Замена цепи грм на сузуки 2 5
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
На автомобилях Suzuki Grand Vitara 1998–2005 годов выпуска стоит двухлитровый бензиновый мотор, тип которого маркируется как J20A. На втором поколении (2005–2015 гг.) также используется этот двигатель. Его мощность может быть 128 или 145 лошадиных сил. Головка блока цилиндров, как и сам блок, алюминиевые, установлена гильза из чугуна, привод газораспределительного механизма цепной.
Этот ДВС отличается повышенной надежностью, он прост в эксплуатации, легко ремонтируется. Пожалуй, единственный его недостаток – цепь со временем растягивается.
Причем неисправность может возникнуть после пробега 150 000 километров и ранее. Вы услышите специфический звон и посторонние звуки при запуске холодного двигателя.
Чтобы продлить срок жизни цепи, важно своевременно заливать новое масло. Также рекомендуется ежедневно проверять его уровень, поскольку из-за масляного голодания выходит из строя гидронатяжитель, цепь растягивается: появляется звон и посторонние звуки.
Стоит отметить, что нередко требуется замена и других элементов газораспределительного механизма, а не только цепи. Например, трапецевидные зубья звездочек с течением времени превращаются в клиновидные, в результате чего происходит удлинение и провисание цепи. Вначале этот процесс незаметен за счет работы успокоителя, башмака и натяжителя. Но затем и они выходят из строя, а из-за того, что цепь растянутая, сбиваются метки фаз газораспределения. Все это приводит к тому, что мощность автомобиля падает, ДВС работает неровно, машина потребляет больше горючего.
Если этого не делать, может произойти загиб клапанов, газораспределительный механизм начнет работать с перебоями, сломается успокоитель, деформируется башмак. Чтобы устранить перечисленные неисправности и восстановить ДВС, потребуется капитальный ремонт, стоимость которого высока. Либо придется заменять вышедшие из строя элементы. Таких неприятных последствий и поломок можно избежать, если своевременно осматривать цепь.
Проведя осмотр, вы поймете, насколько изношены детали, и решите, требуется ли устанавливать новую цепь газораспределительного механизма либо эту процедуру можно провести через 5 000–10 000 километров пробега. При проведении диагностики важно оценить другие детали, которые взаимодействуют с цепью. В случае, когда вы обнаружили повреждения либо износ, требуется заменить и их тоже.
Ремень газораспределительного механизма необходим для того, чтобы коленвал и распредвал правильно соединялись. ГРМ обеспечивает синхронную работу поршней с клапанами. Ремень представляет собой расходную деталь, выполненную из резины с металлическими вставками. Его внутренняя поверхность зубчатая, это необходимо для улучшения сцепления соединяющихся элементов.
Рекомендуем
Рекомендации автопроизводителя относительно того, когда нужно устанавливать новый ремень, устанавливают пробег 60 000–70 000 км. На таком пробеге следует купить все необходимые расходники, провести подготовку и заменить ремень ГРМ.
- фиксатор маховика;
- фиксаторы фазорегуляторов;
- фиксатор натяжителя;
- фиксатор ТНВД, когда мотор дизельный;
- фиксаторы и стопоры демпфера;
- другие инструменты, которые потребуются для проведения ремонтных работ, к примеру гаечные и накидные ключи.
- Чтобы соблюдать технику безопасности, обязательно отсоедините аккумулятор. Кроме того, проверьте, что не включена сигнализационная система.
- Для облегчения вращения коленвала снимите свечи зажигания либо накаливания (учитывая тип мотора).
- Коленвал прокручивайте в одном направлении.
- Не применяйте растворитель либо очиститель, чтобы удалить загрязнения с ремня, шкивов и роликов.
- Прежде чем снять изношенный ремень либо цепи, померьте его направление движения.
- По завершении работ отрегулируйте опережение зажигания, эта процедура требуется, если у вас бензиновый мотор.
- Когда ремень или цепь будут заменены, выставите угол опережения ДВС, если мотор дизельный.
Как выбрать подходящий для вашей модели авто ремень либо цепь газораспределительного механизма? Прежде всего, рекомендуется покупать оригинальные запчасти. Подобрать подходящий ремень можно, используя VIN-код вашей машины либо характеристики автомобиля. Покупая запчасть, внимательно осмотрите упаковку. Снаружи должны быть выбиты цифры: первые 3 указывают на идентификационный номер завода-изготовителя, следующие – год и неделя производства. Что касается ремня, изделие свежего выпуска прослужит дольше. Если же ремень пролежал в автомагазине 2-3 года, он начнет расслаиваться.
1. Замена ремня ГРМ
Чтобы не допустить ошибок при проведении ремонтных работ, придерживайтесь следующей последовательности действий:
- Ослабьте установочный болт, а также гайку генератора, снимите ремень, чтобы можно было легко демонтировать шкив.
- Уберите крепежные болты пластиковой защиты ремня газораспределительного механизма, всего их будет шесть, затем снимите кожух.
- Установите шкивы распредвала, ориентируясь на метки. Они расположены на внутренней части защиты, которая не снимается.
- С помощью домкрата поднимите перед авто. Включите 5-ю передачу, осторожно крутите колеса, чтобы проставить метки.
- Выверните колеса вправо до упора, подложите кирпич под заднее колесо автомобиля.
- Используя ключ, воротки и трубы усилителя, сорвите болт крепления привода генератора.
- Снова осмотрите выставленные метки на распределительном вале. В случае если они сбились, выставите их еще раз.
- Снимите привод генератора.
- Проверьте, совпали ли метки на шкиве коленвала и метки на корпусе маслонасоса.
- Открутите натяжной ролик газораспределительного механизм с помощью ключа на 17.
- Демонтируйте расходник.
- Установите новую деталь, установите все элементы на место в обратном порядке.
2. Замена цепи ГРМ
Рекомендуем
Снять переднюю крышку ГРМ получится только после того, как вы демонтируете впускной коллектор. Чтобы собрать механизм, придется установить новые прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки. На СТО это действие могут пропустить, не говоря уже о самостоятельном ремонте, в результате соединения будут негерметичными, воздух станет подсасываться, двигатель начнет работать неровно.
Если вы решите обратиться в автосервис, проследите, чтобы механик поменял прокладки, втулки болтов клапанной крышки, прокладки в свечных колодцах, полукольца ГБЦ. Когда мастер будет устанавливать переднюю крышку газораспределительного механизма, он должен использовать герметик. Если автомеханик имеет мало опыта выполнения подобного вида работ, он заменит не полностью приводной комплект ГРМ с успокоителями, натяжителями и звездами, но лишь цепь. В результате через 10 000–15 000 километров пробега эта деталь опять станет греметь.
- Вопрос-ответ: вроде всё нормально, стоит ли беспокоиться?
Зачем выполнял замену: мощность авто резко упала, посоветовался со специалистом, он сказал, что следует менять каждые 140 000–160 000 км пробега. При установке нового элемента важно заменить звезды, поскольку растягивается не только цепь, она проваливается в изношенные зубья звезд.
Цепь ГРМ Suzuki Grand Vitara рекомендовано диагностировать каждые 40-45 тысяч км пробега. Такая профилактика убережет водителя от нежелательных проблем, возникших в результате неисправности этого элемента газораспределительного механизма.
Примерами негативных последствий могут быть повреждения клапанов, перебои в работе ГРМ, поломка успокоителя или деформация башмака. Все они требуют дополнительных затрат на ремонт или замену поврежденных деталей, что делает регулярный осмотр цепи еще более важной процедурой.
В каких случаях стоит заменить цепь ГРМ?
Основной причиной неправильной работы детали является износ и звук бряцания цепи. Он может быть вызван не только временным фактором, но и неправильным натяжением, утечкой масла или повреждением роликов. Ускорить износ может и активная эксплуатация авто в тяжелых условиях.
Диагностика позволит определить степень изношенности и понять: нужна ли замена цепи ГРМ или же ее можно продолжить использовать в течение следующих 5-10 тысяч км. Во время осмотра стоит обратить внимание и на взаимодействующие с цепью элементы. Если они повреждены или слишком изношены, их также стоит заменить.
Когда нужно менять цепь ГРМ на Гранд Витара 2.0?
Каждый Сузуковод знает, что при пробеге примерно в 150 000 км, появляется типичное бряцанье цепей под капотом, — это и является основным показателем когда пора менять цепи на Гранд Витаре, натяжители, успокоители и еще пару мелочей. А чтобы этот период не настал еще быстрее, пристально следят за уровнем масла, а также вовремя его меняют. Ведь при слабом уровне и давлению выходит из строя гидронатяжитель. Когда маслопроводящие каналы забиваются грязью, то работа гидронатяжителя ухудшается, и, как следствие, возможно появление лязга цепей.
Какие запчасти нужны и что менять при замене цепей
Список необходимых запчастей необходимых для замены состоит только из оригинальных деталей и имеет такой перечень:
Как поменять цепь ГРМ на Suzuki Grand Vitara своими руками.
-
Натяжитель цепи ГРМ Большая цепь ГРМ Малая цепь ГРМ Успокоитель цепи (направляющая планка) Успокоитель цепи (верхний) Планка натяжителя цепи (башмак большой цепи) Гидронатяжитель цепи ГРМ Прокладка натяжителя (верхней малой цепи) Прокладка клапанной крышки
Также по-хорошему желательно заменить: передний сальник КВ (09283-45012) и уплотнительные колечки свечных колодцев в клапанной крышке (11179-81402).
Самостоятельная замена или услуги СТО?
Мнение о том, что качественный ремонт автомобиля можно провести только в автосервисе, давно устарело. Теперь каждый водитель Suzuki Grand Vitara, желающий заменить какую-то деталь, способен сделать это самостоятельно.
Для того чтобы заменить цепь ГРМ понадобится набор инструментов, комплект расходных материалов и подробная инструкция с рекомендациями. Далее вы сможете ознакомиться с набором запчастей, потребующихся при замене цепи газораспределительной системы, алгоритмом работы, описанного производителем Suzuki Grand Vitara, а также несколько советов как можно сделать эту работу намного проще и быстрее. Сначала смотрите информацию по установке меток ГРМ на двигателе 2,0 л. J20A автомобиля Сузуки, а затем план работы с фотоиллюстрацией всего происходящего.
Как видите иллюстрации из страниц руководства по ремонту Гранд Витары могут помочь автовладельцу узнать лишь где метки ГРМ, как их установить и с каким усилием затягивать болты, а вот подробности и нюансы процедуры замены цепи газораспределительного механизма смотрите ниже. Рассказаны и показаны на примере личного опыта владельцев данного автомобиля.
Последовательность выполнения работы:
1. Снимаем декоративную крышку с двигателя.
2. Щуп необходимо вытащить и отсоединить шланги.
3. Снимаем шланг системы принудительной вентиляции картера от клапанной крышки, также отсоединяем разъем датчика положения распределительного вала (датчик фаз).
4. Откручиваем и снимаем катушки зажигания.
5. Также желательно открутить крепление тросика газа.
6. Откручиваем и снимаем вискомуфту.
7. Сливаем охлаждающую жидкость с помощью специального краника.
8. Снимаем патрубки охлаждения.
9. Откручиваем и извлекаем радиатор охлаждения.
10. Снимаем приводные ремни и ролик вискомуфты.
10. Снимаем ушко двигателя с трубочкой.
11. Откручиваем и снимаем насос гидроусилителя руля.
12. Снимаем механизм натяжителя ремня кондиционера.
13. Откручиваем и снимаем шкив помпы.
14. Чтобы он не крутился можно зафиксировать отверткой.
16. Откручиваем и демонтируем обводной ролик водяного насоса с крышки, прикрывающий цепь механизма ГРМ.
17. Откручиваем 6 гаек крепления клапанной крышки.
19. Откручиваем и снимаем насос компрессора кондиционера (крепится 3-мя болтами и до них тяжело добраться).
20. Откручиваем и снимаем шкив коленвала. Его гайка затянута большим моментом, потребуется длинный ключ, надеть головку на гайку, а сам ключ вставить под правый лонжерон (по ходу движения машины), и на долю секунды пробовать крутить стартером.
21. Откручиваем и снимаем переднюю крышку двигателя. Там 15 болтов спереди и 2 крепят поддон картера снизу (для их откручивая наверное придется снять защиту картера). Крышку ГРМ отсоединяем аккуратно, постепенно оттягивая сверху и отжимая монтажкой с небольшим усилием.
22. Положение нижних болтов крепления крышки двигателя.
23. Снятие крышки ГРМ Гранд Витара.
24. Устанавливаем все звездочки по меткам, как иллюстрируют картинки из мануала, а именно: шпоночный паз на коленвалу должен совместиться с меткой на блоке цилиндров, на промежуточной звездочке, стрелка должна быть направлена вверх, метки на звездочках распредвалов должны быть совмещены с отливами на головке блока цилиндров.
25. Отворачиваем болты крепления звездочек распределительных валов, удерживая распредвалы за шестигранную часть.
26. Снятие натяжителя гидравлического натяжителя верхней цепи.
27. Откручиваем и снимаем гидронатяжитель основной цепи ГРМ.
28. Откручиваем и снимаем гидронатяжитель основной цепи ГРМ.
29. Откручиваем и снимаем гидравлический натяжитель верхней (малой) цепи.
30. Откручиваем и снимаем верхний успокоитель.
31. Откручиваем и снимаем башмак-натяжитель основной цепи.
32. Откручиваем крепление успокоителя основной цепи.
33. Снятие успокоителя основной цепи ГРМ.
34. Снятие верхнего успокоителя цепи ГРМ Гранд Витара.
35. Верхний успокоитель цепи ГРМ.
36. Снимаем звездочки с распределительных валов и малую цепь привода ГРМ.
37. Снимаем звездочку большой цепи и саму основную цепь ГРМ.
38. Замена цепи ГРМ на Сузуки Гранд Витара 2.0
39. Очищаем от герметика или старой прокладки саму крышку двигателя.
40. Меняем передний сальник коленвала и уплотнители свечных колодцев.
Сборку производим в обратной последовательности, соблюдая метки фаз газораспределения:
1. Установка новой цепи и натяжителя. Устанавливаем звездочку коленвала, совмещая метку на звездочке с меткой на блоке.
2. Устанавливаем вал и промежуточную звездочку, и ставим большую цепь, совмещая метку на промежуточной звездочке с синим звеном цепи и желтое звено цепи с меткой на звездочке КВ.
3. Устанавливаем звездочки распредвалов, надеваем малую цепь, совмещая метку на промежуточной звездочке с желтой меткой цепи, а синие метки на цепи — со стрелками на звездочках и затягиваем звездочки болтами.
4.Устанавливаем планку натяжителя большой цепи и натяжитель большой цепи оттянув собачку натяжителя и утопив плунжер в корпус и зафиксировав стопором. После установки извлекаем стопор.
Не забудьте под натяжитель поставить прокладку! Когда устанавливаем цепи и натяжители и направляющие, не забываем смазать их моторным маслом.
5. Устанавливаем переднюю крышку на формирователь прокладок. В дальнейшей сборке особых замечаний нету, главное не забыть прикрутить абсолютно все открученные детали и болтики.
6. Моменты затяжки болтов.
Упрощенный вариант замены цепи без демонтажа компрессора и ГУРа
Некоторые замечания и хитрости как сделать замену цепи ГРМ на SUZUKI GRAND VITARA 2.0 (J20A) своими руками легче и быстрее:
После замены цепи, обязательно проверяем настолько правильно вы это сделали — нужно провернуть два раз коленвал (720 градусов), должны совпасть метки на шестернях внизу (риски) с литьем и совпасть метка на КВ.
Снимаем верхнюю декоративную крышку и крышки катушек зажигания.
Снимаем переднюю часть впускного коллектора и патрубок воздушного фильтра.
Сливаем антифриз и снимаем радиатор охлаждения.
Откручиваем вискомуфту и извлекаем радиатор.
Снимаем трос газа.
Снимаем разъёмы топливных форсунок
разъём положения дросельной заслонки
разъём клапана холостого хода
Откручиваем провод массы от впускного коллектора и убираем проводку в сторону.
Откручиваем кронштейн топливной магистрали.
И снимаем топливные трубки.
Откручиваем трубку рециркуляции картерных газов.
Откручиваем и снимаем катушки зажигания.
Снимаем патрубок системы охлаждения.
И откручиваем магистраль системы охлаждения.
Откручиваем и снимаем трос кикдауна (на машинах с АКПП)
Откручиваем и снимаем заднюю часть впускного коллектора.
Снимаем магистраль системы охлаждения.
Откручиваем и снимаем впускной коллектор.
Меняем на новые, прокладки под впускным коллектором.
Снимаем шланг вентиляции картерных газов.
Откручиваем и снимаем клапанные крышки.
Снимаем ремни и откручиваем насос гидроусилителя.
Откручиваем и снимаем кронштейн ГУРа.
Откручиваем шкив коленчатого вала.
Откручиваем и снимаем датчик коленчатого вала.
Откручиваем и снимаем переднюю крышку.
На снятой крышке меняем передний сальник коленчатого вала.
Снимаем старый цепной механизм, со всеми натяжителями и успокоителями. Двигатель перед обратной сборкой должен выглядеть следующим образом.
Устанавливаем новый натяжитель в правую головку блока цилиндров.
Устанавливаем успокоитель цепи левой головки блока.
Устанавливаем цепь правой ГБЦ согласно меткам.
Устанавливаем успокоитель цепи правой ГБЦ.
Устанавливаем основную цепь, согласно меткам.
Устанавливаем башмак и натяжитель основной цепи.
Устанавливаем успокоители основной цепи.
Устанавливаем цепь левой ГБЦ согласно меткам.
Устанавливаем натяжитель цепи левой ГБЦ.
Устанавливаем успокоитель цепи левой ГБЦ.
Наносим формирователь прокладок на переднюю крышку.
Наносим формирователь прокладок на уплотнительное кольцо водяного насоса (помпы).
Надоело слушать шум цепей ГРМ, и решился я на самостоятельную их замену. Планировалось в следующую поездку в Москву сделать все это на сервисе у Ильи, но по многим причинам такая поездка была невозможной, по крайней мере, ближайшие 3 месяца. Поэтому был куплен комплект цепей, успокоителей и натяжителей. Правда, в комплект при отправке забыли вложить башмак натяжителя цепи № 1 (центральной), но старый оказался совсем не изношенным и был установлен на место.
Внимание, все фотографии от 600 до 1400 кб размером.
Комплект цепей, натяжителей, успокоителей и прокладок:
Снимаем пластиковые накладки с катушек зажигания/свечей и сверху, открывая доступ к впускному коллектору (ВК) со смонтированной на нем дроссельной заслонкой. С данным агрегатом возни будет больше всего. Впускной коллектор на V6 состоит из 3 частей, снимаем переднюю трубу и пластиковый воздуховод к дроссельной заслонке, отсоединяем тросики кикдауна и газа, разъемы со всех датчиков, а также сами датчики. Разъем EGR находится сзади, со стороны левой ГБЦ, защелка с другой стороны от двигателя. Также надо открутить металлическую трубу со стороны правой ГБЦ, ведущую к впускному коллектору:
Дроссельную заслонку, как и описывал Xsen, снять саму по себе не получится, мешает нижний патрубок. Поэтому надо открутить впускной коллектор, подсунуть под него что-либо, не повредив при этом прокладки, если их не планируется менять, и открутить заднюю часть трубы, к которой и крепится заслонка (по 3 гайки с каждой стороны). Нижние два другим методом открутить очень тяжело, но можно, если подлезть с накидным ключом сбоку. У меня это получилось не сразу, но все же получилось. Откручиваем болты крепления впускного коллектора к двигателю – 8 собственно болтов, и 4 гайки шпилек ближе к его центру. Разобравшись с дроссельной заслонкой, снимаем оставшуюся центральную часть коллектора с форсунками со шпилек. Топливную рампу можно не трогать. Старые прокладки у меня оказались в не очень хорошем состоянии, но пришлось их оставить до прихода новых. Сразу затыкаем отверстия тряпками – во избежание падения туда болтов и гаек :) Еще можно приподнять открученный ВК и выкрутить шпильки например пассатижами:
Заранее сливаем антифриз, открыв краник снизу, и сняв крышку радиатора. Далее ослабляем пружинный хомут на толстом шланге снизу радиатора, снимаем шланг, откручиваем крышку термостата, вынимаем, аккуратно убираем сам термостат и соседний верхний патрубок к радиатору.
Все выкрученные болты и гайки по возможности лучше навернуть обратно, откуда они откручены, или, по крайней мере, подписать и положить отдельно.
Кожух вентилятора прикручен в углах к радиатору, верхние крепления открутил, нижние просто выломал, как уже указывал Xsen, открутить их очень сложно, т.к. неудобно. Вместо них подобрал примерно подходящие по размеру пистоны в автомагазине. Саму крыльчатку открутить тоже проблематично, подлезть туда можно только с накидным ключом, все это осложняется еще и тем, что муфта, к которой крепится крыльчатка, свободно вращается. Поступил просто: надел один накидной ключ на гайку справа, упёр его в шпильку выпускного патрубка охлаждения, и другим накидным открутил гайку с противоположной стороны, всего там 4 гайки.
Снимаем цепь левой ГБЦ, открутив 2 гайки и болт (под шестигранник) с натяжителя, сняв верхний успокоитель и открутив звёздочки (удерживаем распредвалы от проворачивания опять же разводным ключом). Снимаем нижний успокоитель, лучше всего каждую снятую деталь сразу выкладывать отдельно вместе с болтами, чтобы потом не искать какими болтиками оно крепится.
Теперь центральная цепь. Для ее снятия надо открутить 2 пластиковые направляющие, натяжитель и башмак, потом снять промежуточную звездочку сверху, используя соответствующий шестигранник, и постаравшись не уронить в картер шайбу, находящуюся сразу за данной звездочкой. Можно открутить и снять большую звездочку с выпускного распредвала.
Для снятия последней цепи нужно открутить верхний успокоитель и подшипники распредвалов, сразу расставив их по порядку. На каждом подшипнике есть маркировка с номером, но все равно, чтобы потом не искать, лучше просто расставить их по порядку. Осторожнее с втулками, могут выпасть при снятии. Снять натяжитель, находящийся под цепью. У меня он был сильно изношен и не выходил на всю длину, натяжитель центральной цепи впрочем тоже.
На этом демонтаж цепей ГРМ можно считать законченным.
Если есть желание проверить гидрокомпенсаторы, то после снятия распредвалов их легко вытащить, например, магнитом, и попытаться нажать пальцем на клапан. Если он продавливается, значит ГК надо менять.
Аналогично можно поступить, сняв распредвалы с другой головы.
В моем случае двигатель (особенно крышки и головки ГБЦ), как и наверное в почти любой машине, привезенной из Америки, был довольно сильно забит черной гудроноподобной дрянью, которая при чистке отламывалась большими кусками. При этом картер просто сиял, синтетика все прекрасно отмыла.
  |
Натяжитель был в полностью нормальном состоянии только один, в левой ГБЦ. На всякий случай все, кроме башмака натяжителя центральной цепи, заменил.
Далее все, что связано с установкой новых цепей, делаем все по мануалу.
Устанавливаем новый натяжитель, по мануалу совмещаем желтые звенья меток цепи со стрелками на звездочках снятых распредвалов, устанавливаем распредвалы с цепью на место, ставим крышки подшипников, обращая внимание на втулки, закручиваем, но не до конца. Берем динамометрический ключ, и опять же по мануалу затягиваем болты распредвалов с усилием 14 нм, обязательно в указанном порядке. После этого устанавливаем новый успокоитель.
С центральной цепью несколько сложнее, без помощника ее ставить не совсем удобно, хотя можно. С помощью разводного ключа совмещаем метку на распредвале выпускных клапанов правой головки с меткой на головке по мануалу. Устанавливаем на этот вал звездочку, фиксируем болтом. Далее ставим планку натяжителя (башмак), не выронив втулку, прикручиваем. Совмещаем серебристую метку с меткой на звездочке (большая точка) правой ГБЦ, вторую серебристую метку совмещаем с меткой на промежуточной звездочке левой ГБЦ. А желтую метку – с соответствующей меткой на звездочке коленвала, она находится снизу. Ставим верхнюю промежуточную звездочку, опять же не забыв про её заднюю шайбу, и не уронив ее в поддон картера :) Обязательно лезем под бампер с фонариком, тщательно проверяем точное соответствие жёлтой метки и метки на звездочке коленвала. Проверяем метки по мануалу. Если все совпадает, устанавливаем натяжитель, закручиваем с указанным усилием болт крепления звездочки правой ГБЦ, удерживая вал от проворачивания (по мануалу это полагается сделать в начале, сразу после установки данной звездочки). Я делал немного иначе – снял звезду коленвала, совместил в желтой меткой, поставил, потом, удерживая цепь на звездочке коленвала, другой рукой совместил серебристую метку на снятой звездочке правой ГБЦ, установил ее, совместил вторую серебристую метку на цепи с меткой, так оказалось удобнее. Ни в коем случае не претендую на то, что такой вариант правильнее, но лично мне такой метод показался проще.
Проверяем метки, устанавливаем 2 пластиковые направляющие, и натяжитель. Переходим к цепи левой ГБЦ.
Для начала прикручиваем нижний успокоитель цепи левой ГБЦ. Совмещаем метки на распредвалах с метками на блоке, а метки на снятых звездочках с серебристыми метками цепи, удерживая все это, совмещаем желтую метку цепи с меткой на промежуточной звездочке, надеваем 2 верхних звездочки на распредвалы, прикручиваем. Еще раз тщательно проверяем совмещение меток на всех цепях по мануалу, ставим натяжитель цепи левой ГБЦ, закручиваем в указанном в мануале порядке. Прикручиваем верхний успокоитель. Используя все тот же разводной ключ, прокручиваем весь механизм ГРМ 2-3 раза, смотрим на его работу. После прокручивания метки больше не совпадают, это нормально.
Читайте также: