Замена цепи грм bmw e46
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 20.09.2024
Замена цепи N42 и устранение стука — бортжурнал BMW 3 series 318i N42 2003 года на
Автомобиль я брал заранее зная что с двигателем есть проблемы. Основная из них это стук, как выяснилось при осмотре — это стук гидрокомпенсатора на стороне выпуска.
К стуку гидрокомпенсатора подмешивался шум цепи, плюс ошибки в пямяти ДМЕ говорили о необходимости ее замены(ошибки по обоим датчикам распредвала). Поэтому заранее приобрел следующие детали для замены:Маслоприемник (он полностью пластиковый и со временем у него разрушается сетка и засасывается насосом)Один гидрокомпенсатор INAКомплект болтов распредвалов и коленвалаПередний сальник коленвала
И комплект для замены цепи (в него входят направляющие планки цепи, сама цепь и гидронатяжитель). Комплект брал феби, внутри лежит спиленный оригинал. Причем гидронатяжитель в комплекте уже нового образца, лишенный недостатков старого. Сам комплект обходится раза в четыре дешевле чем брать все по отдельности в оригинале.
Первым делом снял клапанную крышку и нашел какой из гидрокомпенсаторов стучит. Мне повезло, из строя вышел гидрокомпенсатор 2го цилиндра, к которому есть отличный доступ.
Поэтому гидрокомпенсатор удалось поменять без снятия распредвалов. Отжал клапан с пружиной чуточку вниз. Вытащил коромысло и заменил гидрик. Гидрокомпенсатор развалился на две свои составляющие)
Далее перешел непосредственно к замене цепи.
Цепь изношена сверх всякой меры, еще чуть чуть и начала бы тереть о клапан ваноса. А так уже болталась и доставала до ограничителя.Цепь менялась бы очень просто, если бы не балансирные валы в поддоне, для выставления которых необходимо снимать поддон. Но поддон мне надо было снимать в любом случае для замены маслоприемника, который судя по небольшим кусочкам пластика в маслянном фильтре, развалился 100%.
Для замены цепи нужно: снять клапанную крышку, заранее выставить вмт 1-го цилиндра и зафиксировать распредвалы и коленвал спец приспособлениями, открутить болт коленвала (аккуратно, на валу нет шпонки и зведочки после ослабления болта вращаются как угодно), я использовал вот такой держатель ступицы коленвала от проворачивания
снять гидронатяжитель цепи, снять фазовращатели и клапаны vanos, выкрутить заглушки и выкрутить под заглушками болты и направляющие планок цепи. После можно достать цепь с планками и звездочкой наверх. Затем надо снять поддон. На е46 он снимается очень просто, так как подрамника по сути нет, есть только поперечина.Для собственного успокоения я проверил редукционный клапан масляного насоса, поскольку была вероятность его подклинивания из-за остатков пластиковой сетки маслоприемника.
Клапан, как видно на фото, в полном порядке, пронесло))
Далее сборка в обратной последовательности. Меняем сальник коленвала, пока нет центральной втулки коленвала. Сальник глубокий и вытащить его когда втулка стоит на месте крайне сложно.
Вставляем сверху цепь в сборе с планками и звездой коленвала
Закручиваем на место все болты и штифты на которых держатся планки, одеваем фазовращатели (узлы ванос), вставляем ступицу или втулку коленвала, выставляем балансирные валы если есть спец приспособление фиксируем их в нужном положении (как на фото), я выставлял их штангенциркулем
После того как все зафиксировано на своих местах закручиваем болт коленвала моментом 60Нм, после вытаскиваем фиксатор коленвала из зацепления с маховиком надеваем на ступицу приспособу для удерживания и заворачиваем болт колена окончательно моментом 300Нм. После этого вставляем фиксатор коленвала обратно, слегка натягиваем цепь натяжителем и закручиваем болты распредвалов (20Нм и два раза по 90 градусов). Вынимаем все стопоры и фиксаторы, проворачиваем коленвал и проверяем установку.
Если использовать все эти приспособы, то никаких проблем в установке фаз нет, все очень просто).
После сборки мотор стал работать великолепно, тихо, ровно. Пропал затуп до 2-х тысяч оборотов. Теперь тянет с холостых как надо. Общий бюджет мероприятия около 10 т.р. вместе с заменой масла. Менял само собой сам)
Артикулы запчастей:11 13 7 511 224 — прокладка поддона (я брал элринг)11 43 7 529 257- кольцо щупа (подобрал из того что у меня было)FEBI 30334 Ремкомплект привода ГРМ цепной (можно и SWAG — это одно и тоже)FEBI 33845 Болт крепежный (комплект болтов)11 41 7 500 328 маслоприемник насоса11 11 7 511 395 передний сальник коленвала (я брал элринг)
Прокладку клапанной крышки оставил старую, т.к. еще совсем свежая
После ремонта мотор стал работать вот так:
Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 234500 км
Замена цепи ГРМ N42 — бортжурнал BMW 3 series 318 n42 2003 года на
Симптомы как и у всех, грохот цепи на холодную 3-5 секунд пока масло не накачается в гидронатяжитель. Купил я цепь Оригинал BMW. Натяжитель и успокоитель цепи брал Febi внутри пришел оригинал со спиленым номером. Фото жаль не сделал. Фоткать начал с середины процесса так, что не пинайте.
Как уже выяснилось в процессе куски натяжителя лежали в поддоне.
Слева старая цепь справа новая, разница в пол звена примерно. Пробег на панели приборов на тот момент 234т.км (хотя полюбому не родной, мне так кажется) Пёс с ним пробегом!
NEW готово к установке! В таком виде оно опускается в мотор и там уже звёздочка болтом коленвала притягивается к колену с усилием 260 к.г ( Это так на память точного значения я не помню смотрите в TIS)Звезда без шпонок и пазов, можно крутить на 360 градусов пока болт колена не зятянешь. Колено фиксируется штифтом под стартером думаю всем известно.
Гламурная оправка для выставления валов. Фиксирует оба Vanos- а в заданом положении …Как говорится Vanos — Bi Vanos…сплошная машина одних АНУСОВ! Без это оправки мотор правильно работать не будет если сами валы можно выставить правильно (Линейкой от проскости ГБЦ, на 90 градусов плоскать эта на конце Р-вала со стороны вакуумного насоса) Разбирая можно сделать шаблон Выставив колено в ВМТ зафиксирова колено штифтом и уже по типу этой Красивой оправки сделать шаблон. Иначе правильно выставить Ванос не получится.
Красным выделенно! ТАм стоят штифты на 10 помоему они просто вхотя в отверстие в шторку датчика положения распредвала. Сам ванос хоть как крути. Вся суть установить правильно эти
Ещё мега гламурная оправка для фиксации валов относительно ГБЦ. Вал Valvetrinic — ка они не фиксируют, он сам посебе(3-й вал отвечающий за глубину опускания впуск.клапанов). Система опускания клапана сама по себе и положение начало и конец хода определит сама там ничего не фиксируется.
Блок балансирных валов и маслоприёмник. Блок балансирных валов сидит на отдельной цепи и требует выставления начального положения. (Пока болт коленвала ослаблен)
Проводка под впускным моллектором, вся гофра просто сгнила от масла.
Приводим в божеский вид
Финишная прямая. Установлен впуск, поддон. Поддон не снять не сняв подрамник на котором вся подвеска. установлен подрамник и собрана вся передня подвеска обратно . Шкив оленвала затянут. Остались мелочи…
Всё собрано, запустилось сразуже без затупов и проблем. Прогрелось и ошибок по ЭБУ непоявилось. Собвственно весь кампот по замене цепи и натажителей. Мой первый отчет прошу не пинать. Не всё важное отфоткал и написал.
Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 234000 км
Замена цепи BMW N42 — DRIVE2
Продублирую из бортовика своей Е46
И так, имеем вот такие вводные))) Стук в верхней части двигателя, совпадает по частоте с частотой вращения распредвала, отдает в выхлопной коллектор. Предположительно гидрокомпенсатор на выпуске вышел из строя.
К стуку гидрокомпенсатора подмешивался шум цепи, плюс ошибки в пямяти ДМЕ говорили о необходимости ее замены(ошибки по обоим датчикам распредвала). Поэтому заранее приобрел следующие детали для замены:Маслоприемник (он полностью пластиковый и со временем у него разрушается сетка и засасывается насосом)Один гидрокомпенсатор INAКомплект болтов распредвалов и коленвалаПередний сальник коленвала
И комплект для замены цепи (в него входят направляющие планки цепи, сама цепь и гидронатяжитель). Комплект брал феби, внутри лежит спиленный оригинал. Причем гидронатяжитель в комплекте уже нового образца, лишенный недостатков старого. Сам комплект обходится раза в четыре дешевле чем брать все по отдельности в оригинале.
Первым делом снял клапанную крышку и нашел какой из гидрокомпенсаторов стучит. Мне повезло, из строя вышел гидрокомпенсатор 2го цилиндра, к которому есть отличный доступ.
Поэтому гидрокомпенсатор удалось поменять без снятия распредвалов. Отжал клапан с пружиной чуточку вниз. Вытащил коромысло и заменил гидрик. Гидрокомпенсатор развалился на две свои составляющие)
Далее перешел непосредственно к замене цепи.
Цепь изношена сверх всякой меры, еще чуть чуть и начала бы тереть о клапан ваноса. А так уже болталась и доставала до ограничителя.Цепь менялась бы очень просто, если бы не балансирные валы в поддоне, для выставления которых необходимо снимать поддон. Но поддон мне надо было снимать в любом случае для замены маслоприемника, который судя по небольшим кусочкам пластика в маслянном фильтре, развалился 100%.
Для замены цепи нужно: снять клапанную крышку, заранее выставить вмт 1-го цилиндра и зафиксировать распредвалы и коленвал спец приспособлениями, открутить болт коленвала (аккуратно, на валу нет шпонки и зведочки после ослабления болта вращаются как угодно), я использовал вот такой держатель ступицы коленвала от проворачивания
снять гидронатяжитель цепи, снять фазовращатели и клапаны vanos, выкрутить заглушки и выкрутить под заглушками болты и направляющие планок цепи. После можно достать цепь с планками и звездочкой наверх. Затем надо снять поддон. На е46 он снимается очень просто, так как подрамника по сути нет, есть только поперечина.Для собственного успокоения я проверил редукционный клапан масляного насоса, поскольку была вероятность его подклинивания из-за остатков пластиковой сетки маслоприемника.
Клапан, как видно на фото, в полном порядке, пронесло))
Далее сборка в обратной последовательности. Меняем сальник коленвала, пока нет центральной втулки коленвала. Сальник глубокий и вытащить его когда втулка стоит на месте крайне сложно.
Вставляем сверху цепь в сборе с планками и звездой коленвала
Закручиваем на место все болты и штифты на которых держатся планки, одеваем фазовращатели (узлы ванос), вставляем ступицу или втулку коленвала, выставляем балансирные валы если есть спец приспособление фиксируем их в нужном положении (как на фото), я выставлял их штангенциркулем
После того как все зафиксировано на своих местах закручиваем болт коленвала моментом 60Нм, после вытаскиваем фиксатор коленвала из зацепления с маховиком надеваем на ступицу приспособу для удерживания и заворачиваем болт колена окончательно моментом 300Нм. После этого вставляем фиксатор коленвала обратно, слегка натягиваем цепь натяжителем и закручиваем болты распредвалов (20Нм и два раза по 90 градусов). Вынимаем все стопоры и фиксаторы, проворачиваем коленвал и проверяем установку.
Если использовать все эти приспособы, то никаких проблем в установке фаз нет, все очень просто).
После сборки мотор стал работать великолепно, тихо, ровно. Пропал затуп до 2-х тысяч оборотов. Теперь тянет с холостых как надо. Общий бюджет мероприятия около 10 т.р. вместе с заменой масла. Менял само собой сам)
Артикулы запчастей:11 13 7 511 224 — прокладка поддона (я брал элринг)11 43 7 529 257- кольцо щупа (подобрал из того что у меня было)FEBI 30334 Ремкомплект привода ГРМ цепной (можно и SWAG — это одно и тоже)FEBI 33845 Болт крепежный (комплект болтов)11 41 7 500 328 маслоприемник насоса11 11 7 511 395 передний сальник коленвала (я брал элринг)
Прокладку клапанной крышки оставил старую, т.к. еще совсем свежая
После ремонта мотор стал работать вот так:
замена цепи ГРМ и что показало вскрытие. — бортжурнал BMW 3 series 2001 года на
БМВ е46 в22 пробег 270 000. для более полного и достоверного понимания что мы имеем принято решение по замене цепи (по принципу лучше перебдить чем не…)закуплен ремкомплект FEBI в состав оного входит1-цепь IWIS2-натяжитель цепи3-башмак успокоитель и башмак натяжитель.отдельно куплена манжета коленвала, демпфер крутильных колебаний и пластмассовая трубка охлаждения.вскрытие показало-минимальное лакообразование (видно на фото). заливались масла : CASTROL . MOTUL . LIQUI MOLLY. смена масел в среднем 10 тыщщ. езда 50-50 город трасса.35 000 назад заменён датчик ДПРВ впуск.( выбивало ошибку Р0365) поставлен китайский цена 2 доллара.работает отлично.цепь ГРМ стояла IWIS в комплекте FEBI шла такая же. сверка продемонстрировала что обе цепи АБСОЛЮТНО одинаковой длинны ( я удивлён ). башмаки стёрты и требуют замены.ошибка по углам установки (на фото видно)после установки новых башмаков и цепи, и выставлению 1го цилиндра по микрометру, метка звёздочки указывает СТРОГО на плоскость блока.из проблем : необходим ключ для фиксации шкива.проблематично снять аккуратно переднюю крышкус задней стороны к крышке крепиться патрубок охлаждения я этого не знал и поломал его, а скорее всего он от возраста рассыпался.
крышку пока не ставил но предвижу тоже проблемку…ну что ж…дорогу осилит идущий.
Во-первых, нужно запастись инструментом.
1) Понадобятся большой и маленький воротки(трещотки), всевозможные головки к ним (в том числе комплект головок Torx E), отвертки и ключи (в том числе тот же Torx).
2) Обязательно нужны динамометрические ключи (обычно два – один от 5 до 30 Нм, второй от 50 и выше). В моторе закручивать что-то от руки чревато.
3) Понадобится емкость для слива масла АКПП и двигателя.
4) Я бы рекомендовал иметь керн или маркер для маркировки деталей (например форсунок, положения кардана, маховика и т.п.)
5) На всякий случай универсальный съемник двух- или трехлапый, ибо хоть в ТИСе и написано, что звезда ТНВД должна легко сниматься, на практике это далеко не так.
6) Для доливки масла в коробку понадобиться трубка и, желательно, большой шприц.
SHAPE * MERGEFORMAT
Некоторый спец инструмент, который может понадобится при замене ГРМ
Во-вторых, нужно запастись спец. приспособлениями.
Для проведения работ по замене цепей согласно библии (TIS) требуются четыре спец. приспособы:
1-ая нужна для проворачивания коленвала за болты крепления демпфера крутильных колебаний.
Без нее можно обойтись, просто проворачивая коленвал по часовой стрелке головкой на трещотке за один из болтов крепления демпфера.
2-ая нужна для фиксации плунжера нижнего натяжителя. Оригинальный номер приспособы 11 3 300. Заменяется обычным гвоздем подходящей толщины.
3-я нужна для фиксации распределительных валов. Номер оригинала 11 8 760. Конструкция проста: одевается на один из валов, имеющий паз, второй вал, поскольку он находится в зацеплении с первым, соответственно тоже блокируется. Вырезать эту приспособу очень просто из листа стали болгаркой, предварительно сделав замеры. Изготовление занимает 15 минут, размеры снимаются по месту.
Ну и 4-я приспособа, она нужна для фиксации коленчатого вала. Причем для фиксации вала со снятым маховиком. Я, опять же, изготовил фиксатор по месту. Взял металлическую пластину, вырезал отверстие под круг в центре муфты коленвала, а так же отверстие под направляющий штырь на муфте. Затем просверлил две дырки под болты крепления маховика и притянул ими пластину к муфте, так, чтобы в нижней части пластины закрытить длинный болт с гайкой, который вошел в центровочную втулку АКПП. Короче на фото все куда понятнее, дальше по тексту видно будет)
В-третьих, нужны запасные части, жидкости и т.д.:
1) Масляный фильтр и масло в мотор, я взял 6 л
2) Прокладки клапанной крышки
3) Прокладка поддона картера
4) Прокладка картера ГРМ
5) Прокладки системы впуска и выпуска (впускного коллектора, впускных патрубков, выпускной трубы). Это так же по желанию, т.к. проделать все работы можно не снимая впускной коллектор и не снимая сажевый фильтр. Правда будет куда сложнее.
6) Герметик для выпускной системы. Вот его рекомендую, т.к. хотя бы в одном месте, но выпускной тракт придется разъединить.
7) Герметик-формирователь прокладок (эластичный, термостойкий до 300 градусов). По тису необходим для установки поддона каретра.
8) Фиксатор резьбы для фиксации некоторых болтов (например маховика).
9) Ну и стало быть детали для замены ГРМ, я взял только 3 цепи, остальное решил дозаказывать по месту, если состояние родных деталей вызовет сомнения.
10) Так же рекомендуется заменить прокладки форсунок и топливной обратки, может понадобитсья заменить задний сальник коленвала.
SHAPE * MERGEFORMAT
Полный список запчастей с номерами и ценами на картинке ниже:
SHAPE * MERGEFORMAT
Список запчастей для замены ГРМ
Четвертое, нужно подготовиться самому =)
1) Почитать ТИС, найти всю необходимую информацию о порядке проведения работ.
2) Собрать всю информацию по затяжкам в одну таблицу. Чтобы не мучиться, вот она (значения актуальны только для мотора N47):
SHAPE * MERGEFORMAT
Теперь, собственно, к описанию процесса.
Он неплохо описан в ТИСе, но по себе знаю, что иногда нужно увидеть конкретные фотографии, поэтому сделал фотоотчет.
1) Поднимаем машину. Подъемник или хотя бы яма будут гигантским преимуществом. У меня их нет, поэтому я поставил передние колеса на старые диски.
SHAPE * MERGEFORMAT
2) Обесточиваем машину, скинув клемму с АКБ.
3) Сдергиваем декоративную крышку двигателя. Для облегчения доступа к демпферу коленвала снимаем воздуховод над ноздрями. Снимаем корпус воздушного фильтра и большую пластиковую накладку под него под лобовым стеклом, чтобы открыть доступ к задней части мотора. Снимаем плюсовой провод, который идет под лобовым стеклом в пластиковом канале, с генератора. Так он не будет мешаться.
4) Снимаем впускной коллектор. Кстати в коллекторе опять сажа =)
Впускные каналы затыкаем тряпками (только не глубоко, чтобы при вращении колена тряпки не затащило в циллиндр.).
5) Затем откручиваем трубки подачи топлива от рампы к форсункам, промаркировав их (какая сторона куда и номер форсунки). Лучше сфоткать и подписать.
6) Сняв трубку подачи топлива от ТНДВ к рампе, а так же открутив 3 скобы от рампы и вынув все разъемы и патрубки, можно снять саму рампу.
7) Затем откручиваем от крышки все навесное (короба с проводами и кронштейны для проводов). Отсоединяем все разъемы косы, которая идет от отсека ЭБУ. Перепутать там что-либо сложно, т.к. все разъемы отличаются по форме, а длина проводов подобрана под каждый разъем. Соответственно все, что нужно запомнить — как шла коса вокруг мотора.
8) Снимаем обратный топливопровод с форсунок, аккуратно отщелкивая пластиковые защелки вверх.
9) Откручиваем болты держателей форсунок, снимаем держатели.
10) Далее возможны варианты: либо форсунки легко вынимаются из колодцев руками (аккуратно поворачиваем на 90 градусов, можно слегка покачать), либо нет. У меня все вынулось легко. 2 форсунки были девственно чисты, на корпусе 2 была грязища. Нужно обратить внимание, что вместе с форсункой должно вынуться медное колечко. Форсунки — это вообще отдельная история, их установке будет посвящен отдельный пост. Оставлять его в колодце нельзя, все колечки нужно заменить. Форсунки и колодцы сразу стоит очистить от грязи и ржавчины при помощи химии и тряпки, а так же губки скотч-брайт. Поверхности форсунки и колодца должны быть гладкими и чистыми. Так же нужно как следует вычистить посадочное место под медное кольцо на дне колодца. Если этого не сделать, то прорыв газов или топлива гарантирован. Чистить посадочные места нужно зенкером, но можно попробовать обойтись скотч-брайтом и тряпкой.
SHAPE * MERGEFORMAT
Снятые топливная рампа и форсунки. Форсунки 1 и 2 цилиндра немного печальны
11) Сняв форсунки можно приступить к последнему шагу – открутить все болты крепления клапанной крышки и снять ее. Болтов много, их местоположения указаны в ТИСе.
SHAPE * MERGEFORMAT
Вот лишь часть того, что нужно снять
SHAPE * MERGEFORMAT
клапанная крышка снята
Клапанную крышку и прочий пластик я как следует отмыл дома в ванной =)
SHAPE * MERGEFORMAT
12) Снимаем пластиковую защиту днища под двигателем и АКПП (2 больших пластиковых брызговика).
13) Откручиваем 2 провода питания стартера под мотором и сам стартер (3 болта). Снимаем и убираем стартер в сторонку.
SHAPE * MERGEFORMAT
Снимаем стартер, при установке важна очередность затяжки болтов! Смотри ТИС
14) Снимаем выпуск, я снял только корпус сажевого фильтра с гофрой, предварительно отсоединив датчик температуры, кислородный датчик и вакуумную трубку с корпуса сажевого фильтра. Для этого я снял хомут v-band между корпусом сажевого фильтра и турбиной, а так же хомут после гофры со стороны днища. Затем открутил 2 кронштейна крепления сажевого, один сверху и один снизу. Самое трудное – разъединить 2 секции трубы.
SHAPE * MERGEFORMAT
v-band соединение корпуса сажевого фильтра
SHAPE * MERGEFORMAT
Хомут выхлопной трубы откручивается, две части друбы с усилием вынимаются друг из друга. Корпус сажевого фильтра снят.
Заднюю часть трубы не снимал, отодвинул чуть в сторону, открутив большую металлическую опору на 8 болтах, чтобы добраться до кардана.
15) Теперь нужно открутить 3 болта крепления муфты карданного вала. Для этого придется снять металлическую термо-защиту над системой выпуска. Если доступа к болту нету — то ставим нейтраль, домкратим зад авто и крути колесо, колено повернется с колесом. Чтобы отвести кардан в сторону от коробки нужно так же снять промежуточный подшипник кардана, изогнуть вал и вывести из зацепления с выходным валом АКПП.
SHAPE * MERGEFORMAT
Крепление эластичной муфты кардана и его промежуточной опоры
SHAPE * MERGEFORMAT
Болты крепления ГДТ к маховику видно так же в окошко в колоколе АКПП, закрытое резиновой заглушкой. Открычивать их надо со стороны снятого стартера
17) Теперь откручиваем навесное на коробке: тягу переключения передач, трубки подачи масла к радиатору (приготовьте емкость для сбора масла, выльется 300-600 мл). Отверткой за выступающий паз проворачиваем разъем АКПП против часовой стрелки, до конца пока не вынимаем, чтобы не загадить контакты. Провод к разъему идет по верху АКПП и закреплен на клипсах. Лучше заранее озаботиться и отстегнуть его, чтобы не оборвать ничего.
SHAPE * MERGEFORMAT
Трубки охлажденяи АКПП и привод селектора коробки
18) Срываем болты крепления АКПП к двигателю. Их много, они под Torx E на 10 и 12 (обычные головки на 8 и 11 соответственно подойдут, но могут сорвать болт), некоторые из них хорошо спрятаны и труднодоступны. Например центральный верхний болт мне удалось открутить только вынув кусок шумоизоляции, который лежит на двигателе (оказывается он просто вынимается вверх, но сделать это можно только сняв клапанную крышку). Ежели такого доступа как у меня нет, то придется помучиться =(
SHAPE * MERGEFORMAT
расположение болтов КПП
19) Следующим этапом срываем(но пока не откручиваем) 4 болта задней опоры АКПП.
20) Подставляем под АКПП домкрат с площадкой достаточно широкой, чтобы коробка могла лежать на ней и не падать/съезжать. Если используется яма или подъемник, то вместо домкрата берется специальная опора. Убеждаемся, что коробка легла на домкрат ровно, без перекосов.
21) Как я писал выше, есть возможность обойтись без замены масла, просто долив в коробку 1 литр. Номер масла написан на желтой наклейке на фильтре-поддоне коробки, его можно заказать заранее(или аналог). Выше я писал, что где-то 500 мл выльется из трубок радиатора. Второе место, откуда может вытечь масло – ГДТ. Он находится на входном валу АКПП внутри колокола, прикручен к маховику(его откручивали в пункте 7). Кроме тех 4-х болтов на маховике он ничем не закреплен, просто надет на входной вал коробки. Если снять ГДТ с входного вала КПП, то из него тут же начнет выливаться масло. Чтобы этого не допустить нужен помощник, который на протяжении следующих 3-х пунктов (непосредственно снятие коробки) будет при помощи чего-то длинного и плоского прижимать ГДТ к коробке через специальное отверстие в колоколе АКПП. Логика работы сообща такая: пока один отводит коробку от двигателя и опускает ее на домкрате, второй немного давить на гидротрансформатор в сторону задней оси, чтобы он шел вместе с коробкой и не остался на месте. Снять его с вала очень легко, поэтому когда коробка снята нужно продолжать придерживать его и примотать чем-нить. Если сдернуть ГДТ с вала, много масла с него не натечет, в ту же литрушку наверняка все равно удастся уложиться, но добавляется последующий геморрой с установкой его на входной вал коробки (там хитрые пазы), поэтому если ваша цель — цепи, то лучше не трогать его, оставив на валу. Если же масло в коробке решено менять – то перед снятием коробки откручиваем пластиковую масло-сливную пробку и сливаем масло с КПП. Более подробно про работу с АКПП и ее профилактический ремонт можно почитать в посте "Профилактический ремонт АКПП".
22) Ладно, едем дальше. Выкручиваем болты крепления коробки к двигателю. После этого между коробкой и двигателем образуется небольшой зазор. Пока коробка разводится с двигателем этот зазор должен быть ровным, чтобы ничего внутри не перекашивало. Когда зазор выровнен, можно скинуть заднюю опору с коробки. Все, коробка лежит на домкрате.
SHAPE * MERGEFORMAT
23) Медленно опускаем коробку назад и вниз, следя чтобы ничего не перекосило и не зацепилось.
24) Коробка снята! Оттаскиваем куда-нибудь в сторону)
SHAPE * MERGEFORMAT
25) Сняв коробку, видим маховик. Его тоже нужно снять. 8 болтов на 19.
SHAPE * MERGEFORMAT
26) Кстати, теперь можно и масло с мотора слить!
SHAPE * MERGEFORMAT
Замена цепи N42 и устранение стука — бортжурнал BMW 3 series 318i N42 2003 года на
Автомобиль я брал заранее зная что с двигателем есть проблемы. Основная из них это стук, как выяснилось при осмотре — это стук гидрокомпенсатора на стороне выпуска.
К стуку гидрокомпенсатора подмешивался шум цепи, плюс ошибки в пямяти ДМЕ говорили о необходимости ее замены(ошибки по обоим датчикам распредвала). Поэтому заранее приобрел следующие детали для замены:Маслоприемник (он полностью пластиковый и со временем у него разрушается сетка и засасывается насосом)Один гидрокомпенсатор INAКомплект болтов распредвалов и коленвалаПередний сальник коленвала
И комплект для замены цепи (в него входят направляющие планки цепи, сама цепь и гидронатяжитель). Комплект брал феби, внутри лежит спиленный оригинал. Причем гидронатяжитель в комплекте уже нового образца, лишенный недостатков старого. Сам комплект обходится раза в четыре дешевле чем брать все по отдельности в оригинале.
Первым делом снял клапанную крышку и нашел какой из гидрокомпенсаторов стучит. Мне повезло, из строя вышел гидрокомпенсатор 2го цилиндра, к которому есть отличный доступ.
Поэтому гидрокомпенсатор удалось поменять без снятия распредвалов. Отжал клапан с пружиной чуточку вниз. Вытащил коромысло и заменил гидрик. Гидрокомпенсатор развалился на две свои составляющие)
Далее перешел непосредственно к замене цепи.
Цепь изношена сверх всякой меры, еще чуть чуть и начала бы тереть о клапан ваноса. А так уже болталась и доставала до ограничителя.Цепь менялась бы очень просто, если бы не балансирные валы в поддоне, для выставления которых необходимо снимать поддон. Но поддон мне надо было снимать в любом случае для замены маслоприемника, который судя по небольшим кусочкам пластика в маслянном фильтре, развалился 100%.
Для замены цепи нужно: снять клапанную крышку, заранее выставить вмт 1-го цилиндра и зафиксировать распредвалы и коленвал спец приспособлениями, открутить болт коленвала (аккуратно, на валу нет шпонки и зведочки после ослабления болта вращаются как угодно), я использовал вот такой держатель ступицы коленвала от проворачивания
снять гидронатяжитель цепи, снять фазовращатели и клапаны vanos, выкрутить заглушки и выкрутить под заглушками болты и направляющие планок цепи. После можно достать цепь с планками и звездочкой наверх. Затем надо снять поддон. На е46 он снимается очень просто, так как подрамника по сути нет, есть только поперечина.Для собственного успокоения я проверил редукционный клапан масляного насоса, поскольку была вероятность его подклинивания из-за остатков пластиковой сетки маслоприемника.
Клапан, как видно на фото, в полном порядке, пронесло))
Далее сборка в обратной последовательности. Меняем сальник коленвала, пока нет центральной втулки коленвала. Сальник глубокий и вытащить его когда втулка стоит на месте крайне сложно.
Вставляем сверху цепь в сборе с планками и звездой коленвала
Закручиваем на место все болты и штифты на которых держатся планки, одеваем фазовращатели (узлы ванос), вставляем ступицу или втулку коленвала, выставляем балансирные валы если есть спец приспособление фиксируем их в нужном положении (как на фото), я выставлял их штангенциркулем
После того как все зафиксировано на своих местах закручиваем болт коленвала моментом 60Нм, после вытаскиваем фиксатор коленвала из зацепления с маховиком надеваем на ступицу приспособу для удерживания и заворачиваем болт колена окончательно моментом 300Нм. После этого вставляем фиксатор коленвала обратно, слегка натягиваем цепь натяжителем и закручиваем болты распредвалов (20Нм и два раза по 90 градусов). Вынимаем все стопоры и фиксаторы, проворачиваем коленвал и проверяем установку.
Если использовать все эти приспособы, то никаких проблем в установке фаз нет, все очень просто).
После сборки мотор стал работать великолепно, тихо, ровно. Пропал затуп до 2-х тысяч оборотов. Теперь тянет с холостых как надо. Общий бюджет мероприятия около 10 т.р. вместе с заменой масла. Менял само собой сам)
Артикулы запчастей:11 13 7 511 224 — прокладка поддона (я брал элринг)11 43 7 529 257- кольцо щупа (подобрал из того что у меня было)FEBI 30334 Ремкомплект привода ГРМ цепной (можно и SWAG — это одно и тоже)FEBI 33845 Болт крепежный (комплект болтов)11 41 7 500 328 маслоприемник насоса11 11 7 511 395 передний сальник коленвала (я брал элринг)
Прокладку клапанной крышки оставил старую, т.к. еще совсем свежая
После ремонта мотор стал работать вот так:
Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 234500 км
Замена цепи ГРМ N42 — бортжурнал BMW 3 series 318 n42 2003 года на
Симптомы как и у всех, грохот цепи на холодную 3-5 секунд пока масло не накачается в гидронатяжитель. Купил я цепь Оригинал BMW. Натяжитель и успокоитель цепи брал Febi внутри пришел оригинал со спиленым номером. Фото жаль не сделал. Фоткать начал с середины процесса так, что не пинайте.
Как уже выяснилось в процессе куски натяжителя лежали в поддоне.
Слева старая цепь справа новая, разница в пол звена примерно. Пробег на панели приборов на тот момент 234т.км (хотя полюбому не родной, мне так кажется) Пёс с ним пробегом!
NEW готово к установке! В таком виде оно опускается в мотор и там уже звёздочка болтом коленвала притягивается к колену с усилием 260 к.г ( Это так на память точного значения я не помню смотрите в TIS)Звезда без шпонок и пазов, можно крутить на 360 градусов пока болт колена не зятянешь. Колено фиксируется штифтом под стартером думаю всем известно.
Гламурная оправка для выставления валов. Фиксирует оба Vanos- а в заданом положении …Как говорится Vanos — Bi Vanos…сплошная машина одних АНУСОВ! Без это оправки мотор правильно работать не будет если сами валы можно выставить правильно (Линейкой от проскости ГБЦ, на 90 градусов плоскать эта на конце Р-вала со стороны вакуумного насоса) Разбирая можно сделать шаблон Выставив колено в ВМТ зафиксирова колено штифтом и уже по типу этой Красивой оправки сделать шаблон. Иначе правильно выставить Ванос не получится.
Красным выделенно! ТАм стоят штифты на 10 помоему они просто вхотя в отверстие в шторку датчика положения распредвала. Сам ванос хоть как крути. Вся суть установить правильно эти
Ещё мега гламурная оправка для фиксации валов относительно ГБЦ. Вал Valvetrinic — ка они не фиксируют, он сам посебе(3-й вал отвечающий за глубину опускания впуск.клапанов). Система опускания клапана сама по себе и положение начало и конец хода определит сама там ничего не фиксируется.
Блок балансирных валов и маслоприёмник. Блок балансирных валов сидит на отдельной цепи и требует выставления начального положения. (Пока болт коленвала ослаблен)
Проводка под впускным моллектором, вся гофра просто сгнила от масла.
Приводим в божеский вид
Финишная прямая. Установлен впуск, поддон. Поддон не снять не сняв подрамник на котором вся подвеска. установлен подрамник и собрана вся передня подвеска обратно . Шкив оленвала затянут. Остались мелочи…
Всё собрано, запустилось сразуже без затупов и проблем. Прогрелось и ошибок по ЭБУ непоявилось. Собвственно весь кампот по замене цепи и натажителей. Мой первый отчет прошу не пинать. Не всё важное отфоткал и написал.
Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 234000 км
Замена цепи BMW N42 — DRIVE2
Продублирую из бортовика своей Е46
И так, имеем вот такие вводные))) Стук в верхней части двигателя, совпадает по частоте с частотой вращения распредвала, отдает в выхлопной коллектор. Предположительно гидрокомпенсатор на выпуске вышел из строя.
К стуку гидрокомпенсатора подмешивался шум цепи, плюс ошибки в пямяти ДМЕ говорили о необходимости ее замены(ошибки по обоим датчикам распредвала). Поэтому заранее приобрел следующие детали для замены:Маслоприемник (он полностью пластиковый и со временем у него разрушается сетка и засасывается насосом)Один гидрокомпенсатор INAКомплект болтов распредвалов и коленвалаПередний сальник коленвала
И комплект для замены цепи (в него входят направляющие планки цепи, сама цепь и гидронатяжитель). Комплект брал феби, внутри лежит спиленный оригинал. Причем гидронатяжитель в комплекте уже нового образца, лишенный недостатков старого. Сам комплект обходится раза в четыре дешевле чем брать все по отдельности в оригинале.
Первым делом снял клапанную крышку и нашел какой из гидрокомпенсаторов стучит. Мне повезло, из строя вышел гидрокомпенсатор 2го цилиндра, к которому есть отличный доступ.
Поэтому гидрокомпенсатор удалось поменять без снятия распредвалов. Отжал клапан с пружиной чуточку вниз. Вытащил коромысло и заменил гидрик. Гидрокомпенсатор развалился на две свои составляющие)
Далее перешел непосредственно к замене цепи.
Цепь изношена сверх всякой меры, еще чуть чуть и начала бы тереть о клапан ваноса. А так уже болталась и доставала до ограничителя.Цепь менялась бы очень просто, если бы не балансирные валы в поддоне, для выставления которых необходимо снимать поддон. Но поддон мне надо было снимать в любом случае для замены маслоприемника, который судя по небольшим кусочкам пластика в маслянном фильтре, развалился 100%.
Для замены цепи нужно: снять клапанную крышку, заранее выставить вмт 1-го цилиндра и зафиксировать распредвалы и коленвал спец приспособлениями, открутить болт коленвала (аккуратно, на валу нет шпонки и зведочки после ослабления болта вращаются как угодно), я использовал вот такой держатель ступицы коленвала от проворачивания
снять гидронатяжитель цепи, снять фазовращатели и клапаны vanos, выкрутить заглушки и выкрутить под заглушками болты и направляющие планок цепи. После можно достать цепь с планками и звездочкой наверх. Затем надо снять поддон. На е46 он снимается очень просто, так как подрамника по сути нет, есть только поперечина.Для собственного успокоения я проверил редукционный клапан масляного насоса, поскольку была вероятность его подклинивания из-за остатков пластиковой сетки маслоприемника.
Клапан, как видно на фото, в полном порядке, пронесло))
Далее сборка в обратной последовательности. Меняем сальник коленвала, пока нет центральной втулки коленвала. Сальник глубокий и вытащить его когда втулка стоит на месте крайне сложно.
Вставляем сверху цепь в сборе с планками и звездой коленвала
Закручиваем на место все болты и штифты на которых держатся планки, одеваем фазовращатели (узлы ванос), вставляем ступицу или втулку коленвала, выставляем балансирные валы если есть спец приспособление фиксируем их в нужном положении (как на фото), я выставлял их штангенциркулем
После того как все зафиксировано на своих местах закручиваем болт коленвала моментом 60Нм, после вытаскиваем фиксатор коленвала из зацепления с маховиком надеваем на ступицу приспособу для удерживания и заворачиваем болт колена окончательно моментом 300Нм. После этого вставляем фиксатор коленвала обратно, слегка натягиваем цепь натяжителем и закручиваем болты распредвалов (20Нм и два раза по 90 градусов). Вынимаем все стопоры и фиксаторы, проворачиваем коленвал и проверяем установку.
Если использовать все эти приспособы, то никаких проблем в установке фаз нет, все очень просто).
После сборки мотор стал работать великолепно, тихо, ровно. Пропал затуп до 2-х тысяч оборотов. Теперь тянет с холостых как надо. Общий бюджет мероприятия около 10 т.р. вместе с заменой масла. Менял само собой сам)
Артикулы запчастей:11 13 7 511 224 — прокладка поддона (я брал элринг)11 43 7 529 257- кольцо щупа (подобрал из того что у меня было)FEBI 30334 Ремкомплект привода ГРМ цепной (можно и SWAG — это одно и тоже)FEBI 33845 Болт крепежный (комплект болтов)11 41 7 500 328 маслоприемник насоса11 11 7 511 395 передний сальник коленвала (я брал элринг)
Прокладку клапанной крышки оставил старую, т.к. еще совсем свежая
После ремонта мотор стал работать вот так:
замена цепи ГРМ и что показало вскрытие. — бортжурнал BMW 3 series 2001 года на
БМВ е46 в22 пробег 270 000. для более полного и достоверного понимания что мы имеем принято решение по замене цепи (по принципу лучше перебдить чем не…)закуплен ремкомплект FEBI в состав оного входит1-цепь IWIS2-натяжитель цепи3-башмак успокоитель и башмак натяжитель.отдельно куплена манжета коленвала, демпфер крутильных колебаний и пластмассовая трубка охлаждения.вскрытие показало-минимальное лакообразование (видно на фото). заливались масла : CASTROL . MOTUL . LIQUI MOLLY. смена масел в среднем 10 тыщщ. езда 50-50 город трасса.35 000 назад заменён датчик ДПРВ впуск.( выбивало ошибку Р0365) поставлен китайский цена 2 доллара.работает отлично.цепь ГРМ стояла IWIS в комплекте FEBI шла такая же. сверка продемонстрировала что обе цепи АБСОЛЮТНО одинаковой длинны ( я удивлён ). башмаки стёрты и требуют замены.ошибка по углам установки (на фото видно)после установки новых башмаков и цепи, и выставлению 1го цилиндра по микрометру, метка звёздочки указывает СТРОГО на плоскость блока.из проблем : необходим ключ для фиксации шкива.проблематично снять аккуратно переднюю крышкус задней стороны к крышке крепиться патрубок охлаждения я этого не знал и поломал его, а скорее всего он от возраста рассыпался.
крышку пока не ставил но предвижу тоже проблемку…ну что ж…дорогу осилит идущий.
Профессиональный и недорогой ремонт двигателей BMW e46 (БМВ) выполняется квалифицированными специалистами с многолетним опытом обслуживания автомобилей баварской марки. Наличие профессиональных инструментов и оборудования, позволяют выполнить, как капитальный, так и текущий ремонт двигателя БМВ e46 (BMW), в который входят следующие виды услуг:
- Диагностика двигателя БМВ E46 (BMW) (бензин/дизель);
- Замена маслосъемных колпачков БМВ E46 (BMW);
- Расточка блока цилиндров;
- Шлифовка коленчатого вала;
- Замена колец, поршней и вкладышей коленчатого вала;
- Замена резинок;
- Ремонт или замена навесного оборудования двигателя;
- Замера термостата;
- Замена цепи ГРМ BMW e46, успокоителей, шестерней и других элементов ГРМ;
- Замена свечей и катушек зажигания;
- Ремонт ГБЦ BMW E46;
- Установка и замена системы VANOS (ВАНОС) BMW E46;
- Замена распредвалов и притирание клапанов;
- Замена прокладок и крышки ГБЦ;
- Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов и другие работы.
После выполнения высококвалифицированными мастерами автосервиса БМВ "СТО-АМС" всех ремонтных работ и замены нерабочих деталей двигателя БМВ (BMW) E46 на новые, выполняется сборка двигателя, регулировка зазоров клапанов, проверка крепежа деталей корпуса в соответствии с регламентом.
Замена цепи ГРМ БМВ (BMW) e46
Несвоевременная замена цепи ГРМ БМВ (BMW) может привести к ее обрыву, что чревато повреждениям поршней, клапанов и другим неисправностям двигателя.
Несколько признаков, при возникновении которых, необходимо пройти диагностику и техническое обслуживание двигателя БМВ (BMW):
- Неравномерная работа на холостом ходу;
- Изменения фаз газораспределения;
- Максимальный выход натяжителя;
- Износ зубьев звездочек;
- Необычные шумы после запуска двигателя и др.
Для исправной работы двигателя необходимо контролировать состояние цепи ГРМ БМВ (BMW) каждые 100000 км, использовать только рекомендованные типы масел и избегать увеличения срока замены масла.
Во-первых, нужно запастись инструментом.
1) Понадобятся большой и маленький воротки(трещотки), всевозможные головки к ним (в том числе комплект головок Torx E), отвертки и ключи (в том числе тот же Torx).
2) Обязательно нужны динамометрические ключи (обычно два – один от 5 до 30 Нм, второй от 50 и выше). В моторе закручивать что-то от руки чревато.
3) Понадобится емкость для слива масла АКПП и двигателя.
4) Я бы рекомендовал иметь керн или маркер для маркировки деталей (например форсунок, положения кардана, маховика и т.п.)
5) На всякий случай универсальный съемник двух- или трехлапый, ибо хоть в ТИСе и написано, что звезда ТНВД должна легко сниматься, на практике это далеко не так.
6) Для доливки масла в коробку понадобиться трубка и, желательно, большой шприц.
SHAPE * MERGEFORMAT
Некоторый спец инструмент, который может понадобится при замене ГРМ
Во-вторых, нужно запастись спец. приспособлениями.
Для проведения работ по замене цепей согласно библии (TIS) требуются четыре спец. приспособы:
1-ая нужна для проворачивания коленвала за болты крепления демпфера крутильных колебаний.
Без нее можно обойтись, просто проворачивая коленвал по часовой стрелке головкой на трещотке за один из болтов крепления демпфера.
2-ая нужна для фиксации плунжера нижнего натяжителя. Оригинальный номер приспособы 11 3 300. Заменяется обычным гвоздем подходящей толщины.
3-я нужна для фиксации распределительных валов. Номер оригинала 11 8 760. Конструкция проста: одевается на один из валов, имеющий паз, второй вал, поскольку он находится в зацеплении с первым, соответственно тоже блокируется. Вырезать эту приспособу очень просто из листа стали болгаркой, предварительно сделав замеры. Изготовление занимает 15 минут, размеры снимаются по месту.
Ну и 4-я приспособа, она нужна для фиксации коленчатого вала. Причем для фиксации вала со снятым маховиком. Я, опять же, изготовил фиксатор по месту. Взял металлическую пластину, вырезал отверстие под круг в центре муфты коленвала, а так же отверстие под направляющий штырь на муфте. Затем просверлил две дырки под болты крепления маховика и притянул ими пластину к муфте, так, чтобы в нижней части пластины закрытить длинный болт с гайкой, который вошел в центровочную втулку АКПП. Короче на фото все куда понятнее, дальше по тексту видно будет)
В-третьих, нужны запасные части, жидкости и т.д.:
1) Масляный фильтр и масло в мотор, я взял 6 л
2) Прокладки клапанной крышки
3) Прокладка поддона картера
4) Прокладка картера ГРМ
5) Прокладки системы впуска и выпуска (впускного коллектора, впускных патрубков, выпускной трубы). Это так же по желанию, т.к. проделать все работы можно не снимая впускной коллектор и не снимая сажевый фильтр. Правда будет куда сложнее.
6) Герметик для выпускной системы. Вот его рекомендую, т.к. хотя бы в одном месте, но выпускной тракт придется разъединить.
7) Герметик-формирователь прокладок (эластичный, термостойкий до 300 градусов). По тису необходим для установки поддона каретра.
8) Фиксатор резьбы для фиксации некоторых болтов (например маховика).
9) Ну и стало быть детали для замены ГРМ, я взял только 3 цепи, остальное решил дозаказывать по месту, если состояние родных деталей вызовет сомнения.
10) Так же рекомендуется заменить прокладки форсунок и топливной обратки, может понадобитсья заменить задний сальник коленвала.
SHAPE * MERGEFORMAT
Полный список запчастей с номерами и ценами на картинке ниже:
SHAPE * MERGEFORMAT
Список запчастей для замены ГРМ
Четвертое, нужно подготовиться самому =)
1) Почитать ТИС, найти всю необходимую информацию о порядке проведения работ.
2) Собрать всю информацию по затяжкам в одну таблицу. Чтобы не мучиться, вот она (значения актуальны только для мотора N47):
SHAPE * MERGEFORMAT
Теперь, собственно, к описанию процесса.
Он неплохо описан в ТИСе, но по себе знаю, что иногда нужно увидеть конкретные фотографии, поэтому сделал фотоотчет.
1) Поднимаем машину. Подъемник или хотя бы яма будут гигантским преимуществом. У меня их нет, поэтому я поставил передние колеса на старые диски.
SHAPE * MERGEFORMAT
2) Обесточиваем машину, скинув клемму с АКБ.
3) Сдергиваем декоративную крышку двигателя. Для облегчения доступа к демпферу коленвала снимаем воздуховод над ноздрями. Снимаем корпус воздушного фильтра и большую пластиковую накладку под него под лобовым стеклом, чтобы открыть доступ к задней части мотора. Снимаем плюсовой провод, который идет под лобовым стеклом в пластиковом канале, с генератора. Так он не будет мешаться.
4) Снимаем впускной коллектор. Кстати в коллекторе опять сажа =)
Впускные каналы затыкаем тряпками (только не глубоко, чтобы при вращении колена тряпки не затащило в циллиндр.).
5) Затем откручиваем трубки подачи топлива от рампы к форсункам, промаркировав их (какая сторона куда и номер форсунки). Лучше сфоткать и подписать.
6) Сняв трубку подачи топлива от ТНДВ к рампе, а так же открутив 3 скобы от рампы и вынув все разъемы и патрубки, можно снять саму рампу.
7) Затем откручиваем от крышки все навесное (короба с проводами и кронштейны для проводов). Отсоединяем все разъемы косы, которая идет от отсека ЭБУ. Перепутать там что-либо сложно, т.к. все разъемы отличаются по форме, а длина проводов подобрана под каждый разъем. Соответственно все, что нужно запомнить — как шла коса вокруг мотора.
8) Снимаем обратный топливопровод с форсунок, аккуратно отщелкивая пластиковые защелки вверх.
9) Откручиваем болты держателей форсунок, снимаем держатели.
10) Далее возможны варианты: либо форсунки легко вынимаются из колодцев руками (аккуратно поворачиваем на 90 градусов, можно слегка покачать), либо нет. У меня все вынулось легко. 2 форсунки были девственно чисты, на корпусе 2 была грязища. Нужно обратить внимание, что вместе с форсункой должно вынуться медное колечко. Форсунки — это вообще отдельная история, их установке будет посвящен отдельный пост. Оставлять его в колодце нельзя, все колечки нужно заменить. Форсунки и колодцы сразу стоит очистить от грязи и ржавчины при помощи химии и тряпки, а так же губки скотч-брайт. Поверхности форсунки и колодца должны быть гладкими и чистыми. Так же нужно как следует вычистить посадочное место под медное кольцо на дне колодца. Если этого не сделать, то прорыв газов или топлива гарантирован. Чистить посадочные места нужно зенкером, но можно попробовать обойтись скотч-брайтом и тряпкой.
SHAPE * MERGEFORMAT
Снятые топливная рампа и форсунки. Форсунки 1 и 2 цилиндра немного печальны
11) Сняв форсунки можно приступить к последнему шагу – открутить все болты крепления клапанной крышки и снять ее. Болтов много, их местоположения указаны в ТИСе.
SHAPE * MERGEFORMAT
Вот лишь часть того, что нужно снять
SHAPE * MERGEFORMAT
клапанная крышка снята
Клапанную крышку и прочий пластик я как следует отмыл дома в ванной =)
SHAPE * MERGEFORMAT
12) Снимаем пластиковую защиту днища под двигателем и АКПП (2 больших пластиковых брызговика).
13) Откручиваем 2 провода питания стартера под мотором и сам стартер (3 болта). Снимаем и убираем стартер в сторонку.
SHAPE * MERGEFORMAT
Снимаем стартер, при установке важна очередность затяжки болтов! Смотри ТИС
14) Снимаем выпуск, я снял только корпус сажевого фильтра с гофрой, предварительно отсоединив датчик температуры, кислородный датчик и вакуумную трубку с корпуса сажевого фильтра. Для этого я снял хомут v-band между корпусом сажевого фильтра и турбиной, а так же хомут после гофры со стороны днища. Затем открутил 2 кронштейна крепления сажевого, один сверху и один снизу. Самое трудное – разъединить 2 секции трубы.
SHAPE * MERGEFORMAT
v-band соединение корпуса сажевого фильтра
SHAPE * MERGEFORMAT
Хомут выхлопной трубы откручивается, две части друбы с усилием вынимаются друг из друга. Корпус сажевого фильтра снят.
Заднюю часть трубы не снимал, отодвинул чуть в сторону, открутив большую металлическую опору на 8 болтах, чтобы добраться до кардана.
15) Теперь нужно открутить 3 болта крепления муфты карданного вала. Для этого придется снять металлическую термо-защиту над системой выпуска. Если доступа к болту нету — то ставим нейтраль, домкратим зад авто и крути колесо, колено повернется с колесом. Чтобы отвести кардан в сторону от коробки нужно так же снять промежуточный подшипник кардана, изогнуть вал и вывести из зацепления с выходным валом АКПП.
SHAPE * MERGEFORMAT
Крепление эластичной муфты кардана и его промежуточной опоры
SHAPE * MERGEFORMAT
Болты крепления ГДТ к маховику видно так же в окошко в колоколе АКПП, закрытое резиновой заглушкой. Открычивать их надо со стороны снятого стартера
17) Теперь откручиваем навесное на коробке: тягу переключения передач, трубки подачи масла к радиатору (приготовьте емкость для сбора масла, выльется 300-600 мл). Отверткой за выступающий паз проворачиваем разъем АКПП против часовой стрелки, до конца пока не вынимаем, чтобы не загадить контакты. Провод к разъему идет по верху АКПП и закреплен на клипсах. Лучше заранее озаботиться и отстегнуть его, чтобы не оборвать ничего.
SHAPE * MERGEFORMAT
Трубки охлажденяи АКПП и привод селектора коробки
18) Срываем болты крепления АКПП к двигателю. Их много, они под Torx E на 10 и 12 (обычные головки на 8 и 11 соответственно подойдут, но могут сорвать болт), некоторые из них хорошо спрятаны и труднодоступны. Например центральный верхний болт мне удалось открутить только вынув кусок шумоизоляции, который лежит на двигателе (оказывается он просто вынимается вверх, но сделать это можно только сняв клапанную крышку). Ежели такого доступа как у меня нет, то придется помучиться =(
SHAPE * MERGEFORMAT
расположение болтов КПП
19) Следующим этапом срываем(но пока не откручиваем) 4 болта задней опоры АКПП.
20) Подставляем под АКПП домкрат с площадкой достаточно широкой, чтобы коробка могла лежать на ней и не падать/съезжать. Если используется яма или подъемник, то вместо домкрата берется специальная опора. Убеждаемся, что коробка легла на домкрат ровно, без перекосов.
21) Как я писал выше, есть возможность обойтись без замены масла, просто долив в коробку 1 литр. Номер масла написан на желтой наклейке на фильтре-поддоне коробки, его можно заказать заранее(или аналог). Выше я писал, что где-то 500 мл выльется из трубок радиатора. Второе место, откуда может вытечь масло – ГДТ. Он находится на входном валу АКПП внутри колокола, прикручен к маховику(его откручивали в пункте 7). Кроме тех 4-х болтов на маховике он ничем не закреплен, просто надет на входной вал коробки. Если снять ГДТ с входного вала КПП, то из него тут же начнет выливаться масло. Чтобы этого не допустить нужен помощник, который на протяжении следующих 3-х пунктов (непосредственно снятие коробки) будет при помощи чего-то длинного и плоского прижимать ГДТ к коробке через специальное отверстие в колоколе АКПП. Логика работы сообща такая: пока один отводит коробку от двигателя и опускает ее на домкрате, второй немного давить на гидротрансформатор в сторону задней оси, чтобы он шел вместе с коробкой и не остался на месте. Снять его с вала очень легко, поэтому когда коробка снята нужно продолжать придерживать его и примотать чем-нить. Если сдернуть ГДТ с вала, много масла с него не натечет, в ту же литрушку наверняка все равно удастся уложиться, но добавляется последующий геморрой с установкой его на входной вал коробки (там хитрые пазы), поэтому если ваша цель — цепи, то лучше не трогать его, оставив на валу. Если же масло в коробке решено менять – то перед снятием коробки откручиваем пластиковую масло-сливную пробку и сливаем масло с КПП. Более подробно про работу с АКПП и ее профилактический ремонт можно почитать в посте "Профилактический ремонт АКПП".
22) Ладно, едем дальше. Выкручиваем болты крепления коробки к двигателю. После этого между коробкой и двигателем образуется небольшой зазор. Пока коробка разводится с двигателем этот зазор должен быть ровным, чтобы ничего внутри не перекашивало. Когда зазор выровнен, можно скинуть заднюю опору с коробки. Все, коробка лежит на домкрате.
SHAPE * MERGEFORMAT
23) Медленно опускаем коробку назад и вниз, следя чтобы ничего не перекосило и не зацепилось.
24) Коробка снята! Оттаскиваем куда-нибудь в сторону)
SHAPE * MERGEFORMAT
25) Сняв коробку, видим маховик. Его тоже нужно снять. 8 болтов на 19.
SHAPE * MERGEFORMAT
26) Кстати, теперь можно и масло с мотора слить!
SHAPE * MERGEFORMAT
Читайте также: