Замена антифриза субару аутбек

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Доброе время!Заменил антифриз путем слива через пробку.Завел,температуру отследить сложно,тк стоит ,только лампочка перегрева/Субару Аутбэк 2011г/.Верхний патрубок очень горячий,нижний холодный,печка дует горячим на ура.Проехал километр,ничего не изменилось,лампа перегрева не загорается,припарковался,что-бы не испытывать судьбу до выяснения.В чем может быть проблема,если это таковым является?Спасибо

Что касается окружаещего воздуха,то +23 сегодня.За информацию спасибо,возможно я сам создаю проблему,Субару для меня новая машина.До этого ездил на немцах,никогда не тревожила проблема завоздушивания после замены антифриза.

Возможно Вы правы,хотя производитель при смене ож рекомендует лить ее в радиатор медленно,что-бы не произошло завоздушивания.Напрягает,что очень горячий мотор.Еще проясните-при выводе в режим HI горячего воздуха практически вся поверхность радиатора остается холодной,так должно быть?

Относительно печки по всей видимости понял,ездил с ней,жидкость циркулировала по малому кругу нагревая радиатор отопителя,минуя основной радиатор,отвод тепла был меньше от мотора.Поезжу в нормальном режиме,понаблюдаю,надеюсь что все будет ОК

Радиатор печки всегда включен в систему охлаждения. Когда вы ставите регулятор температуры на максимум, заслонками отопителя весь поток воздуха охлаждает этот радиатор. При небольших нагрузках на двигатель этого хватает для охлаждения жижи и термостат не открывается. Основной радиатор будет холодный.
Проконтролируйте пару раз уровень жидкости в расширителе на стабильность изменения холодный-горячий и все..)))

Проконтролируйте пару раз уровень жидкости в расширителе на стабильность изменения холодный-горячий и все..)))

а с чего бы он безальтернативный? в твою лохматую импрезу можно хоть тосол лить. разницы не будет.
зеленый православный TCL G12++ из бочки лей и проблем не будет
только не забудь промыть химией и чистой водой перед заливской

Subaru Outback 3.0R 04

а с чего бы он безальтернативный? в твою лохматую импрезу можно хоть тосол лить. разницы не будет.
зеленый православный TCL G12++ из бочки лей и проблем не будет
только не забудь промыть химией и чистой водой перед заливской

С того что в мануале ни про какую замену не сказано.
Я двигатель только поменял, проехав на нем 200тк, и в него заливал оригинальный антифриз. Поэтому боюсь, что не зря в мануале оригинальный, типа другой съест или металл или пластик или резину.
Хотя вот думаю насчет синтека G12+ карбоксилатного.

а че ты тогда двиг поменял то? в мануале вроде о замене двигателя не сказано. только капиталка на крайний случай или сразу под пресс. но ты же сделал не как по мануалу.

И снова всем привет.
Данная запись будет о замене антифриза.
Почему решил поменять, да почему то мне кажется что его вообще ни разу не меняли.
В феврале был в отпуске, и делал его тест. Тест показал до -40. Но почему то я решил для себя, что свойства он свои уже отработал, и что теплоотдача его уже плохая.
И так, поехали.
Был приобретен антифриз марки FELIX G12+. Взял 6 кг.

В просторах инета, как определить, не подпольный ли антифриз данной марки, особо не расписано. Защитная пленка фольгированная, четкий текст, ГОСТ и все, что нашел в инете. Ну вроде все это было.
Для того чтобы слить антифриз с радиатора, необходимо снять пластиковый назовем его пыльник, который держится на+100500 клипсах, и потом металлическую защиту. Ну так как я менял масло, это уже все было демонтировано.
С низу на радиаторе открутил крестовой отверткой пробочку, и о божееее! Ну не могли что ли немного подальше либо саму пробку сделать, либо нижнюю часть телевизора. Короче, половина струю обливала поперечину, половина попадала в тазик.

Цвет вроде антифриза был прозрачным, но бледно зеленым. Сколько слил, не замерял.
Пока антифриз потихоньку выбегал, решил заняться расширительным бочком. Господи, кокой он был засранный. Чем я его только не полоскал! И Уайт спиритом, и бензином, и растворителем. В итоге насыпал в него песка, налил растворителе, открыл пивасик, и сидел трес его, пока не исчез этот грязный налет.

Ну все, старый антифриз весь слит. Закручиваем наместо сливную пробочку, и заливаем новый, антифриз.

Антифриз залил, радиатор полный, в бачек залил половину между минимальным и максимальным уровнем.
Запустил двигатель, температуру печки на максимум, и ждал, доливал, и ждал.
После как больше антифриз не уходил, и печка дула горячим воздухом, произвел замеры OBD.
Держал обороты 2000 тысячи. Теперь я знаю при какой температуре включается у меня вентилятор.
Включение происходит при 100 градусах, отключается при 96.

Процедура замены закончена. Уровень в бачке не изменился, но помониторю его несколько дней.
Всем добра.

Запчасти

Subaru Outback 2010, двигатель бензиновый 2.5 л., 167 л. с., полный привод, вариатор — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 39

Ну все! Я выдохнул! Теперь я спокоен!

"Охлаждающая жидкость Felix Carbox является отечественным карбоксилатным антифризом нового поколения. По классификации VW соответствует органическому антифризу класса G12+. В ходе теста продукт показал один из лучших результатов по морозостойкости (выдерживает низкие температуры до -44 градусов).
Отметим, что Felix Carbox прошел полный цикл испытаний в американском научно-исследовательском центре ABIC Testing Laboratories, подтвердившим его полное соответствие международным стандартам ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210, которые регламентируют требования к техническим характеристикам и качеству охлаждающих жидкостей. В настоящее время продукт имеет допуски ряда зарубежных, а также отечественных автопроизводителей, в том АвтоВАЗа и КаМАЗа.
Felix Carbox изготовлен из моноэтиленгликоля высшего сорта, специально подготовленной деминерализованной воды высшей степени очистки и уникального пакета присадок на основе карбоновых кислот. Применение антифриза обеспечивает увеличенный пробег без замены охлаждающей жидкости (до 250 000 км), при условии, что в процессе эксплуатации продукт не будет смешиваться с другими аналогичными жидкостями."

Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).

Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Субару должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Субару Аутбек открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
Производится замена деталей охлаждающей системы Субару Outback или ремонт двигателя;

Результаты тест-полоски;
Измерение антифриза в Subaru Outback рефрактометром или ареометром;
Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
Наличие стружки, сколов, накипи, пены.

Вначале следует заглушить работающий двигатель Subaru Outback и по возможности дать ему остыть.
Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров.
Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Субару Аутбек, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя.
Слить жидкость из радиатора в Subaru Outback можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива.
Слить антифриз в Субару Аутбек также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Subaru Outback, а антифриз самотеком сливается в емкость. По состоянию использованной охлаждающей жидкости определяют, необходима ли промывка. Если жидкость не вытекает, слив может быть забит грязью.
Промывка системы охлаждения Субару Outback полностью удаляет защитный слой старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа антифриза на другой.
Теперь закручиваем все сливные пробки, заливаем новый антифриз через расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора.
Затем следует завести двигатель и дать поработать минут 5-10. При прокачке системы, воздух выходит через заливную горловину. По мере убавления охлаждающей жидкости надо доливать ее, пока она не установится на необходимом уровне. Уровень отмечен на расширительном бачке. Перед доливкой дождаться, пока движок остынет.
По окончанию работ проверить наличие течи.

Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Субару Outback с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.

подскажите обязательно ли при замене антефриза сливать его с блока через тех, отверстия в книжке по эксплуатации (книжка приобретена в суб центре )написано слить через сливное отверстия на радиаторе а что надо сливать с блока не слова (ни картинки)?
на предыдущей импрезки мне на сто вобще просто слили через нижний патрубок радиатора (открутили хамутик ,скинули патрубок и все)
потом залили новый антифриз ,все благополучно !

И еще вопрос ,чем лутьше промыть систему так как обнаружил на дне рашерительного бачка какую-то слежавшеюся муть каричнего цвета ,нето гарчица нето писок (пипец какойто и смех и грех ,долго я репу чесал и гадал что это может быть ) повсей видемости какой-то умник устранял течь радиатора или ище что то, но сам антефриз чистый как слеза ,без мути, мож у вас есть какое-то мнение по этому поводу ?

и еще на холодную(на горячию вроде не сочится ,но повсей видемости хапает воздух ) сачится антефриз из под прокладки нижнего патрубка каторый притягивается на два болта к двигателю !
хочу посадить на герметик но новой прокладки нет,покатит ли старая если ее намазать герметиком ?

надеюсь избавлюсь я от бульканья в печке а то замена двух крышек радиатора ни уя не помогли ,если конечно не прокладка гбц а то на сто этим пугают ,неохото движку скидовать!
всем взарания за ответы спосибо !

я б на твоем месте сливал как в книжке написато. через дырку в низе радиатора. промывать в книжках вроде как обычной водичкой рекомендуют, покуда чистая не польёцца.
расширятельный бачок свинтил бы и промыл опять таки водичкой.

там где патрубок к двигу снизу двумя болтами и сочиццо это наверное
прокладка термостата задеревенела ну или мож протянута худо.
я б поменял. при слитом антифризе это 4-5 минут времени и рублей 50-100 денег за резинку.

все сугубо имхо канешно

1. Качественно и для себя.
2. Как на СТО, лиш бы работу оплатили.

я по первому варианту поступал.

Было: муть зелено-жолтая., вентиляторы включаются часто.
Стало: кристально зеленая жижа держащая до -35 точно. Вентиляторы включаются крайне редко.

Метода.
1. Машина работает на своей рабочей температуре. Тоесть 90 градусов. Термостат соответственно на внешнем контуре.
Один человек залазит под машину. Ослабевает (ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. ) нижний патрубок. Который одевается на загогулину, где термостат. Подставляет под этот патрубок тазик. Делоть это все удобно в яме.
Дает команду "Гатофьсь!" второму челу.
Тот выключает зажигание.
Как только двиг выключен - первый, используя перчатки резиновые, и что-то типа рукоядки от швабры (пол метра хватит) стягивает на расстоянии нижний резиновый патрубок. Так как хомут ослаблен - сделать это вполне реально. но не без гиморно.

В таз сливается жижа из блока (так как термостат открыт и жижа с радиатора. Сливатся должно от . 5--5.5. до 6--7 литров в зависимости от авто).
Далее ждем пока всё сольется.
Одеваем патрубок на место. Берем запосенную заранее дистилированную воду. Я запасся 20-ю литрами (благо на халяву) дистилята.
Заливаем в радик сверху. До максимума. Стараемся если уж слилось 6 литров, то и дистилята залить 6! Жмем верхний патрубок, отдыхаем, доливаем, опять жмем. Вообщем впихиваем туда все что слили. Периодически пожимая верхний патрубок. Закрываем горловину.
Лезем под машину.
Второй чел заводит авто. Ждем прогрева до 90 градусов. Тоесть заводим и курим минут 15 чтоб уж наверняка.

Далее также. Готовсь! Выкл авто. Скидывание шланга снизу - кипяток в таз.

===============
Данную процедуру с полосканием дистилятом повторял 5 раз.

Потом, вместо дистилята залил концентрат антифриза -40.
Влезло порядка 5.5 литров. Тоесть в системе осталось около литра дистилята.
Итотог - очень качественный промыв системы. + замена антифриза.

С помощью пробок, возможно, былобы лучше - мож слилось бы ешо грамм 300-500. Хз. Ключа не было выкрутить пробки.

Времени ушло на все-провсё. 2 часа.

з.ы. Да. Второй способ. Слить с радика 3 литра. Залить столько же.
ИМХО - не к селу не к городу. Не каждый же год менять. Потратил два часа по первому методу. И совесть спокойна.