Замена башмаков натяжителя цепи ауди а6 с5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Стучит гидронатяжитель. Очень громко и постоянно. Башмаки целы, давление масла нормальное. У меня несколько вопросов. Сам ремонтировать не буду. Не хочется попасть на развод со стороны СТО.

1. На Ауди А6 с двигателем 2,4 AGA гидронатяжитель цепи и регулятор фаз газораспределения - это один узел, или всё таки два?
2. Последовательность снятия?
3. Требуется ли для замены натяжителя и башмаков снятие распредвалов и специальный инструмент?
4. Можно ли обойтись чисткой, или необходима замена?

Поделитесь картинками этого устройства, если есть.

1. Один.
2. Ремень ГРМ - крышка ГБЦ - распредвалы - гидронатяжитель.
3. Требуется. Фиксатор коленвала, планка для последующей установки ремня ГРМ и приспособа для сжатия натяжителя (вроде идёт в комплекте с новым).
4. Прочистить ещё ни кому не удавалось.

078109087CPегулятор фаз газораспределен.Цилиндр 4-6
078109088CPегулятор фаз газораспределен.Цилиндр 1-3

Прикрепленные изображения

а че он такой "дешевый" то? :) да еще их два.

у меня он трещит при запуске после длительной стоянке, но он делает "трррррррр" 1 секунду и всё, потом тишина.
В сервисе сказали что трещит, потому что за время стоянки масло из голов уходит вниз. поменял клапана редукционные - не помогло.
Объяснили тем, что слишком долго ездил с убитыми клапанами и постоянные запуски с пустыми (без масла) головами привели к износу чего-то там в этом гидронатяжителе и теперь масло уходит уже через него.

менял месяц назад, взял б/у за 10000 руб. с немца, без пробега по рф. в левой бошке менял, ряд 2. сервис запросили 5000 за работу (снятие морды, ремней и т.д.)
Знакомый автоспец сделал за 2500, снимал только крышку с бошки. Уже месяц полет нормальный, до этого машину дергало, были прострелы в зажигании, расход был большой. Было сломано оба башмачка на старом натяжителе.

а че он такой "дешевый" то? :) да еще их два.

также трещала несколько секунд при запуске. а ты уверен что не маслонасос? у тебя нет симптомов которые я описал выше? вагком ошибку выдает? у меня выдавал, номер не вспомню но называлось "регулятор фаз газораспеределения ряд 2" может у тебя всё проще, просто масло не поступает в первые секунды запуска, цепь не натягивается, но не потому что натяжитель дохлый, а потому что масло в него не давит..

Тоже одна башка 1 сек. трещит (50/50) при старте после долгого простоя. Уже и обратные клапана (а не редукционные) менял в развале под лючком - не помогло. Пока забил. Весной колпачки менять полезу - проинспектирую что по чем.

Audi A6 C5 2,8 AQD quattro LPG
Фотоотчеты
Audi manuals

078109087CPегулятор фаз газораспределен.Цилиндр 4-6
078109088CPегулятор фаз газораспределен.Цилиндр 1-3

Подскажите, мож но ли поменять местами гидронатяжители цепи, если разница между ними.

В данной теме опишу как менял правый верхний натяжитель цепи грм на моторе 3тфси.

Предварительно скажу, что со всеми ораторами которые говорят, что цепи надо менять все, и натяжители тоже все, я полностью согласен.

Но здесь же речь идёт о том как поменять натяжитель, не снимая мотор и акпп.

Итак снимаем короб воздушного фильтра и патрубок к нему. Затыкаем дроссель чистой тряпкой.

Засовываем зеркало за мотор и кладём его на кат. Осматриваем что нам надо открутить. Надо открутить клапан от насоса свв. Он прикручен на два торкса, под ним прокладка, её надо ловить рукой или ставить потом новую. Потом откручиваем крышку которая закрывает цепи, 8 болтиков на 10. И срываем её с герметика, вытаскиваем.

Откручиваем клапанную крышку. Для фиксации валов необходим фиксатор валов t40133, выкручиваем свечи, и стартером аккуратно малыми прокрутами подгоняем валы, чтобы можно было вкрутить фиксатор прямо в резьбу в распредвалах.

Потом берем большую битку многолучевая звезда сплайн, подбираем под болт, размер не помню. Ставим маркером метку на фазорегуляторе и напротив неё на цепи и самой постели. Дело в том что фазорегулятор ставится без шпонки но четыре отверстия внутри него должны совпадать с отверстиями в самом валу, а метки на нём на не снятом моторе не видно. Отметили маркером. Берем ключ, и метровую трубу, и аккуратно срываем болты, без надрыва. Болты большие не сломаются. Вторая звезда стоит на своего рода шпонках, поэтому ее маркером метить не надо. Открутили звёзды, откручиваем натяжитель, четыре маленьких торкса.

Я поставил натяжитель с номером 06E109218AC хотя на 4f бился только 06E109218T, a AC шел на с7, сравнил их по фото, они ничем не отличаются кроме накладки башмака на фото красного цвета, причина он стоит на 2500 дешевле Т.

Ставим натяжитель, и собираем в обратной последовательности внимательно ставим назад по меткам, и ессно ставим новые болты на звезду и фазик.

Потом ставим крышку на герметик, ждём пока он встанет, заводим, проверяем 93 группу.

Причина замены, подклинивал натяжитель, иногда шумела этой бошкой по утрам, почитал что замена занимает немного времени, залез и разобрал. На 2.0Т менял цепь без фиксатора валов, а тут делать без него
не советую, или надо самому делать такой фиксатор, разобрал, понял что без фиксатора лезть не стоит, съездил за ним и поменял. Всем удачи!

К отчету прикрепил пару PDF с картинками из ELSA.

Важно. Если предполагается замена ОЖ и масла то слить жидкости лучше до начала работ с прогретого двигателя. Теплое масло лучше течет - вытечет быстрее, а термостат открыт - ОЖ выльется больше.

Для того чтобы выдвинуть переднюю часть вперед необходимо:

Снять оба передних колес
Снять оба передних подкрылка
Верхняя часть переднего бампера с обоих сторон крепится к крылу тремя болтами, доступ к которым открывается после снятия подкрылка. Открутить 3 гайки с каждой стороны.

В принципе к этим болтам можно добраться и без снятия подкрылок и колес. Если есть яма.

Вот так примерно это будет выглядеть:

Снятие поликлинового ремня

Поликлиновой ремень находится над зубчатым, по этому снимать по любому

Снять виско-муфту с вентилятором. Необходим ключ на 32 и спец. шняга, которой удерживается от вращения шкив вентилятора. Резьба у болта виско-муфты обратная. По этому откручивать по часовой стрелке.
С помощью накидного ключа (воротка с головкой) или шестигранного ключа (разная конструкция может быть у натяжителя) повернуть натяжитель поликлинового ремня и зафиксировать его металлическим штырем
Пометить направление вращения поликлинового ремня (если будет использоваться повторно)
Снять поликлиновой ремень

Снятие зубчатого ремня

Ремень закрыт защитными чехлами, для получения доступа к нему также необходимо будет снять ролики поликлинового ремня.

Снять натяжитель поликлинового ремня.
Снять защитные кожухи слева и справа сверху.
Вращая КВ за болт спереди установить поршень в первом цилиндре в ВМТ - при этом метка на шкиве-гасителе колебаний поликлинового ремня (находится на КВ) совпадает с меткой на нижнем кожухе ремня ГРМ, а планки на шкивах РВ большими отверстиями расположены внутрь.

На деле ELSA нагло врет. В ВМТ оказывается третий поршень. Первый в НМТ. Вот так-то.

Замена помпы и термостата

Доступ к помпе открывается после снятия ремня ГРМ, аналогично термостат. По этому имеет смысл поменять и их тоже. У меня вариант помпы с мех.приводом от ремня ГРМ.

Чтоб не мешался снимаем шкив насоса ГУР
Поскольку я предварительно сливал ОЖ без прогрева двигателя, то подумал что не помешает закрыть низ двигателя и навесное полителеном. Во избежание. Но вылилось не так много, может литр,и в основном под полиэтилен

Установка ремня ГРМ

В принципе все предельно просто. Поставить ремень, натянуть, затянуть все болты. Только нужен инструмент )

Ставим на место свободный ролик
Ставим на место ролик натяжителя, при этом проволоку пока не вытаскиваем. Ролик свободно болтается.

Тут я первый раз облажался - не знал что мои динамометрические ключи (FORCE) меряют только в сторону закручивания. По этому сначала ремень был натянут до состояния пока в ключе что-то не слетело, потом натяжитель опять был ослаблен и ремень повторно натянут "на глаз". Какие будут последствия и что там слетело, в ключе-ли или в двигателе, будет видно по эксплуатации. Но визуальный осмотр ремня никаких повреждений не выявил.

Установка поликлинового ремня

Все еще проще чем с ремнем ГРМ

Шкив виско-муфты уже стоит
Устанавливаем шкив-гаситель колебаний (это тот что на КВ)
Выкручиваем стопор КВ и ставим на место заглушку
Ставим натяжитель поликлинового ремня

Дальше заливаем масло, если сливалось, проверяем уровень ОЖ и помоляся запускаем. Если все ок, то собираем взад морду, надеваем бампер

Тут мне стало интересно посмотреть как крутится ремень ГРМ и я с запущеного двигателя снял левый кожух ремня ГРМ, дурная голова рукам покоя не дает называется. Один из зацепов кожуха попал между ремнем и задней частью кожуха. На ремне остался след типа как на лице от подушки. Но в принципе оболочка не порвалась и не повредилась. По этому решил пока понаблюдать, а там видно будет.

Из спец инструмента использовал аналоги оригинального от LICOTA:

ATA-0376
ATA-0509A
ATA-0450
ATA-0394

По цене инструмент вышел в районе 7200 с бесплатной доставкой по Москве

Пара слов по диагностике.

У меня 2.4 APS с электронным дросселем. ELSA говорит, что в моем случае фазы ГРМ диагностируются на горячий двигатель (>80 градусов) в 90 группе. По 2,3,4 окошку. Которые показывают соответственно статус управления фазами (выкл,вкл), фазы в правой голове (1-3 цилиндры), фазы в левой голове (4-6 цилиндры). Проверяется сначала на месте, потом в движении. На месте управление фазами должно быть ВЫКЛ, в сами фазы в диапазоне от -3 до 6. В движении, фазы включатся (как я понял, при увеличении нагрузки. На месте проверить не получится, только в движении) и значение должно быть в диапазоне 16-26. Если при включенном управлении фазами до 16 не доходит, значит привет ГНЦ.

Приходилось читать, что разница между фазами на головах не должна быть более 6. Но в моем случае в ELSA про это ничего не сказано.

Мои логи прикреплены к теме. Видно, что при ВЫКЛ фазы скачут вокруг нулей, при ВКЛ превышают 20. Все в порядке то есть. (логи можно просмотреть и в Exell`е к слову)

Поскольку гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, в процессе эксплуатации отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей.

Рис. 5.5. Гидронатяжитель цепи: 1 – резьбовая пробка; 2 – обратный шариковый клапан; 3 – запорное кольцо; 4 – плунжер; 5 – корпус; 6 – пружина; 7 – стопорное кольцо

7. После разборки промойте все детали в бензине и просушите. Осмотрите плунжер. Если на его поверхности есть задиры или забоины, сломано запорное или стопорное кольцо, замените гидронатяжитель.

8. Осмотрите корпус. Если на внутренней поверхности корпуса обнаружены задиры и глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, замените гидронатяжитель.

9. Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно. Если плунжер в каком-либо положении заедает в корпусе, замените гидронатяжитель.

10. Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины. Если плунжер перемещается в обратном направлении, замените гидронатяжитель.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: