Замена акпп на ниссан вингроад

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Особых поводок к данному небыло, просто предстоит поездка на море.
Долго думал, всякие мнения есть в интернете.
Все же было решено делать полную замену масла в коробке.
А так как на СТО данное мероприятие стоит 1200р, то я решил на этом немного сэкономить и сделать все самому, все оказалось проще простого!

Процедура замены жидкости в АКПП:

1. Прогретый (5 км) автомобиль заезжает на эстакаду. НО. так чтобы морда была максимально задранна! Тоесть как только колеса заехали на с наклонной на горизонтальные полозья эстакады, останавливаемся, РУчник, Р, глушим.

2. Бирем емкость До 5 литров и ключь на 19. Откручиваем пробку картера АКПП. Масло горячее. терпимо. но . Слили 4.5 литра! капает, протираем пробку, снимаем в нее медное кольцо (если заранее купить новое кольцо дальнейшая инструкция не нужна), протираем кольцо, пробку, мажем пробку и головки герметиком, потом сажаем кольцо в этот герметик, и опять мажем так е кольцо. Сколько можно протираем сливное отверстие, с него все еще капает жижа, и на отьипись вкручиваем пробку, затягиваете но не сильно. а то мотом следующий хозяин вас не поблагодарит. Можно использовать ФУМ шнур.

3. Вылазим из под машины, бирем воронку, можно с кусочком шланга и через отверстие щупа заливаем 4 литра нового АТФ.

4. Спускаемся под машину. Если смотреть на морду машины мы видим балку (лыжа) на которой крепиться двигатель, справа и слева от нее защита, пластиковая, Снимаем ту которая справа, тоесть под АКПП. На фото 1 Желтым цветом помеченные места крепления. Это 3 пистона и один болт на 10. После снятия оных, кусок защиты на шарнире справа падает вниз, вернее висит на нем.

5. Перед нами картина которая изображена на фото 1.Два шланга идут из АКПП. Снимаем хотуты, снимаем шланги. С них может вылиться еще немного (100-150 грам жижи), подставляем емкость, под шланг синего цвета, и дуем в шланг красного цвета, немного сольется Жижи. Отстроняем шланги в сторону.

6. На штуцер на котором был надет красный шланг одеваем свой шланг (рекомендую прикрепить хомутом. ), чем длиннее тем удобнее будет его всунуть в емкость для слива отработки.

7. Заводим мотор, как только в емкость попадет 2 литра из нашего шланга (я использовал бутылку в 5 литров от питьевой воды, очень удобно!), глушим двигатель! Учтите напор довольно мощьный!

8. Доливаем через шланг щупа еще 2 литра новой жидкости.

9. Опять заводим, вытекает 2 литра, глушим, доливаем 2 литра через щуп.
Повторяем операцию пока масло выливающееся из шланга не станет светлым как то которое вы заливаете! На данном этапе у меня потекло чистое, относительно. Если у вас все еще темное, то повторите пункт 9 пока масло не станет светлым (выливать можно по 1 литру и заливать потом столько же, но я париться не стал, делал по 2 литра)
Основное правило! Сколько СЛИЛ, столько и ДОЛИЛ! Но не больше 2-х литров за раз, иначе будет маслянное голодание у АКПП.

10. Масло стало чистым. одеваем шланги на место, закрываем защиту, доливаем жидкость (столько сколько слили в последний раз), щуп на место, все протереть.

11. Привести машину в горизонтальное положение, проверить уровень жидкости, проехать 5 км проверить уровень на горячую метку. при необходимости долить.

Замена жидкости в ГУР. Фото 2.
На полную замену хватате 700-800 ГР жидкости. Это 2-ая смена бочка ГУРа.

1. У кого так, у кого-то бачек расширительный ОЖ другой! Откручиваете болт на 10 показанный деленым круожочком, тянем бачек на себя, однимаем вверх и убираем в сторону, как на фото 2

2. Жолтым кружком обозначенны ДВА крепления красного шланга к кузову, нужно разомкнуть защелку плоской отверткой и крышечка отойдет наверх. Высунуть шланг из крепления. Это необходимо чтобы можно было немного вытянуть шланг для того чтобы засунуть его в емкость.

3. Снимаем хомут с красного шланга, готовим синий шланг (от должет быть или заткнут или поднят выше уровня бочка, чтобы с него не потекло!). Рекомендую накрыть ремни тряпочкой! или делать все аккуратно как я :). Правой рекой снимаем красный шланг, пальцем левой руки быстро затыкаем штуцер бочка ГУРа, правой рукой аккуратно оставляем красный шланг и бирем синий, одеваем его на штуцер бочка который затыкали пальцем. Красный шланг, с которого немного сочиться жидкость, немного тянем на себя (мы его предварительно из крепежей высунули!) и засовываем в заранее подготовленную бутылочку 0.5 л.

4. Заводим двигатель. пока бачек ГУРа не опустошается, глушим. Выливаем из бутылки 0.5 отработку, ставим ее обратно, заливаем бачек ГУРа новой АТФ.

5. Повторяем операцию 4.

6. Повторяем часть пункта 4. (Заводим двигатель. пока бачек ГУРа не опустошается, глушим. Выливаем из бутылки 0.5 отработку, ставим ее обратно,). Снимаем синий шланг, с него может немного вылиться жидости, подложите тряпочку. Одеваем на свое место красный шланг, закручиваем хомут. Крепим шланг в кузову защелками (ВНИМАНИЕ! Крышка защелки может "ОТЛОМИТЬСЯ", это ерунда, она прекрасно будет держаться. просто пластиковый шарнир может лопнуть! Посмотрите на нее и аккуратно посадите на посадочное место где уже лежит шланг, и нежно надавите вниз, буждет щелчек, готово). Долейте новую АТФ в бачек до уровня.

7. Проедете 5 км, проверьте уровень, если надо долейте АТФ.

Вот и все. все заняло 2 часа с перекурами, нужен один помошник чтобы заводить\глушить двигатель, подруга прокатит ;)

Миниатюры

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Ниссан Вингроад по цене от 500 до 3200 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Wingroad [Y10, Y11, Y11 [р.], Y12] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Специализированный сервис - проведение ТО и ремонт Ниссан. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Шиномонтаж. Ремонт рулевой рейки. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Цех доп. оборудования. Ремонт трансмиссии и АКПП. Ремонт электрооборудования.

Специализированный автосервис проводит техническое обслуживание, ремонт Nissan. Ремонт электрооборудования. Ремонт АКПП. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Шиномонтаж. Ремонт рулевой рейки.

Специализированный сервис слесарный ремонт и техническое обслуживание Nissan. Цех по ремонту двигателей. Услуги по ремонту АКПП. Шиномонтаж. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки.

ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ ЖИДКОСТИ В АКПП НА
Ниссан Вингроад 2001 г.в. пробег 137 790 на 10.04.2011 г.

NISSAN WINGROAD WFY-11 QG-15DE RE4F03B

Для работы приобрел:
1. сама жидкость – NISSAN MATIC FLUID D- 0,946л x9 банок = 450 руб x9 = 4050 руб
3. прокладка поддона картера АКПП 23139731х02 - 450 руб
4. мерный стакан и воронка – 170 руб.
5. емкости для старой жидкости - штуки 2-3
6. головки на 19, 10, маленькая трещотка с удлинителем
7. ветошь
8.пассатижи
9. пару литров бензина – 50 руб
10. кисточка – 25 руб.
11. ацетон – 50 руб
12. герметик, у меня был ABRO красный – 45 руб.
13. перчатки
14. помощник)

Итак, начнём. Лезем в яму, находим поддон АКПП. Выглядит он вот так:

1)Пробку сливную уже открутил ключом на 19. Слилось примерно 3-3,5 литра. Машина стоит горизонтально. Нос задрать не получилось.
2) Затем снимаю поддон картера АКПП, ключом на 10. Начал спереди авто, по совету ранее прочитанных отчетов (респект) один болт спереди не откручиваю. Слилось примерно грамм 100-150. Прокладка прилипла на поддон.

3) Пока из коробки капает, мою в бензине поддон, магниты. Грязь есть и стружка тоже. Сразу стружку не заметил. Она как иней на магнитах, с трудом убирается.

4) Долго решался снимать или не снимать фильтр из-за пресловутого болта, который обратно не вкручивается. Но решился. Этот болт не ввернулся.
Когда снимал фильтр: оказалось болты 4 типоразмеров по длине.

Который с резьбой не до головки- он не вкрутился

5) Промыл фильтр. Была стружка в одном сегменте

6) Отскребаем старую прокладку, моем всё бензином с помощью кисточки.
7) Я подстраховался и тонким слоем нанес герметик.

8)Снимаем пластиковую защиту (левую, по ходу авто). Берем головку на 10 откручиваем пластиковую защиту, 3 пистона достаем. Защита виснет.
К радиатору от АКПП идут два шланга. Открутил пластиковую защиту (один болт всего, отогнул защиту), чтобы по-удобнее было подлезть к шлангам.

9) Прикрутил обратно фильтр без одного болта, прикрутил поддон. У меня один болт прокручивается

10) Залил через щуп 3 или 4 литра NISSAN MATIC FLUID D.
11) Снимаем шланги, идущие с АКПП на радиатор. Завожу машину и из коробки из штуцера потекла жижа. Двигатель работал с полминуты. Вытекло около 2 литров.

12) Заливаю через щуп еще 2-3 литра и снова завожу. В этот раз по времени двигатель работал меньше. Вытекло около 2 литров.
Жидкости у меня осталось около 0,5 л и на этом я закончил. Хотя можно было продолжать. На фото 1-й слив, последний слив и новая из канистры. Цвет на лицо.

10 литровая канистра и еще около 1 литра отдельно на всякий пожарный из последнего слива.
13) Вставил шланги обратно, долил. Заводим двигатель. Рычаг перемещаем во все положения от P к 1, задерживаясь в каждом на 3 сек. Проверяем уровень, доливаем до метки COLD.

14) Проехал несколько десятков километров. Проверил уровень на горячую HOT. Уровень был на нижней отметке. Долил 100-150 грамм. Уровень стал посередине.

Итог:
Перед заменой на щупе масло было прозрачное с приятным запахом(типа подсолнечного и цвет и запах). Хотел поменять из-за: пробег подошел, переключение с первой на вторую убрать рывок, переключение со второй на третью убрать свист проскальзывания какого-то.

Что получил от замены:
1) Масло красного цвета, с запахом(несильным) тухлых яиц.
2) В поведении машины особой разницы не заметил.
По субъективным, очень приблизительным ощущениям- смягчился рывок с 1-й на 2-ю, может быть свист ушел.
Но я пока по городу езжу и что-то определенное написать не могу.
Времени на замену ушло 3 часа. В следующий раз можно и за 1,5 часа. Ничего страшного или сложного нет. Интересно посмотреть в каком состоянии АКПП твоей машины.

Всем привет! Ну вот и моя первая запись в БЖ. А запсиь(рассказ) пойдет о замене АКПП.(прошу прощения фоток нет, так как думал что писать не буду, но потом попытаюсь по фоткать хотя бы так показать что и где нужно откручивать, но пока что попробую это сделать по пунктам)
И так… сдохла у меня коробка, ну как сдохла, перестала тянуть, но ездить можно было и мне было ну очень не комфортно, и тут подвернулся вариант взять коробас( спасибо огромное WINGROUD123 ), ездил я так еще полгода наверно, после того как Серега мне привез коробас, и вот тут на днях я все же решился ее поставить, почитал мануалы, но блин читал их последний раз месяца два назад и многое что забыл, ну и не которые ньюансны не везде прописаны. Замена для меня оказалась не много трудновата, а так как опыта не было вообще, на замену у меня ушла неделя. Постараюсь прописать все ньюансы, может кому поможет.
Начну по пунктам:
1. ослабляем гайки гранат с обеих сторон( пока откручиваем коробку, лучше слить масло с новой кпп, если есть)
2. домкратим машину и уже откручиваем гайки гранат, полностью вытаскиваем гранаты из ступицы, ( для удобства я открутил ее от аморта и от рулевой тяги, может кому нибудь будет удобнее сделать по другому
3. ставим один домкрат под двигло( ставить только между двиглом и домкратом досочку и только возле сливной пробки, но не на сливную пробку), другой под коробку по той же системе( ну или двигло подвешиваем на лебедку, кому как удобне)
4. отсоединяем аккум, площадку под него, воздуховод(почти полностью до газули так сказать, не помню как называется )

5. вытаскиваем оба привода, у кого то они вынимаються просто руками, мне пришлось поработать ломиком. В основании где крепиться привод к коробасу, есть не большой зазор, как раз чтобы вставить лом, то есть зацепить привод, вставляем туда лом, и резкими, но не сильными движениями дергаем лом, так чтобы он вышел, по дергали не много, крутанули привод на 180градусов и он должен выйти.

7. откручиваем среднюю балку( лыжу), на ней есть две подушки, их нужно тоже открутить

8. откручиваем глушак у двигла( два болта), и снимаем его с резинки, которая дальше держит глушак, потом будет удобнее откручивать болты коробаса

9. откручиваем два маленьких болтика снизу коробки, это окошко маховика, после этого фиксируем ключем на 24 болт или гайку( не знаю точно) коленвала у двига( это если смотреть спереди на двиг, то слева, по ощущениям можно будет понять) и откручиваем четыре болта от бублика( гидротнасформатор), прокручиваем колено тем же ключем, чтобы открутить все эти четыре болта

10. отсоединяем все датчики: два датчика где селектор переключения передач, его кстати тоже нужно открутить, сзади коробки один, и наверху еще один разьем его тоже вытыкаем( если не все отсоединили, не беда, когда будите опускать коробку по не много, посмотрите что мешает, или что в напряге, то есть провода, и тогда все это отсоедините, я примерно так и сделал)

11. откручиваем подушку котороая справа, если смотреть спереди двига, где вы открутили площадку под аккум

12. начинаем откручивать коробас, я открутил у себя 9 болтов, 3 болта снизу за коробкой, где крепиться задняя подушка, и сверху над ним 4 болт, который держит стартер, и остальные по периметру коробки

13. теперь так как все открутили начинаем спускать коробас благодаря домкрату( или лебедки чем вам удобне), если двигло ставили тоже на домкрат, то следите за ним, так как он будет наклоняться, когда начнете спускать коробас, спускаем его до тех пор, пока он не будет лежать на полу так сказать, ну или пока полностью не вылезет из двигла

УСТАНОВКА:
Последовательность в обратно сниманию, но, есть ньюанс, вот в них я и запарился
И так:
1. вставляем бублик в новый коробас, прокручиваем его по часовой стрелки до тех пор пока он не сядет полностью, до тех пор пока перестанет болтаться и чуть чуть будет туго крутиться( испытания лучше провести на старом коробе, чтобы лучше понять)
2. когда поднимете коробас маховик выставить так, чтобы хотя бы одна дырка куда вкручивается болт в бублик совпадала, не в коем случае не прикручивать заранее бублик, только выставить
3. когда уже подняли коробку к двиглу и насадили, ( зазор между двигом и коробом не должен привышать 3-5мм) начинаем прикручивать коробас и бублик, затем проверяем как крутится колено, если все отлично, прикручиваем коробас
Остальное все так как и выкручивали, только в другой последовательности
ВАЖНО: стартер прикручиваем последним, после всех болтов на коробке!
Как все собрали, заливаем масло и все к бою готов
Теперь после всей этой процедуры моя машина просто летает, прямо не передаваемое ощущение
Скоро буду менять подвеску, тоже напишу