Замена антифриза bmw f650gs
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Мотоцикл в ожидании весны обитал в минских гаражах, а я тем временем изучал матчасть для обслуживания. Были изучены слабые и больные места, и закуплено всё, что нужно и можно поменять. Планировался очень большой дальняк на Памирский тракт и страны ближнего востока. Так, что, нужно было заменить и проверить все, что только можно :). Из основных слабых мест — сальники помпы (замена раз в 30-50 тыс. км) и подшипники прогрессии, т.к. родные сальники не справляются с грязью и водой и со временем смазка вымывается и они просто ржавеют. До кучи были куплены подшипники переднего колеса, подшипник ведомой звезды ну и заднего колеса. Стоят они не дорого. Ну и соответственно, свечи, фильтра, тормозная жидкость, антифриз и масло. Более интересное и полное под катом
Итак, дабы м.б. кому-то упростить поиск запчастей и их заменителей выкладываю ниже список запчастей и их аналоги, которые я ставил на свой мотоцикл:
Лампа головного света BOSCH H4 +90%
Тормозная жидкость тоже BOSH
Мало Ликви молли 15w50. Масла в мотор надо 2,3л
Антифриз Кастрол красный, концентрат. Антифриза 1,3л
Масляный фильтр:
— Оригинальный номер: 11 41 2 343 118
Аналог: HF151
— сальник на раме маслобака 46 51 2 345 500
— сальник грубого масляного фильтра 11 41 2 345 129
— ремкомплект помпы 11 51 2 343 451 (туда входит крыльчатка с валом и два сальника)
Заднее колесо:
— сальник вала 30х47х7 36 31 2 345 337
подшипник ведомой звезды 20х47х14 1 шт
— оригинальный номер 27 71 2 345 338
аналог 6204DDU NSK
ступичный подшипник 17X40X12 их нужно 2 шт
— оригинальный номер 31 42 2 314 724
аналог 6203DDU NSK
Переднее колесо:
ступичный подшипник 17х40х12 2 шт. (аналогичны ступичным в заднем колесе)
— оригинальный номер 31 42 2 314 724
аналог 6203DDU NSK
Прогрессия:
В прогрессии используются игольчатые подшипники без внутреннего кольца. Прежде, чем разбирать и проверять, лучше иметь про запас новый комплект, т.к. от старости, когда выбиваете втулки, иголки могут просто напросто развалиться и рассыпаться по полу. Собрать и вставить их обратно — так себе удовольствие :)
— 22х28х16 2 шт
Оригинальный номер 33 17 2 345 283
Аналог HK2216 NBS
— 18х24х16 3 шт
Оригинальный номер 33 53 2 345 439
Аналог HK1816 NBS
Уплотнительные кольца для подшипников (аналоги я не подбирал, т.к. не знал как вообще они выглядят):
18х24х3
— оригинальный номер 33 53 2 345 441 4 шт
22х28х4
— оригинальный номер 33 53 2 345 442 2 шт
Ну и болты крепления с гайками, соответственно:
Болт с шестигранной головкой М10х75 1 шт
Гайка самоконтрящаяся М10 1 шт.
Насчет уплотнительных колец, т.к. я немного рукожоп нетерпеливый, то загнул пару новых из них при запрессовке, так, что, советую, по возможности пару штук иметь про запас. Я брал старые, т.к. они были в хорошем состоянии. Некоторые даже со смазкой :)
Крепление прогрессии к маятнику:
Так же используются игольчатые подшипники без внутреннего кольца, а уплотнительные кольца аналогичны тем, какие в прогрессии:
18х24х12 2 шт
— оригинальный номер 33 53 2 345 444
Аналог HK1812 NSK
Уплотнительное кольцо
18х24х3
-оригинальный номер 33 53 2 345 441 4 шт
Болты и гайки креплений
Гайка самоконтрящаяся М10 2 шт
Гайка самоконтрящаяся М12 1 шт
Болт с шестигранной головкой М10х47 1 шт
Болт с шестигранной головкой М10х38 1 шт
Болт с шестигранной головкой М12х108 1 шт
Ну вот, определились с запчастями, теперь можно приступить к замене подшипников в ступице и ведомой звезде. Это достаточно не сложный процесс.
Снимаем заднее колесо. Если нет новых сальников, то запасаемся терпением и аккуратно выковыриваем старые, очищаем от грязи, отложений и откладываем в сторону. Нам ещё ставить обратно их. Если ж они уже отходили свое, то надо заменить, соответственно. Чтобы выбить старые подшипники понадобится тонкая выколотка или мощная отвертка. Между подшипниками, внутри колеса есть направляющая, вот с одной из сторон она имеет чуть больший ход по подшипнику, оголяя обойму (т.е. появляется выступ[при разборке станет понятно, в тексте немного криво написано[) в который можно сделать упор и выбить старый подшипник. Переворачиваем и выбиваем второй. Для упрощения процесса ступицу лучше нагреть строительным феном. Т.к. у ступицы метал намного мягче, чем у подшипника, при нагревании она расширится намного сильнее, поэтому, подшипник выбить не составит труда. Температура нагревания где-то 80-100 град.
Так выглядит алюминиевая направляющая внутри колеса (у меня боковая юбка валялась просто внутри)
Сборка в обратном порядке. очищаем от грязи, пыли, старой смазки. Наносим новую смазку в посадочные места (я использовал Mobil Mobilgrease XHP 222 (синяя)) и так же нагреваем строительным феном до 80-100 град. (проверяется так, что если рукой не удержать, то температура примерно равна 80 град)
При нагревании смазка не должна сгореть, т.к. она держит 250 C, как заявляет производитель.
Подшипник следует обстукивать киянкой с помощью большой головки по внешней обойме. После установки, откладываем колесо и беремся за замену подшипника в ведомой звезде. Он там один. С сальниками аналогично. С помощью терпения и маленькой отвертки (в моём случае сальники выковыривала моя благоверная, т.к. я увы рукожоп, не настолько кропотлив и терпелив). Подшипник звезды выбивается тоже с нагревом.
Но в моем случаем втулка намертво прикипела к внутренней обойме и ни под какими уговорами не хотела вылезать оттуда.
Пришлось резать подшипник. То еще удовольствие. Собираем аналогично, со смазкой. Где-то советовали остудить подшипники перед установкой, а ступицы нагреть, но при нормальном прогреве они почти от руки встают.
Теперь начинается веселье. Это замена подшипников прогрессии. Чаще всего, они уже совсем ржавые и достать их оттуда будет не всегда простым делом.
Вот в таком виде у меня был этот узел. И то, была легкая предварительная очистка от налипших комьев смазки, грязи и чего-то непонятного (на фото сняты уши крепления к маятнику):
После разборки отмываем все это дело с помощью керосина. Демонтируем старые уплотнительные кольца, вытаскиваем старые втулки и внимательно их осматриваем. Они являются внутренней обоймой/направляющей для подшипников, так, что не должны иметь выработки и не быть съедены коррозией. Трапецию я оставил на полчаса-час в керосиновой ванне, дабы легче было демонтировать старые подшипники, а в то время занимался передним колесом.
Трапеция так же нагревается феном и старые подшипники аккуратно выстукиваются с помощью головки. Смазка и сборка в обратном порядке с помощью нагрева:
Всё потом тщательно смазывается, устанавливаются втулки и очень аккуратно ставятся уплотнительные кольца, т.к. их легко замять, есть они будут заходить не равномерно.
На схеме трапеция будет выглядеть так:
Соответственно все после запрессовки и сборки:
.
Собирается обратно все достаточно просто.
Замена подшипников в переднем колесе аналогична задним, так, что, расписывать весь процесс нет смысла. При разборке привод и трос спидометра был смазан мобилом и графиткой внутри для профилактики:
Сальники переднего колеса, которые я забыл купить:
Дальше по плану было заменить сальники помпы с валом и крыльчаткой. Они не текли. Так, на всякий случай, дабы в ближайший год с ним не было проблем. Антифриз сливается полностью с нижнего болта крепления помпы. Если меняете масло, то лучше с картера его слить, тк при разборке вытечет порядка 200 гр. Я делал метки на валу и рычаге сцепления на крышке и на лапке кпп, чтобы выставить так же и потом не мучиться с настройками. Если замените прокладку крышки, сальник вала кпп и прокладки на крышках помпы — респект)
Помпа на схеме выглядит так:
Снимается крышка, аккуратно поддевается широкой отверткой шестеренка номер 11, затем вытаскивается штифт 10 и шайба 9. Вал с крыльчаткой изъять не составит труда. Сальники ставим на место так же, как и стояли важно не перепутать. Перед этим не забываем почистить дренажное отверстие, чтобы антифризу был выход на улицу в случае износа сальников. Обратно крышку я ставил где-то с полчаса. Нужно ровно попасть во все пазы, тогда она зайдёт легко. Момент затяжки 10 Нм, надо не перетянуть, а то болтики легко можно сорвать.
Пара фоток как все это выглядит вживую:
Крыльчатка:
Шестерня:
Шестерня была в хорошем состоянии, а вот на валу уже были выработки, что привело в дальнейшем все равно к замене.
После сборки решено было ехать в СПб, заодно и затестить мотоцикл, но увы, в Витебской области замело снегом (метели в спб в середине апреля), пришлось возвращаться обратно, ставить мотоцикл и ехать домой ни с чем.
На этом ТО не закончилось, как я говорил — мотоцикл крайне не обслужен!
Сегодня будем менять охлаждающую жидкость на мотоцикле BMW F650GS. Процесс этот для мотоцикла BMW F650GS на удивление простой и не замороченный, в отличие от замены моторного масла, например.
Все, что касается видов антифризов, вопросов, можно ли в мотоцикл лить авто-антифриз и т.д., уже написано здесь. Поэтому сегодня я просто буду почти молча лить автомобильный антифриз в мотоцикл BMW F 650 GS.
Я не знал, какой антифриз заливал в мотоцикл прошлый хозяин, поэтому в ходе замены антифриза промыл систему охлаждения мотоцикла дистиллированной водой. Это делается по тому же алгоритму действие-в-действие, поэтому в подробностях описывать этот процесс я не буду, тем более, что уже почти все было сказано.
Повторюсь лишь, что замену антифриза на мотоцикле следует производить раз в 2 года и делать это нужно НА ХОЛОДНОМ двигателе.
Поехали!
1) Ставим мотоцикл на боковой упор. Слив старого антифриза производится слева, поэтому на центральной подставке охлаждающую жидкость мотоцикла заменять не удобно. Снимаем левую боковину фальшбака (по аналогии с заменой воздушника).
2) Снимаем крышки с радиатора и расширительного бачка охлаждающей жидкости, чтобы в системе не образовывался вакуум при сливе антифриза.
3) Откручиваем пробку слива охлаждающей жидкости.
Струей польется антифриз. Когда сольется полностью, закручиваем обратно.
4) Снимаем расширительный бачок охлаждающей жидости, выливаем из него антифриз и промываем его.
На днях у меня был повод проверить этот момент, ниппель работает отлично. А вот фото расположения этого ниппеля.
Находится он в рубашке цилиндра в конце правой трубки охлаждения — на него указывает мой указательный палец.
6) Собираем мотоцикл.
У мотоцикла BMW F650GS есть одна большущая проблема. Эта проблема — совершенно идиотская конструкция вала крыльчатки помпы, которая гоняет охлаждающую жидкость. Рано или поздно каждый владелец столкнется с заменой сальников этой самой помпы. Сегодня мы разберем, как менять эти сальники своими руками.
Давайте посмотрим на идиотскую конструкцию помпы мотоцикла BMW F650GS.
Цифрой 6 на рисунке обозначена крыльчатка помпы, вал и сальники в количестве двух штук. Так вот, в мотоцикле BMW F650GS только эти 2 сальника отделяют масло и антифриз. При этом вал помпы крутится в этих сальниках без каких-либо подшипников. Естественно, сальники помпы этого мотоцикла очень быстро приходят в негодность, а моторное масло в этом случае начинает смешиваться с антифризом.
И это вселенский фейл конструкторов BMW! 🙁 Я допускаю, что они были попросту пьяны, когда разрабатывали этот узел!
Симптомы таковы. В один прекрасный момент вы начинаете замечать, что антифриз куда-то уходит. Ищете, где он пропускает, возможно даже продуваете радиатор под давлением, но проблемы не обнаруживаете. Вместе с тем уровень моторного масла в маслобаке потихоньку увеличивается, а само масло, в самых запущенных случаях, становится похожим на кофе с молоком 🙂 Еще один показатель — скопление пены кофейно-молочного цвета в крышке маслобака, хотя, если антифриз никуда не уходит, это может и не быть симптомом.
Причем с этой самой помпой получается очень интересная зависимость. Смотрите: крыльчатка помпы приводится в движение механически шестерней от двигателя. Если обороты двигателя мотоцикла не высоки, сальники могут прослужить довольно долго. Но если хозяин мотоцикла любит поддать газку — придется менять сальники довольно часто. Вывод: либо ездите, как старая бабка, либо периодически ковыряетесь в помпе… 🙁
И, да, у каждого владельца мотоцикла BMW F650GS ремкомплект помпы в загашнике должен лежать всегда и обязательно! Никогда не знаешь, когда сальники не выдержат, а ехать до дома тысячу километров на смеси масла с антифризом я никому не посоветую!
Замена сальников помпы мотоцикла BMW F650GS своими руками.
Нам понадобятся:
Обязательно:
1) Ремкомплект помпы, который состоит из двух сальников, вала и крыльчатки (на заглавной фотографии)
2) Ключи и шестигранники. Стандартного набора, который идет с мотоциклом BMW F650GS вполне достаточно.
3) Новое моторное масло.
4) Новый антифриз.
Опционально:
5) Прокладка левой крышки двигателя.
6) Сальник вала лапки переключения передач.
7) Шестерня вала помпы.
8) Новые хомуты на трубки охлаждения.
Поехали.
1) Сливаем моторное масло. Масляный фильтр можно оставить старый.
2) Сливаем антифриз.
4) Снимаем крышку помпы.
Видим крыльчатку помпы, а в ней штифт.
Вот этот штифт НЕ НАДО трогать и выбивать, поскольку есть шанс раздолбать отверстие, в котором сидит вал помпы. И тогда уже никакая замена сальников вам не поможет, придется покупать новую крышку целиком.
5) Снимаем позвратную трубку маслобака. Вот это настоящая жесть! К этому моменту вы уже разобрали пол мотоцикла, а сейчас разберете оставшуюся половину 🙂 Я потом объясню, как избежать этого при повторной замене сальников помпы.
Сначала откручиваем болт, в который упирается эта самая трубка.
Затем ищем крепление трубки под топливным фильтром.
Снимаем трубку с маслобака.
Откручиваем два винта с одной и с другой стороны.
Затем еще два болта и топливный фильтр с регулятором давления.
Трубка освободилась, но теперь вы проведете часок-полтора, чтобы вынуть эту трубку. Вынимается она наверх, но тут надо поймать движение 🙂 Думаю, любители тетриса справятся минут за двадцать.
Чтобы не мучиться с этим пунктом в будущем, я болгаркой разрезал возвратную трубку посередине, потом скрепил жароустойчивой трубкой, которую посадил на 2 хомута. Лишнего советовать не буду, но процесс снятия левой крышки теперь будет занимать на полчаса меньше времени. Да и удобнее так. Но в итоге нашел вариант получше.
6) Снимаем левую крышку двигателя.
Откручиваем указанные стрелками болты и аккуратно снимаем ее на себя. Если не лезет, можно подстучать кулаком. НЕ МОЛОТКОМ! 🙂
Видим сцепление.
В принципе, здесь нас сейчас ничего не интересует, поэтому протрите кишки тряпочкой и переходите к левой крышке.
7) Замена сальников помпы. С внутренней стороны на валу помпы видим пластиковую шестерню. Оцениваем ее состояние, если необходимо, запасаемся новой.
Теперь аккуратно (чтобы не сломать) поддеваем эту шестерню отверточкой и снимаем с вала.
Смотрим на вал крыльчатки и видим выработку. Именно поэтому в ремкомплект помпы входят не только сальники, но и сам вал с крыльчаткой.
Смотрим на сальники.
Старайтесь не использовать отвертку, когда будете их снимать. Важно не поцарапать посадочные отверстия.
Взамен старых запрессовываем новые сальники, я для этого использовал обычную головку и не пользовался молотком, чтобы ничего не раздолбать. Затем ставим новый вал и шестерню.
8 ) Собираем мотоцикл. В обратной последовательности. Хотел бы добавить, что винты левой крышки нужно закручивать поочередно и равномерно. То есть, немного подкрутили, один, потом другой — и так по кругу. Потом еще подкрутили… До хруста не затягивайте, а то ведь динамометрического ключа наверное и нет ни у кого 🙂
Если по ходу дела замените еще и прокладку левой крышки двигателя и сальник вала переключения передач — плюсик вам в карму!
И вот еще что! Если при сливе моторного масла вы, как и я, не производили замену масляного фильтра, учтите, что в нем остается еще около 100 мл. масла. Следовательно, новое масло надо доливать не как по мануалу, 2,3 литра, а чуть меньше. Я потом со шприцом высасывал лишне из маслобака 🙂
Да, и, как я уже говорил, я гопник, поэтому весь ремонт осуществляю под открытым небом. Не уподобляйтесь! Все-таки крышку двигателя снимаем, нельзя допустить, чтобы туда попала грязь или пыль. Чинитесь в гараже. Ну а гопники могут просто напихать чистых тряпок, чтобы ничего постороннее не попало в двигатель, пока вы будете осуществлять манипуляции с крышкой.
Замена масла на мотоцикле BMW F650GS требует огромного душевного спокойствия. И именно поэтому я начал эту статью с цитаты из книги Пирсига «Дзен и искусство ухода за мотоциклом«. Там все просто, но по первой замена масла и фильтра напоминает танец с бубном.
Замена моторного масла и масляного фильтра мотоцикла BMW F650GS.
Общие сведения.
Мотоцикл BMW F650GS имеет довольно длинный межсервисный интервал, масло и маслофильтр необходимо менять каждые 10 000 километров пробега. Замену масла необходимо производить НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ. Обязательно прогрейте мотоцикл до включения вентилятора перед тем, как начать обслуживание мотоцикла.
Большая проблема возникает при выборе моторного масла. В мануалах этот вопрос не описан, люди льют в свои мотоциклы совершенно различные масла, от минералки до синтетики, и ездят с разной степенью успешности. Поэтому я промониторил кучу форумов и не поленился задать вопрос официалам, которые ответили, что в мотоцикл BMW F650GS можно лить только Castrol полусинтетику 10W40. Ну или фирменное масло BMW, как у меня, хотя по-сути это тот же Castrol в другой обертке.
Минус мотоцикла BMW F650GS в этом случае заключается в том, что по отзывам заливавших в свой мотоцикл синтетику Motul, на мотоцикле начинает проскальзывать сцепление и появляться другие интересные глюки. Плюс — в том, что этот самый Castrol полусинтетику можно купить почти на каждой заправке или в любом магазине автозапчастей, настолько он распространен.
А вообще, ассортимент залитого разными людьми масла в мотоцикл BMW F650GS настолько велик, что мы можем говорить об определенной всеядности мотора этого мотоцикла. Это полезно для любителей уехать подальше от цивилизации — в случае чего можно залить почти любую бормотуху и хотя бы дотянуть на ней до магазина с нормальным маслом.
Что нужно для замены моторного масла и масляного фильтра мотоцикла BMW F650GS.
1) Инструменты (шестигранники, отвертка, ключ на 24)
2) Новый масляный фильтр. У меня это не оригинал Hiflo. Сколько пользовался фильтрами этой фирмы, все всегда работало отлично, так что этому маслофильтру я доверяю.
3) Новое масло. Как уже говорилось, Castrol полусинтетика 10W40 или аналогичные. Объем 2,3 литра. Соответственно, берем 3.
4) Бутылка. Пластиковая. С некоторых пор меня упрекают в пропаганде алкоголизма, поэтому в этой статье мы будем использовать вот такую бутылку.
5) Ну и емкости, куда будем сливать отработанное масло.
Замена моторного масла и масляного фильтра мотоцикла BMW F650GS.
1) Ставим мотоцикл на центральную подставку.
2) Снимаем седло.
3) Снимаем левую боковину фальшбака (по аналогии с заменой воздушника). Под ней видим маслобак.
Затем закручиваем все обратно.
4) Снимаем защиту. Для этого откручиваем три болта.
Откручиваем пробку, сливаем масло из двигателя. Пробка на поверку оказывается Filtro Magmetico 🙂
Закручиваем все обратно.
Затем нам надо присобачить обрезанную бутылку под корпус масляного фильтра, открутить три болта и извлечь старый масляный фильтр. Выглядит это как-то так.
Затем вставляем новый масляный фильтр.
Оцениваем состояние прокладки крышки масляного фильтра. Если все нормально — закручиваем все на место. Прокладку не надо протирать тряпкой, она должна быть в масле.
6) Заливаем свежее масло в маслобак.
Плюхаем туда сразу 2 литра, закрываем крышку, затем заводим мотоцикл и даем поработать секунд тридцать. Затем доливаем еще 300 миллилитров.
И не удивляйтесь, если вдруг после замены масла пошел дождь. Шаманские пляски с бубном часто имеют побочные эффекты 🙂
Ну и вишенкой на торте сборки мотоцикла стало замена свечей и замена антифриза.
Я объединила эти две вещи просто потому что перед тем как установить новые свечи и залить антифриз необходимо разбирать весь пластик мотоцикла и откручивать бак (иначе не залезешь).
Первыми под замену оказались старые свечи. У меня их две. Как я поняла, одна основная, вторая стоит на дожиг (если у кого есть иная информация — прошу поделиться).
Открутила сначала старые свечи и с радостью сказала им до свидания)
В замену старым были приобретены свечи Denso.
Результат оказался шикарным. Мотоцикл затарахтел так бодро, словно ему поставили новенький кардиостимулятор.
Поэтому у меня возникли сомнения насчёт того, а стоит ли вообще лезть в двигатель.
Внешний вид без разбора не подлатаешь, да и неизвестно какие мне потом сюрпризы выкинет мотоцикл на дальняках.
Далее меняем фриз. Тут достаточно всё простенько. Откручиваем с левой стороны двигателя сливной болт, предварительно подготовив тару под слив (у меня под рукой оказалась пластиковая 5-литровка).
Далее откручиваем крышку радиатора и болты расширительного бачка, тут же малая струя антифриза начинает бить фонтаном.
Сидим, ждём пока сольётся жидкость (у меня хватило времени как раз выпить чаю с печенькой).
Далее затягиваем сливной болт и беспалевно вытираем всё что расплескалось мимо (иначе кого-то заставят мыть пол в гараже).
Обходим мотоцикл справа. Поднимаем предварительно открученный бак и снимаем крышку радиатора.
По мануалу, фриза должно быть залито 1.2 литра. Окей, поняли, приняли.
Заливаем литр антифриза в радиатор. Делаем это максимально аккуратно и медленно, дабы не допустить воздух в системе. Закручиваем крышку.
Остальные 200 мл заливаем в бачок справа. Закручиваем бак, ставим пластик на место.
Читайте также: