегах (после 150-200 тыс. км) страдает типичными дизельными недугами. Немало проблем доставляет система смазки турбокомпрессора. Данная проблема распространена в Фордах, не избавился от нее и Volvo. Причина стандартная – слишком большой межсервисный интервал замены масла и засорение линии подачи смазки к турбонагнетателю. Желательно после покупки сразу же проверить систему смазки и в профилактических целях заменить магистраль. Турбокомпрессор не отличается особой прочностью, но вполне способен продержаться не менее 200 000 км. Из-за своей конструкции (изменяемой геометрии) турбина сравнительно дорогая.
Несмотря на привод ГРМ ременного типа, распределительные валы соединены между собой цепью. Данный нюанс многие упускают из виду, а растянувшаяся цепь может привести к серьезной поломке. Кроме того, при обслуживании ГРМ необходимо также заменить ремень навесного оборудования вместе с не очень долговечным шкивом коленчатого вала и обгонной муфтой генератора.
Система впрыска сравнительно надежная, но стоимость ее ремонта может быть различной. Если применена электромагнитная система впрыска Bosch, затраты на восстановление форсунок составят около 500 долларов. Но встречаются модификации с пьезофорсунками Siemens (все версии DRIVe с 2008 года), которые не ремонтопригодны и требуют замены на новые. А это обойдется уже в 600-700 долларов. Форсунки данного типа так же применялись в 115-сильной версии турбодизеля.
Большинство двигателей имеют необслуживаемый сажевый фильтр. Необслуживаемый не означает безотказный. Тем не менее, DPF-фильтр выдерживает достаточно высокий пробег – до 150 000 км. Если автомобиль эксплуатируется надлежащим образом, то он не вызывает серьезных проблем. Кроме того, сажевый фильтр восстанавливается достаточно легко и недорого.
Автор: Валерий Моторин Раздел: VOLVO
Коллективная работа
Платформа и подвеска – это результат эффективного сотрудничества с Mitsubishi. Японцы поделились и одним бензиновым двигателем - 1.8 GDI с непосредственным впрыском. Дизельные моторы достались от Renault.
Для оптимизации затрат на производство сборка была организована на одной линии с Mitsubishi Carisma - на голландском заводе NedCar. Он был построен с нуля совместно с японским партнером специально для этих целей. В соответствии с замыслом автомобили не являлись конкурентами. S40 прицеливался в премиум-сегмент, а Каризма – в более народный.
Кузов и интерьер
Силуэту 40-го Вольво сложно отказать в элегантности и индивидуальности стиля. Интерьер тоже вызывает положительные чувства. Хорошая эргономика, приятные материалы. Жаль только, что качество сборки оставляло желать лучшего.
В самых старых экземплярах с передней панели стирается краска. Конечно же, можно встретить S40 первых лет выпуска с салоном в хорошем состоянии. Но это заслуга не Вольво, а особого внимания прежнего владельца.
К счастью, с годами качество стало улучшаться. Обновили кузов, облагородили салон и модифицировали подвеску. В итоге получилось довольно большое количество различных доработок. С апреля 1997 года улучшилась шумоизоляция, а в 1998 году появились боковые подушки безопасности.
Заинтересованному в покупке следует помнить, что первый фейслифтинг был проведен в 1999 году (изменились фары и центральная консоль), а второй – в 2002 году. Именно тогда автомобиль получил характерные фары с темными вставками, и поменялось расположение указателей на щитке приборов. Кроме того, обновились бампера и радиаторная решетка.
В первых моделях нередко страдали петли дверей.
Ходовая
Вольво S40 не может похвастаться хорошей управляемостью. До 1999 года подвеска была жесткой, шумной и недолговечной. С годами менялась форма, конструкция и точки крепления элементов подвески. Поэтому, при заказе деталей через интернет необходимо быть внимательным. Так, в 2000 году колея колес увеличилась на 16 мм, а колесная база – на 12 мм.
Удивительно, но долговечность стоек стабилизатора превосходит многих конкурентов.
На передней оси установлены стойки McPherson, нижние треугольные рычаги и стабилизаторы поперечной устойчивости. К сожалению, шаровые опоры прочно зафиксированы, следовательно, в случае износа придется заменить рычаг в сборе (от 2 000 рублей). Впрочем, конструкция некоторых аналогов позволяет менять шаровую отдельно (от 400 рублей за опору).
Сзади используется многорычажная схема, которую Вольво назвал Multi-Link. Средний срок службы – более 100 000 км. Но когда что-то изнашивается, приходится изрядно потратиться.
Не отличаются долговечностью и ступичные подшипники передних колес – от 2 000 рублей.
Восстановление рычагов не согласуется с рекомендациями завода, и мало кто умеет это делать правильно. И хотя набор запасных частей тесно переплетается с ассортиментом Mitsubishi Carisma, немногие элементы шасси являются взаимозаменяемыми. Подобрать аналоги сможет только тот, кто имел дело с обоими автомобилями и знает, что к чему подходит.
Больше всего проблем создают задние рычаги (от 1200 рублей за рычаг).
Двигатели
Палитра двигателей Вольво С 40 очень широкая. Все они оснащены приводом ГРМ ременного типа с интервалом замены 60 000 км.
Наиболее долговечны – бензиновые атмосферники. Они способны пройти без сбоев более 400 000 км. При должном уходе столько же прослужат и турбомоторы. Менять приходится разве что катушки, расходомер воздуха, стартер и генератор. Бензиновые агрегаты имеют специфическую конструкцию, и поэтому их лучше обслуживать в специализированных сервисах.
Следует иметь ввиду, что гидравлические компенсаторы зазора клапанов использовались только в старых бензиновых агрегатах. В образцах последних лет производства устанавливались толкатели фиксированного размера, поэтому возможные изменения зазора не будут компенсироваться автоматически. Необходима регулировка. При использовании ГБО процедура понадобится через каждые 20-30 тыс. км, что обойдется в 2000-3000 рублей.
С дизельными двигателями ситуация не столь радужная. Все они родом из Рено и их эксплуатация осуществляется по французским стандартам. Типичный недуг – многочисленные подтеки масла еще на первых 100 000 км.
Дизели страдают от утечек масла, устранение которых стоит дорого.
На выбор предлагалось три версии 1,9-литрового турбодизеля. 90-сильная имеет обычный распределенный впрыск. Она не очень быстрая, показывает среднюю экономичность и чувствительна к нагрузкам в условиях высоких скоростей. Довольно часто пробивает прокладку головки блока. Лопнуть может и сама головка.
95-сильная получила непосредственный впрыск и представляет собой разумный компромисс между ценой, производительностью и экономичностью. Слабое место – топливный насос высокого давления.
Версии отдачей 102-115 л.с. отличаются системой впрыска Common Rail. Они самые современные и самые тихие в дизельной линейке, имеют более высокий потенциал, но довольно дороги в ремонте. Уязвимые элементы: турбокомпрессор и топливные форсунки.
Типичные проблемы и неисправности
Учитывая возраст модели, неизбежно придется бороться с многочисленными мелкими неисправностями. Владельцы жалуются на ненадежный переключатели указателей поворота и освещения, неисправности подсветки панели приборов, проблемы с механизмом открывания капота. Со временем отказывают повиноваться иммобилайзер и центральный замок, регулярно перегорают лампы задних фонарей.
Определенные неприятности доставляют и коробки передач: возникают проблемы с переключением.
Кузов очень хорошо защищен от коррозии. Однако, в самых первых экземплярах следы коррозии наблюдаются на крышке багажника и капоте. От сильного мороза порой лопаются наружные дверные ручки.
Со временем заклинивает механизм стояночного тормоза.
Заключение
Volvo S40 / V40 – один из тех автомобилей, который покупают сердцем, а не здравым смыслом. Да, он тщательно защищен от коррозии, практичный, функциональный и хорошо оборудован. Но в плане качества и обеспечения запасными частями не выдерживает сравнения с более популярными конкурентами. Вольво можно рекомендовать только тем, кто ищет оригинальное авто за доступную цену. Лучше обратить внимание на самые молодые экземпляры, собранные после рестайлинга в 2002 году.
Сегодня о приколюхе, которой иногда страдают сорокеты.
Важно:
Сам клапан Ina, он же оригинал, который лежит и в коробке Вольво. Разница только в том, что на нем не будет надписи Вольво…ну и лишних тысяч, автоматически прилипающих за синюю коробочку тоже)
Номер детали можете видеть на коробке, все, у кого сороковка с двигателем 2.4 -вэлком!
Предыстория:
Было дело, поймала как-то чек на нашем замечательном Приморском полукольце, аккурат во время движения по съезду на Калининград из Зеленоградска. Тогда в голове попыталась это как-то связать с топливом (а что, а вдруг), т.к. заправлялась перед поездкой. В случае с чеком все мысленные вангую-завангую и прочие предположения могут не иметь, а скорее и не будут иметь ничего общего с проблемой, поэтому поездку в сервис откладывать было нельзя.
Тогда на сервисе мне порекомендовали заменить комплект ГРМ и по итогам диагностики выявили ошибку р0026, указывающую на неисправность магнитного клапана впускного распредвала. Ошибку сняли, что хорошо и в дальнейшем она себя не проявляла, что отлично…но до определенного момента)
Клапан был заказан, но меня переглючило, что номер детали записан неправильно и я была уверена, что он не тот. Потом отпустило)
Короче, лежал он, ждал своего момента, таки дождался.
Кстати, Вы верите в совпадения? Я, например, теперь верю) Вчера снова держу путь с морского побережья иии, угадайте, что произошло и где? Верно, чек, причем ровно на том же месте, что и в прошлый раз! Аномальная зона? Сглаз? Заговор?
Расплываюсь в истерической улыбке, и цитирую у себя в голове:"what the fuck is this?" господина Малковича, плавно руля домой.
Уже сегодня, в целях эксперммента попробовали отключить аккум, и, вуаля, чек удалось погасить.
Раз пошла такая пьянка, то и клапан тоже поставили новый, благо менять его достаточно просто.
Для начала нужно снять эту крышку, она сидит на 2 болтиках-звездочках:
Затем открутить болт клапана, тоже звездочка. Сорри, без фото.
Дальше останется только отсоединить от клапана разъем, подковырнуть сам клапан плоской отверткой за ушко крепления. Руками тянуть бесполезно, сидит достаточно крепко. Самое главное, не забыть вытащить резинку из посадочного места клапана, а то она остается там)
А, ну и новый клапан поставить, разумеется. Рекомендую смазать маслом, чтобы легче было поставить.
Посмотрим, как изменится поведение машины, может дыхание второе откроется…хотя и так вроде нормально едет)
И, надеюсь, забуду об этой проблеме, всем мир!✌
Читайте также: