Замена бублика на ниве
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.
Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Отвернув еще одну гайку.
Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами,…
Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.
Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…
. и вынимаем ролики из сепаратора.
Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки. Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач. Для этого…
Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу,…
В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь,…
Отвернув гайки крепления картера сцепления (см. тут).
Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.
При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.
Опираем торец наружного кольца подшипника на губки тисков.
Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.
Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.
Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать. Для этого из наружного кольца подшипника…
При сборке первичного вала…
После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.
Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…
Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.
Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.
Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.
Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика.
При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.
ВидеоЧем закончилась поездка в Улан-Удэ (650 км в одну сторону). В ста км от дома.
Ми плакал , потому что этот, сцуко, промвал был установлен в марте месяце. С крестовиной я тогда так и не нашла, купила шрусовый. Машина на СТО, разберут - скажут, накрылся ли сам шрус или обойдется малой кровью - заменой бублика.
Dron: Ставь бублик от ШНИвы
Который прямоугольный в сечении. Я такой ставил на 21214, был ооочень доволен, вибры стало меньше, как-то чувство жесткости конструкции появилось-почувствовал!
Квадратный-то? Вибраций, говорят, от него прибавляется?
G.A.R.: Вибраций прибавляется! Это правда! Я себе ставил, но потом поменял на родной из-за невозможности устранить вибрации. На родном промвал не вибрирует. Вибра есть у меня относительно терпимо, связана в основном с карданами.
MEW: Если родной мягче то для оффа лучше его, больше демпфирует и "играет"
Видел шнивский, на вид такой же только больше, вибра зависит только от качества изготовления.
качество резины просто отвратительное, мне на тягах зм хватило балаковых на пол года, возможно что балаково до нас недоезжает и кто то тут недалеко шлёпает резинки и фирмовые пакетики, хочу заметить что 90-95% асфальт с очень неспешной ездой, остальное говны средней тяжести.
Janet как выявилась неисправность? машина тупо перестала ехать при включеных передачах или жутко вибрировать? если перестала ехать то шрус, если вибра то 99% что муфта эластичная.
Именно вибрировать. Рычаги раздатки и блокировки дифференциала ходуном ходили. Причем при попытке добраться в город самостоятельно на 1-2 скорости вибрация постепенно становилась все терпимее, через час я уже ехала на 3-й (около 50 км/ч). Чем бы это закончилось - не знаю, приехала клубовская техничка и взяла меня на жесткую сцепку.
А не может быть так, что полуразвалившийся шрус (или, боже упаси, один из подшипников раздатки) подклинил и разорвал муфту - отсюда вибрация?
MEW: Маловероятно, тут явно причина в качестве резины, тем более раз говоришь что новый ставили, сейчас качество РТИ ужасное, поношенное старое служит дольше новго.
Шрус скорее всего живой, люфт там должен быть учитывая допуски завода.
Подшипник такого наделать неможет, качественная резина выдержит пожалуй любые издеваельства, развалившйся шрус тоже. А вот продолжительная езда в таком состоянии как на фото может и навредить подшу в рк и кпп. Кстати рк скините и проверьте заодно гайку хвостивока кпп.
Бублик с крякнувшего в декабре родного промвала у меня, кажется, где-то в гараже валяется. И было тому бублику три месяца.
А при покупке определить качество РТИ вообще возможно?
MEW: Знаю что резиновые волоски на шинах можно оттягивать и если нервётся то резина нормальная, на вид фиг отличишь, на наклейки "балаково" можно необращать внимания, мне балаково попалось палевное, шнивские вроде меньше подделывают, Ай49Михас ставил штатный новый бублик и он порвался так же, а шнивский ездит.
И как можно быть уверенным? я купил осенью резинки в тяги зм балаково в фирмовой упаковочке с фирмовой наклеечкой и разорвались всё весной. Определить качество можно разве что пытаясь разорвать или разрезать но деталь будет негодной, палево при подрезке рвётся само,а качественная резина "от руки" нервётся при подрезке.
Вобще качество РТИ большая проблема, такая же как и плохая термообработка и точность. Скоро будет как с иномарками, покупать б\у детали потому что они переживают новые.
Тема о штатных промежуточных валах между РК и КПП в 2121 и последующих моделях.
Двухшрусовые промвалы обсуждаются в своей теме.
Алексей aka ALER.
Когда выкручивается шпилька,или ставлю новую,промываю бензином,продуваю клизмой(ну нет компрессора),намазываю анероибным герметиком и закручиваю.Где так делал-ниразу не выкручивались при откручивании гаек.А уж сами по себе тем более.
Хочу заменить бублик на Шнивский в профилактических целях, поскольку всё равно буду коробку снимать. После замены бублика надо ли балансировать промвал?
я так сделал и получил увеличенную видрацию
как я понимаю дело не в том что бублик другой а в том что он другой
обязательно померяй длинну втулок сквозь которые будут болты проходить в бублике ибо потом при постановке бублик даст несоосность вторичного вала КПП и вала на котором ШРУС сидит на промвале
то есть в собранном виде промвал и КПП при вращении хвостовика КПП будет осевой дисбаланс или как его "болтанка" ШРУСА по оси и как следствие вибрация
а чиста баланчировать как колеса - считаю нет необходимости - масса и диаметр не тот чтоб чо то было там
я немогу сказать что не рекомендую ибо слышал о положительном опыте этой операции
тут кроме той мысли о которой я уже говорил есть и другая сторона - жесткость
ШНИВский бублик жесче а это дает два момента как минимум
1 - нет или меньше рассеивающая способность (уж извини я по колхозному) то есть когда трогаешься или педальку газа отпцскаешь на трассе то одним из элементов которые принимаю на себя удар от выбора люфтов (да же если этого не чувствуется то люфты всегда есть) является как раз эта резинка - бублик - и чем щесче он тем меньше энергии он на себя возьмет (кручение) и соответственно ты удары будешь чувствовать сильнее (ну конечно дело в степени - мож как не чувствовал так и не будешь)
2 - при несоосной поставовки вертолета ШРУСа в промвале и вторички КПП вибрация будет появляться в большей степени именно из за жесткости бублика. То есть усилия которые гнут бублик чтоб вертолет крутился остались теже а сопротивление возросло ну и вибра - это конечно исчо от ШРУСа промвала зависит - насколько он уже изношен
понятно что если все составляющие идеальны тогда ничо плохого не будет а вот если нет то надо быть готовым к "обратной стороне медали" замены бублика
Спустя один год + пять месяцев, то есть почти ПОЛТОРА года довольно активной, но бережной эксплуатации и 51000 километров пробега (а так же спустя восемь месяцев после предыдущего ремонта) случилась вторая поломка "Нивы". По сравнению с певой поломкой, которую, в принципе особо даже и поломкой не назовешь (хотя, если бы во время не поменял, возможно, последствия были бы такими же) вторая уже по серьезнее — "накрылся" Промежуточный Вал. Сначала начались легкие вибрации на скорости примерно 30-40 километров в час. Больше ни на каких. И спустя дней пять при попытке тронуться на Перекрестке на ровной дороге — "хрусь…" и все — ни одна скорость не включается. До Гаража уже доехал на буксире!
Итак, смотрите на Видео что произошло:
Поломку я почти угадал. То, что это Промвал — это я понял сразу, когда, еще до поломки, на Нейтрали на 5-й скорости крутил "раздатку" — как раз и были те самые вибрации, что были на ходу. Но я подумал, что это Эластичная Муфта рассыпалась, а оказался ШРУС.
Почитав множество интересный статей, и выслушав огромное количество мнений, которые в практически одинаковом количестве были как за "Сондовский" Промвал "ШРУС-ШРУС", так и за Заводской Вал, причем так же и за Промвал старого образца, что на Крестовине, было принято решение все-таки взять новый Вал "ШСУР-ШРУС". Такой выбор был так же был сделан, поскольку у меня установлен подрамник "Нива-Комфорт", который, кстати, облегчил мои труды тем, что "держал" и перемещал на себе "Раздатку" и благодаря которому вероятность того, что новый ШРУС так же может сломаться минимальна.
В начале обзорное Видео нового Промвала "ШРУС-ШРУС":
А теперь фото общего вида снизу:
Итак, замена Промвала. Работы проводились в Гараже на бетонном полу и мягкой подстилкой, высоты "Нивы" вполне хватило, чтобы лежа на спине проводить все необходимые мероприятия. Ключом на "13" откручиваем Промвал со стороны "Раздатки"
Процедура такая: прокручиваем Вал на Нейтрали, чтоб был удобный доступ к первой попавшейся Гайке, фиксируем КПП на передаче, откручиваем Гайку, далее в Нейтраль и так же прокручиваем вал до следующей Гайки и так далее и так 4 раза…
Далее тем же Ключом на "13" откручиваем передний и задний Карданы со стороны "Раздатки":
На фото передний Кардан, после чего, аналогично задний. Здесь процедура такая, сначала откручиваем первые легкодоступные зве Гайки как на одном, так и на другом Кардане, потом нужно немного протолкать машину, чтоб провернуть Карданы (или задомкратить переднее и заднее колесо с одной стороны, затем так же прокрутив его) таким образом получается доступ к двум другим Гайкам на Кардане…
И опять же Ключом на "13" откручиваем крепление Подвесного Подшипника заднего Кардана:
Откручивание карданов и опоры Подвесного Подшипника даст возможность свободно переместить Раздатку назад настолько, насколько необходимо обеспечить пространства для извлечения Промвала…
Далее тем же Ключом освобождаю "Раздатку" от "Подрамника", для чего нужно открутить шесть болтов в местах, обозначенных на фото зеленой стрелкой:
Теперь двумя Ключами на "19" нужно открутить 3 болта на Эластичной Муфте Промвала. Откручивать нужно те болты, у которых гайки смотрят на "Раздатку". Чтобы Муфта не проворачивалась, устанавливаем КПП на Первую Передачу:
Далее вытаскиваем болты в сторону Двигателя:
Теперь можно извлечь Промвал, максимально отодвинув "Раздатку" назад. Причем сама "Раздатка" осталась лежать на "Подрамнике". У кого его нет — просто снимается Сама "Раздатка".
Далее нужно снять Фланец Промвала. Сам сначала пробовал головкой: зафиксировал КПП на Первой Передаче — не помогло, "Коробка" проворачивалась. Потом пытался зафиксировать Фланец отверткой — ноже не помогло, отвертка стала гнуться:
Понимая, что, если "корячиться" дальше, то может сломаться головка, взял накидной Ключ на "30" с круглым концом:
Заменим гнувшуюся отвертку "фиксатором" по мощнее и "рывкомым" усилием ног её кое как удалось открутить:
Теперь можно устанавливать новый Промвал. Сначала снимается с него Фланец и устанавливается на место старого Фланца:
Но расстояние между "Коробкой" и отодвинутой "Раздаткой" не хватило. Пришлось Ключом на "17" открутить два крепления "Подрамника", и снять его с них, помогая Домкратом:
Таки образом, немного опустив "Подрамник" получилось не только еще немного отодвинуть "Раздатку" назад, но и слегка повернуть её, чтобы можно было установить на место новый Промвал:
А теперь, собственно, сборка в обратной последовательности.
Огромное СПАСИБО Илье за консультации и полезные ссылки, а так же ОГРОМНОЕ спасибо Папе, что дотащил меня да Гаража на буксире.
А теперь демонстрирую что с моим старым Промвалом:
Бублик необходимо отцентровать, подкладывая шайбы. Выше об этой процедуре писалось, сам пару часов убил разбирая и снова собирая, пока подобрал нужную толщину шайбы для получения оптимального результата.
Спасибо всем. Только экспериментально выяснилось что деформированы оба вертолетика. В итоге 5 раз снятие РК
Подскажите пожалуйста, буду менять эластичную муфту - при снятии рядом с родной центрирующей втулкой промвала было ещё резиновое кольцо на вале кпп. Родная центрирующая втулка будет заменена на втулку от шнивы. Вопрос что это за резиновое кольцо рядом с центрирующей втулкой и насколько критично его отсутствие?
Viktor_21214
Это грязезащитный колпачок. Он должен вставать без особого напряжения и деформации муфты. В противном случае его можно подрезать, уменьшив тем самым его толщину.
Благодарю!
Посмотрел видео выше (стр. 27) про центровку промвала - очень понравилось, всё грамотно. Кстати в видео человек говорит что грязезащитный колпачок и родная центрирующая втулка смело выкидываются )
Утром буду пытаться отцентровать таким же способом, только вопросы имеются:
-на видео коробка снята, я у меня снята только раздатка, буду центровать на установленной коробке - как считаете, что можно использовать чтобы увидеть биение (вместо болта на видео).
-Как считаете, после центровки промвала возможно ли будет одеть шрус на вертолёт, потом при установке рк поймать отверстия и прикрутить к ней шрус? Либо нужно пометить всё как было, снять вертолёт, установить его на шрус, потом шрус с вертолётом установить на рк, установить рк и стянуть бублик болтами.
P.S. Немного поспешил я - купил родную эластичную муфту, а тут оказывается шнивская в почёте - буду пробовать менять - если нет, то в запас оставлю родную.
Это можно делать и на не снятой КПП.
Установите промвал с новой муфтой, затяните 3 болта. Снимите с муфты хомут.
Снимите с торца ШРУСа промвала пластмассовый колпачок. Под ним видна центровка шлицевого вала. Близко напротив нее установите заостренный конец жесткой проволоки (например от сварочного электрода), второй конец прикрепите к кузову, например, под шпильку крепления раздатки. Вращая промвал, можно увидеть биение, если таковое имеется. Ослабляя затяжку болта с нужной стороны, подкладывайте между "вертолетом" и втулкой муфты шайбу соответствующей толщины.
При установке РК старайтесь, чтобы ее ведущий фланец прижимался к фланцу промвала без напряжения, не деформируя муфту и ШРУС и не нагибая раздатку. Закрепите РК и только после этого окончательно затягивайте гайки на шпильках фланца промвала.
По окончании работ и с установленными карданами можно немного ослабить крепления РК (в том числе и ее шпилек к подушкам) и, поставив ее в нейтральное положение, покрутить промвал двигателем в разных режимах: оборотах и передачах. После этого затянуть все крепления РК.
У меня так получалось.
На мой взгляд, невелика разница, если изделие качественное,- для стандартной короткой Нивы вполне сгодится.
Читайте также: