Замена акпп на мкпп на тойота

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Замена АКПП на МКПП на Toyota Sprinter Trueno, 4a fe

Итак, немного истории:
Ездил я на машинке с АКПП, но зимой коробка начала тупить, сначала начала поздно переключаться с 1 на 2, замена масла с фильтром не помогла, потом как то раз не включилась задняя, потом вообще перестала включаться. В общем начал я искать контрактную, но цена не устраивала. И вот как то раз наткнулся на дроме на продажу Маринки на МКПП по частям, звоню спрашиваю за сколько коробку со всем “нужным” отдаст – сказали 7500р.
Приехал посмотреть, скорости вроде включаются, единственное – отломаны уши крепления задней подушки, в остальном целая – договорились за 7000р.
Загнал я машину в гараж, уши наварили за 1000р., просверлил и резьбу сам нарезал в них, сальники новые поставил – оригинал (цену не помню)

Что нужно для свапа АКПП >> МКПП
1. коробку
2. левая подушка
3. маховик+болты к нему
4. сцепление+корзина
5. выжимной + приблуды
6. рабочий +приблуды
7. гидролинии
8. педаль сцепления и кронштейн крепления этой педали
9. Кулиса (рычаг переключения с тросами)
10. масло в мкпп 2 литра с копейками
11. сальники на мкпп
У меня не было сальников, левой подушки (1100р.), масло (не помню сколько стоит), кронштейна педали сцепления – 500р.
Все вместе у меня около 11000р. Получилось.

1. Ставим на опоры передок, снимаем колеса и капот, снимаем воздушок и аккум.

2. Сливаем масло из АКПП

3. Откручиваем шаровые от рычагов

4. Вытаскиваем привода из коробки и отводим в сторону, откручиваем подрамник, глушитель (от коллектора до середины), переднюю и заднюю подушки, подвешиваем АКПП.

5. Снимаем все фишки (проводку) с АКПП, откручиваем 2 болта крепления стартера и снимаем его.

6. Откручиваем через лючок бублик от маховика (6 болтов), откручиваем кронштейн левой подушки от АКПП, снимаем шланги с радиатора, откручиваем трос газа и переключения (P D R. ), и снимаем подушку, под двигатель положить надо проставку, чтобы не упал вниз.

7. Снимаем селектор АКПП, ставим кулису МКПП - становится все на те же места, крепится теми же болтами.

8. Далее я поставил МКПП, сначала маховик для МКПП (болты должны быть свои, они там длиннее 6 штук), отцентровал диск сцепления, поставил коробку, новую левую подушку, затянул коробку, поставил стартер, воткнул привода (они такие же, только чашки, куда они втыкаются оставил от МКПП) в шрусы напихал новой смазки и новые хомуты поставил, сами пыльники были целые.

9. Ставим подрамник, шаровые, закручиваем.

10. Ставим главный цилиндр сцепления, отверстия под него нет в стенке моторного отсека, но есть выштамповка - наложил на кронштейн крепления цилиндра картонку, обрисовал все отверстия, вырезал в картонке все отверстия, приклеил на стенку моторного отсека и тут ступор - если не снимать торпедо (а я снимать не очень хотел) то со стороны движки очень сложно подлезть рассверлить отверстия, нужно длинное сверло, потом круглым/полукруглым напильником доводить, ставим цилиндр, но не затягиваем, т.к. на эти же шпильки крепится с другой стороны кронштейн крепления педали сцепления.

11. Педаль сцепления с кронштейном я устанавливал часа 3, все проклял, хотел уже снимать торпедо, но все таки поставил, и сумел все затянуть. Для этого кресло максимально назад отвел, лег спиной, во рту фонарик, в одной руке кронштейн, в другой ключ с переходником, карданчиком и удлинителем.

12. Собираем все оставшееся, заливаем тормозную в гл цилиндр сцепления, прокачиваем сцепу.

13. Заливаем масло в коробку, ставим воздухан и аккум, заводим.

Вроде все. Если что то упустил или не раскрыл в должной мере, извинячйте, спрашивайте.

Ps забыл :) она у вас не заведется, пока вы перемычку не поставите между центральными проводами, в таком толстом жгуте проводки, который вставлялся в АКПП

(подробности установки все здесь, я просто расскажу впечатление плюсы и минусы).
-динакимика ехать стал резвее и быстрее.
-расход 25 л газа проехал около 230-240 км .;на акпп 200-210 км.(стиль езды примерно такой же).
На 6 й передаче спокойно едит 50-70 км в городе по прямой.думал в городе ее включать не где будет.
Колеса штатные 185/65/14 штамповка.
Ну и конечно минус это то что в городе дергать часто приходиться .
И ручник нужен хороший .что бы не с катилась и не покатилась .ну либо оставлять на скорости но с брелка увы не завести автомобиль (для прогрева).в принципе уже почти привык .
.Пружину сцепления взял от жигулей .фиксаторы тросов на кулису взял от акпп.
Чехол на кулису за штопал .покрасил крем краской для обуви.
Шарик с цыферблатом полирнул .царапины слишком большие .(на первое время сгодиться )

Проволоку в мазине не нашел, который шар от кулисы к тросу привязываеться .взял просто медную проволку.держиться.
Блок упр.дв от мкпп.
Тормозную жидкость взял руссую.
Трансмиссионное залил лукой, через датчик задней скорости. около 1.9 л.минералку .
Если кто будет свапить то сначало советую провести трубку сцепления под блок абс .рядом с торомозными .иначе потом не удобно будет она очень длинная .
Кронштейн верхний я нашел от с160 .
От акпп другой .
Задний мне отдали от чего незнаю .я маленько только его переварил под третий болт .угол наклона .
Передний взял от акпп .
Болты коробки к блоку двигателя взял от акпп и мкпп .они одинаковые разницу не увидел.
.Как то так .
Всем большое спасибо кто принимал участие в установке трансмиссии.
Всем спасибо.

Прошло несколько месяцев и наконец выдался тот период времени в который можно было поставить автомобиль на прикол и начать свап коробки.

Вооружившись опытом Admin все с того же форума микроавтобусов распечатал себе инструкцию по замене АКПП на МКПП на Toyota Town Ace благодаря которой практически не пришлось ни с чем заморачиваться кроме физической работы.

Последнюю неделю всю я забавлялся непринужденной ездой на АКПП которую мне даже в ездовые положения переводить самому не приходилось :)

Перед съемом мы съездили на моечку где специально обученный чел надраил коробочку и избавил ее от всякого залежалого шлака.

В подготовке к съему АКПП мне помогал сослуживец я бы даже сказал, что это я ему помогал изза отсутствия свободного времени 70% работ по снятию произведено им в мое отсутствие ну я в гараже появлялся набегами.

Саму выемку АКПП конечно производили вместе. Авто было надомкрачено с одной стороны на такую высоту чтоб коробка вышла меж полом и кузовом.

После съема АКПП необходимо по максимуму убрать все лишние детали из автомобиля.
Атавизмами становятся шланги охлаждения масла коробки. От коробки они проходят со стороны стартера к радиатору двигателя. Я снял все лишние трубки и оставил один шлан который закольцевал подав его с выхода радиатора сразу на вход. Фото к сожалению не сделал.
Далее как говорится в инструкции нужно замкнуть цепь запрета пуска двигана в положениях 1, 2, R.

Далее этот разъем необходимо загерметизировать

У вас должно остаться еще несколько разъемов освободившихся в ввиду съема автомата. Которые показывают температуру масла коробаса и еще какую то шляпу. вроде как их у меня осталось. Их желательно все таки тоже как то загерметизировать. Честно признаюсь у меня до этого руки не дошли и до настоящего времени.

koljamba изготовил мне личную стальную оправку для центровки сцепления. Так что если в С-Пб кому то надо милости просим ) Но естественно с возвратом.

Следующим шагом позвав подкрепление и доведя наши силы до 8 рук мы не без труда конечно ваткнули коробас в место ее дальнейшего прохождения службы.

Начинаем прокладывать троса переключения передач. кулисы бывают 2х видов. и одних тросы заходят так же как в АКПП снизу, но в моем случае у меня была кулиса у которой троса должны подходить сверху. (много народа твердило мне о том что эта кулиса неудобная и по прокладке и по еще каким то параметрам. Я ничего неудобного не заметил. Единственной проблемой было проделать 2 отверстия размером 30мм под тросы. Развертка по металлу нужного размера в магазе стоила 2100 рублей… Мы сэкономили деньги и воспользовались крупным круглым напильником.)

Выжимной был куплен новенький ))) С этим тоже была история… Помошник услышал из уст koljamba фразу "прокипятить выжимной в салидооле" и воспринял эту фразу буквально )))
в итоге пластиковый демфер из старого выжимного выплыл вместе с излишками солидола.

Установив все железо на места постоянной дислокации остается только соеденить главный цилиндр сцепления с рабочим медной трубкой. Трубка куплена новая длинной 3 метра и протянута под кузовом по правой стороне кузова по раме как раз до коробки. Рабочий цилиндр соединяется с трубкой через тормозной шланг концерна VAG с использованием небольшого переходничка. Так делается для того чтобы вибрацией двигателя не расколбасило трубку которую не очень то и легко прокладывать. После проккладки трубки настало время koljamba и его приблуды для развальцовки концов трубки. Так мы на нее надели штуцера.

Далее производится окончательный сбор-протяжка гаек.
За место своего стартера мной был установлен стартер купленный на авито. Он был больше по размеру чем родной и лучше маслал двигатель.

Но пятаки на нем оставляли желать лучшего и хоть я и их почистил но 3 дня назад он отдал концы окончательно, и родной стартер был возвращен обратно. Этот стартер будет перебран и после установки причин отказа будет предрешена его судьба.
Окончательным этапом будет прокачка тормозов и проложенной вами трубки сцепления. Мы этот про этап благодаря все тому же кудеснику koljamba проделали всего за 30-40 минут. Жидкость заливалась в бачек и прокачивалась с помощью компрессора. Если вы будете делать это по старинке педалью — готовтесь к нервному срыву :). Качать придется крайне долго.

Вот в принципе и все ))
Уже 2 недели гоняю на ручке :)
За эти 2 недели уже поменял трос спидометра а так же и его рубашку. так как трос нужного размера найти крайне сложно, а под рукой оказался трос из комплекта установки МКПП.

Выкладываю краткий отчет. Может кому будет интересно посмотреть.
Что мы имеем.
Toyota-Camry 92 год, кузов SV-32, двигатель 3S-GE, АКПП.
Всю работу делал сам. К большому сожилению никто не помогал. Начал в воскресенье в 21-00 закончил в 04-00. На следующий день с новыми силами доделывал. Сегодня полностью закончил.
Вот собственно и отчет.

1. Снимает минусовую клейму с АКБ.
2. Снимаем воздушный фильтр.

3. Снимаем стартер.
4. Снимаем крепление косы от АКПП.

5. Отключаем фишки проводов от селектора АКПП.

6. Снимаем шланги охлаждения автомата.
7. Снимаем трос с дросельной заслонки (трос переключения кик-даун)

8. Снимаем защиту,поперечную и продольную балку с подушками.
9. Снимаем П-образную тягу устойчивости.
10. Откручиваем шаровые.

11. Снимаем привода.
12. Откручиваем все болты крепления автомата от двигателя.
13. Откручиваем гидромуфту от маховика, сливаем масло с автомата.
14. Подвешиваем двигатель за крюк, Снизу упираем автомат (У меня был стол)
15. Снимаем подушку. Поднимаем автомобиль (Либо опускаем край автомата). И вытаскиваем его в сторону колеса.
16. Все автомат снят.

17. Откручиваем 8 болтов крепления маховика, снимаем его.

18. Заодно меняем кореной сальник.

19. Вот МКПП
20. Меняем нижние подушки с креплениями.

21. Устанавливаем маховик, диск, корзину.

22. Ставим МКПП в обратной последовательности.
23. Меняем левую подушку.
24. Все собираем, закручивает, проверяем затяжку.

На этом мой первый день закончился, было уже 4 утра.

1. Снимаем ручку АКПП

2. Снимаем педаль тормоза.

3. Вырезаем отверстия под сцепления.
4. Ставим педали.

5. Откручиваем защиту с выхлопной трубы.

6. Открючиваем крепления троса переключения автомата.
7. Вытаскиваем трос.
8. Сразу говорю МКПП тросы идут в другое технологическое отверстие.(его нужно сделать)
9. Снимаем заглушку, за панелью.

10. Ставим ручку переключения МКПП.

11. Протаскиваем тросы через проделанное отверстие.
12. Подключаем их к переключателям на коробке.
13. Подключаем трубки сцепления к рабочему цилиндру. Прокачиваем.
14. Ставим селектор переключения.

15. Делаем заглушку из резины и собираем все в обратной последовательности.

1. Проверяем уровень масла в коробке.
2. Ставим перемычку на фишке селектора под капотом (два толстых провода)
3. Подключаем контакты датчика заднего хода.
4. Заводим. Проверяем.

У меня все пошло с первого раза. Всем удачи.
Если что пишите, подскажу.

Принцип работы всех королловских АКПП одинаков – несколько планетарных шестеренок с гидравлической блокировкой различных их частей в зависимости от требуемой передачи. Встроенный в корпус насос создает необходимое для работы гидросистемы давление масла, гидротрансформатор с принудительной блокировкой выполняет функцию сцепления.

В машинах с задним приводом (их сняли с производства в 1983 году, но на просторах России еще встречаются такие экземпляры) дифференциал был вынесен в задний мост, на переднеприводных автомобилях он является частью трансмиссии и расположен внутри корпуса.

Преимущества и недостатки АКПП

Главным достоинством такой трансмиссии является автоматическое переключение передач, благодаря чему водителю не приходится отвлекаться на выполнение этого действия. Особенно ценной помощь гидроавтомата является для неопытных автовладельцев, которые еще не умеют определять оптимальную для конкретной скорости движения передачу, а также во время езды по городу, подразумевающей частые разгоны и торможения.

АКПП Toyota Corolla

Минусов же у гидроавтомата гораздо больше:

обслуживание и ремонт обходятся в несколько раз дороже, чем для механической коробки;
динамика автомобиля с АКПП заметно хуже, чем у машины с МКПП;
расход топлива на 10–30% выше, чем у легковушек с механикой;
из-за более сложной конструкции, отремонтировать самостоятельно автоматическую трансмиссию сможет лишь 1–2% автовладельцев, тогда как с механикой справятся 10–15%.

Покупка подержанного агрегата на авторазборке – это лотерея, ведь для объективной оценки состояния гидроавтомата его необходимо вскрыть, а делать этого никто не позволит. Поэтому покупают контрактную коробку лишь на время, чтобы собрать денег на ремонт или на установку механики.

Для чего меняют автомат на механику

Чаще всего замену трансмиссии производят потому, что хотят:

Как заменить коробку автомат на механику

Поскольку на этот автомобиль, за все годы его производства, ставили различные АКПП, то мы расскажем об общем порядке действий, применимых для машины любого поколения. Вот правильный алгоритм:

Подберите МКПП, соответствующую мотору вашей машины.
Подберите педальный узел (педаль сцепления) от автомобиля с трансмиссией механикой.
Подберите все элементы управления МКПП (кулису с рычагом и тросы).
Подберите все элементы привода сцепления (главный и рабочий цилиндры, трубки).
Проверьте состояние корзины сцепления, при необходимости замените изношенные детали.
Найдите место для поведения ремонта, желательно с подъемником, но можно обойтись и ямой или даже ровной площадкой, хотя это будет гораздо сложней.
Отключите аккумулятор.
Разберите салон так, чтобы получить доступ к механизму выбора передач АКПП, тросам или проводке управления трансмиссией, стенке моторного отсека и замку зажигания.
Уберите все детали и элементы моторного отсека, которые закрывают доступ к коробке передач.
Выберите способ снятия коробки, с двигателем или без. Помните, если снять мотор вместе с трансмиссией, то вы сможете поставить МКПП в более комфортных условиях, но для этого потребуется тельфер или подкатной кран.
Разберите подвеску и вытащите внутренние ШРУСы (гранаты) из КПП.
Отключите все элементы управления КПП.
Если вы планируете снимать коробку вместе с силовым агрегатом, то отсоедините все провода, трубы и трубки от него, затем цепляйте краном или тельфером и, открутив крепления, вытаскивайте из моторного отсека. Если же вы снимаете АКПП отдельно, то чем-нибудь подоприте или вывесите оба агрегата, затем откручивайте крепление коробки к кузову и выкручивайте болты, соединяющие ее с мотором, после этого снимайте гидроавтомат.
Перед установкой разберите МКПП и замените все изношенные детали, помните, проще это сделать сразу, чем через 5–10 тыс км снова снимать ее для ремонта.
Поставьте МКПП на место. Если двигатель на столе, то соберите оба агрегата, если же вы его не снимали, то придется это делать по месту, а учитывая немалый вес трансмиссии (25–30 кг) потребуется помощь напарника или же какой-либо подъемный инструмент, хотя бы лебедка.
Прикрепите МКПП к кузову, если позволяют финансы, то замените все подушки.
Установите педаль сцепления и рабочий цилиндр, тут придется использовать дрель и сварочный аппарат.
Установите цилиндры сцепления и проложите между ними трубку.
Установите кулису и проложите тросы выбора передач. Скорее всего, придется прорезать в кузове отверстие, а также поработать дрелью и сваркой.
На машинах старых поколений подключите к коробке датчик включения заднего хода и уберите из замка зажигания блокиратор. На автомобилях современных поколений (7–12) потребуется серьезное вмешательство в бортовую электропроводку и блок управления двигателя, поэтому, если вы не специалист в этом, то обратитесь к хорошему автоэлектрику.
Подключите к коробке передач элементы управления и залейте масло.
Соберите ходовую часть.
Соберите салон и подкапотное пространство, подключите аккумулятор.
Проверьте, все ли вы правильно сделали и протестируйте работу сцепления и механизма переключения передач.
Если все нормально, проведите пробную поездку.

Замена АКПП на МКПП

Как подобрать МКПП

Avensis T220 (2000 – 2003).
Avensis T250 (2003 – 2009).
Allion 1 T240 (2001 – 2007).
Celica T230 (1999 – 2006).
Caldina T210 (2000 – 2002).
Caldina T240 (2002 – 2007).
Matrix E130 (2003 – 2008).
Opa 1 XT10 (2000 – 2005).
Premio T240 (2001 – 2007).
RAV4 XA20 (2000 – 2005).
Vista V50 (1998 – 2003).

Ищите объявления о продаже таких автомобилей на запчасти, или отдельно коробки механики от них. То же самое делайте, если у вас стоит другой двигатель, ведь общий принцип одинаков – необходима ручная трансмиссия, совместимая с таким же, как у вас, мотором.

Юридический аспект

Часть королловодов уверены, что раз тип коробки переключения передач не указан в паспорте транспортного средства (ПТС) и свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС), то замена АКПП на МКПП на Toyota Corolla не требует регистрации в ГИБДД. На самом деле все гораздо сложней, помимо обязательного внесения изменений в документы на автомобиль, вам сначала необходимо получить разрешение на такую переделку, а после принести инспектору заключение эксперта о том, что все сделано правильно.

Если же ездить на измененной машине без переоформления документов, то вам грозят лишение прав и снятие машины с регистрации в ГИБДД, а также небольшой штраф. А вот за езду без прав, а именно такое наказание предусмотрено за управление автомобилем, изменения в конструкции которого не оформлены в ГИБДД, ведет уже к серьезному штрафу (30 тысяч рублей). Кроме того, установка трансмиссии другого типа, без перерегистрации документов автоматически аннулирует полис ОСАГО, поэтому в случае аварии вам придется возмещать весь ущерб за свой счет.

Чтобы официально оформить замену гидроавтомата на механику, вам придется не только пройти экспертизу в организации типа НАМИ, но документально подтвердить факт покупки всех деталей и их техническое состояние, а также правильность их установки. Поэтому процесс внесения изменений в документы не только утомительный, но и дорогостоящий, нередко затраты на него сопоставимы с расходами на переоборудование.

Если же эксперт придет к выводу, что переделка проведена с нарушениями, то вам придется устранять их и заново проходить экспертизу.

Делать самостоятельно или доверить автосервису/тюнинговой мастерской

Самостоятельная переделка машины с автомата на механику связана с целым рядом серьезных трудностей, для преодоления которых требуется хорошая автослесарная подготовка. Ведь придется менять не только трансмиссию, но и устанавливать дополнительную педаль, шток и цилиндр сцепления, причем все должно быть сделано так, как это предусмотрено с завода. Поэтому при самостоятельной переделке велик риск того, что результат экспертизы будет отрицательным, а значит, придется тратиться на устранение обнаруженных дефектов, а потом снова проходить экспертизу.

Если же вы обращаетесь в автосервис, тюнинговое ателье или другую организацию, предлагающую такие услуги, то они берут на себя проведение экспертизы, поэтому на руки вы получаете не только переделанный автомобиль, а также весь пакет документов, необходимых для ГИБДД. Такая услуга обходится недешево, зато вы экономите время и нервы, если же вам придется несколько раз проходить экспертизу и устранять недостатки, то общие затраты при самостоятельном выполнении работы и обращении в сервис будут сопоставимы.

Заключение

Читайте также: