Уаз 417 установка коленвала

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

взялся за капиталку движки и столкнулся с такой проблемой. при снятии коленвала, вкладыши оказались не пригодными для дальнейшей эксплуатации, но это и не мудрено, один вкладыш вообще вылетел просто так и имел больше всех износ. я отдал коленвал на расточку, мне расточили его под 0,25, взял вкладыши под 0,25, начал ставить, прикрутил крышку коленвала, как раз ту где вкладыш вылетел и у меня зажало коленвал так, что монтажкой провернуть не получается, что делать дальше, покупать новый блок и коленчатый вал или подложить под крышку "портянку"?? и как долго живут двиги с "портянками"?

ребята, помогайте советом.

"вылетел вкладыш" - нонсенс!
Если зажало коленвал, то какая может быть портянка. Портянки ложат на прослабленные шейки или недобросовестные продаваны/автослесари, или хозяева "ремонт оттянуть".
Так что давай правду с подробностями. Может ты не так написал или я не так понял.

Вылетает то куда?
Колено вложить-целая наука. Положил вкладыши. Налил масло на них, прикрутил бугеля и притягиваешь с проворотом колена.Я чесслово не пойму куда они могут выпасть.

на фото указал. а при расточке вала, и его установке зажимает как раз то место где я указал на фото. и то место куда подложку сделать из пивной банки, тем самым приподняв крышку коленвала

Миниатюры

на фото указал. а при расточке вала, и его установке зажимает как раз то место где я указал на фото. и то место куда подложку сделать из пивной банки, тем самым приподняв крышку коленвала

Портянка подкладывается под сам вкладыш по всей длине, для более плотного прижима.
Вылетел- поставь на место и делов то.

Я так понял ты пытаешься подложить под бугель, что бы не зажимало колено?
Не надо этого делать, лучше вложи правильно. С маслом, с прокрутами.

А колено не ронял случайно,его жмет только если кривое,может кто точил его уронил,может точили не в размер,мерий микрометром,одного знаю вообще не того ремонта вкладыши пытался ставить)))блок смотри,на предмет посторонних вмешательств,постель для вкладыша тоже осмотри может заусенец какой вкладышу не дает сесть,а портянка под бугель это дай бог до рынка чтоб продать доедешь,и то.

почему не надо этого делать? и как вложить правильно, разве там можно вложить неправильно?? и масло и прокрутку делал, зажимает так что невозможно прокрутить

А колено не ронял случайно,его жмет только если кривое,может кто точил его уронил,может точили не в размер,мерий микрометром,одного знаю вообще не того ремонта вкладыши пытался ставить)))блок смотри,на предмет посторонних вмешательств,постель для вкладыша тоже осмотри может заусенец какой вкладышу не дает сесть,а портянка под бугель это дай бог до рынка чтоб продать доедешь,и то.

возможно и ронял, кто точил коленвал, ибо я рядом с ним не мог стоять 2 дня, чтоб отследить работу. коленвал мерял три раза микрометром, всё нормально. и почему до рынка я даже не доеду? я помню, делал двиг на жигулях, так тоже пришлось подкладывать "портянки", я потом даже забыл про них, двиг ходил нормально.

исключено думаю, ибо только один вкладыш зажимает. у меня кстати еще такой блок который новый хер где найдешь. умз-417 старого образца, помпа находится не на блоке, а на головке блока, короче капец полный

А что,конечно подкладывай,тем более такой опыт имеется,а на заводе допуски в тысячные доли придумали для того чтоб люди пугались портянки подкладывать,и если мотор стучит при износе в пару сотен соток,так это с какой сторны слушать и смотря какая музыка стоит,так и вкладыши новые зачем покупать,фольгу под них,а зажмет так бусиром свернуть можно,а по теме ,у каждого понятие *ремонт* и *ходил нормально* это разные понятия,а объяснить *и почему до рынка я даже не доеду?* с доводом в противовес *я помню, делал двиг на жигулях, так тоже пришлось подкладывать "портянки", я потом даже забыл про них, двиг ходил нормально* к сожалению думаю что не получится,извините.

это понятно конечно, что это не ремонт, вот и прошу дельного совета у хороших мотористов, ибо у нас найти такой новый блок просто не реально, его перестали выпускать как лет 9 наверно, может больше

Кто не в курсе, это почти аналог двигателя ЗМЗ-402. На этот раз "великий моторист" Евгений Травников решил не читать заводские допуски, собирая двигатель, а высосать их из пальца сделать как у жигулей или BMW. Кому лень смотреть всё — последствия с момента 25:00.

Кто-то мне писал, что ну бывает, человек ошибся… а я не вижу "ошибся"… человек просто тупой, если даже через руки не доходит… и кого обвиняют в случившемся эти удивленные глаза? не поверите, двигатель виноват, ведь "он сделан криво".

Свои соображения я отписал ему на ютубе в комментах, но на случай если удалят, дублирую тут:
---------------------------------
Feraoth: Евгений, то что ты пощупал через два дня после сборки — это неоднородность тепловых расширений. Алюминий раза в 2 сильнее расширяется, чем сталь. Отсюда подклинивание упорного кольца КВ. За этим там обязан быть вменяемый зазор. По уму лучше даже с поправкой на климатическую зону.
Умножено это всё на вязкость молибденовой смазки, которая при малейшем холоде превращается чуть ли не в гудрон.
Прошу, не веди себя больше как тёлка с ПМС. Понимающему человеку аж тошно смотреть на твои обвинения в адрес заводов. Таких как ты непонимашек легионы, и каждый гений.
Книжку лучше с допусками для этого двигателя почитай. Все зазоры там давно придуманы, продуманы, испытаны и чётко прописаны.
------
Вот для 402 двигателя: "После установки шестерни коленчатого вала замерить его осевой зазор, который должен быть в пределах 0,125– 0,325 мм."
Какого ты без знания матчасти вообще в двигатель полез — не понимаю.

--------------------------------
Отдельно можно отметить и те колечки, что ставились как регуляторы осевого зазора (момент на 23:50). Очевидно это какие-то жестянки. Не знаю что для УМЗ, но для 402 двигателя в этот зазор положена пружинная упругая шайба, чтобы демпфировать зазор.

Начинаю описывать третью часть капитального ремонта. Это одна из самых значимых и ответственных процедур. Сразу сразу, перед тем как начать это дело возьмите и забудьте про сальниковые набивки, осевой люфт и прочее. Главная задача уложить коленвал на свое место и проверить его на вращение.

укладываем коренные вкладыши обильно смазав их сверху монтажной пастой, кстати проточками они должны лежать в блоке

поочередно прикручиваем замки усилием 12,5-13,6 кгс/м, после прикручивания каждой крышки проверяем на вращение коленвал, он должен вращаться свободно, без подклиниваний

Так понемногу и не спеша мы переходим к замеру осевого смещения коленчатого вала. Опять же, коленвал снимается, в магазине покупаются новые упорные шайбы коленвала (наружная и внутренняя) устанавливаются на коленвал, коленвал ложится, прикручиваются крышки, запрессовывается шестерня коленвала и начинается муторная работа. Короче дальше описываю в картинках.

старые упорные шайбы, купленные новые не фотографировал, кстати по книжке они есть разной толщины, на практике зашел в магазин, попросил нужной мне толщины, посмотрели на меня как на инопланетянина и сказали есть только одного размера

укладывается внутренняя шайба, ложится она проточкой к коленвалу, гладкая часть смотрит в сторону блока. Проточки в шайбах сделаны для подвода масла.

после того как положен коленвал, ставится внешняя упорная шайба, ее проточки смотрят внаружу, гладкая ее часть обращена к блоку. За упорной шайбой следует еще одна шайба и уже затем шестерня. Для начала шестерню забиваем слегка постукивая молотком

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. “Буханки”, патриоты, “бобики” – большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

сильно увеличился расход масла;
мотор задымил;
значительно повысился расход топлива;
мощность двигателя упала;
мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 – автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

слить антифриз и масло из поддона;
отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
снять радиатор системы охлаждения;
отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
снять с мотора всю проводку;
открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
18 г кальцинированной соды;
8 г жидкого стекла;
1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

25 г каустической соды;
30 г кальцинированной соды;
5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
1,5 г жидкого стекла;
1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
нитролак использовать с неразъемными деталями;
при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров – самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант – когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.

Криво-шатунный механизм УАЗа 3303

Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.

С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.

Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.

Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.

Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.

Все почищенные или замененные детали снова устанавливаются на свои места. Когда двигатель полностью собран, необходимо провести его балансировку. Ни одна сторона с новыми поршнями не должна перевешивать другую больше чем на 8 г. В канавках стопорные кольца должны устанавливаться с натягом. Чтобы избежать трудностей, поршни можно приобрести укомплектованными пальцем и колечками.

После капитального ремонта важно не перегружать мотор УАЗ 3303 интенсивной работой первую 1000 км. Все новые установленные детали должны приработаться и притереться.

Замена масла в двигателе и в коробке является одной из важных процедур, обеспечивающих стабильную работу автомобиля. Следует своевременно менять смазку, использовать качественное топливо и вовремя проходить техосмотр.

Снятие, ремонт и установка коленчатого вала УАЗ 31519

Вам потребуются: ключ "на 10", головки "на 15", "на 17", "на 19".

1. Снимите масляный картер и прокладку картера (см. "Замена уплотнения масляного картера").

2. Снимите масляный насос (см. "Снятие, ремонт и установка масляного насоса").

3. Снимите цепи привода распределительных валов (см. "Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма").

4. Выверните шесть болтов 1 крепления маховика, снимите шайбу 2 болтов маховика и снимите маховик 3.

5. Выверните шесть болтов 1 и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в него задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.

6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры. Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников. Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка. Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника. Выньте коленчатый вал 2 с шестерней и втулкой 7 в сборе.

Предупреждение

Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено.

7. Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.

Если не собираетесь менять вкладыши, пометьте их, чтобы установить на прежние места.

8. Промойте все детали бензином и просушите.

9. Осмотрите коленчатый вал. Если на нем есть трещины или следы перегрева, замените коленчатый вал.

10. Выверните пробки, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

11. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер. После шлифования отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в табл. 5.5. Острые кромки фасок масляных каналов притупите абразивным конусом. Затем промойте коленчатый вал с прошлифованными шейками и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. После шлифования шеек коленчатого вала нужно установить вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Таблица 5.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. ЗМЗ-409.10

12. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и другие дефекты, замените вкладыши.

13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и другие дефекты на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, замените маховик. Если на маховике появились трещины, его также надо заменить.

14. В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач. Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и пр.) замените подшипник.

15. Выпрессуйте подшипник из маховика.

16. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

17. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и др.). Поврежденные сальники замените: выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. При этом старый сальник можно использовать как оправку.

Полезный совет

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника независимо от их состояния.

18. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, а коренных шеек меньше 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.

Предупреждение

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.

19. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм. Зазоры можно рассчитать, измерив диаметры шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или воспользовавшись калиброванной пластмассовой проволокой. Измеряют зазоры в следующем порядке:

– очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от отложений из масла;

– уложите коленчатый вал на постели коренных подшипников с установленными вкладышами;

– положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки;

– установите крышки коренных подшипников с установленными в них вкладышами, заверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Н·м (10,0 кгс·м). При этом не проворачивайте коленчатый вал;

– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковку проволоки.

20. Установите коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– в крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели - с канавками;

– верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние - вместе с крышкой, при этом усики полуколец должны войти в проточки крышки;

– перед установкой смажьте чистым моторным маслом коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника;

– затяните болты крышек коренных подшипников моментом 100–110 Н·м (10,0–11,0 кгс·м);

– затяните болты крепления маховика моментом 72–80 Н·м (7,2–8,0 кгс·м);

– перед присоединением шатунов проверните коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Видео про "Снятие, ремонт и установка коленчатого вала" для УАЗ 31519

Установка СЦЕПЛЕНИЯ и КПП+раздатка УАЗ Буханка в Одного Как сделать Двигатель УАЗа надёжней? Двигатель УМЗ-417 2.45, дефектовка и обзор УАЗ. РЕМОНТ. ЗАМЕНА САЛЬНИКА НА РАЗДАТКЕ

Читайте также: