Замена цилиндра сцепления уаз буханка 409 двигатель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

В первый день работы по замене сцепления понял, что не все так страшно как казалось, все оказалось гораздо хуже.

С утра выполнив план, освободил время для ремонта Буханки и в 11-00 приступил к разборке.

Сначала хотел снять цилиндр на разбирая машину, все точки креплений доступны с низу на ощупь, но застрял со снятием шплинта. Потому решил обеспечить доступ через иные отверстия в панели приборов, для чего снял щиток приборов и спидометр.

Спидометр, как много в этом слове, если конечно речь идет о спидометре на Буханке, снять его не проще цилиндра сцепления. Поэтому не смотря на то что спидометр не работал с момента покупки и стекло его было разбито, тянул с заменой насколько возможно – гаечки вместо барашков кто-то поставил на крепления, короче не разборка а сплошная морока. А теперь лишние расходы спидометр покупать надо, не ставить же сломанный.

Фото снятого спидометра. Снялся на удивление легко, гайки стронулись с места и легко открутились пальцами, трос оказался достаточно длинным и открутил, вынув спидометр наружу.

Все можно снимать шплинт. Нет сказала машина, нарастил мышцы, снимай воздуховод, твои руки размером не вышли чтобы в такую щель поместиться.

Шплинт снялся за классически, на счет раз. Пассатижи в правой руке, левой удерживаю шплинт, сжал и он выпал из отверстия сам.

Шпильки у цилиндра слишком длинные и на всю длину надо гнать гайку ключом в не удобном месте, пришлось изготовить специальный ключ.

Фото ключа. В гараже в волшебном ящике нашёлся лишний ключ, укоротил и верхняя гайка отвернулась очень удобно, если не считать, что до самого конца пришлось ключом вертеть.

Нижняя гайка отвернулась обычным рожковым ключом с перестановкой. Все цилиндр снят.

Подготовка к сборке состояла из нескольких очень необходимых операций:

1. Новый шланг от главного цилиндра на бачок, чуть большей длинны. Поставил силиконовый.

2. Положение трубки для подсоединения шланга надо расположить так, чтобы он не мешал закручивать верхнее крепление при этом не перегибался при извлечении бачка из гнезда.

3. Отрегулировать длину тяги. Тут произошла заминка, она оказалась короче и вывернув до предела вилку, недобрал 3 мм до прежнего положения. Учитывая, что сцепление брало высоко, решил, что не помешает, а даже будет удобней более низкое положение педали.

4. Шплинт. Шплинт в этом месте не несет нагрузки его задача не дать выпасть оси, потому изготовил новый шплинт из более мягкой проволоки. Вдруг снова придется разбирать, кто знает, что за запчасть и какого качества. Бензонасос новый протянул год, пришлось выкинуть.

5. Подобрал шайбы под гайки, чтобы не гонять их на всю длину шпилек, заодно прогнал гайки по шпилькам, что бы легко крутились от руки.

Фото главных цилиндров, начало подготовки к сборке. трубочка смотрит на шпильку и шланг мешает крутить гайку. новое положение со смещением влево решает проблему.

Как-то давным давно, несколько лет назад стал подтекать Главный Цилиндр Сцепления. Меры принимались, раза два или три в ГЦС были впихнуты ремкомплекты, мер этих хватало не более чем на месяц, морально утомившись от малопродуктивного и муторного труда на подтекания эти был "забит болт", в кабине всегда за водительским сиденьем возил с собой тормозуху, периодически её подливая в бачок. По началу расход тормозухи был очень маленький, подливал примерно пол бочка в месяц, в то время уазик эксплуатировался каждый день и весьма активно, но со временем уходить тормозная жидкость стала весьма динамично. В последние разы за короткие поездки км 20-30, бачок уходил полностью, тормозуха под ковриком стала разъедать покрытие пола, несколько раз проморгал уровень тормозухи, разумеется несколько раз приходилось прокачивать сцепление, от этого устал и рабочий, в очередной раз прокачивая сцепление, клапан вытащил резьбу из рабочего. Из-за того, что устал главный, от него утомился и рабочий. Вообщем настал момент замены обоих цилиндров.

Машина проживает на улице, но в декабре нынче около нуля, невзирая на "мороз", осмелился на замену.
Замену начал с рабочего, рабочий меняется очень просто, при соблюдении определенного порядка.

1) Снимаем пружину.
2) Ослабляем соединение шланга, отвернув штуцер, но не выкручивая его.
3) Откручиваем два винта держащих цилиндр и аккуратно тянем его вниз.

4) Откручиваем цилиндр от шланга, вращая сам цилиндр против часовой стрелки естественно, не потеряв при этом медную шайбу, которая находится между штуцером и цилиндром.
Любопытства ради, заглянул внутрь рабочего, который был абсолют но ли исправен до срыва в нем резьбы.

Родной цилиндр стоявший с завода. За свою длинную жизнь накопил сырости, грязи, подвергся коррозии, но как ни странно продолжал работать.

Перед установкой нового рабочего, нужно сделать небольшую подсборку.

Вместо проволочки которая стояла на старом цилиндре, зафиксировал колпак нейлоновой стяжкой. Прижимает и держит лучше проволочки.

Накручиваем цилиндр на штуцер, не забыв про медную шайбу. В идеале нужно поставить новую шайбу, но этот момент я упустил, поставил старую, состояние у неё было хорошее. Штуцер нужно будет на весу хорошо затянуть, иначе шланг будет пружинить, это затруднит установку цилиндра на штатное место. После установки цилиндра, нужно дотянуть штуцер, чтобы шланг не был сильно перекручен.

Рабочий заменен.
Теперь главный. Чтобы его заменить, нужно вспомнить все матные слова. Доступ к нему крайне не удобный, но всё равно чувствуется забота завода изготовителя, проявляется она тем, что втиснув руку с ключом за цилиндр, чтобы открутить его, места для манипуляций кисти с ключом там хватает.

Снимаем бачок.
Откручивал я гайки со шпилек главного снизу. Более менее подлезть можно. Штуцер откручен, корпус главного освобожден. Как подлезть к штоку и отсоединить его от привода педали? Сначала думал вытаскивать ось из вилки, вытащив которую цилиндр бы без проблем был бы изъят, но подлезть туда, чтоб хотя бы вытащить шплинт из оси, оказалось совсем не просто, из-за труднодоступности. Передумал я снимать вилку, ибо закрались сомнения, насчет того, что вслепую и на ощупь и с трудным доступом удастся всё собрать обратно. Пошел другим путем.
Снял табло, открутил дуйку на лобовое стекло, и чудо, теперь появился зрительный контакт с подопытным.

Расслабив контргайку, откручивая шток, отсоединил шток от вилки, затем вытащил старый цилиндр.
Далее прикрутил новый цилиндр на своё место, после снятия табла и дуйки это стало намного проще. После этого левой рукой управляем педалью сцепления, правую руку втискиваем в отверстие приборного щитка, управляя левой рукой педалью сцепления, совмещаем вилку со штоком, после чего правой рукой вкручиваем шток в вилку, затягиваем контргайку, ставим бачок, ставим на место дуйку и приборку, прокачиваем сцепление. Прокачивал один, на тот момент ассистента найти не удалось. Прокачивал следующим способом, слегка отвернул клапан на рабочем, одел на клапан прозрачную трубку, другой конец трубки в посудину, далее качал сцепление выпуская явные воздушные пробки, как пробки исчезли пару бочков пропустил самотеком, дождался когда по трубке пойдут одиночные мелкие пузыри, затянул клапан. Потратил на это примерно час, не уверен, что в системе воздух отсутствует, но сцепление работает исправно.

Итак, ехал я после грибочков домой и тут неожиданно раздался непонятный хрусто-дзыньк и сцепление сдохло, стало очень мягким и не понятным, вот такой вот пипец. Притормозив на обочине я осмотрел педали насколько это было возможно и не обнаружил пружинки на педали сцепления. Решив что всего лишь пружинка тронулся дальше. Однако сцепление стало работать совершенно отвратительно, но ничего, передачи кое как включались, двигаться было можно. Доковыляв до дома на следующий день я занялся ремонтом, решив заодно произвести и тюнинг ^_^ . А именно — заменить штатный уазовский ГЦС на жигулевский. ( Как мне тогда казалось всем был виноват цилиндр, ибо он и раньше хреново работал, не держал сцепление в выжатом состоянии, постепенно отпускал)
Было закуплено:
1. ГЦС от классики (ВАЗ 2101-07 АТЕ 1101.3 -760р.)
2. Пара болтов с гайками и шайбами
3. Трубка главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101-07 — 19р.(резьбы то у уаза и жиги разные)

Добраться до главного цилиндра сцепления в буханке не просто

Вид под торпеду на цилидр

Новый цилиндр с болтиками

Старый, с уже вынутым штоком

Резьбы трубок, наверху штатный уазовский, внизу жигулевский

Далее все как у всех были рассверлены отверстия в блоке педалей в бузубре

Также пришлось рассверлить отверстия в самом цилиндре, чтобы все подходило, ибо сверлить сам блок было уже опасно

Переставлен шток от штатного ГЦС в новый.

Вид на жигулевский цилиндр, меня сначало терзали смутные сомнения, можно ли будет вставить туда шток, но при ближайшем рассмотрении оказалось что это проще простого

Шток подходит нормально, а вот шайба его фиксирующая больше чем надо, решив не заморачиваться с обтачиванием подобрал обычную, подходяю по диаметру (19мм- у жиги, 21мм — у уаза) к новому ГЦС, вынул стопорное кольцо, всунул, вставил кольцо, всего делов то.

Все замечательно подходит =)

Усе готово к употреблению)))

И тут начинается самое интересное.

А именно — став соединять вал педали со штоком я обнаружил что было порвано ухо у вала! Из за этого сцепление то и не работало, вот такой вот облом хлопцы. Но ничего, что сделано то сделано, ГЦС все равно был хреновый и его пора было бы заменить))

Вот она! Та самая зарытая еще в первом акте собака

Нашел новый вал за 355р в авто альянсе на Кетчерской. Стал менять, сначала думал снимать целиком блок педалей, но обломавшись с некоторыми гайками стал колдовать иначе, оказывается он вполне сносно снимается и так, надо лишь вынуть все шплинты и выбить штифт педали сцепления.

Новый вал на своем месте

В ушко вала я вставил самопальную фтулку, так как штатный штифт был несколько маловат

Штифт который держит педаль сцепления на валу

Заменил, прокачал — все работает, я счастлив! =)
Педаль стала вроде мягче, но что то не особо, так что хз стоит оно того или нет.

P.S. ЧуднО как Бузубрик мог ехать с таким сцеплением, похоже, что передачи включались вообще без него. Первая втыкалась еле-еле, часто с 4-5 раза, или еще хуже =), остальные же очень даже ничего, втыкались сразу, будто сцепление работало))). Честно говоря я был оооочень удивлен тому что увидел при вскрытии, потому как по очущениям я бы не сказал что все так плачевно. Но авто честно доставило нас до дома, и даже еще немного по катал по району. Вот они какие, чудеса нашего автопрома))

Я не перестаю восхищаться этому неказистому и неудобному авто, с характером настоящего русского тяжеловоза. — Быстро не бегает, зато никогда не сдается.

Еще немного фото, как я решал установку пыльника

Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ

Главный цилиндр сцепления уаз: порядок работы, ремонт, устройство, рабочего, двигателя

Добраться до главного цилиндра сцепления в буханке не просто

Вид под торпеду на цилидр

Новый цилиндр с болтиками

Старый, с уже вынутым штоком

Резьбы трубок, наверху штатный уазовский, внизу жигулевский

Далее все как у всех были рассверлены отверстия в блоке педалей в бузубре

Переставлен шток от штатного ГЦС в новый.

Все замечательно подходит =)

Срезал "штуцера" с штатной и жиговской трубок, надел жиговский "штуцер" на уазовскую трубку, развальцевал

( развальцовывать надо на совесть, чтобы развальцованная часть трубки была размером с нижнюю часть "штуцера", чтобы он хорошо прижимал ее к ГЦС, иначе будет течь, я переделывал свою работу два раза. Причем, чтобы было проще работать, уазовскую трубку лучше снять.) С ГЦС все готово

Усе готово к употреблению)))

И тут начинается самое интересное.

Вот она! Та самая зарытая еще в первом акте собака

Новый вал на своем месте

В ушко вала я вставил самопальную фтулку, так как штатный штифт был несколько маловат

Штифт который держит педаль сцепления на валу

Еще немного фото, как я решал установку пыльника

Цена вопроса: 1 155 ₽Пробег: 650 км

Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ

Установка ГЦС ВАЗ на автомобиль УАЗ.

На чтение 7 мин.

Конструкция

Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
Поршень (рабочий шток).
Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
Стопорное кольцо.
Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
Возвратная пружина.
Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.

Принцип работы

Признаки неисправностей

Замена своими руками

Самостоятельный ремонт

Итак, деталь снята и готова к разборке. Сперва откручиваем клапан для спуска воздуха и вынимаем стопорное кольцо. После разборки детали осматриваем состояние всех элементов – пружины, поршня, толкателя и уплотнительных резинок. Они не должны иметь следов механических повреждений. Далее промываем внутренности элемента. Делать это при помощи агрессивных жидкостей наподобие бензина и дизтоплива не нужно. Наполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и под давлением очистите грязь внутри него. Если повреждения лишь локальные, для восстановления нам необходим ремкомплект. Стоит отметить, что даже при одной поврежденной детали меняются все элементы целиком, будь это резинка, пыльник или пружина. Это увеличит ресурс работы рабочего цилиндра.

Когда нельзя восстанавливать?

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется та же, что и для тормозной системы. После этого откручиваем воздушный клапан рабочего цилиндра на несколько оборотов и нажимаем 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы по нескольку раз не бегать в салон, позовите помощника, который будет прокачивать систему. Будьте внимательны – при нажатии на педаль из клапана польется гидравлическая жидкость. Поэтому предварительно подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды. А чтобы не было подтеков, используйте резиновый шланг. Один конец наденьте на воздушный клапан, а второй опустите в горлышко бутылки. Вначале жидкость будет брызгать – это нормально. При последующих нажатиях количество воздуха будет уменьшаться. Нажимайте на педаль до тех пор, пока со шланга не пойдет чистая, без пузырьков жидкость. Это будет означать, что воздуха в системе больше не осталось. Закрутите обратно клапан и наденьте защитный резиновый колпачок. Ввиду ее места расположения, на деталь постоянно попадает вода, грязь и пыль. Чтобы защитить клапан от засора, предусмотрен этот резиновый колпачок. Проверьте уровень под капотом. При необходимости долейте до максимальной отметки. Во время эксплуатации поддерживайте уровень на максимуме. На это этапе прокачка рабочего цилиндра сцепления УАЗа завершена. Педаль приобретет свой заводской ход.

Регулировка рабочего цилиндра сцепления УАЗа

Чтобы избежать неполного включения или выключения передачи, необходимо настроить шаг штока цилиндра. Для этого очищаем при помощи WD-40 регулировочные гайки. С одной стороны элемента ослабляем контргайку, а с другой – фиксируем вторым ключом болт. При помощи рожка на 8 зажимаем конец толкателя. Когда шток зафиксируется, выкручиваем контргайку на пару оборотов против часовой стрелки. Далее выставляем шаг свободного винта. В идеале шток должен двигаться полностью. После этого фиксируем ключом контргайку и таким образом сохраняем полный ход цилиндра. На этом процесс регулировки завершен. Стоит отметить, что на новых элементах производить данную операцию не обязательно. Ну а если использовался ремкомплект, желательно проверить свободный ход штока. Теперь различные пробуксовки ведомого и ведущего диска будут исключены. При любом действии с элементами сцепления не забывайте его прокачивать.

Профилактика

Чтобы система сцепления прослужила как можно дольше, следите за уровнем остатка жидкости в системе. Спустя 2 года или 50 тысяч километров пробега ее необходимо слить и залить новую. После этой процедуры обязательно прокачайте систему. Помните, что гидравлическая жидкость хорошо впитывает влагу. При отсрочке замены в системе образуется ржавчина, которая сократит срок службы главного и рабочего цилиндра сцепления. Следите за герметичностью трубок, особенно в местах, где соединяются металлические с резиновыми. Бывает, что материал трескается или протирается о колесо (если речь идет о передних). Это очень опасно, так как при разгерметизации системы вы останетесь без сцепления и доехать до пункта назначения можно только на буксире или гробя свою коробку передач.

Заключение

Итак, мы выяснили, как устроен рабочий цилиндр сцепления УАЗа, как его заменить и прокачать систему. Как видите, при минимальном наборе инструментов данную операцию можно выполнить своими силами. Бюджет ремонта редко будет доходить до 1 тысячи рублей.

Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

Работа ГЦС

Ниже приводится краткое описание работы сцепления:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

Жидкость поступает через расширительный порт в полость перед поршнем через клапан в линию. По окончании заполнения жидкость вытекает через клапан. Самое главное — шток поршня не должен быть выдвинут, а расширительное отверстие не должно быть перекрыто рукояткой.

При перекачивании все происходит немного иначе.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепление Уаз буханка

нажимной диск в корпусе;
специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:

рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
муфта выключения с упорным подшипником качения;
Вилка выбора сцепления, установленная на картере.

Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Вернуться к оглавлению

Неисправности сцепление Уаз буханка

Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:

Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.

Пропадает сцепление Уаз буханка

Ремонт сцепление Уаз буханка

Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

Измерьте линейкой величину свободного радиуса перемещения педали привода, отключающего механизм. Стандартное значение для пружинного типа должно находиться в диапазоне от 35 до 55 мм, для мембранного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали при ее опускании до упора. Стандартное значение для рычажно-пружинного типа составляет 18,5 см, для мембранного типа — 16,5 см.
Установите желаемое положение, изменяя его с помощью клавиши.
Проверьте расстояние при опущенной педали между перегородкой блока двигателя и центром вала штока. Должно быть достигнуто значение 9,6 см. Свободный ход вилки должен составлять не менее 1,7 см. Изменение длины штока смещения рабочей корзины является инструментом регулировки. Для этого вынимайте и снова вставляйте толкатель, пока не будет достигнуто нужное значение.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить прокладки:

открутите главный разъем;
Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
Снимите стопорное кольцо;
Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;

Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка свободного хода

Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

Для регулировки выполните следующие действия

Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
Установите толкатель на место и соберите РЦС.

Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Неисправности

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

открутите главный штуцер;
снимите стопорное кольцо;
выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

замените кольцевую манжету;
со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Замена главного цилиндра сцепления

Приготовьте ключи на 12 и 13, пассатижи и отвёртку. Перед началом работ по замене откачайте остатки DOT из бачка.

ослабив отвёрткой хомут отсоедините трубку от бачка;
пассатижами снимите шплинт с пальца в вилке толкателя и снимите его;
открутите гайки крепления цилиндра;
открутите трубку магистрали;
снимите деталь.

Поршень ГЦС с пластиной и грибком

Чтобы снять главный сцепления придётся попотеть из-за неудобств

открутить трубку на рабочий цилиндр можно в конце

После замены на новый не прикручивайте выходную трубку пока жидкость не потечёт из отверстия.

Читайте также: