Замена бачка радиатора опель омега б

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Внимание! На автомобилях с бензиновым двигателем объемом 2,2 л, автоматической коробкой передач и тягово-сцепным устройством с 10/1999 г. устанавливается радиатор охлаждения трансмиссионного масла, крепящийся к радиатору системы охлаждения четырьмя болтами.

Автомобили с дизельным двигателем объемом 2,5 л
4 Снимите верхнюю защитную крышку двигателя и отсоедините трубопровод воздуха наддува (см. соответствующую главу).

5 Высвободите из крепления 1 на радиаторе шланг охлаждающей жидкости, ведущий к расширительному бачку (см. иллюстрацию).

6 Снимите вентилятор обдува радиатора вместе с вязкостной муфтой,
7 Высвободите шланг охлаждения из держателя на диффузоре вентилятора обдува радиатора.
8 Высвободите диффузор вентилятора обдува радиатора из фиксаторов, повернув его в сторону, и снимите, подав вверх.

Автомобили с двигателем V6
9 Снимите аккумулятор.
10 Снимите камеру предварительного накопления воздуха.
11 Снимите запорный клапан вторичного воздуха возле радиатора, ослабив хомуты крепления воздуховодов и предварительно обозначив воздуховоды краской или скотчем, чтобы не перепутать их при установке. Монтажное положение клапана также следует обозначить.
12 Автомобили с кондиционером. Вывинтите два болта крепления теплообменника кондиционера к радиатору.
13 Отсоедините верхний и нижний шланги радиатора, а также шланг, соединяющий расширительный бачок и радиатор, ослабив хомуты их крепления. У автомобилей с двигателем V6 и дизельным двигателем объемом 2,5 л отсоедините от радиатора два шланга и провод питания дополнительного водяного насоса охлаждающей жидкости.

14 Отсоедините штекер питания электродвигателя 1 вентилятора обдува радиатора и термовыключателя, который находится на боковой стороне радиатора (см. иллюстрацию).

15 Автомобили с автоматической коробкой передач. Отсоедините от радиатора два маслопровода 1 охлаждения трансмиссионного масла и заглушите их отверстия во избежание попадания загрязнений (см, иллюстрацию).

16 Автомобили с кондиционером. Вывинтите болты 1 крепления конденсатора кондиционера к радиатору (см. иллюстрацию).

17 Извлеките стопорную скобу 2, подайте радиатор вверх и снимите его с резиновых подушек вместе с вентилятором.

Установка
В случае замены радиатора переставить с прежнего вентилятор и термовыключатель на новый.
18 Проверьте состояние резиновых подушек радиатора и замените их, если они повреждены или же резина растрескалась.
19 Установите радиатор с вентилятором в резиновые подушки, выправьте его и закрепите скобами.
20 Подсоедините штекер питания к термовыключателю и вентилятору, а также шланги охлаждения и закрепите их хомутами.
21 Автомобили с автоматической коробкой передач. Извлеките пробки из отверстий маслопроводов и подсоедините маслопроводы с новыми прокладками к радиатору охлаждения трансмиссионного масла. Момент затяжки маслопроводов 25 Нм.
22 Автомобили с кондиционером. Закрепить конденсатор кондиционера на радиаторе охлаждения.

Автомобили с двигателем V6
23 Установите запорный клапан вторичного воздуха на монтажное место возле радиатора. Для этого прикрепите клапан к держателю, подсоедините воздушный шланг и закрепите его хомутом.
24 Автомобили с кондиционером. Затяните два болта крепления радиатора кондиционера к радиатору системы охлаждения.
25 Установите аккумулятор.
26 Установить камеру предварительного накопления воздуха.

Всем привет!
При покупке машины я видел, что расширительный бачок находится не в лучшем состоянии и плюс ко всему у него уже была пропаяна трещина вокруг горлышка. До недавнего времени этот костыль работал, но затем я стал замечать, что машина стала чаще греться в пробках, даже в такую прохладную погоду, как сейчас. Учитывая, что крышка поменяна, радиаторы более-менее чистые, я обратил внимание на эту трещину и не зря, после долгих поездок и глушения двигателя под капотом появилось шипение, я сразу понял в чём дело и это оказалось правдой — эта самая пайка на трещина дала новую трещину и оттуда понемного сочился антифриз и травил воздух. Было принято решение искать другой бачок, а зная цены на новые с датчиком ~100$, естественно стал искать на разборке. Нашел на олх разборщика и он единственный из всех разборщиков, которых я опросил, у которого был белый бачок(писал я 4-5 людям — ни у кого нету). Ну в общем взял я этот бачок за 900грн(~37$) и взял еще крышку оригинальную на всякий за 50грн(~2$). По фото бачок реально практически в идеале:

По факту же всё оказалось не так радужно, но других вариантов особо не было:

Чистил я это дерьмо 2 дня. Первый день я взял лимонку и кипяток, много чего вымылось, но много ещё осталось. Погуглив я понял, что нужен какой-то абразив, так как налёт довольно плотно сидит на пластике и просто температурой или химией его взять. На второй день я взял какое-то моющее для ванн, кажется(воняет жестко) и насыпал в бачок каменной соли для ванн. Бачок немного постоял, я несколько раз тряс его, переворачивал и тут уже вышло намного больше грязи, чем в первый раз. Всё же осталось пару мест в правом и левом отделе бачка, в которых налёт небольшой остался, но терпения уже не было ковыряться с ним и я пошел ставить его. Меняется он в принципе минут за 10-15, но я повозился чуть больше, так как дело было вечером и несмотря на какое-никакое освещение в гараже, видно всё было плохо и делал я это первый раз. На всё про всё ушло минут 30-40, немного антифриза пролил, когда отключил нижний патрубок, идущий от блока, но там иначе никак. Ставить новый бачок дел на 10 минут с перекуром.
Сразу проверил работоспособность датчика — с пустым бачком включил зажигание — ошибка вылезла. Потом долил антифриза с дистиллятом и включил зажигание — ошибка ушла :)
Ну и бачок был настолько чистый и белый, что пришлось немного протереть подкапотное, чтобы не было такого контраста между красивым бачком и грязным подкапотным) Забегая вперёд скажу, что бачок хороший, не травит, машина стала намного меньше греться. Единственное, что какие-то намёки на трещинку вокруг горловины присутствуют, но думаю на пару лет бачка должно хватить.
Дальше фотки сравнения старого бачка и нового, слабонервным лучше не смотреть)

2 голосов

OFFLINE mooncat

Посмотрел форум на предмет этой темы, но не нашел, есть только темы про замену радиатора отопителя. Поэтому решил создать новую и описать процесс, может кому-то будет полезно.

Итак мы имеем OOB 1999, X20XEV, АКПП. Течет антифриз, осмотр показал, что сами соты целы, а мокрый пластиковый бачок. Приговор - радиатор под замену. Для замены был приобретен новый радиатор фирмы AVA, кат. номер OLA2202. Судя по надписи на коробке он подходит и на V6, на машины с кондиционером и без, с любой коробкой (будьте внимательны, радиатор для РКПП не имеет точек подключения магистрали охлаждения масла АКПП, поэтому для машины с РКПП подойдет любой радиатор, а вот для машины с АКПП нужен именно подходящий для АКПП).

Заменить радиатор на машине легко самостоятельно, занимает это примерно 2 часа неспешной работы. С омегой в этом плане работать одно удовольствие! Все легко доступно, вполне можно обойтись без "такой то матери".

Для работы понадобятся следующие инструменты:
1) головка на 10
2) головка на 19, либо накидной ключ на 19 (для машин с АКПП)
3) трещетка или вороток для этих головок
4) "вазовская" трубка 8 на 10, либо накидной ключ на 10
5) плоскогубцы, желательно с раздвижным зевом, либо фиксирующийся зажим.
6) отвертки - плоские и крестовые.

Помимо собственно радиатора и антифриза, для машин с АКПП настоятельно рекомендую приобрести 4 медных колечка, я брал Elring, кат. 114.600, ценой по 5 рублей за штуку.

Можно купить новые подушки крепления воздушного фильтра, если они рваные. О них будет ниже написано.

Антифриза достаточно купить 2 литра, если коцнентрат - то 1 литр антифриза и 1 литр дистиллированной воды, как раз будет 2 литра.

Можно слить антифриз через сливную пробку радиатора (см. фото, на снятом радиаторе):

Но если под машину подставить нечего и лежать на земле не хочется, то можно поступить иначе, как описано далее.

Откручиваем пластмассовые щитки, закрывающие сверху радиатор. После этого откручиваем хомуты Г-образного резинового воздуховода идущего от корпуса воздушного фильтра до ДМРВ, отключаем датчик температуры воздуха и снимаем патрубок. Потом снимаем корпус воздушного фильтра целиком и откладываем в сторону.

Ставим в свободное место между мотором и радиатором ведерко, отсоединяем шланг от расширительного бачка, который идет в радиатор. Опускаем конец шланга в ведерко и дуем в расширительный бачок. Дуем до тех пор, пока из шланга не пойдет воздух. Потом убираем ведерко и снимаем шланг.

Я "надул" вот столько:

Далее отжимаем хомут и снимаем подводящий (верхний) патрубок радиатора. В нем будет стоять антифриз, поэтому шланг желательно отогнуть и зафиксировать, не опуская вниз и не проливая жидкость. Я поступил с ним вот так:

Далее отключаем провода от датчиков включения вентилятора, они будут справа, если стоять лицом к машине, и отключаем разъем вентилятора охлаждения, он посередине на вентиляторе.

На машине с АКПП при помощи ключа на 19 или соответствующей головки, откручиваем полые болты магистрали охлаждения масла. Предварительно их желательно полить WD-40. Затянуты они сильно, надо срывать, но так, чтобы не сломать сами болты (радиатор уже не жалко). Открученную магистраль нужно отвести в сторону и закрепить, если этого не сделать, то она будет мешать снять кожух вентилятора.

Потом головкой на 10 откручиваем крепление кожуха вентилятора. Одно слева, второе справа под верхним датчиком, справа внизу кожух встает в паз, там ничего крутить не нужно. После этого снимаем вентилятор в сборе с кожухом.

Теперь осталось сжать пассатижами зажимы верхнего крепления радиатора и снять их, потом открутить 2 самореза, которым радиатор крепится к конденсору кондиционера. После чего отжимаем хомут нижнего шланга радиатора, на стороне мотора, вернее пластмассовой трубы и сдвигаем хомут дальше по трубе. Снимаем с трубы шланг и прижимаем его вверх к радиатору. Из трубки выльется пара литров антифриза, вот собственно и все потери.

Дальше придерживая шланг вынимаем радиатор вверх и сливаем оставшийся в нем антифриз в ведерко.

Вот теперь видно дефект, из-за которого весь сыр-бор - усталостная трещина в пластмассовом бачке радиатора:

Осталось снять с радиатора этот патрубок и выкрутить 2 датчика. Головку на них не надеть, а ключа нужно размера у меня небыло, поэтому я открутил их раздвижными плоскогубцами, датчики затянуты не сильно:

Рабочую сторону датчиков нужно очистить от налёта. Запасные медные кольца для датчиков я не покупал, поэтому почистив всё, оставил старые кольца. Как показывает практика, если датчик хорошо затянуть, то течь он не будет, никаких герметиков тут не нужно. Но при затяжке не перестарайтесь!

Достаем из коробки новый радиатор и, выворачиваем из него пластмассовые пробки и вкручиваем оба датчика. Обратите внимание, трехконтактный датчик нужно вкручивать в нижнее отверстие, а двухконтактный в верхнее, не перепутайте! Потом ставьте крепежные пластины для саморезов в те же места, где они стояли на старом радиаторе (стрелка). К моему радиатору крепеж прилагался новый, поэтому со старого радиатора я ничего не снимал.

Ставим радиатор на автомобиль, предварительно смазав верхние подушки крепления смазкой Литол24, так будет легче их вставлять в направляющие. После установки ставим фиксирующие зажимы и прикручиваем переднее крепление к конденсору кондиционера.

Дальше операции желательно делать в порядке описания:

Обмазав смазкой Литол24 нижний патрубок и конец пластмассовой трубки ставим на место нижний шланг радиатора и зажимаем его хомутами.

Подключаем разъемы датчиков включения вентиляторов.

Ставим на место вентилятор охлаждения. Справа внизу нужно попасть в паз и потом завернуть 2 винта головкой на 10.

Теперь берем полые болты магистрали охлаждения и тщательно их очищаем от грязи, ставим новые медные кольца, по 2 на каждый болт (с каждой стороны фланца) и прикручиваем.

Затянуть болты нужно до упора и довернуть на 90 градусов, этим вы добьетесь сминания медных колец и герметизации соединения. Больше его откручивать не следует. Тут есть нюанс, если прикрутить вначале магистрали охлаждения, не устанавливая кожух вентилятора, тогда вы не сможете его потом поставить на место, см. фото:

Получаем что-то типа вот такого (магистрали затянуты, кожух на месте, радиатор зафиксирован)

Теперь нужно одеть подающий верхний шланг радиатора, предварительно смазав патрубок смазкой Литол24 и поставить хомут. Остается вернуть на место корпус воздушного фильтра, кстати тут заодно можно заменить рваные подушки его крепления. Подушек 3, одна внизу (фото) и две со стороны крыла. Их каталожный номер Opel 0834975, стоят они примерно по 60 рублей каждая.

При установке воздушного фильтра нужно аккуратно попасть раструбом в пластмассовый воздуховод, чтобы это сделать, я снял решетку спереди и там рукой поджимал его, иначе труба никак не надевалась.

Теперь ставим на место Г-образный патрубок от фильтра до ДМРВ, подключаем датчик температуры, стоящий в нем. И ставим на место тонкий шланг от радиатора до расширительного бачка.

Теперь наливаем обратно из ведра антифриз в бачок через воронку (лучше всего на воронку надеть марлю, чтобы отфильтровать мусор в жидкости). Антифриз, естественно, должен войти весь, но следите за уровнем. Если бачок полный, а ведро еще не пустое - можете запустить мотор. Выдавив часть воздушных пробок бачок опять опустеет, доливайте до конца. Вылив все ведро заливайте купленную в запас жидкость до нужного уровня.

Мотор нужно прогреть до момента включения вентиляторов охлаждения. Этим вы проверите что все работает нормально - термостат открылся и через радиатор пошла охлаждающая жидкость. Периодически желательно повышать обороты до 2000-3000 на 15-20 сек, так эффективнее выгоняется воздух из системы охлаждения.

После того как мотор полностью остынет (например на следующее утро) проверьте уровень еще раз.

OFFLINE ibokaka

Доброго дня суток всем!

Появилась такая проблема. Начал замечать антифриза после поездок. Как раз недавно менял антифриз, предыдущий оказывается заливал воду. Поменял его в СТО, и соответственно думал неправильно закрутили в области краника где собственно сливали. Поехал туда чтобы затянули, там же обнаружил микротрещину выше уже патрубка(пластмасса).
Поехал на рынок, купил клей для железа(который состоит из 2 шприцов). На остывшем двигателе очистил место микротрещины, потом грубой наждачкой прошелся по этому месту дабы было зачто зацепиться клею, еще сверху прикрыл слоем марли тонкой, залил клей. Вроде было все нормально, через день понял что до сих есть течка.

Вопрос, надо менять радиатор? В принципе выливается мало, могу доливать периодически антифриз, но думается что трещина будет только увеличиваться со временем и это не долгосрочное решение.

Также думаю что из этого иногда температура доходит до 98, а так 95 в принципе и то многовато.

OFFLINE eskimozzz

лучше поменять и забыть. у меня тоже недавно треснул радиатор в районе верхнего патрубка, рядом с аккумулятором (почти у всех он там лопается), сначала заклеил, день поездил думаю "о как здорово, не течет, зря новый заказывал!", а на следующий день он взял и снова потек. поменял и нет проблем.

OFFLINE hudik

надо найти замазку (два тюбика) американская. стоит она в районе 10-12 долларов. я свой залил, уже 10 тыщ проехал нормально(в добрый час сказать, а в плохой промолчать) :-)

OFFLINE dvornik

Считается, что не нужно лить в систему охлаждения всякую дрянь, но радиаторы замазывать эффективнее изнутри, чем снаружи. Много лет и на разных машинах использую вот такой Манноловский герметик.

Он с маталлическими опилками и надёжно забивает достаточно серьёзные трещины.

OFFLINE jakov mv6

для того чтобы нормально зацепился клей пластмассу нужно насверлить тонким сверлом,и обязательно конец трещины.

OFFLINE Терпеливый

Также думаю что из этого иногда температура доходит до 98, а так 95 в принципе и то многовато.

OFFLINE ibokaka

700 гривен бачок или 1000 новый радиатор, разница не велика, по своему опыту скажу так, у меня стоял еще родной радиатор на 17 году жизни лопнул, тоже хотел заварить - отговорили, купил новый нисенс, поставил, раньше машина в пробке грелась почти до 100 градусов, теперь 92, с кондером 95 и не выше, так что если радиатор уже старый то паять не вижу смысла, одно дела когда ему 2-3 года и по какой-то там оплошности треснула банка, то можно поморочиться

я на острове лежу и ушами шевелю.

Поскольку ТС не отписался о решении проблемы, скажу по своему опыту, есть конторы по ремонту радиаторов, они могут снять с радиатора пластиковый боковой бачок и поставить сварной из алюминия или меди. По стоимости обычно как половина нового радиатора (у кого как, может и меньше), но проблема решается практически навсегда.

Бывают случаи когда радиатор начинает забиваться. И ничего там не сделаешь.
При попытке прочистить, предварительно разварив бачек (200грн.)лопается канальчик, который потом заваривается.
НО!
Результат уже есть 700+200грн.
Правильно сказал joker-yalta , если радиатор новый, то это другое дело!

Улыбайтесь. Один хрен, ваши проблемы никого не волнуют. И живите так, чтобы жизнь, пиная вас, сломала ногу!

Блин, вчера треснул почти там же, но не на патрубке, а сверху на плоской поверхности, ближе к самому радиатору, тоже на пластике. Вот сижу разыскиваю где дешевле купить новый, думал запаять- но скоро на море ехать, уж не хочется отдых испортить, вдруг лопнет. А тут ещё и евро удивляет, как на дрожжах растет, а с ним и цена радиатора. капец..

Подскажи пожалуйста где нашел Ниссенс за 1000 грн. я куплю.Мои поиски показывают цыфру от 1650 грн(это самое дешевое что я нашел) А это уже разница в 1000 грн. Для кого не существенно, конечно лучше новьё брать, а для кого то разница ощутимая.

фигасе, хотя с такими скачками завтра он уже и 2000 будет стоить

там где был уже нет в наличии пишет, а новый завоз естественно будет за другие мани.

я на острове лежу и ушами шевелю.

Сегодня отправил свой радиатор вместе с вентилятором в Харьков. На этом же форуме нарыл тел.(067) 9111-045 Михаил. Занимается ремонтом, а именно заменой пластикового бачка на алюминевый(пишут люди что после этой переделки забыли за радиатор вовсе). Стоимость замены одного бачка(второй бачек почти никогда не выходит из строя)- 600 грн.+транспортные услуги. Когда придет, поставлю-отпишусь обязательно, что получилось и как.)

Итак, сегодня пришел мой радиатор с харькова, уже с алюминиевым бачком. Пока залил старый тосол, и не чистил систему охлаждения, так как нет возможности пользоваться проточной водой(там она нужна и не один раз). Приеду в село-помою систему исключительно Bizol-ом. Бачок получился доволи симпатичный, правда слывную трубочку Миша не сделал-просто болт в корпусе с резиновой прокладкой(думаю сливать будет не совсем удобно). Поставил-все окей.

P.S. Термостат похоже у меня не работает.

С виду хорошо вышло!

А чё, не плохо получилось!

Улыбайтесь. Один хрен, ваши проблемы никого не волнуют. И живите так, чтобы жизнь, пиная вас, сломала ногу!

Доброго времени суток) Вот и у меня случилась такая беда лопнул бачёк радиатора да ещё и в 2х местах сразу ,

но это ещё не всё. Когда снимал патрубок с радиатора (тоненький,тот что к расширительному бачку), сломан сам выход на патрубочёк, как видно на фото его вообще нет

Ну думаю фигня, сейчас пороюсь в нете, найду новый,но когда узнал цену просто АФФИГЕЛ
Было решено, хотя бы для самоспокойствия попытаться вылечить мой радиаторчик .начал мудрить,обезжирил заклеил ебоксидкой и оставил на ночь сохнуть.Дома начал рыть нет чтоб хоть что-то узнать, а оказуется они не клеятся, и холодна сварка здесь тоже не помогает, утром сразу в гараж, и что ебоксидка вроде и держится, но врядле она выдержыт те нагрузки, давления и температуру.
А какое было удивления когда я попытался отковырять кусочек ебоксидки.Она еле держалась, хотя сама как стекло, но к самому радиатору не приклеилась.
И тут мне пришла в голову идея, а что если этот пластмас спаять. Короче беру паяльник, прохожусь жалом по трещине, грубо говоря углубляю её больше чем на половину, и паяю. НООО. запаивать нечем. Другой пластмас не подходит, было решено отрезать кусочек от мого радиатора, этот самый кусочек расплавляю в этой самой трещине, потом была идея армировать металической сеточкой, но как назло такой под рукой не нашлось. А от за попытку скомуниздить ситце получил по самые нехачу . Оставил так как есть. Проехал около 100 км и намёк нет на утечку. Думаю этот способ достаточно надёжен ( а если ещё и армировать то. ), но как говориться поживем увидим.

Читайте также: