Замена цепи тойота виста
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Двигатель 1ZZ-FE объемом 1.8 литра устанавливается на автомобили "C" класса. Устанавливают лет 15, причем с 2004 года прошел модернизацию по замене поршней и колец, из за повышенного расхода масла, к слову данный мотор устанавливаться на большое количество китайских марок под разными индексами, например на Geely Emgrand
Процедура замены трудоемкая, потому если у вас нет навыков замены ГРМ, данную процедуру лучше доверить знающим людям
Снимаем правое переднее колесо и пластиковую защиту в арке, внизу. Стало видно, через арку, шкив на коленвале. Поддомкрачиваем двигатель и снимаем опору двигателя. Дальше аммортизатор рычага натяжного ролика, что бы снять сам ремень. Вот так:
Одевается точно так же.
Что бы снять шкив с коленвала пришлось звать друга на помощь, что бы он застопорил маховик, внизу на стыке коробки и двига. А я окручивал болт на шкиве. Шкив снимается легко, на валу шпонка. Не неё и нижняя звездочка одевается и шестеренка для датчика положения коленвала, вот эта:
Теперь черед боковой крышки, что бы её снять, надо снять генератор и насос гидроусилителя. Все снимается легко и просто. Потом снимается помпа. Она расположена прямо на боковой крышке. Надо слить антифриз. На задней стенке блока есть пробка для слива. Дальше снял боковую крышку(вместе с гидронатяжителем, цепь ослабляется) и вот что увидел:
На фото правда уже и башмак снят. Вот они:
Внизу видна шестеренка для датчика положения коленвала. Видны и пять болтов, которые крепят крышку муфты VVT-i.
Грязь конечно, выковыривал, мыл. Видно было, по рабочей поверхности, что лопасти поворачивались не на 60 градусов, как должны, а примерно на половину. Грязь мешала. Будем надеяться что сейчас будет все как надо. Еще промыл золотник, через который масло поступает в муфту. То же забит был. Продувал, промывал. Стоит здесь, сверху закручен короткий болт:
Цепь снимается так. Нижняя звездочка двигается по валу свободно взад, вперед на шпонке. Выдвинул вперед и снял цепь. Цепь растянулась примерно на 1,2-1,3 мм. И бренчит она, при работе двигателя, в верхнем положении, между звездочками. Ослабнет-натянется, ослабнет-натянется. Так и вытягивается в итоге. Гидронатяжитель, из-за плохого масла делает пропуски. Вот старая и новая цепи:
Потом крутил за болт левую(выпускной распредвал) звездочку, по часовой стрелке, что бы совпали все метки. Вот так:
Установил цепь сверху, потом снизу, вот так:
Боковую крышку на герметик и на место, закрутил болты. Теперь гидронатяжитель. Он взводится и закрепляется крючком, ставится, прикручивается. Потом отверткой скидывается крючок и шток занимает рабочее положение, вот так:
Дальше сборка в обратном порядке. Помпа, генератор, шкив на коленвал( закручивал опять с помощником) и насос гидроусилителя. Ставится аммортизатор с рычагом и роликом. Отжимается и ставится ремень. Потом верхняя опора.
Снятие и установка цепи привода ГРМ 1AZ-FSE 1 - натяжитель ремня привода генератора, 2 - натяжитель цепи привода ГРМ, 3 - прокладка, 4 - крышка цепи привода ГРМ, 5 - датчик положения коленчатого вала, 6 - передний сальник коленчатого вала, 7 - шкив коленчатого вала, 8 - башмак натяжителя цепи привода ГРМ, 9 • ротор датчика положения коленчатого вала,10 - цепь привода ГРМ, 11 - успокоитепь цепи привода ГРМ, 12 - звездочка коленчатого вала, 13 - направляющая цепи привода ГРМ, 14 - ведомая звездочка маспяного насоса, 15 - цепь привода масляного насоса,16 - ведущая звездочка масляного насоса, 17 --натяжитель цепи привода масляного насоса, 18 - пружина, 19 - масляный поддон.
1. Сбросьте остаточное давление топлива.
2. Слейте моторное масло.
3. Снимите правое переднее колесо.
4. Снимите нижний кожух №1 защиты двигателя.
5. Снимите нижний кожух №2 защиты двигателя.
6. Снимите уплотнение правого переднего подкрылка.
7. Снимите декоративную решетку крышки головки блока цилиндров.
8. Снимите демпфер пульсаций давления топлива.
9. Отсоедините топливную трубку.
10. Отсоедините топливную трубку №1.
11. Снимите ТНВД.
12. Снимайте ремень привода навесных агрегатов.
13. Снимите генератор.
14. Снимите катушки зажигания.
15. Отсоедините шланг №2 системы вентиляции картера.
16. Снимите пневмоклапан.
17. Снимите крышку головки блока цилиндров.
18. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.
а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с меткой "0" на крышке цепи привода ГРМ.
б) Убедитесь, что метки на звездочках совмещены с метками на крышках №1 и №2 подшипников распределительных валов.
Если метки не совмещены, проверните коленчатый вал на один оборот и вновь совместите метки.
19. Снимите расширительный бачок радиатора.
20. Снимите кронштейн №2 правой опоры двигателя.-
Установите деревянный брусок между пятой дом фата и двигателем.
21. Снимите амортизатор правой опоры двигателя.
а) Выверните болт и снимите хомут возвратной трубки.
б) Отверните три болта и снимите амортизатор правой опоры двигателя.
22. Отсоедините амортизатор передней опоры двигателя.
Выверните болт и снимите гайку, отсоедините амортизатор передней опоры от кронштейна передней опоры двигателя.
23. Снимите натяжитель ремня привода генератора.
Отверните болт и гайку, снимите натяжитель ремня привода генератора.
24. Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления.
Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления с подсоединенными шлангами и подвесьте его на веревке.
25. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ, отвернув две гайки крепления. Примечание: не вращайте коленчатый вал при снятом натяжителе.
26. Снимите шкив коленчатого вала,
а) Выверните болт шкива при помощи спецприспособления.
6> Снимите шкив коленчатого вала с помощью съемника.
27. Снимите датчик положения коленчатого вала.
28. Снимите масляный поддон.
а) Выверните 12 болтов и две гайки крепления поддона.
б) Срежьте герметик с помощью спецприспособления.
29. Снимите крышку цепи привода ГРМ.
а) Выверните шпильку натяжителя ремня привода навесных агрегатов.
6> Отверните 14 болтов и две гайки,
в) При помощи отвертки отделите крышку от головки и блока цилиндров.
г) Снимите крышку цепи привода ГРМ.
30. Снимите ротор датчика положения коленчатого вала.
31. Снимите башмак натяжителя цепи привода ГРМ, отвернув болт крепления.
32. Снимите успокоитель цепи привода ГРМ, отвернув 2 болта крепления.
33. Снимите направляющую цепи, отвернув болт крепления
34. Снимите цепь привода ГРМ.
35. Снимите звездочку коленчатого вала.
36. Снимите звездочки распределительных валов.
а) Удерживая валы ключом, ослабьте болты крепления звездочек.
б) Отверните болт крепления звездочки распределительного вала выпускных клапанов.
в) Отверните болт крепления звездочки распределительного вала впускных клапанов.
г) Снимите звездочки распределительных валов.
37. Снимите цепь привода масляного насоса.
а) Проверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки и совместите отверстие вала масляного насоса с пазом насоса, как показано на рисунке.
б) Вставьте штифт диаметром 4 мм в отверстие вала, зафиксировав его, и отверните гайку.
в) Снимите натяжитель цепи привода масляного насоса с пружиной, отвернув болт крепления.
Проверка цепи привода ГРМ 1AZ-FSE и натяжителя
1. Проверьте цепь привода ГРМ и звездочки валов,
а) Штангенциркулем измерьте длину 15-ти звеньев цепи в натянутом состоянии.
Если длина участка цепи в 15 звеньев больше максимальной, замените цепь.
б) Оберните цепь вокруг звездочки.
в) Штангенциркулем измерьте диаметр звездочки по роликам, как показано на рисунке..
Минимальный диаметр звездочки:
распределительный вал. 97,3 мм
коленчатый вал. 51,6 мм
Если диаметр не соответствует указанному, замените звездочки с цепью.
2. Проверьте башмак натяжителя и успокоитель цепи привода ГРМ на износ.
Максимальный износ. 1 мм
3. Проверьте натяжитель цепи привода ГРМ.
а) Убедитесь, что плунжер свободно перемещается, когда храповик поднят.
б) Отпустите храповик и убедитесь, что плунжер заблокирован.
Примечание: существуют два метода (А" и "Б”) замены переднего сальника коленчатого вала.
А. При снятой крышке цепи привода ГРМ.
а) При помощи отвертки и молотка выбейте сальник.
б) Используя оправку, молотком запрессуйте новый сальник вровень с крышкой цепи привода ГРМ.
в) Нанесите консистентную смазку на кромку сальника. _
Б. При крышке цепи привода ГРМ, установленной на блок цилиндров:
а) Используя спецприспособление, извлеките сальник.
б) Оправкой и молотком запрессуйте новый сальник вровень с крышкой цепи привода ГРМ.
Примечание: не повредите коленчатый вал.
Установка цепи 1AZ-FSE
1. Установите цепь привода масляного насоса и звездочки,
а) Установите коленчатый вал шпонкой влево, а вал масляного насоса скосом вверх, как показано на рисунке.
б) Установите цепь на звездочки, совместив звенья с цветными метками с метками на звездочках.
в) Установите звездочки на валы и временно затяните гайку крепления.
г) Установите натяжитель цепи привода масляного насоса, вставив пружину натяжителя в отверстие.
Момент затяжки. 12 Н м
д) Совместите отверстие вала масляного насоса с пазом насоса, как показано на рисунке.
е) Вставьте штифт диаметром 4 мм в отверстие вала, зафиксировав его, и заверните гайку.
Момент затяжки. 30 Н м
ж) Проверните коленчатый вал на 90° по часовой стрелке, сориентировав шпонку вала вертикально вверх.
2. Установите звездочки распределительных валов,
а) Расположите звездочку распределительного вала- выпускных клапанов меткой нарушу.
б) Совместите установочный штифт распределительного вала с пазом звездочки и установите звездочку.
в) Временно заверните болт крепления.
г) Удерживая вал ключом, затяните болт крепления.
Момент затяжки. 54 Н м
д) Установите звездочку WT (распределительного вала впускных клапанов).
- Удерживайте звездочку в таком положении, чтобы паз в ней находился немного левее установочного штифта распределительного вала (придзгляде со стороны вала).
- Установите звездочку на распределительный вал.
- Слегка нажмите на звездочку и поверните ее против часовой стрелки.
- Убедитесь, что нет видимого зазора между звездочкой и торцом распределительного вала.
Примечание: не вращайте звездочку по часовой стрелке.
- Удерживая вал ключом, затяните болт крепления.
Момент затяжки. 54 Н м
- Убедитесь, что привод WT перемещается по часовой стрелке и фиксируется стопорным штифтом в правильном положении.
е) Временно заверните болт крепления.
ж) Удерживая вал ключом, затяните болт крепления.
Момент затяжки. 54 Н м
з) Убедитесь, что привод WT перемещается по часовой стрелке и фиксируется стопорным штифтом в правильном положении.
3, Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ конца такта сжатия,
а) Поверните распределительные валы, совместив метки на звездочках с метками на крышках №1 и №2 подшипников
распределительных валов.
б) Поверните коленчатый вал, установив его шпонкой вверх.
4. Установите успокоитель цепи привода ГРМ.
Момент затяжки. 9 Н м
5. Установите звездочку коленчатого вала.
6. Установите цепь привода ГРМ.
а) Наденьте цепь на звездочку коленчатого вала, совместив звено с цветной меткой (синей или оранжевой) с меткой на звездочке.
б) Наденьте цепь привода ГРМ на звездочки распределительных валов, совместив звенья с цветными (желтыми) метками с метками на звездочках.
7. Установите направляющую цепи. Момент затяжки. 9 Н
8. Установите башмак натяжителя.
а) Установите башмак.
Момент затяжки. 19 Н м
б) Убедитесь, что башмак удерживается ограничителем на блоке цилиндров
9. Установите ротор датчика положения коленчатого вала меткой "F", как показано на рисунке.
10. Установите крышку цепи привода ГРМ.
а) Удалите старый герметик. Будьте осторожны, не повредите контактные поверхности крышки цепи привода ГРМ, насоса охлаждающей жидкости, головки блока цилиндров и блока цилиндров.
- Используя лезвие и скребок, удалите старый герметик с контактных поверхностей и из углублений под герметик.
- Тщательно очистите все компоненты перед установкой.
- Используя безосадочный растворитель, очистите поверхности перед нанесением герметика.
б) Нанесите герметик на крышку цепи привода ГРМ, как показано на рисунке (толщина слоя 3-4 мм).
- Не наносите избыточное количество герметика на контактные поверхности.
- Детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по использованию герметика. В противном случае герметик должен быть очищен и нанесен снова.
г) Установите крышку цепи привода ГРМ. Равномерно, за несколько проходов, заверните 14 болтов и 2 гайки.
Момент затяжки: болт "А" (длина 30 мм,
головка на 10 мм). 9 Н-м
болт "В" (длина 30 мм,
головка на 12 мм). 21 Н м
болт "С" (длина 40 мм,
головка на 14 мм). 43 Н-м
болт "D" (длина 65 мм,
головка на 14 мм). 43 Н м
г) Установите шпильку натяжителя ремня привода навесных агрегатов.
Момент затяжки. '. 9 Н м
11. Установите масляный поддон,
а) Нанесите герметик на масляный поддон.
б) Установите поддон и заверните 12 болтов и две гайки его крепления.
Момент затяжки. 9 Н м
12. Установите датчик положения коленчатого вала.
13. Установите шкив коленчатого вала.
а) Очистите шкив коленчатого вала.
б) Совместите шпонку со шпоночной канавкой шкива коленчатого вала и установите шкив.
в) При помощи спецприспособления затяните болт.
Момент затяжки. 170 Н м
14. Установите натяжитель цепи привода ГРМ.
а) Нажмите на храповик, полностью утопите плунжер натяжителя цепи и зацепите крюк за штифт.
б) Установите новую прокладку, как показано на рисунке.
в) Вставьте натяжитель в крышку цепи и заверните две гайки.
Момент затяжки. 9 Н м
15. Переведите натяжитель цепи привода ГРМ в рабочее состояние,
а) Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и освободите штифт плунжера от крюка.
б) Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и убедитесь, что натяжитель цепи давит на башмак.
16. Установите насос гидроусилителя рулевого управления.
Момент затяжки. 50 Н-м
17. Установите натяжитель ремня привода навесных агрегатов и заверните болт с гайкой.
Примечание: при установке натяжителя поддомкратьте двигатель на необходимую высоту.
Момент затяжки. 60 Н-м
18. Установите амортизатор передней опоры двигателя.
Заверните болт и две гайки крепления амортизатора передней опоры двигателя.
Момент затяжки. 87 Н м
19. Установите амортизатор правой опоры двигателя.
а) Заверните три болта крепления амортизатора правой опоры двигателя.
Момент затяжки. 52 Н-м
б) Установите хомут возвратной трубки и заверните болт.
Момент затяжки. 8 Н-м
20. Установите кронштейн №2 правой опорыдвигателя.
Заверните два болта и две гайки крепления кронштейна №2 правой опоры двигателя.
21. Установите расширительный бачок радиатора.
Момент затяжки. 5 Н-м
22. Установите крышку головки блока цилиндров.
а) Удалите старый герметик.
б) Нанесите герметик в места, показанные на рисунке.
в) Установите прокладку на крышку головки блока цилиндров. Если прокладка повреждена, замените ее на новую.
Примечание: детали должны быть собраны в течение времени указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть очищен и нанесен снова.
г) Установите крышку головки блока цилиндров. Равномерно, за несколько проходов, заверните 9 болтов и 2 гайки.
23. Установите пневмоклапан.
Момент затяжки. 7 Й-м
24. Установите катушки зажигания.
Момент затяжки. 9 Н м
25. Установите генератор.
26. Установите ремень привода навесных агрегатов (ремень привода генератора).
Двигатель 1ZZ становится все более распространенным в последнее время. В страну ежедневно ввозится множество автомобилей с установленной именно такой силовой установкой. Однако, далеко не всем известно о том, как производить ремонт или обслуживание данного агрегата. Актуальным является вопрос о процессе замены цепи ГРМ.
Процедура замены цепи на двигателе 1ZZ довольно проста. Для этого необходимо приобрести новый комплект ГРМ, прокладку ГБЦ и герметик. Предварительно следует слить охлаждающую жидкость со всей системы и отключить клемму минус АКБ.
Процедура замены ГРМ начинается со снятия пластика и модулей зажигания. Затем необходимо демонтировать крышку ГБЦ с прокладкой. Следом снимается генератор. После этого, нужно немного поддомкратить мотор для снятия опоры. Также необходимо извлечь клапан VVT.
Следом стоит выставить положение положение ВМТ и произвести сняьтие переднего колеса с правой стороны. Самое главное при разборке чтобы метки шкива КВ совпадала с нулевой отметкой крышки цепи ГРМ. В свою очередь метки звездочек РВ должны быть установлены друг напротив друга. Если же это не так, то КВ следует провернуть один раз.
Звено цепи следует отметить напротив ВМТ на звездочке РВ, для звездочки VVT цепь метится по имеющейся длинной отметке. После выставления меток производится снятие ремня дополнительных узлов и натяжного ролика.
Снятию натяжного ролика помешает лонжерон, поэтому необходимо будет поддомкратить двигатель. Один домкрат ставится под перед мотора, а второй под опору коробки передач. Снимать нужно и натяжитель и его держащую шпильку. Затем снимается кронштейн опоры двигателя и помпа. При снятии помпы следует отметить 2 места, где заворачиваются короткие болты. Далее следует заспорить КВ и снять с него шкив.
Следом демонтируется датчик положения КВ и насос ГУР. Затем снимается натяжитель цепи, который установлен в верхней левой части. После демонтажа натяжителя цепи снимается крышка ГРМ, ротор датчика положения КВ и успокоители цепи. Напротив метки на звездочке КВ нужно поставить метку на цепи.
Далее старая цепь снимается и сравнивается с новой из комплекта. На новой цепи производитель заранее указывает метки. После этого нужно демонтировать звездочки КВ, РВ и VVT. 5-ти гранные болты при демонтаже звездочек трогать нельзя. При установке цепи необходимо четко соблюдать положение меток.
Всем доброго времени суток, Драйвовчане!
С момента второй капиталки двигателя стала мучить или надоедать проблема цокота или звона цепи на холодную. До капиталки такого цокотания не было. Решил разбираться методом исключения. Раз бренчит или цокотить цепь, значит что-то её не натягивает. С пол года назад поменял Гидронатяжитель цепи на новый. Хотя и в капиталку у меня был новый оригинальный гидронатяжитель. В общем, цокот остался. Осталась муфта VVT-I, которую я ставил новой при прошлой капиталке. Дорогая штука, почти 10000р. Грешить стал на неё по той причине, что она тоже влияет в какой-то степени на натяжение цепи. Если масло(или его отсутствие) в муфте каким-то образом не даёт ей правильно работать, то эффект может быть не в лучшую сторону. Да и сама новая муфта по каталожному номеру отличалась от оригинальной. Мол тойота выпустила замену этой муфты, которая тоже подходит и нам. Ну решил провести эксперимент и вернуть старую, родную муфту, ведь с ней такого цокота не наблюдалось.
Мастера, который бы взялся на замену муфты без снятия крышки лобовины, нашёл не сразу. Оказывается, многие мастера и не знают, как можно поменять муфту сняв только клапанную крышку.
А суть всего съёма таким методом довольно простая, как оказалось.
1) Надо вывести все метки на звездах и на цепи в верхней точки ГБЦ.
2) Снят гидронатяжитель и цепь расслабится.
3) Открутить и снять звезду выпускного вала.
4) Открутить и снять звезду(муфту VVT-I) с впускного вала.
5) Подвесить цепь на что либо. Обычно в ютубных роликах её подвешивают на тросик к капоту. В моём случае мастер подвесил её на рожковый ключ.
Далее разбираем новую муфту VVT-I и смотрим что у неё внутри. А ничего страшного. Только масло и идеальное состояние без грязи. Мастер спрашивает, а стоит ли вообще её менять? Говорю — "Чисть старую муфту внутри и ставим её на распредвал, новая муфта пусть полежит в запасе". Всё же это эксперимент!
Старую муфту разобрали и конечно же она была внутри немного грязновата, с тонким нагаром масла на стенках. Но масляных соплей там не было. Мастер отмыл её, очистил от копоти при помощи какой-то корейской химии по отмывке двигателей. Засияла она как новая.
Примечание — сами подпружиненные пластинки на лепестках ротора не снимали при очистке, ибо мастер побоялся потом обратно их собирать без опыта. То есть, вертели ротор на кольце статора и отмывали как могли. Получилось более чем достойно!
Верхняя крышка старой муфты оказалась с выработкой в месте работы стопора или редукицонного клапана. Ну не удивительно, машине 18 лет! С моей просьбой поставить крышку от новой муфты мастер не согласился. Говорит — подгонка с завода есть подгонка с завода! И не стоит мол менять такие вещи местами.
Кстати, внутренний отлив старой и новой муфты достаточно сильно отличается. Другой ротор и другой статор. У новой муфты парковочный башмак всего один(на одном лепестке статора), а у старой муфты парковка лепестков ротора идёт на все 4 лепестка ротора.
Пока мастер мыл старую муфту, я параллельно отмыл клапанную крышку от многолетнего нагара этой же корейской химией для двигателей. Блестела внутри как у кота яйца, фоток жаль не сделал!
Собрал мастер всё обратно достаточно быстро. Завели, проехались, вроде почти не стучит. Я счастливый поехал домой, прогазовал двигатель до 4000 оборотов и как вдруг загорелся чек. Возвращаюсь к мастеру, подключаем сканер — "неисправность системы VVT-I". Номер ошибки уже не помню.
"Доэкспериментировались" — подумал я про себя! Снимаем муфту по новой и начинаем разбирать. Один болт вообще не стал откручиваться. Видать перекрутили его, вот и клинило муфту на оборотах выше 2000. Пришлось на болту делать надпил и откручивать плоской отверткой. Открутили и практически ничего нового не увидели внутри. Было пару небольших соринок или металлической стружки внутри. Но задиров мы нигде не увидели. Оставил я машину на ночь в мастерской, а мастер на следующее утро должен был собрать её снова и поставить, но уже с новыми болтами. После обеда я забрал машину и никаких ошибок или чеков уже не было.
По ощущениям — по первости показалось, что цокотать стало меньше, иногда казалось, что цокот ушёл. Но потом, покатавшись с утра с прогревов понял, что цокот остался. Вот тебе и опыт, который ни к чему не привел. Но есть и одна хорошая новость. На момент разборки заметили, что катушки в масле. Оказалось, что при прошлой капиталке не докрутили 2 центральных болта на клапанной крышке и масло выдавило в свечные колодцы. Решили заменить прокладку клапанной крышки на оригинальную. То есть, замена муфты помогла найти одну проблему и устранить её. Хотя уровень масла стоял на месте весь год. Но замена муфты не решила основную проблему.
Сейчас новая муфта VVT-I лежит у меня мёртвым налом, а старая муфта продолжает работать на своём законном месте, как королева)
Для решения проблемы с цокотом есть ещё вариант — насильно помочь гидронатяжителю выйти на 1-2 зуба больше, чем он вышел сейчас. А сейчас он вышел всего на 3 зуба. Некоторые специалисты подсказывают, что именно в нём дело, потому что многие мастера, когда ставят этот гидронатяжитель, обычно наносят на него герметик, который и забивает маслоканал для нормальной натяжки цепи. В каналах этих на самом блоке я не разбирался, а вот сам гидронатяжитель у меня стоял без какого либо герметика, ибо он новый. Попробуем и этот вариант решения проблемы с цокотом, авось повезет.
Читайте также: