Установка эсп катран на ваз 2110
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
На канале doRABOTKA подробное видео про установку электрических стеклоподъемников Форвард на автомобили ВАЗ .
Распаковку комплекта передних электрических стеклоподъемников "КАТРАН" для автомобилей семейств ВАЗ-2110 и LADA .
Люкс ВАЗ 2110,стали на шаг ближе,установка своими руками задних электро стеклоподъемников на ваз!Быстро и .
Демонстрируемые рычажные электрические стеклоподъемники "КАТРАН" предназначены для установки в боковые двери .
Смотрите как подключить электростеклоподъемник Ваз.Схема.По цветам.Все просто и ясно своими руками.Поймет даже .
В данном видео, изложены все сложности и тонкости, по установке передних электростеклоподъемников фирмы "Катран" .
не нужный текст: выхлоп, выпуск, мощ, автомобиль, гонка, скорость, дорога, драйв, ютуб, видео, наш гараж, ютуб хата, .
В видеоролике показаны три различных электростеклоподъемника для ВАЗ-2109 и -2114. Это стеклоподъемники разных .
goo.gl/JSN1n0 Установка реечного электро стеклоподъемника, на Tayota Corola 88 года, пошаговая инструкция .
Установка задних электростеклоподъемников на ВАЗ 2111 Для желающих поддержать финансово, советом, вопросом: .
Когда-нибудь сталкивались с подобной проблемой? Расскажите в комментариях! Все полезные советы от автоэлектрика .
Стеклоподъёмники Установка кнопок в двери на ВАЗ 2110 - 2112 Установка 2х кнопок стеклоподъёмника в водительскую .
Смотрите теорию и практику как подключить Дублирующую кнопку электростеклоподъёмника на любом ВАЗ а также на .
Привет дорогой подписчик или новый зритель канала! Я снимаю видеоролики с душой и хочу чтобы вам это было .
Друзья сегодня видео это реальный трэш эта десятка у которой перестали работать стеклоподъемники. Мне необходимо .
В этом видео расскажу о том, как самостоятельно перенести блок управления стеклоподъемников на автомобилях 10-го .
Что перегорает предохранитель стеклоподъемников подкинула бочку замес предохранителя лампочка горит. Значит где- .
Всем привет!
Обнаружилась проблема, можно сказать, волей случая )
Заехал я как-то на мойку, начали мыть машину, ну а потом мойщик начал доставать ковры, подходит ко мне и молвит:
— Вы забыли закрыть водительское стекло.
— та нет, грю, поднял все.
Проблема была, сразу после покупки машины, при поднятии водительского стекла в самом конце (когда стекло поднималось в верхнюю точку) издавался треск со стороны редуктора.
Но, о том, что стекло поднималось не до конца я не подозревал, ибо на машине стоят ветровики и под ними не видно ничерта.
Хотя, были некие симптомы:
— хорошая слышимость того, что происходило на улице — списывал на "отсутствие" шумоизоляции в Lide.
— продуло спину — не мог понять где и когда…
Оказалось все просто!
Виной тому не до конца закрытое стекло = не спроста там редуктор тужился…
В общем, руками стекло дотянул до конца, машину помыли и я уехал с мойки в расстроенных чувствах.
Закроешь дверь — стекло падает на 1-2 сантиметра. Поднял.
Проедешь пару км — стекло опять упало. Благо не до конца )
Это не дело!
Решено — сниму ка я подъемник и гляну что там.
Снял карту, снял реечный подъемник, в руках покрутил его, вроде все ок, соединения не разбиты, все работает.
Разобрать редуктор не додумался, на улице вечерело и по правде говоря, холодало!
Собрал все обратно — чуда не произошло…
Пока шел домой, начал думать о шестерне в редукторе и молился богу завода Автоваз — дабы она продавалась и менялась отдельно…
Пришел домой, давай гуглить!
И что я нахожу? — а нихрена я по своему РЕЕЧНОМУ подъемнику не нахожу инфы…
Я лишь нашел инфу, что это подъемник фирмы "Катран".
Зная, что редуктор в нем фирмы Иж — все равно нет инфы, хоть убей…
Да, шестерня меняется отдельно, но на троссовых подъемниках, а точнее в их редукторах.
И по инфе/фото, нагугленных в инете, я понимал, что мой редуктор значительно отличается от тех, которые на троссовых подъемниках — соответственно, понимал, что не пойдет та шестерня мне ибо по размеру они разные…
Вот для наглядности (стыбрил фоты в инете)
Даже на тросовых подъемниках шестерни бывают 2х видов — ТУТ можно почитать и фоты посмотреть.
А мне, походу, повезло больше всех! )
В общем, попер я на авторынок, шестерни в руках нету, но есть название подъемника — Катран и редуктора — ИЖ.
Пару киосков и я понял, хрен я найду шестерню отдельно на этот подъемник…
Благо в одном из них был б/у и именно водительский.
Купил я его, так как не хотелось терять весь день в безуспешных поисках…
Примчал в гараж, поставил, ура, все работает!
Для наглядности, так сказать будущим соискателям, я решил пофотать, как это дело все выглядит у Катрана, мать его за ногу )
Попробую найти шестерню на него, восстановлю, пусть будет в запасе, х.з. сколько проработает купленный б/у…
такую шестерню как в этом редукторе я пока на просторах инета нигде не встречал…
может у кого есть опыт и результаты поиска?
все остальное в норме, похоже таки шестерня подизносилась, хотя, откровенно нету такого, чтоб не хватало зубъев, как обычно у народа.
Жду комменты )
пара фот
Я уже давно мечтал поставить себе электрические стеклоподъемники, так как крутить вёсла уже порядком поднадоело. Выбирал между форвардом и гранат, в итоге выбор пал на форвард. Но походив по авторынку нигде не мог найти именно форвард. Гранат был, катран был, а вот форварда не было. Нашел один магазинчик в котором был именно форвард и именно для ваз 2109. Ну все думаю, он мой. Но не тут то было. Пообщавшись с продавцом он отговорил меня их брать мотивируя пластиковыми деталями, и невозможность замены моторчика эсп. Предложил катран. После недолгих раздумий решил взять их. По цене они одинаковые: 2600р.
Для меня замена стеклоподъемников совпала с заменой двери, так что я ставил их уже на новенькую дверь. А так особых отличий нет. Снимаем обшивку с дверей, мне уже кажется что эту процедуру я смогу выполнить с закрытыми глазами. Поднимаем стекло до того уровня, при котором станут доступны болты крепления стекла к механизму стеклоподъемника, отвинчиваем их. Поднимаем стекло на верх и фиксируем его. У меня бархотка уже задубела и стекло держалось само. Далее откручиваем все гайки крепления стандартного стеклоподъемника. И вытаскиваем его через самое большое отверстие. Эта процедура занимает не много времени. Затем нужно вытащить само стекло. Для этого следует снять внутренние и наружные нижние уплотнители стекла, те, которые на дают воде скатываться в дверь по стеклу. Теперь нужно вытащить само стекло, для этого его переднюю (относительно движения автомобиля) часть нужно опустить, а заднюю приподнять, и вытаскивать как бы наружу. Стекло можно помыть, например у меня оно было очень пыльное. И проверить состояние скобы, держащей стекло, а также сырую резину. В правой двери я резину заменил. Снимаем скобу со стекла, идет туго, и выковыриваем старую резину. Предварительно я обезжирил поверхность стекла и скобу, и разметил старое место установки скобы на стекле. Для этого нужно размочить жидкую резину в бензине, примерно три минуты и клейкой стороной завернуть на стекло, чтобы кусок резины был с каждой стороны стекла. Поставить сверху скобу и набивать ее молотком, не очень сильными ударами, дабы не повредить само стекло. Также советую заменить все уплотнители стекла (бархотку).Теперь самое интересное, сверяемся с инструкцией и с самим механизмом стеклоподъемника, на нем написано для какой он двери. И выбрав нужный нам вставляем в дверь болтами к себе, в дальнейшем на них будут накручиваться гайки. В инструкции указано четкое положение стеклоподъемника в двери, со всеми отверстиями, и он идеально встает на штатные места. Правда для правой двери, так как дверь старая, мне пришлось высверливать дополнительное отверстие. Теперь закручиваем гайки, регулируем планку наклона хода стекла и выводим провода плюса и массы, управлять будем прямо на клемнике мотора эсп.
Замыкаем в одном положении и стеклоподъемник идет вверх, в другом — вниз. Теперь опускаем стеклоподъемник вниз и вставляем стекло, упираем его в верхнем положении. Теперь сверяясь с инструкцией прикручиваем к скобе стекла дополнительную регулировочную планку, которая идет в комплекте с эсп.
И приподнимаем стеклоподъемник до уровня, при котором можно соединить установленную планку с самим стеклоподъемником. Затягиваем оставшиеся гайки. Все, эсп установлен. Вставляем все уплотнители, смазываем трущиеся части стеклоподъемника и можно переходить к подключению электрической части.
На некоторых моделях автомобилей в дверях есть карман, который может служить, как ручка двери или как небольшой бардачок, куда можно положить какую-то мелочь. Рассмотрим, какие подводные камни могут быть при установке такого кармана в двери ВАЗ 2110.
Такой карман в двери есть у Приоры, и у многих иномарок, причем он может быть как отдельный элемент салона, так и совмещать в себе блок управления стеклоподъемниками или зеркалами заднего вида.
Самый простой способ установить карман в двери ВАЗ 2110 - это, когда он не совмещает в себе кнопок управления ЭСП. Тут все предельно просто, вырезаем в двери отверстие под пластиковый бардачок и закрепляем, например, с помощью клея.
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Куда интереснее, когда требуется перенести карман вместе с кнопками управления ЭСП и зеркалами.
Легче всего найти модуль управления стеклоподъемниками и зеркалами Приоры (2170-6102187), который как раз имеет карман и кнопки управления стеклоподъемниками и зеркалами.
Но подключить кнопки ЭСП Приоры в ВАЗ 2110 просто так не получится, потому что схема подключения блока управления стеклоподъемниками на Приоре отличается от ВАЗ 2110. На Приоре есть блок электропакета (2170-3763040), который отвечает за всю электрику (ЭСП, ЦЗ, салонный свет, встр. сигнализация, реле поворотов , и т.д.) и совмещает функции противоугонной системы, иммобилизатора и включения световой аварийной сигнализации. Об этом уже писалось, когда Приоровский салон ставили в десятку.
Понятное дело, что устанавливать такой блок в десятку из-за одних кнопок ЭСП от Приоры не будешь, но без него подключить кнопки стеклоподъемников тоже не просто (придется использовать куче реле, возможно, устанавливать доводчик и т.д.).
Поэтому самым правильным вариантом в этом случае будет совмещение дверного модуля управления Приоры (без кнопок) и кнопок ЭСП другой марки автомобиля.
Давайте рассмотрим более детально, как это будет выглядеть:
Вот так закрепляется блок управления стеклопакетом в Приоре.
Вырезаем отверстие в обивке двери под блок управления ЭСП Приоры с помощью электролобзика или острого ножа.
Кнопки ЭСП от Волги 31105 подходят почти идеально. Нужно врезать блок управления ЭСП в пластик Приоры.
Конечно, чтобы все выглядело прилично, потребуется зашкурить и покрасить.
Таким образом переделывать электрику для подключения кнопок стеклоподъемников не придется.
Можно найти модуль управления стеклопакетом от иномарки, где подключение кнопок похоже с десяткой, тогда потребуется только подключить их по схеме. Кстати, расцветки карманов в двери тоже бывают различные, например, под дерево.
Заключение
Наличие кармашка в двери автомобиля - дело индивидуальное, и если Вы решили установить такой бардачок в десятку, то самым простым способом будет установка только пластиковой составляющей. Если устанавливать карман вместе с блоком управления стеклопакетом, тогда стоит найти кнопки с простым подключением, либо совмещать пластиковый блок с карманом со своими кнопками ЭСП.
Итак, я созрел на ЭСП В субботу утром был куплен комплект ЭСП "Катран" для 2105-2107 и началась установка. Несколько слов о самом ЭСП. Он представляет собой подъемник ножничного типа. Вся конструкция, кроме корпуса мотора, металлическая и производит впечатление довольно прочной. В комплекте идет: - 2 ЭСП для левой и правой передних дверей; - две кнопки опускания-поднимания стекол; - жгут проводов с разъемами для кнопок и моторов; - набор болтов, гаек и шайб, понадобящихся при установке; - две заглушки на панели дверей, закрывающие дырки от ручек стеклоподъемников; Кнопки в родной комплектации предназначены для установки где-то примерно посередине торпеды (возможно, в бороду). Это видно из длины проводов между разъемами кнопок и моторов. Кроме того, кнопки всего две, то есть они устанавливаются так, что бы водитель мог дотянуться и до пассажирской кнопки.
Что меня сразу не устроило в этом комплекте: 1. Всего две кнопки, причем ставить их надо в бороду. Мне это не интересно, я хочу поставить их в ручки дверей. 2. Провода на моторы от кнопок - приличного сечения, никаких нареканий, но вот почему-то провод общей запитки всей системы - сечением раза в три меньше. Мне это не понравилось. 3. Моторы запитываются непосредственно от контактов кнопок, а по паспорту у них номинальный ток при свободном ходе - 7,5 ампера. Меня охватило сомнение в долговечности кнопок, коммутирующих такой ток. В связи со всем этим решено было выкинуть родной жгут и всю электрику переделать для устранения этих недостатков Итак, имеем: Коробка с ЭСП:
Прикинув будущую схему, решено было докупить еще одну кнопку, четыре реле, держатель предохранителя. Клеммы, провода, обжим для клемм - это уже имелось в наличии То есть, еще понадобится:
Схема получается с двумя реле для каждого подъемника. Реле должны быть пятиконтактными, то есть два контакта питания обмотки и три коммутирующихся контакта - одна переключающая группа. Вот схема для водительской двери (с учетом дополнительной кнопки поссажирского ЭСП):
Схема для пассажирской двери:
На всякий случай - схема типичной кнопки:
Диод в кнопке - это светодиод подсветки. Я решил его посадить наглухо на плюс, пусть светится постоянно, ресурс у светодиодов огромный, ток потребляет ничтожно малый. И не надо тянуть в дверь дополнительный провод от габаритов Всего в дверь заходит 4 провода: +12, земля и два провода к правой (от левой) двери. Сечение питающих проводов должно быть не меньше 1,0 (лучше 1,5) кв.мм. Сечение междверной пары - любое. Кроме всего этого понадобятся: резиновые вводы в дверь, достаточные для всех проводов (у меня, например, в двери еще идут провода на электрозамок и на динамик), дрель со сверлами 8 и 14, напильники, мощные плоскогубцы Цена вопроса примерно на июнь 2009 года: ЭСП "Катран" - 2300 Еще одна кнопка - 80 4 реле - 160 Держатель предохранителя - 40 2 ввода в дверь - 60 Провода, клеммы, изоляция - около 150 Всего получается около 2800
Дальше снимаем стеклоподъемный механизм - откручиваем три гайки вокруг ручки стеклоподъемника, откручиваем зажимы тросика на стекле, снимаем тросик со всех роликов и вынимаем механизм с тросиком. Все очень несложно. Кстати, сразу открутите и выньте нижний ролик, его болт указан стрелкой:
После этого поднимаем стекло до конца вверх, при необходимости закрепив его от соскальзывания вниз, и откручиваем крепление передней стойки, но никуда ее пока не дергаем. Дальше, по инструкции, необходимо просверлить два отверстия по 8 мм. В руководстве очень хорошо расписано как разметить эти отверстия:
Штангеля подходящего размера у меня не было, поэтому я воспользовался двумя проволочками соответствующей длины:
ВНИМАНИЕ! Дальше есть два варианта: либо все делать по инструкции и надеяться, что Вам повезет, либо чуть отойти от инструкции, не надеясь на везение . По инструкции: теперь сверлим отверстия. По хорошему: оставляем засечки для отверстий, но НЕ СВЕРЛИМ ИХ. Теперь можно вставить ЭСП. ЭСП для левой и правой двери разные, их принадлежность обозначена буквами Л и П, выбитыми на метале:
Перед тем, как пытаться вставить ЭСП, нужно открученную переднюю стойку подогнуть максимально вверх, почти к самому стеклу. После этого вставляем ЭСП:
ЭСП своим основным крепежом довольно точно попадает в крепеж старого ручного механизма, но я бы посоветовал рассверлить эти три отверстия крепежа сверлом на 8, что бы был небольшой запас для подгонки точного положения. Вставляем ЭСП шпильками в эти три отверстия и слегка прихватываем их гайками без шайб. А вот теперь начинается разница между инструкцией и жизнью. Вот ЭСП, установленный по инструкции:
Обратите внимание на вырезанную часть металла двери в центре фото, там выглядывает угол рейки ЭСП. Дело в том, что при установке рейки на штатное место, рекомендованное инструкцией, рейка начинает перекашиваться, т.к. правый верхний угол ее попадает на выступающий металл, тогда как остальная часть лежит на плоскости. Эту выступающую чать металла я и убрал. Можно, в принципе, не вырезать его, а мощными плоскогубцами просто выровнять. Теперь посмотрите на верхнюю рейку ЭСП, к которой крепится стекло. У нее явно завалена левая (задняя) сторона, то есть стекло будет стоять с перекосом. Что бы убрать этот перекос, нужно поднять нижнюю рейку ЭСП, для которой нужно было сверлить крепежные отверстия. Вот что получилось в итоге:
Вот крупным планом место крепления нижней рейки:
Я указал расстояния, на которые мне пришлось перенести отверстия крепления рейки. Кроме того выделенным цветом показана область металла, подвергшаяся выравниванию, что бы рейка могла ровно встать. Так что сверлить не спешите. После того как прихватили ЭСП тремя гайками, выведите нижнюю рейку примерно на ее место и, двигая ее выше-ниже добейтесь горизонтальности верхней планки ЭСП, держащей стекло. После того, как Вы найдете примерное место для нижней планки, убедитесь, что она сможет ровно лечь на металл, при необходимости выровняйте участки металла, на которую ложится рейка. Дальше нужно убедиться, что весь механизм не сильно перекошен - нижняя рейка не стремится проломить металл и вырваться внутрь салона То есть она не слишком сильно прижимается к металлу. Приопустите стекло, что бы его крепление подошло поближе к верхней планке ЭСП и посмотрите, не сильно ли придется перекосить планку, что бы попасть ею на крепление стекла. Немного помогает убрать такие перекосы подкладывание шайб в крепление ЭСП (под те родные три отверстия). И вот после этого, выставив еще раз нижнюю рейку так, что бы верхняя планка была максимально горизонтальной, отметьте куда попадают отверстия крепления рейки и сверлитесь сверлом 8мм. Для того, что бы в процессе регулировки пробовать ход ЭСП, протяните от плюса аккумулятора через предохранитель 15А провод. По инструкции время поднятия стекла "Катраном" - максимум 6 секунд. В реальности оно поменьше - около 4х секунд. Вот этого и надо добиться, ликвидируя перекосы. Еще пара ньюансов: внизу рейка ЭСП может цеплять за угол ограничителя хода стекла. При этом стекло остается неопущенным примерно на пару см. В этом случае просто загните вниз угол ограничителя. Вверху ЭСП может цепляться своим прямоугольным выступом за верхний порог двери. Просто отогните утопленную часть порога двери . Все поставили, все ездит вверх и вниз, теперь приступаем к электрике. Сначала сверлим дырки в стойке и в двери для ввода проводов в дверь. Для тех вводов, что купил я, понадобилось сверло 14 мм. Вот где это сделал я:
Старайтесь максимально совместить оси отверстий, что бы ввод не перекашивался. Первый провод опускается в стойку (под торпедой есть отверстие в стойке, в принципе можно и не снимая торпеды нащупать его) и вылавливается проволокой с крючком из просверленного отверстия. Дальше к этому проводу привязывается изолентой весь пучек нужных проводов и протягивается в отверстие. Провода вытягиваются из стойки на нужную длину и на них одевается резиновый ввод. В данном случае в дверь пошли провода: +12вольт, земля, междверная пара для ЭСП, электрозамок, динамик. Всего 8 проводов Длину проводов для ЭСП я вымерял так: протягивал их от передней до средней стойки двери и обратно до ручки открывания. Длины этой "петли" достаточно с небольшим запасом.
Провода вошли в дверь. Теперь нужно позаботиться, что бы при открытии двери они не натягивались, а при закрытии не попали в движущиеся механизмы (в ЭСП, например). Я это решил так:
При закрытии провода через кольцо уходят вниз и там образуют изгиб, который выравнивается при открытии двери. Теперь нужно провода вывести в ручку (кнопки-то будут в ручке). На фото показано красной линией как идут провода:
По всему пути они лежат в углубленной части металла, в нескольких местах прихвачены к металлу хомутами через отверстия. Для их вывода изнутри на эту сторону двери я просверлил отверстие 10мм так, что бы провода выходя сразу попадали в углубление металла под панелью. В месте вывода проводов через металл на провода одет толстый кембрик, что бы провода не перетерлись об острые края отверстия. Теперь пора приступить к доработке ручек и схемы ЭСП Выключатели в ручки я решил поставить не рядом друг с другом, а один за другим. При установке рядом между ними получается слишком тонкая перемышка пластика, теряется прочность, да и вырезать отверстия не так удобно. Приставляется к ручке в намеченном месте нижняя часть кнопки, обводится и высверливается/вытачивается отверстие по обведенному контуру. Затем вставляется кнопка, которая упирается своей верхней, полее длинной частью, обводится контур этой полее длинной части и отверстие подтачивается под новй контур. В последнюю очередь вытачивается небольшой паз, который служит для кнопки направляющей - что бы не поставить ее наоборот. Аналогично делается отверстие для второй кнопки.
По поводу реле. Сначала я хотел разместить их под торпедой. Но очень уж лень снимать торпеду Потом я решил вывести их под капот. Потом прикинул сколько проводов нужно будет вводить в дверь (получилось 12) и слегка расстроился. А потом посмотрел на размер реле, на пустое место в ручке. И понял, что ситуация спасена Что получилось:
Осталось обжать клеммы в соответствии со схемой и подключить все это безобразие
И последнее - подключить питание и проверить работу ЭСП с кнопок. Питание я взял непосредственно с аккумулятора через отдельный предохранитель 15А:
после предохранителя провод раздваивается - один идет через двигательный отсек к левой двери, второй ныряет под ЧЯ к правой двери. Подключил - все заработало Можно собрать и полюбоваться
Читайте также: