Замена амортизатора на ниссан максима
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Никто из владельцев автомобиля не застрахован от того, что один из задних амортизаторов выйдет из строя раньше предусмотренного заводом-изготовителем срока. Автомобиль марки Nissan Maxima J30 в данном случае не является исключением, в особенности, если учитывать качество покрытия отечественных дорог, а зимой и подавно. Кому приходилось сталкиваться с этим явлением, никогда не забудет стук, который исходит при движении по ледяным ухабам, а также вид потекшего масла по приезду домой. В подобных случаях, конечно же, более целесообразно для замены амортизаторов привлечь специалистов, но по разным причинам нередко такое решение проблемы не всегда представляется возможным, поэтому приходится браться за эту работу лично.
Итак, если описывать весь процесс по порядку, то для начала необходимо поддомкратить машину и подставить дополнительный упор для безопасности, после чего демонтировать колесо. В обязательно нужно очистить все от скопившейся грязи. Далее, необходимо открутить болты суппорта (накидной ключ на 17, можно и головкой), после чего снять его, а затем – тормозной диск.
При помощи пассатижей нужно стянуть скобу, скобу, которая крепит тормозной шланг к стойке, отвести шланг вправо (на правой стороне соответственно влево) и вывести из паза. Потом наступает черед откручивания датчика системы ABS, который после демонтажа отводится в сторону. Для этого используется головку 12 мм и вороток.
Теперь при помощи двух ключей на 17 необходимо открутить продольный рычаг и отвести его в сторону для того, чтобы получить доступ к болтам кронштейна, находящимся под рычагом. Для этих болтов (приведены на изображении) необходимо использовать головку 19 мм. Если они оказывают упорное сопротивление, то придется предварительно обработать специальным составом (например, аэрозолем WD-40). Контуры отверстий с резьбой видно сверху ступицы, оппозитно головкам болтов. Составом можно обработать, в принципе, все болты. В случае, приведенном в данной статье, все открутилось достаточно легко, поэтому дополнительные средства не понадобились (вполне вероятно, что этому способствовало потекшее масло).
Хочется обратить внимание на то, что указанные на фото два болта очень часто прикипают и при попытке открутить обламываются. Можно и не откручивать эти два болта, а открутить один, болт крепления сайлент-блока заднего стабилизатора (показан красной стрелкой).
Теперь можно открутить гайку самого длинного болта, служащего для крепления поперечных тяг. Для этого необходимы два накидных ключа на 22, причем, стоит быть готовым к тому, что болт будет достаточно туго выходить. Раскачивая его ключом и несильным постукиванием молотка по торцу болта, следует сдвигать болт с места на расстояние, достаточное для того, чтобы болт зацепить за головку ключом и ударами по ключу, выбить болт. В действительности, можно использовать разные способы ля извлечения этого болта. Например, он может без особых усилий выйти “от руки” после предварительной раскачки с помощью ключа. Перед сборкой желательно его смазать тонким слоем трансмиссионного масла. Это облегчит разборку впоследствии.
После того, как рычаги, стабилизатор, суппорт и датчик АБС демонтированы, можно приступать к откручиванию гайки, расположенной в салоне. Для этого следует демонтировать спинку дивана и защитный чехол, после чего накидным ключом на 19 частично открутить гайку амортизатора. Это облегчит дальнейшую разборку. Две гайки стойки следует открутить полностью, а третью – оставить на нескольких витках. Далее, нужно правой рукой придерживать стойку, а левой откручивать оставшуюся гайку. По окончанию операции стойку можно вынуть из ниши.
Теперь необходимо очистить и отмыть то, что осталось после предварительной очистки, после чего приступать к разборке стойки. Если нет тисков и нет возможности закрепить стойку неподвижно, можно прикрутить колесо и перевернуть на него. Данный способ не слишком удобен, но подходит в качестве выхода из ситуации. Удерживая от проворачивания верхнюю чашку монтировкой за шпильки, накидным ключом на 19 нужно отвернуть гайку “шок абсорбера”. Вообще для этой цели удобней использовать удлиненную головку, но у мастера, выполнявшего замену амортизаторов, ее не оказалось. Пружину стягивать нет необходимости, но иметь эти приспособления на всякий случай не помешает.
Далее, наступает черед дефектовки деталей, а именно, пыльника и отбойника. Если что-то из этого вышло из строя, можно вместо оригинальных комплектующих использовать в качестве альтернативы детали от ВАЗ 2109 с 22-миллиметровым штоком. Все детали нужно тщательно вымыть от вытекшего масла, чтобы не было подозрений на вновь установленный “шок абсорбер”.
Перед разборкой следует обратить внимание на отверстие в верхней чашке пружины. Оно должно быть ориентировано в сторону ступицы колеса. Незначительные отклонения при сборке не страшны. Можно без особых усилий вручную довернуть, главное при этом, чтобы нижний конец пружины упирался в свое место в чашке. Необходимо принять во внимание расположение шпилек. Верхнюю подушку можно поставить в двух положениях. “Абсорбер” перед установкой нужно прокачать, согласно его инструкции.
Что касается сборки, то она выполняется в обратной последовательности. Единственно, придется помучиться, устанавливая стойку на место. Проблему решит наличие помощника, который накрутит гаечки в салоне.
Перед сборкой в стойку (место указанно синей стрелкой) залить масло (любое), можно отработку, примерно 50-70г, таким образом, чтобы при вставленном амортизаторе масло заполнило пространство между амортизатором и стенками стакана. Масло там просто необходимо. Оно отводит тепло (как известно, амортизаторы нагреваются при работе) и не даёт скопления конденсата, который в свою очередь, замерзнув зимой, может повредить, как саму стойку, так и амортизатор.
В завершение следует обратить внимание на то, что после установки рычагов на место затягивать их не нужно. Для начала необходимо установить на место колесо, опустить автомобиль, хорошенько покачать его и только после этого залезть под машину и затянуть рычаги. Собственно, операция по замене одного заднего амортизатора Nissan Maxima J30 завершена. Со вторым амортизатором следует поступать по аналогичной схеме.
Про ремонт задних стоек я уже писал, подумывая в планах о замене передних. В качестве альтернативы родным Ниссановским стойкам я предпочел Каябовскую серию Excel-G. Так, что вкруг у меня теперь стоят Каябы, которые, в свою очередь, радуют меня более четкой постановкой моего автомобиля на дорожном полотне, без рысканья, особенно в скоростном режиме от 140 до 210 км/ч. Быстрее еще не представилась возможность прокатиться, поскольку 407-й Пыжик, который пырхнулся меня обогнать, просто остался где-то сзади .
В общем, достаточно юмора, приступим к краткому описанию выполнения работ. В первую очередь необходимо убедиться в достаточности имеющегося у Вас инструмента.
А понадобится следующее:
приспособление для стяжки пружины - 2шт.
головка 17 мм, высокая (предпочтительно) - 1шт.
головка 14 мм. - 1шт.
накидной ключ 17 мм. - 1шт.
воротки, трещетка и т.п. - по желанию и наличию.
Теперь из комплектующих.
Помимо стоек может потребоваться замена упорных подшипников (5432521000) и втулок (5405902E00). Детальки не дорогие, я считаю, что можно не поскупиться на новые. Если перед разборкой еще Вы обнаружили повреждение пыльника, то лучше обзавестись им и новым отбойником заблаговременно.
1. Как всегда все начинается с мойки автомобиля с акцентом на отбивку грязи в арках передних колес, с желательным попаданием струи в область производимых работ. Пока автомобиль не поддомкрачен срываем три гаечки головкой на 14 и гайку стойки амортизатора удлиненной головкой на 17 мм. (см. фото 1).
2. После установки автомобиля на домкрат и съемки колеса, забрызгиваем аэрозолью WD-40 все болтовые соединения, показанные на фото 2, 3, 4, в том числе болтики, крепящие провод датчика ABS.
3. Пассатижами стягиваем скобу, крепящую шланг тормозной системы и вытаскиваем из отверстия сам шланг. Откручиваем провод датчика ABS. Откручиваем два болта, крепящие стойку к ступице колеса (см. фото 5).
4. Все просто. Поддерживая одной рукой стойку, другой отворачиваем три гаечки сверху. Осторожно, чтобы не повредить пыльник ШРУСа (желательно предварительно его обмотать тряпкой), опускаем стойку вниз (следите за тормозным шлангом и проводом датчика ABS, не оборвите. ) и вытаскивайте стойку наружу.
В принципе, вся операция по демонтажу стойки длится минут 15-20. Далее стойку необходимо зажать в тиски и установить приспособления для стяжки пружины. При установке приспособлений, разместите их диаметрально противоположно и таким образом, чтобы они послужили ориентиром при последующей сборке (фото 6). Разбирая стойку, следует обратить внимание на ориентацию верхней чашки пружины. По "натертостям" это увидеть не сложно. Разбираем стойку, очищаем детали от грязи (фото 7). Если новый подшипник был не приобретен, то ничего страшного. Достаточно надежный девайс. Хорошо промойте его и если он совсем не в "хлам", обильно смазываем его Li-содержащей смазкой. Вот со втулкой сложнее, если она разбита, то лучше ее поменять.
Поскольку конструкция подвески не предусматривает регулировку угла развала, то беспокоиться об этом и не стоит, хотя небольшой люфт в болтовом соединении есть. Я не думаю, что он имеет какое-то большое значение.
Mark Hugo
Цефировод
Всех приветствую!
Вот и добрался я до передних стоек. Сразу оговорюсь: задние уже заменены на аналогичные (большая благодарность Денису *aka Cefs* и Николаю *aka Zek625* за непосредственное участие).
Наконец-то амортизаторы пришли! А по удачному стечению обстоятельств, на руках появились умершие оригинальные стойки, за что огромнейшее спасибо одноклубнику Сергею *aka SerSV*
И так, всё в сборе, начнем.
Шаг 1. Вымеряем центр и отмечаем. Наносил несколько засечек – их пересечение и есть центр. Диаметр 40мм, радиус 20мм.
Шаг 3. Сливаем масло. Качая штоком, как насосом, избавляемся от жижи.
!Важно! Главное вовремя вернуть ведёрко, нагло отобранное у ребенка (в данном случае – у племянника), ибо за него можно получить люлей
Шаг 4. Перекур В это время стойки мирно отдыхают и окончательно избавляются от масла.
Шаг 6. Отпиливаем верхнюю часть (по ранее отмеченному) и вытаскиваем потроха. В принципе, металл относительно мягкий и это можно сделать ножовкой по металлу. Но так как онанизмом я переболел еще в юности, воспользовался болгаркой
Шаг 8. Доводим до желаемого размера. В данном случае до 320мм.
Шаг 9. Красим в жёлтый цвет. Сразу предупреждаю – лошадиных сил это не прибавит чисто пацанцкие понты Если вас интересует только практическая сторона вопроса, то данный пункт можно пропустить.
Шаг 11. Наносим еще один слой краски. Опять же, данный этап необязательный. Просто в первый раз, по запарке, не тем цветом краска была.
Шаг 12. Надеваем резиновые манжеты на стойку. Они идут в комплекте с Конями. Ничего интересного и сложного.
Шаг 13. Курим. Вставляем картридж в стойку.
Шаг 15. Натягиваем манжету на амо. И любуемся результатом!
Подготовка стоек готова, далее - замена.
Шаг 17. Замена старого амортизатора на новый. Ослабляем гайку штока, стягиваем пружину. После того, как пружина стянута, откручиваем до конца гайку штока. Не забываем отметить расположение всех составных частей.
Шаг 19. Собираем всё по уже знакомой схеме и ставим на место.
В заключение. Чтоб рассказ был правдивым, стоит сказать: по какой-то неизвестной причине (может руки уж очень корявые, но скорей всего – брак) в одной стойке вышел газ. И это сразу же после поставки ее на авто! Пришлось прокачивать стойку азотом.
Anonymous
Гость
1. Отогнул обшивку в багажнике
2. Остабил 2 болта крепления стойки к кузову.
3. Поддомкратил заднее колесо.
4. Открутил и снял заднее колесо.
5. Пододвинул под заднюю балку "чурку" чтобы между ними было примерно 1 см.
6. Открутил единственный болт с гайкой, "скрепляющий" нижнюю часть стойки с "кулаком".
(надо ли перед этим снимать датчик ABS . )
7. Открутил до конца 2-а болта крепления стойки в кузове
(балка упадет на чурку . )
8. Вынул стойку и стянул пружины струбцинами, открутил "центральную" гайку.
Есть какие нить еще хитрости ?
После замены стоек вкруг надо ли делать сход\развал?
(Как мне сказали, стойки нигде к шаровым не крепятся и их замена не должна ничего менять)
mike_z
Цефирядник
Пост был мой.
Что то в регистрации "глюкнуло". В запросе поле "имя" не требовалось, а пост прошел под гостем. Описание авто в подписи.
mike_z
Цефирядник
Я завтра на работе менять буду, а вы инфу утаиваете?
Это все, что я смог почерпнуть из мануала по задней подвеске и статьи о замене передних стоек.
Anonymous
Гость
Постараюсь сейчас вспомнить как это было.
1. Сняли обшивку в багажнике.
2. Открутили все болты держащие стойку в багажнике (сколько не помню).
3. Поддомкратили заднее колесо и сняли его.
4. Открутили болт держащий стойку внизу.
Вся стойка в сборе оказалась у мастера в руках.
5. Затем он сжал пружины специальной сжималкой и разобрал все на составляющие. Заменил, что ему не понравилось (сам амо., пыльник и отбойник) и собрал в обратной последовательности.
6. Прикрутил стойку снизу и потихоньку опуская машину попал в нужные дырки в багажнике.
7. Закрепил стойку в багажнике.
8.Одел колесо и опустил машину.
9. Дотянул болты в багажнике. Собрал обшивку.
10. Дотянул болты на колесах.
Получил от меня - не вспомнил сколько, но что-то не дорого 300 или 500 р.
Удачи.
Anonymous
Гость
Рекомендации
mike_z
Цефирядник
Спасибо, завтра буду тренироваться.
С меня он хотел 1500 тыс., но я уже отдал эти деньги за стойки, а ЗП нескоро, а машина на скорости прыгает и скочет по сторонам от радости.
Цефирянин
Хочется вернуться к вопросу о задней подвеске Цефиры.
У меня была практически неуправляемая машина, ее бросало из стороны в сторону на кочках. А на "стиральной доске" было просто страшно ехать - такой адреналин. Машина была слабо управляемой. Я был всегда в напряжении, всегда готов "ловить" машину, чтобы не вылететь с дороги.
Но балка в задней подвеске тут абсолютно непричем.
Все дело в том, что у меня совсем не работали задние амортизаторы.
Вчера я наконец-то поставил новые и. О чудо.
Машина едет прямо. Ни на каких кочках ее не бросает. На поворотах не надо "красться".
Зад НЕ ПЕРЕСТАВЛЯЕТСЯ.
Это ответ всем тем, кто отзывается плохо о задней подвеске Цефиры!
Цефирядник
Заслуженный Цефировод
Цефирянин
Нет, не каяба - ее так везде на форумах лажают, что я решил попробовать Токико.
стоят в Тиссе по 1250 штука
Заслуженный Цефировод
А я на свой кузов только Каябу нашел. Ну и жесткая блин. Но зато - никаких рысканий, прыганий и прочего
Реклама
Цефирянин
Цефирянин
А я на свой кузов только Каябу нашел. Ну и жесткая блин. Но зато - никаких рысканий, прыганий и прочего
Кстати, Токико мне тоже кажется жестковатой.
А вот каябу я брал на Тойоту Корону пару лет назад - очень приятная подвеска была - в меру жестко, но только в меру - без потери комфорта
А вот цефироводы все каябу опускают, поэтому решил попробовать другое.
Так что посмотрим.
Anonymous
Гость
А32, 98г, 2 литра.
у меня тоже задница была никакая. но передние стойки в норме!
но я не сторонник полумер и 3 дня назад поменял все стойки по кругу - получилось 1900 грн (376 дол США) на КАЯБА газовые. машина СТАЛА РЕАЛЬНО по-другому ехать! Кстати, если кому надо б-у передние стойки в очень хорошем состоянии - пишите!! почти подарю! правда, я на Украине в Харькове.
Дмитрий
Temba
Цефирядник
Я слышал что газовые стойки немного приподымают машину.
Если машина уже поднята проставками под стойки, их надо будет убирать?
Popandr
Цефирёнок
Только что полностью "перетряхнул" переднюю подвеску: новые рычаги, стойки, перед ведет себя просто изумительно. А вот зад кидает на кочках. Собираюсь теперь поменять задние стойки.
Спереди стоит Каяба, значит назад тоже лучше Каябу ставить? Просто я слышал, что передние и задние амортизаторы должны быть совместимы по своим характеристикам, это так
maxat
Цефирядник
А я с начала передние токико поставил, но как почувствовал что морда стала выше - то с разу поставил и в зади то же токико - машина стала выше - и зад теперь не качает
moluta
Цефирядник
Wolf_S
Цефирядник
Тоже заменил все стойки.. на трассе машину хорошо раскачивала.. на самом деле как шхуне какой то плывешь.. в принципе забавно, зато в городе мягкая.. как мне сказали суперская.. не знали что у цифры такая мягкая подвеска
В итоге решил поверить стойки на станке.. думал на переднию левую ..так как она слегка влажная была.. в итоге приговорили обе задние (красная зона) и ту на которую думал (желтая зона) , правая передняя более или менее чисто зеленая зона
Сначала думал поменять только зад, но потом разорился и на передок.. раз в наличии были все 4 Токико (забрал последние ) . Для приличия еще заехал в пару мест, но там стойки на заказ были . . или каяба, но только почему то задняя..
В итоге поменял езить стала по другому .. малость жестковато.. а по трассе теперь не плыву, а как на трам вайчике по рельсам еду
Правда стал ездить тише .. стойки жалко стало
О том, как производить замену задних амортизаторов на автомобиле Nissan Maxima J30, уже говорилось ранее. Теперь пришла речь подробно остановиться на передних стойках В данном случае решено было не использовать штатные изделия, а в качестве альтернативы поставить амортизаторы от “Каяба” из серии под названием Excel-G. Забегая немного вперед, хочется отметить, что именно на этом автомобиле теперь на обеих осях стоят амортизаторы этой марки, которые порадовали водителя более четкой постановкой во время движения, без какого-либо рысканья, в особенности, если речь идет о скоростном режиме от 140 до 210 км/ч.
Итак, завершая своеобразное предисловие, пора приступать к краткому описанию выполнения работ. В первую очередь, необходимо убедиться в достаточности имеющегося инструмента, необходимого для выполнения ремонта. А понадобится для работы следующее:
• приспособление для стяжки пружины - 2шт.
• головка 17 мм, высокая (предпочтительно) - 1шт.
• головка 14 мм. - 1шт.
• накидной ключ 17 мм. - 1шт.
• воротки, трещетка и т.п. - по желанию и наличию.
Теперь следует остановиться на комплектующих. Помимо непосредственно амортизаторных стоек может потребоваться замена упорных подшипников и втулок. Хотя, даже в случае исправности этих деталей можно не поскупиться на их замену, благо дело, они стоят не так уж дорого. Если перед осуществлением разборки было обнаружено повреждение пыльника, то лучше обзавестись им и новым отбойником заблаговременно.
Как и положено, процесс ремонта начинается с мойки/чистки автомобиля с акцентом на отбивку грязи в арках передних колес, с желательным попаданием струи в область производимых работ. Пока автомобиль не поддомкрачен, нужно сорвать три гаечки головкой на 14 и гайку стойки амортизатора удлиненной головкой на 17 мм. Уже после того, как автомобиль установлен на домкрат и страховочную опору, а колесо демонтировано, следует обработать специальным составом, к примеру, аэрозолем WD-40 все болтовые соединения, показанные на фото, в том числе, болты фиксации датчика системы ABS.
Далее, при помощи пассатижей необходимо стянуть скобу, крепящую шланг тормозной системы, после чего вытащить из отверстия сам шланг и открутить провод датчика ABS. Потом нужно открутить два болта, крепящие стойку к ступице колеса.
Теперь весь процесс происходит сравнительно просто. Прежде всего, поддерживая одной рукой стойку, второй следует отвернуть три гайки сверху. Теперь, предельно осторожно, дабы избежать повреждения пыльника ШРУСа (желательно предварительно его обмотать тряпкой), нужно отпустить стойку вниз (при этом важно следить за тормозным шлангом и проводом датчика ABS, чтобы не оборвать их) и вытащить ее наружу.
О большому счету, на всю операцию по демонтажу стойки уходит не более 12-20 минут. Далее стойку необходимо зажать в тиски и установить приспособления для стяжки пружины. При установке приспособлений следует разместить их диаметрально противоположно и таким образом, чтобы они послужили ориентиром при последующей сборке. Разбирая стойку, очень важно обратить внимание на ориентацию верхней чашки пружины. По так называемым "натертостям" это увидеть несложно.
Теперь можно разбирать стойку и очищать детали от скопившейся грязи. Если новый подшипник был не приобретен, то ничего страшного, т. к. и старый еще прослужит достаточно долго – достаточно надежный элемент. Нужно лишь хорошо его промыть и при нормальной функциональности обильно смазать Li-содержащей смазкой. Что касается втулки, то с ней дела обстоят несколько сложнее – если она разбита, то лучше ее поменять.
Далее остается прокачать амортизатор, согласно прилагаемой инструкции от производителя, после чего приступать к обратной сборке стойки. Важно помнить, что окончательную затяжку гайки амортизаторной стойки целесообразно произвести на собранном автомобиле, стоящем уже на своих колесах.
Поскольку конструкция подвески не предусматривает регулировку угла развала, то беспокоиться об этом и не стоит, хотя небольшой люфт в болтовом соединении будет присутствовать. Но стоит полагать, что он не оказывает на работу подвески какое-либо негативное влияние.
Читайте также: