Замена цепи subaru outback

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Итоговая сумма зависит от результатов диагностики двигателя. Цена восстановительных операций, замена подшипников или капитальный ремонт двигателя Subaru OutBack, обоснованна и конкурентоспособна.

Название услуги	Цена
Капитальный ремонт двигателя	от 14500 руб.
Капитальный ремонт бензинового двигателя	от 14500 руб.
Капитальный ремонт дизельного двигателя	от 15000 руб.
Ремонт бензинового двигателя	от 5000 руб.
Ремонт дизельного двигателя	от 1500 руб.
Замена двигателя	от 7200 руб.
Замена бензинового двигателя	от 8000 руб.
Замена дизельного двигателя	от 7200 руб.
Ремонт распредвала	от 1200 руб.
Замена распредвала	от 2000 руб.
Замена датчика положения распредвала	от 400 руб.
Замена сальника распредвала	от 900 руб.
Замена переднего сальника распредвала	от 5500 руб.
Замена заднего сальника распредвала	от 5500 руб.
Ремонт коленвала	от 2000 руб.
Замена коленвала	от 9000 руб.
Замена шкива коленвала	от 1300 руб.
Замена датчика положения коленвала	от 400 руб.
замена сальника коленвала	от 2250 руб.
Замена переднего сальника коленвала	от 950 руб.
Замена заднего сальника коленвала	от 670 руб.
Замена опоры двигателя	от 500 руб.
Замена правой опоры двигателя	от 1000 руб.
Замена нижней опоры двигателя	от 1000 руб.
Замена левой опоры двигателя	от 500 руб.
Замена передней опоры двигателя	от 500 руб.
Замена задней опоры двигателя	от 500 руб.
Замена подушки двигателя	от 1200 руб.
Замена ГРМ	от 1650 руб.
Замена ремня ГРМ	от 2000 руб.
Замена роликов ГРМ	от 1350 руб.
Замена приводного ремня	от 1350 руб.
Замена натяжителя приводного ремня	от 1500 руб.
Замена ролика приводного ремня	от 320 руб.
Замена цепи ГРМ	от 3500 руб.
Ремонт гидронатяжителя цепи	от 4000 руб.
Замена успокоителя цепи	от 320 руб.
Контроль меток грм	от 2000 руб.
Ремонт ГБЦ	от 3700 руб.
Замена ГБЦ	от 5000 руб.
Замена прокладки ГБЦ	от 3000 руб.
Ремонт блока цилиндров	от 4500 руб.
Замена поршневой	от 5000 руб.
Замена поршневых колец	от 3500 руб.
Ремонт системы охлаждения двигателя	от 200 руб.
Ремонт вентилятора охлаждения двигателя	от 700 руб.
Опрессовка системы охлаждения	от 450 руб.
Ремонт радиатора	от 500 руб.
Замена радиатора охлаждения	от 500 руб.
Замена помпы	от 1000 руб.
Замена муфты вентилятора	от 1500 руб.
Замена клапана гбц	от 4000 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 600 руб.
Регулировка клапанов	от 1100 руб.
Замена гидрокомпенсаторов клапанов	от 3000 руб.
Замена маслосъемных колпачков	от 3000 руб.
Ремонт форсунок	от 1500 руб.
Ремонт форсунок дизельных двигателей	от 3400 руб.
Ремонт форсунок common rail	от 700 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 600 руб.
Замена форсунок	от 660 руб.
Промывка форсунок	от 450 руб.
Промывка дизельных форсунок	от 3500 руб.
Промывка форсунок ультразвуком	от 3000 руб.
Ремонт дроссельной заслонки	от 600 руб.
Замена датчика положения дроссельной заслонки	от 300 руб.
Промывка дроссельных заслонок	от 700 руб.
Замена впускного коллектора	от 1000 руб.
Ремонт турбины	от 4800 руб.
Замена турбины	от 2500 руб.
Ремонт дизельных турбин	от 3600 руб.
Замена дизельных турбин	от 2500 руб.
Замена прокладки поддона	от 1000 руб.
Замена фазорегулятора, фазовращателя	от 500 руб.
Ремонт блока управления двигателем	от 1500 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам

Замена ГРМ Subaru OutBack - Где сделать

Автосервис Солнцево

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а

Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Алтуфьево

Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3

Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Волочаевский

Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а

Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Сокол

Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3

Метро:
Сокол, Аэропорт

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Фили

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2

Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Домодедовская

Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14

Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Ш. Энтузиастов

Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44

Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Автосервис Балашиха

Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Автосервис Химки

Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Ответы на популярные вопросы

Как рассчитывается стоимость услуги Ремонт двигателя Subaru OutBack?

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально и зависит от марки, модели, пробега автомобиля и многих других факторов. Наши специалисты могут посчитать для вас цену при личной встрече или в телефонном режиме.

Ремонт двигателя Subaru OutBack - предоставляете ли вы гарантии?

Да, на все услуги действует гарантия сроком в 12 месяцев. Мы уверены в качестве своей работы, поэтому несем за нее ответственность.

Ремонт двигателя Субару Аутбэк - какие сроки?

Время работы рассчитывают индивидуально. Мы понимаем, что долгое время находиться без автомобиля непросто, поэтому стараемся оказать услугу в кратчайшие сроки.

Где я могу задать вопрос относительно услуги Ремонт двигателя Субару Аутбэк?

Тема данной записи БЖ давно грела мой пытливый ум. Сам комплект для замены я купил еще летом за 22 с копейками, что-ли — в комплекте было все — натяжители, узбакоители, цепи, помпа с 3-мя прокладками (одна на ней, вторая кольцо отдельно, третья — под кожух привода ГРМ), также все колечки под кожух привода ГРМ — 13 шт. Как видно набор не стандартный для простой замены цепей, я планировал снимать и заднюю крышку ГРМ, да и вообще менять прокладки обеих ГБЦ, т.к. пузыри давит. Правда сами прокладки не успел закупить. Да и за время летней эксплуатации температура поднялась только раз на одно деление выше нормы во время подъема в крутую горку по Култукскому тракту, груженым под завязку (трое взорсых, 2-е детей в креслах, литров 100 воды в багажнике) на скорости в 100 км/ч))). Ну тут и понятно, нагрузка была нормальной. Короче, явное нежелание машины перегреваться меня успокаивало и отговаривало от замены прокладок ГБЦ, поэтому я тянул резину. Да и с финансами было туговато — думал делать у мастера, т.к. сыкотно немного было и времени не было — хотя все это отговорки…

Тут стоит упомянуть, что машину я забирал уже с сопливым днищем мотора. Ссыкалось масло хрен знает откуда. Хотя не, понятно откуда — коренной задний (его поменял еще по весне, месяц на второй после покупки — 6000 т.р.), далее крышка привода ГРМ — явный капли набегали, может быть задняя крышка привода ГРМ текла (вторая часть — находится за крышкой), поддон масляный (его тоже скидывал, менял герметик по лету), кольцо уплотнительное резиновое между масляным охладителем и верхним поддоном (там где фильтр крепится). Когда покупал, подумал и фиг с ним, трешки все сопливят со временем в Сибири если не менять по регламенту уплотнители, разберемся. Можно еще сказать спасибо перекупщикам, пусть ворочаются во сне — машину везли в период с конца декабря 2013 года до 24 января 2014 года — целый МЕСЯЦ! на автовозе. Уверен, все помнят какие морозы стояли в тот период аномальные, как заметало все снегом. А Субарика везли с югов, Краснодар, через всю Россию в Иркутск, так вот поди он бедолага и по-обоссался со всех резиночек и дырочек, морозом скукожило все и по отрывало герметик старенький… Для тех, кто думает что это чушь, дочитайте до конца, получите подтверждение моим догадкам)))

Так я катался год, точнее до первых морозов осени 2014, т.к. масленых пятен не было в гараже. Но как только ударили ноябрьские морозы, началось… Приходя в гараж и выгоняя авто сначала начал замечать небольшие пятна, сантиметров 8 диаметром. Ну, думаю, фиг с ним. А еще с работы уволили, прокладки ГБЦ точно не смогу купить. Короче, надеялся оставить все до весны. Но не захотел Субарик, начался ссаться как моя собачонка во время течки после ора на нее за ее красные пятна! Уже с начала января пятна стали лужицами диаметром 15 см, а уже через неделю лужица начали увеличиваться в геометрической прогрессии… Шутка-ли, долил литр масла за неделю. Надо сказать себе спасибо, на полу лежал старый баннер с работы — так-что бетон остался чист. Короче, 23 января мое терпение лопнуло и я пересел на машину тестя. спасибо ему, он как честный пенсионер сидит пока дома "на телевизоре". Решили в субботу 24 разобрать и заменить цепи привода ГРМ, поменять все колечки под кожухом, короче на все что есть запчасти купленные и решились.

Для ремонта рекомендую заранее запастись инструментом без которого не желательно начинать, так сказать инструментом, который наверняка не всегда есть у каждого в гараже.:
1. Ключ динамометрический от 5 как минимум, на 1\4, для протяжки всех болтов на крышке и кожухе потом — 1 шт.
2. Ключ динамометрический от 28 до 178 (тут я переборщил — таких ключей не бывает, берите два, но чтобы единицы эти можно было выставить), на 1\2, для протяжки шкивов — 1 шт.
3. Головка с шестигранником на 5 посадочное 1/4 для болтов крышки и кожуха- 1 шт. — чем дороже и качественнее — тем лучше
4. Головка с шестигранником на 4 посадочное 1/4 для болтов на маслянном насосе — 1 шт. — чем дороже и качественнее — тем лучше.
5. Головка с шестигранником на 10 посадочное 1/2 для шкивов распредвалов — 1 шт. — чем дороже и качественнее — тем лучше.
6. Головка с шестигранником на 6 посадочное 1/2 для болтов вокруг прокладки помпы — 1 шт. — чем дороже и качественнее — тем лучше.
7. Пункт для кого как — нужен вороток на 3/4 и головка на него на 22 для откручивания шкива, ведь он закручен с усилием в 178 Нм. Вороток на 1/2 плохо справляется с таким нагрузками, даже Г-оразный, проверено на личном опыте.
8. Съемник для шкива колена, чрез колено его… Я не покупал, делал сам. Сначала начал высверливать дырки на советском ключе рожковом на 24 — но успокоился после часа затачивания сверел))) Думал сделаю сейчас образцовый съемник — ага, купи сначала сверла хорошие, чтоб просверлить такой ключик. В итоге взял 2 уголка от архивного стеллажа и соединил вместе, вырезал паз под шкив и сделал удлинитель из трубы. съемник на фото ниже, белый))) (экономия, блин, денег в обрез)
9. Герметик — я взял тот что на фото ниже. Почитал в интернете — отзывов плохих не нашел.

Все остальное есть в обилии у завсегдатаев самостоятельно что-то покрутить. Если нет, то купите набор с двумя трещотками на 1/2 и 1/4 с головками и комплект накидных ключей.
В общем фото ниже…

Кстати, под болтики реально нужно кучу стаканчиков, или как сделал я — крышки от баллончиков с различной химией. На передней крышке три типа болтиков, на задней их уже семь! Во всем этом разнообразии мне помогал разбираться сервисный мануал. Кстати, здесь на драйве его уже кто-то выкидывал поэтому не буду заливать.

По поводу расходки, уж не ругайте, залил обратно старое масло — на нем он отбегал три тыщи всего. Антифриз вообще месяц назад залил свежий, когда менял термостаты. Короче, денег не было на это все новое, вот так!

Итак, собрались мы с тестем в срочном порядке в субботу 24 января и пошли осуществлять замену, устранять течь. Первым делом выставили авто над дырой в погреб — использую ее как яму. Далее закупорили гараж, занавесили занавеску из баннера на вход и включил на полную завесу на 4,5 кВт и пушку электрическую запустили на 3 кВт. Все это дело нагрело температуру в гараже на уровне градусов 5 часа через 2. Больше никак, а нам и не надо, энтузиазм нас греет)))

Сперва скинули все навесное — переднюю решетку радиатора, крышку двигателя верхнюю, АКБ, воздушок, ремень, гену, ГУР, компрессор АС, сливаем жижы, снимаем радиатор. Для тех кто не стягивал ремень приводной ни разу — накидываем ключ на 14 на болт ролика левого и тянем против часовой — вуаля, ремень ослаб, снимайте. Все остальное легко откручивается от блока, гена так вообще легко выходит — откручиваем болт слева, скидываем клемму и разъем, ослабляем длинный болт справа снизу и аккуратно монтажкой выводим из пазов в кронштейне компрессора. Компрессор и ГУР прямо на шлангах откидываем вправо и влево соответственно.

Далее скидываем шланчики системы охлаждения, снизу откручиваем патрубки этой-же системы от охладителя масла, если стоит с завода. Но тут начался сэкас, куда уж без него. Надо было открутить шкив колена, а это 178 Нм усилия только при затяжке. а при откручивании всегда больше — прикипело, затянуло мотором, короче сидит мертво. Сражу предупрежу — с одетым ремнем ничего у вас не получится, прокручивается все отлично. Так вот, решил я сделать съемник, из советского ключа накидного 24-27, одна из сторон как раз хорошо ложилась, 27, а вторую хотел болгаркой отрезать, чтобы трубу можно было одеть. Куда там, ни сверл нормальных в гараже не оказалось, ни точила — одна болгарка. Трахался я час, пытаясь высверлить дырки в губках ключа. Сверло затачивал раз 10 на болгарке… Но не хватило терпения. В итоге взял уголки, обрезки от стоек архивных стеллажей, в них дырки с завода, соединил их друг с другом болтами — чтобы два слоя получилось — одного не хватает, вырезал паз под болт шкива и голову и натянул на все это трубу в 2,5 метра))) Взял вороток на 3/4 с головкой на 22 и приготовился крутить. Кстати на вороток также труба была нацеплена в 1,5 метра. Тесть тут под руку чешет мне — все шкивы прикручены левой резьбой! Блин. Я не поверил сильно в его слова, поэтому гигантскими нашими инструментами крутанул очень аккуратно по часовой — и что вы думаете? Я начал затягивать, т.е. резьба стандартная, правая. Дед потом минут пять ворчал типа удивленный, видимо чувствуя свою вину. Короче открутили мы болт шкива за 1,5 часа — да-да, был бы съемник, потратили бы не более 10 минут. Болт шкива после снятия шкива наживляем на место — будет страховать от падения переднюю крышку.

Следующим этапом откручивание болтиков передней крышки — шестигранник на 5. Здесь три типа болтиков. Берем три крышечки от баллонов с химией, подписываем "передняя" и летеры "A", "B" и "С", как в мануале. Всего их там 40 штук. Ни одному и них я шлицы не сорвал. Предварительно я прочистил головки болтиков плоской маленькой отверткой, т.к. хватало там грязи, особенно в нижних. Затем взял головку и вороток, в качестве воротка ключ динамометрический, т.к. длина его плеча больше, чем у воротков на 1/4. Вставляем головку в болт, придавливаем ладошкой плотнее, создаем давление на головку болта, чтобы не выскочила из болта головка, и резким движением с небольшой раскачки срываем болт. Вот так все аккуратно и с любовью к делу.

На откручивание 40 болтиков ушло минут 15 от силы, на двоих взрослых. Далее нужно нежно сорвать крышку. Вот тут надо действовать невелирно, чтобы не расколоть. Упражнения с киянкой мне не помогли, родной (заводской) герметик держал крепко. В итоге взял монтажку и, вставляя в специальные пазы, начал помаленьку отрывать с разных сторон, расклинивая плоскими отвертками и ножами. После 15 минут свистопляски вокруг передней крышки, она отошла с приятным хлопком: шшшшпок… Выводить крышку нужно аккуратно, в горизонтальном положении не получится, один из углов опускаем, другой поднимаем. Вот так в общем сняли переднюю крышку.

А там… ничего, в общем-то, криминального, так, масляная пленка…
На передней крышке изнутри так-же все в порядке, мазута нет))) Motul!

Ее я мыл всяко разно, и тысячкой, и фэири, и мылом жидким японским, тер металлической сеткой для посуды. Конечно все эти работы проводились на внешней части крышки, т.к. на ней масло было прикипевшее, в грязи… А внутренняя пару раз была обрызгана тысячкой и спокойно отмылась.
Результат пары часов стараний налицо:

Если честно, то геморройное это дело. Если кто знает чес можно масло накипевшее на двиг вперемешку с грязью смывает быстро — буду очень благодарен.)))

Следующим этапом сняли по инструкции цепи — сначала правую от нас, потом леву. Все легко и просто. Откручиваются все болты на раз головками с воротком на 60 см. Кстати, тут рекомендую сорвать болты на всех распредвалах, в противном случае для их срыва вы вынуждены будете одевать цепи назад или искать специальный съемник. Так как мы баловались как дети с тестем и крутили колено, то болт шкива затянулся… Вот тут можно всем поржать, я хихикал над собой долго и истерично… ))) Ну да ладно — заклинии на шпонку накидной СССРовский ключ на 24, который я пытался засверлить и превратить в съемник, и аккуратно открутили болт. Сняли звезду с колена при помощи монтажки — съемник не подлез, помешал радиатор кондея.
Помпа держится на 4-х болтах

Вот в общем момент с затянувшимся болтом и вспотевшим лом — надо болт открутить и колено не провернуть, иначе хана клапанам)))

И вот оно самое сексуальное занятие во всей процедуре нормальной замены цепей с колечками резиновыми — откручивание и снятие задней крышки привода ГРМ. А все потому, что на этой крышке 7! видов болтов в кол-ве 45 штук. Причем нужно головку на 10 обычную, головку с шестигранником на 6, головку с шестигранником на 5 как для наружных болтиков и головку на 4 с шестигранником (ЧЕТЫРЕ ПОТАЙНЫХ БОЛТИКА НА МАСЛЯНОМ НАСОСЕ!), которой, сцукааааааааааааааа, не оказалось ни у меня, нигде, и в шелеховских магазинах тоже, только в составе дешманских китайских наборов. Пришлось ехать в город на Фортуну, и что вы думаете — обошел всю, и никуя нормального, только в одном киоске была фирмы Force. Как оказалось, гуамно редкостное. 2 болтика со шлицом на 4 я открутил, а вот на 2-х я эти шлицы благополучно сорвал, хотя и придавливал ключ со стороны головки ладонью, чтоб не выскочила. Оказалось мало — головка Force сама по себе плотно не садилась, вот и результат… Сколько раз себе говорил, не покупай дешевый инструмент, не покупай. Лень было ехать до Знаменского, а всего-то в километре был.

Началась свистопляска с этими болтиками — там хот и небольшое усилие затягивания — всего 6,4 Нм, но прикипели. Снача попытались заточить ключик купленный шестигранный простой на 5, не помогло. Попробовал плоскую вбить аккуратно — не канает. В итоге взял маленькую самодельную дрель и засверлил сверлом на 1,3 мм по две дырочки в шляпах болтов в горизонтальной плоскости, потом рассверлил образовавшиеся перегородки между этими дырочками и центральных шлицом и получил шлиц под плоскую отвертку, причем жирную такую отвертку. Благо отвертка у меня была, открутил на раз))) Потратил на эти болты почти 40 минут. Ну да ладно. После откручивания болтиков настал черед срывания задней крыши привода ГРМ и вот тут надо быть мега нежным. Эта крышка не в пример наружней кажется хрупкой, вот-вот сломается. Ее со всей аккуратностью отрывали также монтажкой, только здесь нужно учитывать, что герметик промазан дальше от края крышки, значит и для упора нужно выбирать плоскости как можно ближе ко шву герметика. В общем после пятнадцати минут танцев с буном нам таки удалось отсоединить заднюю крышку.

Название услуги	Цена
Ремонт раздаточной коробки	от 1000 руб.
Замена раздаточной коробки	от 450 руб.
Замена масла раздаточной коробки	от 490 руб.
Ремонт АКПП	от 1200 руб.
Ремонт АКПП DCT	от 7000 руб.
Ремонт АКПП Easytronic	от 7000 руб.
Ремонт АКПП Tiptronic	от 5000 руб.
Ремонт АКПП Steptronic	от 7000 руб.
Замена АКПП	от 3600 руб.
Ремонт КПП	от 7000 руб.
Ремонт КПП Durashift	от 5000 руб.
Замена КПП	от 2500 руб.
Замена КПП Durashift	от 5000 руб.
Замена сальников КПП	от 900 руб.
Замена троса переключения КПП	от 1600 руб.
Замена задней опоры КПП	от 750 руб.
Замена передней опоры КПП	от 500 руб.
Замена эластичной муфты КПП	от 850 руб.
Ремонт РКПП	от 3300 руб.
Ремонт МКПП	от 9000 руб.
Замена МКПП	от 3000 руб.
Ремонт PowerShift	от 8000 руб.
Ремонт DSG	от 5000 руб.
Замена DSG	от 7900 руб.
Ремонт вариатора	от 5000 руб.
Ремонт блока управления вариатора	от 7000 руб.
Замена цепи вариатора	от 3000 руб.
Ремонт мультитроника	от 15000 руб.
Ремонт мехатроника	от 7500 руб.
Замена мехатроника DSG	от 6000 руб.
Ремонт дифференциала	от 1100 руб.
Регулировка дифференциала	от 1000 руб.
Замена масла в дифференциале	от 450 руб.
Замена маховика	от 5000 руб.
Ремонт гидроблока	от 5000 руб.
Замена гидроблока	от 3000 руб.
Ремонт гидротрансформатора	от 5000 руб.
Замена гидротрансформатора	от 7000 руб.
Ремонт сцепления	от 500 руб.
Замена сцепления	от 4000 руб.
Замена сцепления DSG 6	от 2000 руб.
Замена сцепления DSG 7	от 3000 руб.
Замена сцепления Powershift	от 4000 руб.
Замена диска сцепления	от 3000 руб.
Замена троса сцепления	от 420 руб.
Замена цилиндра сцепления	от 600 руб.
Замена выжимного подшипника	от 2500 руб.
Замена главного цилиндра сцепления	от 750 руб.
Ремонт карданного вала	от 900 руб.
Замена карданного вала	от 800 руб.
Замена крестовины кардана	от 900 руб.
Ремонт редуктора	от 6700 руб.
Замена редуктора	от 1500 руб.
Замена редуктора заднего моста	от 2000 руб.
Замена редуктора переднего моста	от 3000 руб.
Замена масла в редукторе	от 400 руб.
Замена масла в торсене	от 800 руб.
Замена масла в мостах	от 500 руб.
Замена приводного вала	от 1200 руб.
Замена приводного вала в сборе	от 1800 руб.
Замена подшипника первичного вала	от 1000 руб.
Замена подвесного подшипника кардана	от 1200 руб.
Замена конических ступичных подшипников	от 1800 руб.
Регулировка конических ступичных подшипников	от 1000 руб.
Замена задних ступичных подшипников	от 1500 руб.
Замена передних ступичных подшипников	от 1500 руб.
Замена сальника выбора передачи	от 1800 руб.
Замена сальника заднего моста	от 2150 руб.
Замена сальника привода	от 900 руб.
Замена сальника приводных валов коробки передач	от 1800 руб.
Замена сальника редуктора заднего моста	от 1000 руб.
Замена сальника редуктора переднего моста	от 1000 руб.

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам