Замена цепи грм ниссан ларго
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Замена цепи ГРМ на QG18DE.
Замена цепи ГРМ
Процесс длинный и утомительный (во всяком случае для меня это было в первый раз)
С чего начать?
1 Приготовится к тому что за один рабочий день в одного (две руки) можно не уложтся.
2 Яма и пару домкратов обязательно. Один для снятия колеса второй для поддержки двигателя.
3 Набор ключей и всевозможных удлинителей ,
семник для шкива с двумя зацепами (с тремя не подойдет!) значительно с экономит время.
4 Герметик и ВД40 обязательно. Подумайте чем отдирать старый герметик от поверхностей.
И так начнем.
Сливаем ОЖ (антифриз, тосол, воду - у кого что залито) и Масло.
Фото 1
Выкручиваем свечи. Чтоб дрыгатель случайно не завелся когда вы будите
откручивать болт шкива.
Свечи около 3х месяцев полет
Снимаем ремни
Снять шкив:
Открутить болт надеть ключь и упереть в любую твердую часть кузова или в подушку,
крутнуть стартер. Не пытайтесь другим способом - потратите время.
Вкрутить болт на два три оборота (болт без шайбы) и съемник упереть в болт.
Следите за тем чтоб торец шкива не уперся в болт
Снять ролик натяжителя - два болта.
Снять шкив с помпы - 4 болта.
Переходим к подушке двигателя, два болта к кузову и 4 к двигателю. Придется попотеть.
Двигатель домкратим заранее в место выступа на коробке крепления к двигателю.
Фото 2
Здесь првода от датчиков в первую очередь
Затем подушку двигателя
Фото 3
Вот он шкив, болт на 27, вращение шкива только по часовой.
Откручиваем крышку клапанной коробки десять болтов
Крышку боковую шесть болтов и две гайки.
Фото 4
Провис цепи
Открутить поддон: для этого кроме болтов поддона надо снять балку.
Усилители от коробки к двигателю, после этого снимется крыжечка с коробки и освободит доступ
к двум гайкам поддона.
Далее нам будет мешать фильтр - трубка забора масла, чтоб не откручивать глушитель,
открутите эту трубкуиз образовавшейся щели.
Процесс снятия лобовой крышки в следующем: открутить все болты на помпе и корпусе крышки,
ищите их лучше.
Фото 5
Для совмещения всех меток придется покрутить колен вал.
Фото 6
Вид звездочки колен вала с втулкой маслянного насоса.
Метка на втулке - это не метка для совмещения с меткой цепи.
Вал должен стоять шпонкой вверх.
Метка для совмещения с цепью находится на звездочке под втулкой не видно.
Ни в коем случае не совмещайте с меткой на втулке (а так и хочется) - погнете клапана! .
Фото 7
О это наш натяжитель, кто то мне говорил что в нем нет пружины.
Фото 8
Снятая старая цепь и неустановленная новая. С одной стороны я был сильно огорчен.
Она не настолько вытянута чтоб ее менять. И дело тут не в деньгах и труде.
Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.
Ну вот наконец то поменял я цепь. Постараюсь раскрыть тему подробнее, т.к. искал в интернете поэтапную замену с фотографиями и увы ничего толком не нашел. А было бы интересно почитать перед тем как делать это самому. Нашел только на Тераноирке, но там опять же очень сжато все.
Причина замены цепи была такова. После запуска двигателя цепь бренчала около 5 секунд, после чего затихала. Так же лампа давления масла горела очень долго 5-7 секунд. Мысли были разные начиная с масляного насоса заканчивая изношенными вкладышами, но как оказалось после ремонта это все таки был масляный насос. Так же мотор у меня плохо тянул, немного подрагивал и были небольшие провалы при нажатии на педаль газа. Не исключено, что цепь была не правильно установлена, хотя я сомневаюсь, Перекинь ее на зуб в любую сторону и ездить на машине нельзя вообще, она начинает глохнуть чихать и т.д. От части, после ремонта большинство проблем я решил. А конкретно:
1) Запуск мотора теперь происходит как на дизельном движке. Дал замку зажигания понюхать ключ и вот он уже завелся буквально с первого оборота.
2) Мотор перестало трясти, работа мягкая и без посторонних шумов.
3) Цепь не шумит не брякает, все отлично.
4) Провалы в работе двигателя при нажатии на педаль газа полностью исчезли как на холодную так и на горячую.
5) Лампа давления масла гаснет в первую секунду работы двигателя.
А вот тяга у двигла изменилась не на столько на сколько я ожидал. В принципе, я еще зажигание стробоскопом не выставлял, так что выводы по динамике разгона делать пока рано.
Из эксклюзивных инструментов понадобились карданчики, деревянная киянка с бруском и шестигранник на 6, остальное все, стандартный набор: головки, рожковые ключи, отвертки, нож, монтировка, канистра солярки для промывки деталей или растворитель. (съемники мне не понадобились)
В наборе запчастей для замены цепи, который я заказал на EBAY входили следующие детали:
Перед тем как начать данную процедуру скажу следующее: Что бы это все заменить потребуется минимум 2 рабочих дня, у меня получилось 1 Воскресенье (мой выходной день) и 3 будних дня по 3 часа вечером после работы. Благо хоть меня на работу есть кому отвезти))
Если кому действительно нужно, разрешаю использовать как в помощь людям и выкладывать на другие сетевые ресурсы.
Т.к. делал сам, то и последовательность действий у меня своя.
СНАЧАЛА ОТКЛЮЧАЮ КЛЕММЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА, затем снимаю защиту, для свободного доступа снизу аФто. Так же, пока мы снизу снимаем нижнюю часть диффузора.
ГРМ КА-24 ⇐ Largo. Бензиновый двигатель
Модератор: Вячеслав22
У меня обломило успокоитель верхней цепи ГРМ. Я его снял и собрал все обратно, но после заводки двигателя обнаружил, что горит лампочка давления масла. Лампочка, на холостых, горит, на оборотах начинает моргать, на больших оборотах тухнет. Самое интересное, что начинает моргать на разных оборотах, может заморгать при 1000 об/мин, а может- при 3000 об/мин. Поставил успокоитель обратно, но проблема не исчезла. Поменял датчик, фильтр- та же беда. При открученном датчике масло начинает бежать не сразу и струя слабенькая. Помогите. Что я сделал не так?
я не сталкивался с этим ДВС, но на других ниссановских ДВС любят ставить натяжитель цепи от давления масла в системе смазки. если есть такой, то правильно ли собран? если обломило успокоитель, то его могло перемолоть, не обязательно весь и эти части попадут в поддон и тогда возможно забило маслоприемник.
NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был
Детей: 2 Профессия: инженер-механик СДМиО Откуда: Ангарск.Иркутская обл. Авто: Nissan Vanette Largo 1990, NA20S, 4WD,МКП, part-tim Возраст: 56
RANGER: я не сталкивался с этим ДВС, но на других ниссановских ДВС любят ставить натяжитель цепи от давления масла в системе смазки. если есть такой, то правильно ли собран? если обломило успокоитель,
NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII->NA20S,
5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 (ПРОДАН)
Натяжитель обломило у основания и он брянкал по цепи. Я его, временно, заварил и поставил обратно. Поршень вряд ли выскочил, потому что пока я не снял натяжитель все было нормально, а как только снял и завел движок без него все и началось. Хотя двигун работает, уже который день, и без всяких. Работа движка ровная, вот и не пойму в чем дело. У кого есть схема системы смазки KA-24, подкиньте.
Кстати, когда снимал капот, он тяжело снимался, пришлось дернуть, и было такое ощущение, что там что-то держало, а потом оторвалось.
lc.pdf Это от Алтимы U13U, она переднепривдная, но система смазки совпадает. (385.56 КБ) 573 скачивания
Отчет о замене успокоителей цепи ГРМ на КА24 (30 кузов)
Доброго времени суток народ! Подкажите плиз кто нить менял успокоители на ка24? Ситуация такая: Цепь не гремит работает двигло ровно, но когда я снимал потдон (чтобы выгнуть его из-за того что маслоприёмник прижало) обнаружил твёрдые куски пласмасы, и из своего опыта с авто знаю что такой пласмас применяется на натяжителях! Вопрос как до них добратся чтобы заменить (их как я понял 2шт) И реально ли это сделать или лучше податся в СТО?(хотя у нас в городе такие СТО :( руки бы им поотрывал и в энное место вставил)??
РАССКАЗЫВАЮ:
Дело было в апреле. Утром завёл авто на стоянке, проехал до дома, спустя несколько минут начало стучать в районе цепи, звук как у убитого дизеля. Перед этим моргала лампа давления масла. Потом этот звук плавно прошёл. На слух - всё в норме. Только лампочка по-прежнему моргает. Поехал к знакомому СТО (больше к нему не езжу) замерил давление масла - сказал, что давления нет и вынес вердикт - менять масляный насос. (хорошо, что у нас с ними - не лежат на каждом углу! - а то бы купил сразу) Пока суть да дело проконсультировался в другом СТО, по их рекомендации отогнал авто в другое место, упоминал об этом в теме про масла. Сняли они поддон - и тоже говорят - куски пластмассы. Далее - полный съём двигла, сняли лобовину и нашли - что разбит успокоитель цепи (не дугой, а др.- прямой). Заказывал в Японии. Ближе нигде не нашёл. Попутно поменяли вкладыши. А масляный насос исправен и до сих пор работает (тьфу-тьфу-тьфу).
Siroga У МЕНЯ С ДАВЛЕНИЕМ ТОЖЕ ВСЁ ОК, ДВИГЛО РАБОТАЕТ РОВНО БЕЗ ШУМОВ!
Просто неохото откладывать ремонт, двигло работает нормально но кусков пластика на успокоителе нехватает это факт! Ты бы лучше сказал дофига делов менять успокоители и элементарно с чего начать и на что особо обратить внимание
Ессно менять надо, если куски пластмассы есть в поддоне. Сам не менял - всё делали на СТО. Как мне объясняли, чтобы добраться полностью до лобовины, т.е. до цепи - пришлось снимать двиг-ль полностью. Т.е. как если бы меняли саму цепь. Снять двиг-ль и поставить - не особо много времени занимает, при условии, что ты этим уже занимался и есть гараж + яма + всё, что необходимо для такой процедуры + ты не один. Самый долгий процесс был для меня - ожидание прихода нового успокоителя. при снятии двиг-ля желательно не трогать магистраль кондея, иначе потом его запрвлять. Мои спецы в этом меня порадовали, его не тронули, хотя трубки сверху над диг-лем стоят.
Ну и далее смотри и читай - полный отчёт по замене цепи + ответы на вопросы того, кто снимал для этого полностью ДВС.
По-моему, материал что надо!
У меня тоже что-то стучит при запуске, хотя давление масла в норме, а материальчик по ссылкам хороший, спасибо.
Ну вот и осмелился поменять успокоитель и натяжитель цепи! Прина замены "появление позвякивания цепи при запуске двигателя!
Двигатель снимать непришлось (как написано в книжке, но водушки откручивать приходится 2 и остаётся он держатся на 1й подушке и домкрате)
Кратко расскажу схему разборки для будущих заинтересовавшихся людей!
Для ремонта мне понадобилось (тюбик герметика, набор инструментов, съёмник для шкива коленвала)
Так же при разборе лучше заменить передний сальник коленвала, а то старый может потечь
порядок разбора (можно в принципе и немного изменить):
1. снять ремни
2. открутить генератор а то будет мешать. Крепления генератора можно будет убрать только под конец съёма всего доп оборудования, так как мешает подушка.
3. открутить насос кондиционера (и стальную подушку под ним, с натяжителем), его нужно просто увести в сторону радиатора и аккуратно подвязать чЁб не мешал
4. слить масло
5. Снять малый поддон
6. Снять продольную балку к которой крепится двигатель на 2 подушки (иначе большой поддон просто не снять)
7. открутить глушитель а точнее 3 гайки на штанах. так как тоже является помехой для снятия поддона
8. откручиваем шкив (я делал это с другом 1му нереал) нужно через технологическое отверстие в кожухе маховика заблокировать коленвал уперевшись монтировкой в болты крепления всё тогоже маховика а второй крутит! :)
8а Снять шкив под силу только съёмником не бейте по нему не колечте авто!
9. Снимаем большой поддон (буддте внимательны в кожухе маховика есть технологическое отверстие, через него нужно головкой с карданчиком открутить 2 болта) они тоже держат поддон.
10 Снимаем крышку клапанов.
11. Домкратим двигатель (я то делал гидравлическим насосом) так как приходилось часто подымать и опускать.
12 скручиваем подушку со стороны цепи
13 Откручиваем верхнюю крышку малой цепи (это легко)
14 Откручиваем лобовину и внявие производим через низ (очень мешает лонжерон) Я поймал момент на котором она снимается легко!
15 Сперва лучше заменить успокоитель
закрепите цепь на нижней звезде! Я это сделал пластиковым хомутом
Ну и собирать естественно в отбратном порядке!
Результат удивид: двигатель стал работать ровнее и как следствие пропало позвякивание
Кто решится на это скажу сразу я прокопался 2 дня с обедами, но до 10.00-23.00 примерно.
Удачи! Задавайте вопросы, чем смогу помогу!
После снятия лобовой крышки, закройте чем нибудь масляный поддон, что бы в работе что нибудь не уронить туда. После снятия звездочек не выковыривайте шпонки. Монтаж шкива вам потом покажется муками адскими, если шпонка провалится в поддон когда вы прикрутите лобовую крышку к блоку цилиндров. Снимаем гидравлический натяжитель, старую цепь, приводные звездочки, успокоитель, башмак натяжителя. Если вы не прикрыли масляный поддон будте готовы к тому, что поршень гидронатяжителя, при снятии или его пружина обязательно свалятся в поддон. НАКРОЙТЕ ПОДДОН!
Все заметили что на цепи ГРМ 2 звена другого цвета, это не спроста, это нужно что бы выставить все по меткам быстро не запутавшись . На звездочках есть метки. Цепь нужно одеть так, что бы выделяющееся звено было точно на метке. На верхней и на нижней звездочках. При условии что перед разборкой вы выставили изначально все по меткам, т.е. 1-й цилиндр в ВМТ на такте сжатии, а бегунок трамблера смотрит на верх подавая искру в первый цилиндр. (на двигателях Z24 бегунок может смотреть в низ, если я не ошибаюсь там у него 1 цилиндр.) Шпонка ведущей звездочки, на колен. вале и шпонка ведомой звездочки на распред. вале смотрят вверх .
Прикручиваем новый гидронатяжитель, его нужно обязательно менять при любом вскрытии этой части двигателя, т.к. он обычно выходит из строя первый после башмака натяжителя. Обратите внимание на чеку, вынимать ее нужно только после монтажа всех деталей привода ГРМ.
Теперь чеку можно выдернуть.
В комплекте, который я заказал, были следующие прокладки и сальники.
Самый верхний — лобовой сальник.
Правее — прокладка масляного насоса.
Ниже уплотнительные кольца для посадочного места трамблера. Их в комплекте было два, либо ошиблись, либо положили на всякий случай.
Ниже прокладки для каналов масляного насоса. Две черные я нашел и заменил. Для чего нужна была третья красная, я не понял, облазил все и не нашел. Машина у меня 97 года выпуска, возможно она нужна для ранних моделей двигателей, или поздних. Но мне она не пригодилась.
Такая куча деталей была снята)))
Обязательно меняем лобовой сальник. Так как сальник я приобрел за долго до приобретения рем. комплекта, у меня их оказалось два. Один пойдет в ЗИП. Перед тем как установить новый сальник запомните как он был установлен ранее. Объясняю почему. Железо есть железо, но есть случаи когда сальник своей кромкой делает выточку на рабочей поверхности. Если сальник бежал, осмотрите рабочую поверхность шейки шкива. Если там есть выработка усадите сальник несколько глубже в лобовую крышку. Перед усадкой сальника, я нанес на его внешнюю посадочную часть герметик. Помня прошлые ремонты машин. Потели сальники именно в этих местах. В месте стыка сальника с крышкой. Излишки удалите тряпкой пока герметик не застыл.
Перед установкой лобовой крышки, меня терзали мысли, как вставить крышку так, что бы не повредить прокладку головки блока. Я решил сделать из пивной банки, вот такую прокладочку, что бы перед монтажом крышки поставить ее между прокладкой Головки Блока и лобовой крышкой, за тем после установки крышки спокойно вынуть ее не повредив прокладку ГБЦ. Эта идея конечно интересная, но не нужная. С этой прокладкой лобовая крышка не встанет, слишком мало места для нее. Так что можно ее не изготавливать. Крышка и без нее при аккуратном монтаже, прокладку ГБЦ не повредит.
Читайте также: