Замена цепи грм ситроен с4 ep6

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

В нашем Тех центре Ситроен мы проводим полный комплекс услуг обслуживания и послегарантийного ремонта автомобилей Ситроен С4. Замену цепи ГРМ на Ситроен С4 мы делаем всего за 4-5 часов. Мы рекомендуем Вам зарание запланировать у нас ремонт любимого авто и записаться на прием заблаговременно, заполнив заявку или позвоните нам. Мы используем оригинальные детали изготовленные именно для Ситроен С4 цепи ГРМ, замену которых наши сотрудники сделают профессионально и быстро.

Цены на замену цепи Citroen C4 в нашем техцентре.

Замена цепи Ситроен С4 1.6 турбо работа с запчастями цена: 41200р

Работа по замене комплекта цепи.
Цепь ГРМ 0816H9/9822827180
Натяжитель цепи 0829G3/9824831480
Успокоитель цепи верхний 9816058680
Направляющая цепи 2 шт. 081830/081831
Передний сальник коленвала 0514C8
Прокладка клапанной крышки (ком-кт) 0249E6 / 0249E7 * 2
Шестерня коленвала 0513C8
Шестерня впускного распредвала 0805K1
Шестерня выпускного распредвала 0805K3
Болты 3 шт. 082026 * 2/082027

Замена цепи ГРМ на Ситроен С4 1.6 120 л.с EP6 работа с запчастями цена: 48900р

Работа по замене комплекта цепи.
Цепь ГРМ 0816J2/9822827080
Натяжитель цепи 0829G3/9824831480
Успокоитель цепи верхний 081841
Направляющая цепи 2 шт. 081833/081840
Передний сальник коленвала 0514C8
Прокладка клапанной крышки (ком-кт) 0249F4
Шестерня коленвала 0513C8
Шестерня впускного распредвала 0805K1
Шестерня выпускного распредвала 0805K2
Болты 3 шт. 082026 * 2/082027

Гарантии нашего тех центра при замене цепи ГРМ на Ситроен С4 EP6.

Так же, как и на других моделях Ситроен, на модели Citroen C4 замена цепи проходит в соответствии со всеми действующими на сегодняшний день инструкциями и нормами, установленные фирмой-производителем для станций техобслуживания. Наши высококвалифицированные сотрудники всегда примут во внимание особенности и специфику вашего автомобиля, что сделает выполнение работы по замене цепи ГРМ на Ситроене С4 седан качественным, а срок исполнения наиболее оперативным. Имеет значение и то что цена на замену цепи ГРМ Ситроен С4 у нас конкурентная и невысокая по сравнению с другими станциями в городе.

Благодаря тому, что у нас в сервисе есть свой отдел запчастей, Вы сможете легко купить оригинальные запчасти для замены цепи ГРМ на Ситроен С4 EP6 или седан в день приезда. Этим вы сэкономите свои нервы, время и существенно снизите длительность замены цепи. Произведя замену, мы всегда не менее получаса тестируем и проверяем установленную цепь, имитирую разные нагрузки и снимая нужные показатели. По окончанию работ мы предоставляем гарантию 15000 км или шесть месяцев (что наступит раньше).

Записаться на замену цепи Ситроен С4, DS4, C4 picasso, C5, Вы можете позвонив нам или заполнив заявку:

Любой двигатель время от времени нуждается в ремонте. Даже если он вынослив и технологичен, как на Ситроене С4, все равно некоторые его детали время от времени выходят из строя. Касается это и механизма ГРМ. Конечно, не обладая должным опытом, очень трудно ремонтировать двигатели подобной сложности без профессиональной помощи, но замена цепи ГРМ к таким процедурам не относится. Заменить ее сможет любой автолюбитель, имеющий некоторый уровень подготовки. Также необходимо знать, когда следует производить замену, где устанавливать метки и как совершать установку валов относительно друг друга. Здесь мы обязательно с этим разберемся, и научимся самостоятельно производить замену цепной передачи ГРМ.

Ресурс цепи

Цепь ГРМ на Ситроене будет служить как минимум 170 000 км. Конечно, этот регламент может быть нарушен, если не соблюдать определенные правила эксплуатации двигателя. Во-первых, крайне не рекомендуется эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках. Старайтесь не так часто использовать прицеп. Это создает дополнительную нагрузку на ремень. Во-вторых, если хотите, чтобы ремень служил дольше, забудьте про экстремальное вождение.

Если цепь сильно износится, она даже может оборваться. Хотя, конечно, происходит это крайне редко. Менять цепную передачу следует при появлении следующих дефектов:

на малых оборотах мотор стал “рычать”, то же происходит и на холостых оборотах;
двигатель уже не запускается с первого раза, а частенько делает это только после нескольких попыток;
машина начинает “съедать” намного больше масла и горючего;
мотор может начать внезапно глохнуть;
компьютер начал выдавать ряд профильных ошибок.

Конечно, главным поводом для замены является регламентный пробег. Если время вышло, привод нужно менять, так как он обязательно успел получить большую степень износа. Износ наступит раньше времени, если авто эксплуатируется в условиях большого города. Но не стоит сразу же кидаться менять цепь. Вполне возможно, что она еще не полностью выработала свой ресурс. Вышеозначенные симптому могут говорить не только об износе цепи, но и о поломках других деталей узла ГРМ. Профессионалы рекомендуют приобрести набор Ликота. С его помощью можно проводить безошибочную диагностику состояния деталей. Он здорово поможет выставить точно по меткам валы и настроить регулировку фаз VTI. Также набор включает в себя специальное устройство, которым определяется степень натяжки цепи.

Что же такое Ликота и каким образом данный прибор работает? Это резьбовая втулка, которую ввинчивают вместо натяжителя. В инструкции по его эксплуатации четко описан весь процесс замера натяжения цепной передачи. Ничего сложного там нет. Стоит прибор около 8 000. Но покупать его необязательно. Многие определяют растяжение цепи по характерному шуму, который при этом начинает издавать двигатель. Ну и, конечно, нужно обращать внимание на внешние признаки – сколы, наличие люфта между звеньями. Если стандартная натяжка уже не дает результатов, цепь нужно обязательно заменить. А вот какие инструменты и расходные материалы вам обязательно для этого понадобятся:

новый привод;
шкивы распредвалов;
уплотнительные муфты;
шкив коленвала;
натяжитель;
3 успокоителя;
ступица коленвала;
набор сальников и прокладок;
воротки;
набор головок;
набор ключей;
динамометрический ключ;
отвертки с различными наконечниками;
герметик.

Алгоритм замены

Когда все инструменты и расходники собраны, можно начинать процедуру замены. Сначала поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Обесточиваем машину, сняв минусовую клемму с аккумулятора. Снимаем колесо, моторную защиту и брызговик. После этого следует строго придерживаться следующего алгоритма работы:

1. Демонтируем фильтр воздуха, а его патрубки отводим в сторону.
2. Снимаем верхний кожух мотора. Датчики распредвалов отключаем. Снимаем крышку с клапанов.

3. Совмещаем метки, размещенные на нижней части распредвалов. Для этого придется поворачивать коленвал вправо головкой на 18. Если с первого раза совмещения меток не произошло, крутить коленвал в обратную сторону нельзя. В этом случае придется сделать 2 полных оборота в том же направлении.
4. Теперь маховик нужно зафиксировать, но перед этим следует установить нижний маркер.
5. Отворачиваем подушку мотора и приподнимаем масляный щуп.
6. После этого нужно взять специальное приспособление и произвести фиксацию распредвалов.

7. Снимаем привод генератора, предварительно ослабив его натяжитель.
8. Демонтируем верхний успокоитель, если это не было проделано ранее.
9. Снимаем шестерни с распредвалов. Следите, чтобы цепь случайно не упала в картер мотора. Такое иногда случается.
10. Снимаем ступицу коленвала. Для этого сначала придется снять ее крышку.
11. Теперь уже можно снять цепь. Вместе с ней снимаются и успокоители, находящиеся сбоку.
12. После этого отворачивается приводная звездочка и сальник.
13. На этом процесс снятия цепи можно считать завершенным. Перед установкой нового расходника следует промыть обезжиривающим составом ступицу и шестерню коленвала.
14. Чтобы установить новый цепной привод, необходимо цепь собрать вместе с шестерней и успокоителями. Перед тем, как ставить звездочку коленвала, ее нужно как следует смазать герметиком.
15. Устанавливая шестерни распредвалов, не перепутайте местами фазовращатели. Помните, что на выпускной нанесен символ ЕХ 30, а на впускной – IN 35.

На фото ниже показано, как цепь должна выглядеть новая цепь.

После сборки придется проверить работу мотора. Для этого заводим двигатель и слушаем, как он работает. Наличие посторонних шумов будет говорить о том, что что-то сделано не так. Если слышен привычный шелест, значит все сделано правильно.

Не затягивайте с заменой цепи. Не дожидайтесь, когда она сойдет со звездочек. Обязательно проводите диагностические процедуры в ее отношении, так как они могут помочь выявить неисправность на начальном этапе.

Видео инструкция

Цепная передача газораспределительного механизма служит дольше зубчатого ремня, но и она когда-то вырабатывает свой ресурс, и ее приходится менять. Здесь мы будем говорить о замене цепи ГРМ на Пежо ер6 1.6. Данную процедуру можно выполнить собственноручно, не прибегая к помощи специалистов.

Цепь ГРМ имеет такое же назначение, что и ремень – синхронизация работы валов. Синхронизация позволяет валам двигаться так, чтобы они не мешали друг другу. Если на минуту представить, что синхронизация будет отключена, то это станет причиной встречи поршней с клапанами. Клапаны из-за этого погнутся, а поршни тоже получат сильные повреждения. Плюс цепной передачи в том, что цепь, хоть и может порваться, но происходит это крайне редко, гораздо чаще цепь растягивается. Но так как обрыв все же возможен, за цепью нужно следить, периодически проводя диагностические процедуры.

Последствия износа

Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, что приводит к ее растягиванию. Шаг между звеньями увеличивается, и расходник уже не будет работать качественно. Цепь нужно менять в следующих случаях:

регулировать натяжку цепи больше не представляется возможным;
метки на валах больше не совпадают;
на расходнике видны сколы или другие повреждения.

Если цепь растянется, двигатель будет работать неровно. Он начинает издавать посторонние шумы, хуже заводиться. Машина начинает потреблять больше топлива. На растянутой цепи звенья могут проскакивать по зубьям. Хорошо еще если после этого автомобиль просто перестанет двигаться, но это вполне может стать причиной встречи клапанов с поршнями, а это уже капитальный ремонт. Поэтому всегда очень важно регулярно проверять текущее состояние расходника. Хоть цепь и практичнее ремня, но и она вырабатывает свой ресурс. У цепной передачи есть свои неоспоримые преимущества:

цепь рвется редко, намного чаще она растягивается;
делается цепь из твердого материала;
при перебоях в работе цепи клапаны не подвергаются внешнему механическому воздействию.

Замена данного расходника – непростое дело, которое многие автолюбители поручают профессионалам, но провести процедуру замены можно и самостоятельно. Для этого надо в точности следовать инструкции и стараться выполнять все правильно.

Процесс замены

Процедуру замены цепи лучше производить на эстакаде или с использованием домкрата. А вот какие инструменты при этом понадобятся:

домкрат;
воротки;
головки;
ключи;
отвертка.

Следует покупать только качественные материалы. На расходниках экономить не стоит. Покупая цепь, смотрите на ее провисание – новый расходник не будет провисать более 10 мм. Качество материала, из которого сделан расходник, можно проверить надфилем.

Итак, сначала поднимаем автомобиль домкратом. Затем обесточиваем его, отсоединив от автомобиля минусовую клемму.
Демонтируем переднее колесо справа и подкрылок.
Снимаем воздушный фильтр, отсоединив воздушный патрубок.
Снимаем кожух с двигателя.
Отсоединяем датчики движения распредвалов.
Демонтируем катушки зажигания, отсоединив питание от них.
Отсоединяем шланг вентиляции со всеми патрубками. Не забудьте поставить заглушки, чтобы избежать попадания грязи.
Снимаем крышку блока цилиндров.
Теперь необходимо немного поднять двигатель и вынуть измерительный щуп.
Снимаем подушку мотора.
Демонтируем ремень привода доп. агрегатов.
Снимаем шкив доп. оборудования, для чего придется отвернуть 3 винта.
Прокручиваем коленвал до положения фиксации маховика.
Фиксируем маховик и валы. Для этого необходимо использовать специальное устройство.
Демонтируем цепной натяжитель.
Снимаем все шкивы.
Демонтируем ступицу коленвала.
На следующем этапе снимается сама цепь ГРМ.
Демонтируем направляющие натяжителя.
Снимаем шестеренку коленвала.
Перед тем как ставить на свои места новые расходники, посадочные места нужно как надо очистить от грязи.
Теперь собираем все направляющие, цепь и все это устанавливаем.
Выставляем все необходимые метки.
Ставим на коленвал шкив шестеренки привода ГРМ.
Устанавливаем ступицу коленвала.
Ставим на свои места все шкивы.
Делаем установку натяжителя и успокоителей.
Ставим кольцо уплотнения.
Устанавливаем шкив привода доп. оборудования.
Надеваем ремни дополнительных агрегатов.
Ставим масляный щуп и все патрубки.
Ставим на место кожух мотора, патрубки.
Теперь устанавливаем колесо.

Как видите, хоть это достаточно трудная работа, но все же выполнимая. При соблюдении всех необходимых условий ее возможно выполнить каждому. По окончании сборки обязательно проверьте работу двигателя. При наличии посторонних шумов процедуру установки придется повторить.

Видео

Мы меняем цепи ГРМ на Пежо 308, Ситроен C4, Пежо 3008, Пежо 408, Пежо 508, Ситроен C4 Grand Picasso и любых других автомобилях с двигателями EP6 и EP6DT. Цепи ГРМ на Пежо и Ситроен, а также все попутные комплектующие всегда есть у нас в наличии. Цепь ГРМ – слабое место Пежо и Ситроен. Здесь мы расскажем, как понять, что цепь ГРМ надо менять, как часто это надо делать и какие попутные проблемы могут возникнуть.
P0014, P0011, P0013, выявленные при диагностике, могут указывать одновремено как на растянутую цепь, так и на другие неисправности. При растянутой цепи могут быть ошибки по неправильному составу смеси, на лямбда-зонды компьютер также ругается. Кроме того, картину могут дополнять забитые масляные каналы или неправильно работать натяжитель цепи. Поэтому “приговаривать” цепь на основе только показаний компьютера нельзя. Самый надежный способ – оценить состояние цепи ГРМ визуально. Вместо натяжителя цепи с легким усилием руки вкручивается специальный шаблон, затем штангенциркулем измеряется, насколько выдвинулся его шток. Для двигателя EP6 шток не должен выдвинуться больше, чем на 73 мм, на моторе EP6DT – не более, чем на 71 мм. Посмотреть, “убежали” ли фазы и растянулась ли цепь ГРМ можно и по-другому. Для этого снимается клапанная крышка, валы фиксируются в нужном положении с помощью специальных приспособлений, затем на ГБЦ устанавливается кондуктор, который показывает, отклонились ли распредвалы от своего нормального положения. При сильно растянутой цепи не нужен даже кондуктор – отклонение вала видно невооруженным глазом.

При замене цепи ГРМ меняется собственно сам цепь, натяжитель, 3 успокоителя, поворотная звездочка распредвала (одна или две), звездочка коленвала, болты распредвалов, прокладка клапанной крышки. Можно также заодно поменять сальник коленвала.

3. Шестерня распределительного вала 4. Шестерня распределительного вала 5. Фланцевый болт 7. Цепь привода газораспределительного механизма 8. Успокоитель цепи 9. Фланцевый болт 10. Направляющая цепи 11. Направляющая цепи 12. Болт 13. Болт 14. Натяжитель цепи 15. Шестерня коленчатого вала 16.

Прежде всего потому, что мы не обманываем, не “разводим”, делаем только то, что необходимо. При желании хозяина машины, диагностика, к примеру, ходовой, происходит в его присутствии, можно попросить слесаря показать, что конкретно неисправно и увидеть больное место собственными глазами.

Самостоятельная замена ГРМ, МСК, поршневых колец на двигателе EP6, 120лс.

EP6 120 л.с., механика. Пробег 190 000 км.
Масло Total Ineo ECS 5W-30, замена раз в 10 000 км, режим: город 60% трасса 40%.
Причина: повышенный расход масла (1-1,5 литра на 10 000 км), нестабильный холостой ход, незначительная потеря динамики.

Предварительно отключаем аккумулятор, сливаем масло и антифриз, выкручиваем свечи. Снимаем крышку гбц.

Для замера вытяжки цепи и проверки фаз ставим коленвал в сервисное положение (все поршни на одном уровне) и блокируем его.

!Вытащить щуп! Откручиваем болты фазовращателей, планок натяжителя, звездочки на коленвале. Извлекаем цепь.

Рассухариватель для съемки мск без снятия гбц. Через свечной колодец подается воздух под давлением и держит клапана.

Надеваем маслосъемный колпачок. Обязательно не забывайте ставить пластиковый ниппель на клапан, чтобы не повредить резиновую кромку колпачка.

Снимаем валватроник. Самостоятельно был изготовлен съемник-фиксатор пружин валаватроника. Про некоторые нюансы расскажу далее при установке.

Кольца сняты. Про состояние колец: компрессионные в хорошем состоянии, абсолютно не ватные — при разводе концы принимают обратную форму. Маслосъемные немного закоксованы, но свободно вращаются. Самый проблемный поршень (на фото) — четвертый. Остальные получше. У всех поршней немного протерто графитовое напыление на юбке, есть небольшие видимые задиры, но насечка абсолютно целая.

Устанавливаем. Работать нужно очень аккуратно, легко постукивать по краям поршня, иначе повредится нежное маслосъемное кольцо

Один из самых непростых моментов — установка valvetronic. Почему-то в блогах о ремонте EP6 никто не рассказывал об этом… .``только опытные механики могут это делать, очень сложная процедура и тд. и тп``. Вообще, по-хорошему, необходим спец.инструмент типа Licota ATA-1003. Но мы вышли из положения, сварив натяжитель с фиксатором. Подбираются 2 толстые шайбы с отверстием, совпадающим с отверстием пружины. Затем расчитывается пластина под ширину усиков. Шайбы привариваются к пластине, и ко всей этой конструкции приваривается ручка-рычаг. Вся эта конструкция фиксируется штоком через пружину. Один человек сжимает пружину, второй попадает болт и затягивает. При определенной сноровке это может сделать и один человек.

Распредвалы установлены. Перед установкой фазовращателей и звездочки на коленвале, обязательно обезжириваем посадочные места.

Новый передний сальник коленвала и новая ступица. (старая была побита по непонятной причине) и разбивала сальник. из-за этого немного давило масло.

!ВАЖНО! Обязательно проследите, чтобы наконечники пружин валватроника упирались в выемки коромысла клапана, иначе будет перекос и может побить ролики и задрать кулачки распредвала.

Ставим коленвал в сервисное положение, фиксируем его. Ставим фиксаторы распредвалов. Затягиваем болты фазовращателей и ступицы коленвала. Снимаем фиксаторы, проворачиваем 2 оборота коленвал, ставим фиксатор коленвала и примеряем фиксаторы распредвалов. Если встали — ок. Далее приступаем к угловой затяжке болтов фазовращателей и ступицы коленвала. Снимаем фиксаторы, проворачиваем коленвал, и еще раз делаем замер, если ок — все, фазы выставлены. Я дополнительно измерил электронным угломером.

Готово. Заводим, даем прогреться на холостых. Глушим. Считываем лексией и стираем ошибки. Обычно это пропуски зажигания из-за остатков масла в цилиндрах.

Это необходимый набор инструмента для данной работы:
— оправка для колец
— съемник сальников
— установщик сальников
— фиксатор распредвала и коленвала
— угломер
— приспособление для рассухаривания с подачей воздуха через свечной колодец
— съемник\установщик пружин валватроника

Список запчастей:
1. По грм:
99 13 0345 комплект цепи грм 5500 р.
0805.K1 Шестерня распредвала впускного 4430р.
0805.K2 Шестерня распредвала выпускного 4719р.
0807.39 Втулка уплотнительная (4шт) 1732р.

2. Сальники и прокладки:
0514.C8 Сальник коленвала передний 842р.
4556.22 Кольцо уплотнительное вакуумного насоса 120р.
0348.T4 Кольцо уплотнительное впускного коллектора (4шт.) 350р
0348.T5 Прокладка заслонки дроссельной 235р.
1340.88 Кольцо уплотнительное 111р.
Reinz 61-38005-00 Прокладка ГБЦ 2002р.
Reinz 703141420 герметик 895р.
0249.F4 Прокладка клапанной крышки 1364р.
0956.60 Колпачки маслосъемные, комплект 1641р.

3. Поршневая:
16 078 245 80 комплект колец (4шт.) 7552р.

4. Сопутствующее:
Dayco 6PK 905S ремень 530р.
Dayco APV 2465 натяжитель ремня 1937р.
Total Ineo ECS 5W-30 масло 1763р.
Purflux L 358A масляный фильтр 322р.
0513.E1 Ступица шкива коленвала 543р.
Еще отремонтировали ролик фрикциона помпы(гитара) — копейки

Читайте также: