Замена чашки ваз 2107
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Доп. оборудование: Установка ремвставок в передние стаканы ВАЗ-2107
Всем привет! Еще при покупке авто и первой переборке подвески обнаружились трещины в передних стаканах, точнее, в опорных чашках под пружинами, времени искать ремвставки тогда не было, поэтому просто заварил трещины и покрасил, проставки нашел и оставил лежать до следующей переборки, для которой, похоже, пришло время.
В общем, с весны появились какие-то скрипы, щелчки, стуки спереди по большей части слева, врезал тавотницы и смазал шаровые, но скрипы не ушли, поэтому решил-таки разобрать и посмотреть, а заодно поставить эти вставки.
Вывесил передок и посадил на чурки под балку, чтобы был свободный домкрат, снял скобу стабилизатора на рычаге, вынул амортизатор, ослабил затяжку пальца шаровой и сорвал его с уха кулака, почему-то срываться он не очень хотел, хотя в прошлый раз смазывал графиткой, поэтому пришлось чуть нагреть и постучать, используя распорный болт с гайкой.
Кстати, пыльники шаровых - все, в трещинах, где-то насквозь, надо делать ревизию и менять перед зимой, займусь вместе с заменой сайлентов.
Далее, стянул стажкой пружину и вытащил ее, доступ к чашке открыт. Похоже, опять пошли трещины но в этот раз не продавлено, а может просто резина натерла краску и кажется, ничего тут делать не стал.
Выкручиваем верхний болт крепления поперечной балки и примеряем пластину.
Садится неплотно, пришлось немного подогнуть и поработать напильником с болгаркой, но из-за высоковато высверленных отверстий все равно с 5 мм под пластиной осталось, решил оставить так, хотя можно было подточить отверстия и приподнять.
После подгонки прикрутил пластину болтом, предварительно смазав резьбу медной смазкой, и обварил точечно по периметру, в том числе вокруг колокола, там из-за большой щели пришлось подложить болтик в одном месте. Не очень красиво, но держаться должно.
Затем шлифанул швы в месте прилегания резиновой подушки и покрасил хаммеритом, оставшимся с теста антикоров, сохнет он быстро, поэтому собирал обратно в этот же день.
То же самое и на другой стороне, только напильником пришлось поработать в другом месте.
Также, решил поменять нижние резинки амортизаторов на полиуретан, новые уже с пару лет ждали своего часа, верхние оставил старые, там место такое, что лучше оставить мягкую резину. Полиуретан фирмы SS20, что и на задних амортах, с другими фирмами решил не рисковать, да и стоили они тогда не дорого.
По сравнению с оригинальными, новые более широкие, немного тверже на ощупь, сбоку обжимают ухо не давая попасть песку и грязи внутрь, правда, чуть закосячил один, так как сначала не очень хотел запрессовываться.
Не сразу заметил картинку на коробке, что ставить их надо без металлических втулок в ухе, пришлось их выбивать гайкой подходящего размера, а уже потом впрессовывать сайленты.
Также, была обломлена старая шпилька амортизатора и прихвачена сваркой, но решил сделать по уму.
Высверлил с трудом старую и приварил болт крепления шаровой - по длине самый раз.
Ну, и при сборке обратно поставил металлические чашки между подушкой и пружиной, которые почему-то не были установлены с завода спереди.
Хотя, на всех схемах, что видел, они там обозначены, только не надо путать с задними - у этих почему-то свой артикул. Так как резина тонкая, то пружина может неравномерно передавать усилие на металл кузова, что возможно и является одной из причин трещин, так что эти чашки лучше поставить даже если трещин нет.
Также, заменил крайние скобы стабилизатора на новые, после того раза, когда одна из них оказалась послабленной.
В конце, на правом колесе отрегулировал зазор с новой гайкой, почему-то он там постоянно появляется, видимо подшипнику осталось недолго.
Ну, и в самом самом конце загнал с помощью шприца с трубкой кубиков по 10 Растстопа для днища в полость, образованную между кузовом и пластиной, как раз сверху там имеются два отверстия, по идее должно расползтись внутри.
По ощущениям подвеска приподнялась на 1-1,5 см.
Лучше, конечно, сделать вставки самому по месту по картонному шаблону, например, так как заводские очень неточные и остаются большие щели.
Ремонт, обслуживание, тюнинг ВАЗ-2107 "Классика" и не только..
понедельник, 20 ноября 2017 г.
Трещина в опорной чашке пружины ВАЗ-2107. Что делать
Недавно, при разборке передней подвески для замены изношенных сайлентблоков, шаровых опор, пружин и амортизаторов под резиновой подушкой в верхней опорной чашке пружины была обнаружена полукруглая трещина. При этом, такая же трещина имелась и на другой стороне.
К слову, на "классике" это одно из самых "слабых" мест кузова - из-за постоянных ударов и вибраций, особенно если подсели пружины, а эффективность амортизаторов низкая, в этом месте накапливается "усталость металла" и появляются трещины. В этом случае на дефектную чашку вставляется специальная ремонтная вставка из 2-миллиметровой стали и обваривается электросваркой.
Однако, если оперативно найти рем.вставку не удалось, на первое время можно проварить трещину обычным сварочным аппаратом.
Перед началом работ необходимо снять обе клеммы с аккумуляторной батареи (на инжекторах обязательно вынимаем разъем ЭБУ, а лучше снять контроллер полностью) , чтобы ничего не выгорело.
Зачищаем от грязи и лакокрасочного покрытия место вокруг трещины и методом точечной сварки провариваем ее электродами толщиной 2-2,5 мм или проволокой, если используется полуавтомат.
Хорошо обезжириваем и грунтуем для защиты от коррозии. Также покраска поможет лучше выявить новые трещины.
На некоторое время данный ремонт поможет, но в дальнейшем все же необходима установка ремонтной вставки.
Ремонт, обслуживание, тюнинг ВАЗ-2107 "Классика" и не только..
вторник, 7 сентября 2021 г.
Трещина в опорной чашке передней пружины - ввариваем ремонтную вставку ВАЗ-2107
Сегодня займемся ремонтом передней подвески, а точнее, устранением трещин в верхней опорной чашке пружины и усилением ее ремонтной вставкой.
Образование трещин в этом месте является типичной "болезнью" классики из-за слабости кузова и усталости металла, что в худшем случае может привести к вырыванию стакана в подкапотное пространство.
Для предотвращения этого чашку усиливают специальной ремонтной вставкой, которую т акже желательно и необходимо ставить при замене пружин и амортизаторов на более жесткие, даже если трещины пока отсутствуют.
Ранее, мы уже разобрали, как временно можно заделать трещины с помощью сварки, в этот раз закончим дело и установим ремвставки. Их необходимо ставят на обе стороны одновременно, так как после установки увеличится клиненс автомобиля.
- Две ремонтные вставки, две опорные чашки пружины передней подвески
- Ключи на 6, 13, 17, 19, 22
- Молоток, стяжка пружин, монтажная лопатка, щетка по металлу
- Домкрат, баллонный ключ, деревянные чурки, бруски
- "Жидкий ключ", паяльная лампа, медная или графитовая смазка, съемник шаровой опоры
- Оборудование для сварки, "болгарка" с отрезным и шлифовальным кругом
- Краска, обезжириватель, ветошь
Выставляем автомобиль на ровную площадку, снимаем переднее колесо, для удобства работы вывешиваем сторону за поперечную балку. Снимаем скобу подушки стабилизатора на нижнем рычаге, ослабляем затяжку гайки пальца верхней шаровой опоры и с помощью резких ударов молотком по ушку поворотного кулака выводим палец из зацепления. При необходимости пользуемся "жидким ключом", газовой горелкой, съемником.
При наличии стяжки, нагружаем с помощью домкрата подвеску за нижний рычаг, стягиваем пружину, отворачиваем гайку п альца шаровой, разгружаем подвеску и достаем пружину. В процессе стабилизатор необходимо перевести монтажной лопаткой за шпильки крепления.
При отсутствии стяжки, аналогично нагружаем подвеску, отворачиваем гайку крепления пальца шаровой, опускаем нижний рычаг, удерживая монтажной лопаткой пружину от "выстреливания", и затем, поддев ее снизу, осторожно выводим из нижней опорной чашки рычага. Работаем осторожно, чтобы не повредить и не оборвать тормозной шланг .
Вынимаем резиновую подушку пружины и зачищаем посадочное место. При наличии трещин, провариваем их, шлифуем и красим.
Затем, отворачиваем болт крепления поперечной балки и подгоняем ремонтную пластину по месту - она должна сесть как можно плотнее к опорной поверхности.
Пластину можно изготовить самостоятельно из листа металла толщиной 2-3 мм с помощью шаблона из картона, примерные размеры представлены ниже.
На многих автомобилях с завода спереди отсутствуют опорные чашки между пружиной и резиновой подушкой, хотя на схемах они указаны (арт. 2101-2904193 ).
Поэтому целесообразно их установить, так как они позволяют более равномерно распределить нагрузку передаваемую пружиной на кузов и уменьшить вероятность появления трещин.
Для предотвращения коррозии по внутренней некрашенной стороне вставки, в полость, образованную после ее установки через два отверстия в кузове можно залить мовиль, пушсало или другой жидкий антикор.
Ремонт, обслуживание, тюнинг ВАЗ-2107 "Классика" и не только..
суббота, 5 августа 2017 г.
Замена передних амортизаторов ВАЗ-2107 своими руками
Подошло время перебрать подвеску автомобиля, так как при езде появились посторонние шумы и скрипы, эффективность амортизаторов резко уменьшилась, машина стала неустойчива в поворотах и "гулять" на неровностях, жесткие удары и стуки по салону стали явно ощущаться.
Поэтому было решено полностью заменить на новые амортизаторы, передние пружины, сайлентблоки, шаровые опоры, а также реактивные тяги.
Начнем с передней подвески. Первым делом тут необходимо снять амортизатор. В данной статье будет рассмотрена только его замена, хотя, подвеска по ходу дела будет полностью разобрана и собрана обратно.
Напомню, амортизаторы меняются попарно или сразу все .
- Новыми амортизаторами с крепежом
- Ключами на 19, 17, 13 и 6 (лучше специальным)
- Молотком, монтировкой или большой отверткой, металлической щеткой
- WD-шкой или другим "жидким ключом"
Сначала вывешиваем заменяемую сторону на домкрате, снимаем колесо, нагружаем нижний рычаг, подставив под ступицу опору. При работе с ямы или на подъемнике колесо можно и не снимать.
Предварительно все гайки зачищаем металлической щеткой и обрабатываем WD-шкой. Ключом "на 17" откручиваем верхнюю гайку крепления амортизатора со стороны капота, придерживая ключом "на 6" (или спецключом) шток от проворачивания.
Теперь ключом "на 13" надо открутить две нижних гайки крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу.
Делать это надо осторожно, так как шпильки слабые и могут оборваться, что в нашем случае и произошло, пришлось их заменить болтами.
Теперь, ударяем пару раз молотком по кронштейну, монтировкой отжимаем от рычага и вынимаем амортизатор вниз.
Перед установкой амортизатор необходимо предварительно разработать в вертикальном положении вытягивая-втягивая шток на полную длину до установления мягкого хода и исчезновения стуков, переворачивать после этого его его нельзя . Ставим в обратном порядке в полностью выдвинутом состоянии, чтобы верхний конец вошел в отверстие стакана.
Прихватываем нижнюю часть гайками. На верхний конец надеваем вторую резиновую подушку, шайбу подушки выпуклой стороной вверх, контр-шайбу и гайку. Затягиваем также придерживая шток от проворачивания на всю длину резьбы.
Затем затягиваем нижние гайки также без фанатизма, чтобы не сорвать новые шпильки. Лучше использовать гайки с капроновым кольцом - они лучше защищают резьбу от влаги и "закисания". Также, не помешает смазать резьбу графитовой или медной смазкой, а снаружи залепить автопластилином.
Как заменить задние амортизаторы рассмотрено тут.
В следующий раз разберем как снять пружину и передние рычаги..
Итак, в прошлой статье мы рассмотрели как снять передний амортизатор , теперь перейдем к снятию пружины и рычагов.
Для этого, нам понадобятся:
- Ключи и головки на 13, 22
- Съемник(стяжка) пружин и шаровых опор (желательно)
- Монтировка или большая отвертка, резиновая киянка, молоток, металлическая щетка
- WD-шка или другой "жидкий ключ"
Также нагружаем подвеску, подставив опору под ступицу или нижний рычаг, чтобы снять напряжение в болтовых соединениях. Предварительно все соединения зачищаем и обрабатываем "жидким ключом".
Для начала, ключами "на 22" ослабляем гайки крепления верхнего и нижнего рычагов. Затем ключом "на 13" отворачиваем скобу крепления стабилизатора и снимаем резиновую подушку. Откручивать надо осторожно, так как гайки со временем "закисают" и шпильки могут обломиться, что, в общем, и произошло .
Теперь, необходимо сорвать пальцы верхней и нижней опоры с посадочного места. Для этого вывешиваем подвеску, давая расслабиться пружине, отворачиваем гайки пальцев до конца резьбы, не снимая окончательно.
Резкими ударами молотка по ушку поворотного кулака добиваемся выхода пальца из посадочного места.
Если так не получается, то воспользуемся специальным съемником или сделаем самодельный из болта и гайки, вставив их между двумя шаровыми опорами.
Должно получится вот так.
После этого необходимо стянуть пружину стяжкой, чтобы предотвратить ее "выстреливание" при дальнейшем демонтаже ступичного узла. Можно обойтись и без нее, но это значительно затруднит обратную постановку пружины на место. Стягиваем до того момента, пока кончик пружины не оторвется от нижней чашки рычага.
Теперь фиксируем ступичный узел куском проволоки или шпагата за кузов автомобиля, чтобы не повредить тормозной шланг. Отворачиваем гайки крепления опор и снимаем ступицу с рычагов, отводим в сторону. Вынимаем пружину очень осторожно, может соскочить со съемника.
Осталось снять рычаги - отворачиваем гайку крепления верхнего рычага. Чтобы вынуть палец нам будет мешать болт крепления переднего бампера, поэтому отгибаем подкрылок и отворачиваем болт, вынимаем палец и снимаем рычаг.
Так же отворачиваем 2 гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине и снимаем рычаг, воспользуемся, при необходимости, резиновой киянкой.
Так как на шпильках крепления находятся шайбы регулировки развала, то работать следует осторожно, чтобы они не выпали.
В следующий раз разберем как заменить шаровые опоры и сайлентблоки на рычагах.
Читайте также: