Замена цепи грм bmw n46

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет, обладатели двигателей N42\46 кто нибудь менял цепь и на каком пробеге? Как проверить растянута она или нет? пробег 134000 км
Обязательно снимать поддон, для выставления балансирных валов?

Мне как-то в сервисе заявляли о замене ри пробеге в 100 000 км. Сейчас уже 120 000 км не вижу оснований для замены.

Мы меняли цепь на машине с пробегом в 190 тысяч, цепь была растянута где то на 1,5 звена. Если будешь в Самаре, заменим не дорого.

--> Powered by _/_/_/ M

Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.

--> Powered by _/_/_/ M

Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.

Рекомендуем почитать на тему Цепь, замена N42\46

Мастера сказали, проблем нет сменить магнитофон. Только вставка нужна. Где такую вставку можно найти.

Можно ли заменить штатный Автомат на Механику, и как это в плане денег и quotмуторностиquot.

Замена МСК (маслосъемных колпачков)
1) Снять клапанную крышку.
2) Провернуть коленвал двигателя за центральный болт по часовой стрелке до положения поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Зафиксировать маховие при помощи фиксатора маховика из набора. В блоке есть отверстие для фиксатора маховика (см.фото №22).

В маховике так же есть отверстия которые можно перепутать. В отверстие для фиксации фиксатор в ходит плотно без люфта (см. фото №23).

3) Убедится, что распредвалы стоят правильно.
4) Впускной распредвал: лыска распредвала должна смотреть верх закругленной стороной, вниз ровной стороной.
5) Выпускной распредвал: лыска распредвала должна смотреть верх закругленной стороной, вниз ровной стороной.
6) Отжать пружину в задней части впускного распредвала (см. фото №24, №25).

7) Выставить впускной распредвал так, чтобы фиксатор без зазоров лег на ГБЦ.
8) Выставить выпускной распредвал так, чтобы фиксатор без зазоров лег на ГБЦ.
9) После установки фиксаторов без зазоров вставить болты и затянуть (см. фото №26).

Примечание: в случаях когда фазы сильно смещены и нет возможности правильно установить фиксаторы. Необходимо ослабить болты крепления vanos, а затем довернуть распредвалы
(впускной при помощи приспособлнеия из набра (см. фото №27),

выпускной при помощи рожкового ключа (30-32мм) за специальные грани вала) и затем установить фиксаторы.
10) Выкрутить натяжитель цепи.
11) Выкрутить болты крепления vanos
12) Выкрутить болт крепления успокоителя между vanos (см. фото №28).

13) Снять vanos
Примечание:EIN IN — впуск, AUS EX — выпуск.
14) Убрать фиксаторы с распредвалов.
15) Стяжками для проводов зафиксировать впускной распредвал к валу Valvetronic (см.фото №29-33).

16) Взамен короткого болта крепления штекера Valvetronic, закрутить длинный болт из набора фиксаторов.
17) Закрутить болт крепления vanos в впускной распредвал
18) Стяжками стянуть между собой болты крепления штекера Valvetronic и болт крепления vanos (см. фото №34).

Это нужно чтобы впускной распредвал не выпал при снятии.
19) Стяжками стянуть между собой впускной распредвал и вал Valvetronic в задней части (см. фото №35-36).

20) Ослабить, а затем открутить гайки пастели впускного распредвала и вала Valvetronic (см. фото №37).

21) Открутить масло подающую трубку выпускного распредвала, а затем сдвинуть в сторну 4-го цилиндра (см. фото №38).

22) Снять впускной распредвал в месте с механизмом Valvetronic (см. фото №39).

23) Снять масло подающую трубку выпускного распредвала.
24) Ослабить, а затем открутить гайки пастели выпускного распредвала (см. фото №40).

25) Снять бугеля и выпускной распредвал (см. фото №41).

26) Снять рокера и сложить в таком же порядке как стоят.
27) Закрутить в 1-й (4-й) цилиндр штуцер для подачи воздуха в цилиндр. Это нужно чтобы клапан не упал в цилиндр.
28) Установить рассухариватель, подать воздух в цилидр (4,5 бар), снять сухарики (при помощи магнитной указки), заменить маслосъемный колпачек, собрать в обратном порядке (см.фото №42-45).

29) Закрутить в 2-й (3-й) цилиндр штуцер для подачи воздуха в цилиндр.
30) Установить рассухариватель, подать воздух в цилидр (8 бар), снять сухарики (при помощи магнитной указки), заменить маслосъемный колпачек, собрать в обратном порядке.
31) Установить рокера.
32) Установить выпускной распредвал в тоже положение (не забыть смазать маслом пастель).
33) Установить и затянуть бугеля с моментом 5 Нм и затем окончательно с моментом 10 Нм. Схема затяжки (см.фото №46).

34) Установить масло подающую трубку выпускного распредвала.
35) Установить и затянуть впускной распредвал в месте с механизмом Valvetronic с моментом 5 Нм и затем окончательно с моментом 10 Нм. Схема затяжки аналогична выпускному рспредвала от центра к краям.
36) Проверить как установлены рокера и пружины механизма Valvetronic (см.фото №47).

37) Установить пружину в задней части впускного распредвала.

39) Снять приводной ремень и шкив коленвала.
40) Установить ключ для ступицы коленвала (см.фото №50).

41) Держа ключ для ступицы коленвала открутить болт коленвала.
42) Снять подрамник.
43) Снять масленый поддон.
44) Открутить три болта успокоителей и башмака цепи.
45) Открутить и вытащить клапаны vanos (пометить верхний и нижний).
46) Вынуть ступицу коленвала.
47) Вынуть цепь вместе с успокоителями.
48) Собрать новые успокоители, цепь, vanos вместе.
49) Полившейся механизм установить наместо и закрутить 4-мя болтами но не затягивать.
50) Установить ступицу коленвала и закрутить болт коленвала от руки.
51) Выставить балансировочные валы масленого насоса так, чтобы плоская лыска смотрела верх а круглые вниз и зафиксировать их при помощи фиксатора балансировочных валов
(см. фото №51-52).

52) Заменить уплотнительные кольца клапанов vanos — 4шт. Желательно промыть клапаны в керосине или в очистителе карбюратора ссылка на видео.
53) Установить клапаны vanos
54) Затянуть нижний левый болт успокоителя цепи Т45 с моментом 25 Нм. Закрутить пробку 8мм с моментом 45 Нм.
55) Закрутить верхний правый болт успокоителя цепи Т40 с моментом 16 Нм. Закрутить пробку 8мм с моментом 25 Нм.
56) Закрутить средний болт успокоителя цепи Е8 с моментом 10 Нм. Закрутить пробку 8мм с моментом 25 Нм.
57) Закрутить верхний болт успокоителя цепи между vanos Е8 с моментом 10 Нм.
58) Закрутить болты vanos но не затягивая только устранив люфт.
60) Затянуть болт ступицы коленвала с мосментом 65 Нм.
61) Установить механический натяжитель цепи из набора. Регулировочный винт натяжителя нужно завернуть пока он не коснется башмака цепи. (Нажмите пальцем на цепь и крутите регулировочный винт пока не почувствуете легкую нагрузку).
62) Установить фиксатор из набора (золотой) штифтами в отверстия роторов датчиков положения распредвалов и затем прикрутить к ГБЦ.
63) Отвернуть на пол-оборота болты vanos и затем завернуть их так, чтобы они только касались роторов vanos исключая люфт.
64) Немного натянуть цепь при помощи регулировочного винта натяжителя. Завернуть от руки до момента устранения люфта цепи на верхнем успокоителе между vanos.
67) Затянуть болты vanos. Сначала 25 Нм а затем 2 раза по 90°.
68) Снять фиксатор (золотой) роторов vanos.
69) Выкрутить механический натяжитель цепи.
70) Установить новый натяжитель и затянуть с моментом 65 Нм.
71) Убрать фиксаторы распредвалов и фиксаторы коленвала.
72) Провернуть коленвал на 2 полных оборота.
73) Зафиксировать маховик в ВМТ, установить фиксаторы распредвалов, фиксатор роторов vanos и фиксатор балансировочных валов масленого насоса. Убедиться, что все фиксаторы установлены без зазоров. (допускаются зазоры между фиксатором выпускного распредвала и ГБЦ 1мм и между фиксатором впускного распредвала и ГБЦ 0,5 мм со стороны выпускного колектора).
74) Убрать фиксатор роторов vanos и фиксатор балансировочных валов масленого насоса.
75) Установить дополнительный фиксатор маховика (см.фото) и ключ на ступицу коленвала (под таким углом, чтобы был жесткий упор).
76) Затянуть болт коленвала с моментом 300 Нм.
77) Провернуть коленвал на 2 полных оборота. Зафиксировать маховик в ВМТ, установить фиксаторы распредвалов, фиксатор роторов vanos и фиксатор балансировочных валов масленого насоса. Убедиться, что все фиксаторы установлены без зазоров.
78) Теперь можно собирать.
79) Для исключения подтекания клапанной крышки наносим герметик (VICTOR REINZ 703141420) на заранее очищенную и обезжиреную поверхность ГБЦ. Так же в заднем углу возле выпускного коллектора меняем стандартный болт на удлиненный. Для этого срезаем шляпку у старого болта т.к. его нельзя вынуть из втулки и после ставим новый.

Замена сальника коленвала

Вытащить старый сальник коленвала (главное не повредить алюминиевый корпус блока двигателя)
Очистить и обезжирить поверхность. Подобрать оправку по диаметру сальника.
На новом сальнике есть две канавки они должны совпадать со стыком верхней части блока и нижней части блока двигателя в канавки нужно уложить герметик VICTOR REINZ 703141420.
Установить сальник на место и через оправку забить его заподлицо с блоком.
ВНИМАНИЕ сальник должен постоять после установки 4 часа!
Показано на втором видео с 18 минуты

После замены цепи двигатель стал работать мягче и пропала вибрация. Вибрация вероятнее всего была из того что балансировочные валы масленого насоса были немного смещены.
Расход масло пока не замечен.Позже дополню.

Надеюсь будет полезно. Всем удачи!

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Приводные валы и оси
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система пассивной безопасности
Система кондиционирования воздуха
Электрооборудование автомобиля
Толковый словарь

Интерьер отличают комфорт и роскошь, присущие седанам класса люкс. В отделке использовано много кожи и вставок из натурального дерева. Традиционная для баварского автопроизводителя отменная эргономика позволяет получить от вождения автомобиля массу удовольствий. Рулевое колесо имеет множество регулировок, а кресла водителя и переднего пассажира могут быть оптимально настроены под человека любого роста и сложения. Высокая посадка обеспечивает идеальную обзорность.

Объем багажного отделения с двустворчатой дверью довольно велик. При желании его можно еще более увеличить, сложив спинки задних сидений и получив почти идеально плоский пол.

Конек баварцев – лучшие в мире двигатели. Не стали исключением и моторы, устанавливаемые на X5. Использование самых передовых технологий позволило добиться высоких результатов: система изменения момента впрыска (VANOS) и цифровая электроника двигателя (DME) функционируют непрерывно для обеспечения максимально эффективной работы двигателя, при этом все без исключения двигатели BMW X5 имеют непревзойденные крутящий момент и технические характеристики, и, вместе с тем, отвечают самым строгим требованиям по нормам выбросов. Изначально на автомобили X5 устанавливались два вида бензиновых двигателей: рядный шестицилиндровый объемом 3 литра (231 л.с.) и V-образный M62 объемом 4.4 л (286 л.с.). В 2001 году гамму силовых агрегатов пополнили 3-литровый дизель Common Rail (184 л.с.) и бензиновый V8 объемом 4.6 л (347 л.с.). Основой шасси BMW X5 послужила независимая подвеска BMW 7-ой серии, дополненная передним приводом. Таким образом, BMW X5 объединил в себе лучшие ходовые качества: комфорт и надежность представительного седана и универсальность, спортивность и возможности внедорожника с полным приводом. За распределением крутящего момента по осям следит электроника, которая притормаживает буксующие колеса, тем самым, способствуя передаче большего момента к другим колесам. Задняя подвеска оснащена системой поддержания дорожного просвета вне зависимости от статической нагрузки, что достигается с помощью пневматических упругих элементов, управляемых электроникой. BMW X5 оснащался буквально всеми известными электронными систе-мами. Система динамической стабилизации DSC (Dynamic Stability Control) включает в себя обычную ABS, систему подтормаживания в поворотах СBC (Cornering Brake Control), систему управления динамикой торможения DBC (Dynamic Brake Control) и систему поддержания курсовой устойчивости ASC-X (Automatic Stability Control). Отдельных слов заслуживает система контроля при спуске с холма. Специальная программа поддерживает ровный, прямой спуск с возвышения на скорости примерно 10-12 км/ч.

BMW X5 (Е53)
3.0 i Годы выпуска: 1999 - 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2979	Дверей: 5 Мест: 5 КП: МКП/АКП	Топливо: АИ-98 (допускается АИ-95 и АИ-91, но с потерей номинальной мощности) Объем топливного бака: 92 л Расход топлива (город/шоссе): 17.4/10.0 л/100 км
3.0 d Годы выпуска: 1999 - 2003 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2926	Дверей: 5 Мест: 5 КП: МКП/АКП	Топливо: дизтопливо DIN EN 590 Объем топливного бака: 93 л Расход топлива (город/шоссе): 12.3/8.2 л/100 км
3.0 d Годы выпуска: 2003 - 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2993	Дверей: 5 Мест: 5 КП: МКП/АКП	Топливо: дизтопливо DIN EN 590 Объем топливного бака: 93 л Расход топлива (город/шоссе): 12.3/8.2 л/100 км
4.4 i Годы выпуска: 1999 - 2003 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 4398	Дверей: 5 Мест: 5 КП: МКП/АКП	Топливо: АИ-98 (допускается АИ-95 и АИ-91, но с потерей номинальной мощности) Объем топливного бака: 92 л Расход топлива (город/шоссе): 18.2/10.2 л/100 км
4.4 i Годы выпуска: 2003 - 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 4398	Дверей: 5 Мест: 5 КП: МКП/АКП	Топливо: АИ-98 (допускается АИ-95 и АИ-91, но с потерей номинальной мощности) Объем топливного бака: 92 л Расход топлива (город/шоссе): 18.2/10.2 л/100 км
4.6 is Годы выпуска: 2002 - 2004 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 4619	Дверей: 5 Мест: 5 КП: МКП/АКП	Топливо: АИ-98 (допускается АИ-95 и АИ-91, но с потерей номинальной мощности) Объем топливного бака: 92 л Расход топлива (город/шоссе): 21/11,4 л/100 км
4.8 is Годы выпуска: 2004 - 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 4799	Дверей: 5 Мест: 5 КП: МКП/АКП	Топливо: АИ-98 (допускается АИ-95 и АИ-91, но с потерей номинальной мощности) Объем топливного бака: 92 л Расход топлива (город/шоссе): 18.7/10.5 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Всем привет, с приходом лета, машина начала есть масло. Так как я знал, что у меня двигатель N и цепь там растянута, еще с начала 21 года, начал закупаться)
Процедура по замене цепи и мск уже много раз описывалась, сообственно ничего нового не придумал.
К сожалению людей которые мне бы все сделали у себя в городе я не нашел, за N46 браться никто не хотел.
Познакомившись с Sandrobmvv здесь на драйве, одолжил у него набор для выставления фаз грм.
Собственно весь ремонт у меня занял неделю( работал в основную после работы и в субботу весь день)
Процедура довольно длинная и скучная.
Сделал самодельный рассухариватель

Так как компресора у меня нету, замену мск делал таким путем.
Застопорил коленвал в ВМТ.
Сальники на 1 и 4-м цилиндре поменял и так, клапана упираються у поршень, и во внутрь не падают.
А вот со вторым и третим цилиндром поигрался, раньше где-то читал статью как меняли мск с помощью веревки, купил я веревку 15 метром толщиной 5мм, (пробовал и потолще не влазит и не гнеться так как хотелось бы)
В цилиндр влезло ровно 10 метров этой веревки, и когда рассухаривал клапан, он упирался в веревку. Ловкость рук и никакого мошенничества) Веревку запихал руками, без чего либо что б не повредить цилиндр внутри.
По внешнему виду двигателя, српазу же после снятия клапанной крышки, понял, что масло менялось не сильно и часто, а может где то раз в 15-20к км. Так как двигатель весь в лаке, отмыл как мог, не идеально, но лучше как было.

Перед сборкой распредвалов, посжимал гидрокомпенсаторы в своих тисках.

Собрал все и приступил к замене цепи.
Все делал как описано в Тисе.
Вывешивал двигатель тоже самодельной приспособой, две профильные квадратные трубы размером 40х20 длина 1,5м, положил на ребро, по краям скрепил болтами с проставками по 1см, подложил линолеум и два кусочки отрезков от доски 80х50, болт с удлинённой гайкой купил в строительном.

Цепь с натяжителями брал фирмы Swag, брал полный набор со всеми болтиками.
Перед затяжкой болта коленвала обязательно заблокировал балансирные валы, (фото где то потерялось, ну там просто металическая полоса толщиной 5 мм, и паз в ней шириной 9мм, длина около 8см, сделал болгаркой)

Прокладка клапанной тоже новая с сальниками для свечных колодцев фирмы Febi.

Больтики все затягивал динамометрическим ключем, все по тису. Единственное что болт коленвала затянул на 200НМ, так как ключа на 300 у меня нету, ну и 300Нм кажеться перебором))
После сборки, машина сразу завелась, но был нюанс, обороты больше 3-х тысяч не поднимались, начал грешить что сделал что то не так или сломал какой ни будь датчик.
Но выяснив экспериментальным путем, не работает моторчик сервопривода. Отключив его, изменений никаких. Подключился с ноутбука, очистил ошибки через бобра, завожу и Урааа, все работает, ошибок 0.
Никакой чек не горит, все супер. Покатался, машина стала легче набирать скорость. Пост пишу уже после того как проехал 300км, полет нормальный.

Всем спасибо что читали, всем хорошего дня и здоровья.

Запчасти:
Прокладка клапанной крышки 382711 — 1737грн
Прокладки насоса вакуумного, комплект 11668626471 — 514грн
Прокладка масляного поддона 190640 — 470 грн
Цепь ГРМ, комплект 47662 — 3748грн (со всеми болтиками и звездочкой)
Сальники клапанов 199440 — 725грн
Герметик Victor Reinz 703145300 — 204грн
Сальник клапана ваноса 2шт 11 36 7 546 379 — зеленое 160грн за 2 штуки
Сальник клапана ваноса 2шт 11 36 7 506 178 — чёрное 184грн за 2 штуки
Кольцо уплотнительное свечного колодца — 11 37 7 514 007 — 186 грн за 2 штуки (другие два в комплекте с прокладкой кл. крышки)
Кольцо уплотнительное свечного колодца — 11 37 7 514 008 — 200 грн за 2 штуки

Двигатель BMW N46 (БМВ Н46) - это четырёхцилиндровый бензиновый атмосферный мотор с распределённым впрыском топлива, системой изменения фаз ГРМ VANOS на впуске и выпуске, а также системой изменения высоты открытия впускных клапанов Valvetronic.

Предшественником двигателя N46 является мотор N42. Во многом эти моторы похожи, но и имеют существенные различия, основные из них:

Новые шатуны
Система Valvetronic
Балансирные валы
Вакуумный насос
Крышка головки блока цилиндров.

На базе мотора N46 выпускались его модификации: N43 с прямым впрыском топлива и N45 без системы Valvetronic.

Двигатель Н46 выпускался с 2004 по 2012 года и впоследствии был заменён на мотор N13 с турбонаддувом и прямым впрыском топлива.

Основные проблемы моторов N46

Все типичные поломки и болезни моторов семейства n46 связаны, тем или иным образом, с высокой рабочей температурой и большой нагрузкой на моторное масло. Нередко температура масла в двигателе достигает 125° С, что приводит к шлакообразованию, неполадках в системе vanos, затвердеванию резиновых уплотнителей, маслосъёмных колпачков и закоксовыванию поршневых колец.

Наиболее частые проблемы с двигателями Н46:

Затвердевание мск (маслосъёмных колпачков) - при пробеге 60 - 80 000км

Большой расход масла до 1л и более на 1000км

Разрыв мембраны КВКГ (клапана вентиляции картерных газов)

Неустойчивая работа двигателя, расход масла

Неполадки в системе Vanos

Плохая тяга на низких оборотах, неустойчивый холостой ход, ошибки по системе ванос

Закоксовывание поршневых колец

Расход масла более 1л на 1000км

Проблемы с моторчиком Valvetronic

Неустойчивый холостой ход

Проблемы с вакуумным насосом

Подтекание масла, плохое торможение автомобиля

Подтекание прокладки клапанной крышки

Запах горелого масла

Растяжение цепи и износ направляющих

Большинство последствий от этих проблем можно избежать, если вовремя обслуживать свой двигатель и следить за его состоянием. Крайне рекомендуется менять масло не реже, чем раз в 10 000км пробега.

Читайте также: