Замена акпп на мкпп на форд фокус

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Автосервисы, где оказывается услуга - замена акпп на мкпп Ford, представлены ниже

Skoda, Subaru, Audi и другие .

Замена АКПП на МКПП Ford от 19800 руб.

Москва, Верейская, 15а

УАЗ, Ravon, Suzuki и другие .

Замена АКПП на МКПП Ford от 14700 руб.

Москва, Чертановская, 66/5

Daihatsu, SsangYong, Isuzu и другие .

Замена АКПП на МКПП Ford от 3300 руб.

Москва, 3-й Силикатный проезд, 13/1

УАЗ, Skoda, Citroen и другие .

Замена АКПП на МКПП Ford от 14700 руб.

Москва, Гончарная набережная, 19

Isuzu, Daewoo, Smart и другие .

Замена АКПП на МКПП Ford от 7400 руб.

Москва, Ленинградское шоссе, 8/9

Chevrolet, Lancia, Ford и другие .

Замена АКПП на МКПП Ford от 4700 руб.

Москва, Кировоградская, 16к6

Rover, Chrysler, Москвич и другие .

Замена АКПП на МКПП Ford от 11800 руб.

Москва, проспект Маршала Жукова, 14

ТагАЗ, Geely, BMW и другие .

Замена АКПП на МКПП Ford от 11300 руб.

Москва, Варшавское шоссе, 12к7

Infiniti, Brilliance, Saab и другие .

Замена АКПП на МКПП Ford от 10700 руб.

Москва, Волгоградский проспект, 12/4

ВАЗ, Audi, Hafei и другие .

Замена АКПП на МКПП Ford от 18600 руб.

Москва, Ижорская, 13к5

Факторы, влияющие на цену услуги - замена акпп на мкпп Ford в Москве

Услуга доступна для следующих моделей Форд:

Aerostar Aspire B-MAX Bronco Bronco-II C-MAX Capri Consul Contour Cougar Crown Victoria Econoline EcoSport Edge Escape Escort Escort (North America) Everest Excursion Expedition Explorer Explorer Sport Trac F-150 Fairmont Festiva Fiesta Fiesta ST Five Hundred Flex Focus Focus (North America) Focus RS Focus ST Freestar Freestyle Fusion Fusion (North America) Galaxy Granada Granada (North America) GT Ixion KA Kuga Laser LTD Crown Victoria Maverick Mondeo Mondeo ST Mustang Orion Probe Puma Ranger Ranger (North America) S-MAX Scorpio Sierra Spectron Taunus Taurus Taurus X Telstar Tempo Thunderbird Torino Tourneo Connect Tourneo Courier Tourneo Custom Windstar

7 лет

Долго искал по поиску честно не нашёл, прошу не бить палками если есть тема.

И так рассказываю что да как:

Машина: Форд ФОкус 1 Универсал, 2.0, акпп, 178000км пробег, 2003 год.

Проблема: Коробка перестала перключать передачи когда нагреется (, долгое стояние в пробке) стрелка выше 3т/об не поднимается, если вдавить педаль в пол то оброты поднимаются а скорость такая же 100км/ч и так же держится.

Решено было взять донара с МКПП:

Машина: Форд фокус 1 универсал, 1.8, мкпп, 100000км пробег, 2004 год.

Машину только сегодня притащили, в выходные начнём работу, расскажите какие могут быть проблемы, подводные камни и т.д

Первая проблема с которой можете столкнуться - виновата в этом не коробка. Вот тема Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. . Скорей всего там описывают именно Вашу проблему.

Спасибо, за информацию это обязательно уточню и проверю.

Мы уже окончательно решили перетащить механику на нашу машину.

Вчера был снят двигатель с донора.

На самом деле очень интересная тема . Дело в том , что на моей предыдущей машине , на GALAXY 00 года был автомат , который досаждал мне всякими мелкими тыками . И в ремонте был ( менялся торм.ремень , стакан заднего хода ,соленоиды ) , и просто по мелочи был проблемен -- не завести с тыка ,не буксировать . И вот я тоже задавал своим вопрос о замене коробки .
Мне было чётко сказано -- столько элктроники , столько проблем , не выйдет это дело у тебя .. Меняй машину !
я послушался ,пепелац продал , и теперь уже НИКОГДА НЕ БУДУ НА АВТОМАТЕ ЕЗДИТЬ .. , благо ,что жена не умеет ездить на автомате ,только на ручной коробке ..

Вечер добрый, mr.virus_grisha
Я одно время интересовался данной темой, есть знакомые которые, меняли автомат на механику. зверь машина , едет на много лучше чем 1.8 да и 2.0 автомат. Но я бы посоветовал купить на разборке коробку понадежней MTX78, а то штатная умрет быстро от 2ух литров. От 1.8 и то ломается. Подробностей к сожалению не знаю, понятно, что с коробкой меняется и сцепление ну и пластик по салону с ручкой. Жаль что штатных фокусов первых нет 2 литра с ручкой. амерекосов в счет не беру. Вообщем удачи тебе в поисках информации, на темку подпишусь

21 апр еля 2011

Огромное спасибо что отписались я уже думал что такое не возможно! На донаре был убит диск сцепления (толщина 6мм и весь синий) завтра заберу новый на выходных будем переставлять всё, по возможности сделаю фотоотчёт. По поводу коробки знаю, но берём не чтобы гонять, машина семейная а там будет видно. Ещё раз спасибо что написали.

mr.virus_grisha
С донора мозги с замком и ключом, если проводка внутри салона на мозги одинакова, то не надо менять, только подкапотную.

25 апр еля 2011

И так всем привет, ремонт пока что не закончен по не которым причинам расскажу ниже, Начну всё по порядку, фоток мало, поэтому более подробно постараюсь рассказать, если что задавайте вопросы:

Сняв все нужные запчасти с донора, положили нашего больного (машину) на операционный стол (гараж с ямой) начали в 12 дня.
Для удобства сразу сняли водительское сиденье (т.к основные работы буду проходить там) открутили бороду между сиденьями, всё осмотрели к переключателю передач подходит только одна фишка (решели делать так после каждой фишки заводить машину и проверять) оставив коробку в режиме Р, сняли фишку и завели всё нормально, сняли переключатель переключатель передач (у нас стоял ещё защитка пришлось с ней повозится):

вот сам переключатель

На фотке видно серую фишку, которая подходила к переключателю, трос к коробке, ну и два блока, один от подушек, другой от сигналки.

Продолжаем дальше: открыв капот смотрим на коробку там есть ещё датчики отсоединяем каждый и заводим и вот мы нашли датчик после которого машина не завелась:

Провода которые отвечают точно не скажу (забыл потом точно напишу) вроде серый и серо-красный, они больше чем остальные.

У нас было два варианта, либо замкнуть скрепкой, либо срастить эти провода, выбрали первый способ, после чего пробуем - машина заводится всё нормально.

На этом с датчиками всё.

25 апр еля 2011

Кстати да, первое расстройство было после того как сняли пластмассовую "защиту" двигателя и увидели что крышка картера мокрая, решили то место почистить отвёрткой и проковыряли дырку =( крышка картера сгнила, хорошо на доноре сохранилась, поставили его.

Ну вернёмся к главному:

После датчиков сняли акк, убрали(отсоединили, и закрепили) провода которые мешались, положили балку по диагонали и подвезали к ней движок, задомкратив машину со стороны водителя и сняв колесо открутили гайку которая накручивается на гранату она выглядит вот так:

Три гайки держит одна пластина, с ней надо быть аккуратно, или потом уже не закрутишь.

Сняли шрус со стороны водителя (второй не собирались снимать) снизу машины под двигатель положили брусок, и задомкратили движок, что то разогнался я ещё подушка под акк она на 4х гайках и как назло одна не хотела откручиваться не в какую, пришлось её болгаркой срезать. Далее открутили коробку от двигателя и сняли её (снимали втроём, очень тяжелая, и то не с первой попытки то зацепиться то ещё что то)

И вот тут первый подводный камень:

Шрусы разные, на нашей коробке больше по диаметру и по длине чем на той, а на доноре только левый сохранился именно поэтому ещё не доделали машину.

На этом первый день нашей работы закончился, в 20:30 дома были.

25 апр еля 2011

Второй день начался в 13:00 Так как был праздник все отмечали шрус не удалось купить поэтому решили доделать мелочи чтобы не терять день.

Поставили переключалку механику:

Тут ни каких проблем нету, всё подошло отлично.

Поставили педали, (для начала открутили полку над ногами водителя):

Опять же нет ни каких проблем, все дырки предусмотрены, никакого гемора.

Единственное осталась под вопросом вот эта деталь:

Она крепилась к нашей педали тормоза, на доноре её не было и поэтому эту деталь мы решили не ставить, для чего не понятно.

После чего поставили бочок тормозухи с донора, и поставили коробку:

Вот она, с новым диском сцепления (очень интересно, старый диск был 6мм, по книжке максимально допустимо 7 мм, новый же диск 8 мм)

Коробку ставили вдвоем она намного легче, когда прикручивали дошли до стартера и там нас ожидал второй подводный камень, наш стартер не подходит по креплению к этой коробке, взяли с донора другой стартер:

Наш слева у него длиннее ушко крепление, и по размеру он чуть больше

Нус и прикрутили всё, коробку к подушке и закрепили, подсоединили троса к коробке.

На этом второй день работы закончился. в 20:00

Что мы решили с шрусом, по сколько с права был сломан пополам(у донора), мы взяли ту часть которая вставляется в коробку и наш отвезли в мастерскую нам переварили, что будет . поставим посмотрим, если что купим новый.
По поводу проводки и мозгов, по идеи мы отключали все датчики чтобы посмотреть будет ли потом работать, она работала значит по логике должно быть всё в порядке, по поводу педалей вроде ответил, не было ни каких заморочек. Если я упустил что то, то задавайте вопросы, обзор пишу первый раз, поэтому надеюсь всё устраивает НУ всё я побежал, продолжение следует!

mr.virus_grisha

Всем привет =) Прошу прощения что долго молчал, сейчас вот пока что есть время решил закончить тему, остановился я на шрусе и так:

1. Шрус нам варили (та часть которая колесо наша другая часть которая в коробку с донора)
боялись что будет бить при скорости, но на практике всё отлично! Шрус который варили со стороны пассажира крепиться с помощью скобы, когда начали всё это дело прикреплять шрус не хотел влезать взяли скобу с донора разница 4мм(замеряли штангенциркулем) поставили ту сразу всё встало!

Из проводки только датчик скорости и задний ход, с ней возился папа без меня, но говорит ничего сложного нету.

Закрепив всё остальное и залили масло в коробку всё было готово, завели машину и о чудо, РАБОТАЕТ.

Выезжаем мы значит проверять, в обороты опять выше 3000 не поднимаются =(

Отвезли на диагностику, сказали забит катализатор
Приехали опять в гараж начали снимать (снять его было адски трудно) в итоге пробили его, теперь у нас не евро 4 а евро 1 =))) . Зато отлично идет .

И так подводим итоги:

В один прекрасный день выдался случай проверить максималку
Стрелка спидометра ушла чуть дальше 220км\ч но при этом по GPS показывает 205км\ч
Естественно правильней показывает GPS

По расходу вообще не нарадуемся примерно 8.5л/9.0л на 100км Это в смешанном темпе (город,пробки,шоссе)

Если кто то будет менять и нужны будут какие нибудь подробности пишите на мыло так как сюда редко захожу, с радостью помогу и расскажу!

Штурмую литературу по интернету в поисках подробной информации конкретно к моему объему ДВС (1.6 л, 100 л.с.), но не нахожу, все упирается в коробку для 2.0, как будто в 1.6 не ставилось, или никто не производил такие переделки для моего двигателя? Вопрос заключается вот в чем: разница в коробках MTX-75 присутствует? И у кого нибудь есть опыт по замене АКПП на МКПП именно для моего двигла (если имеется эта разница). Заранее благодарен!

Ford Focus Sedan 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 50

Ребят кто даст полный список для замены с АКПП на МКПП двигатель 1.6

Нужно всего лишь поменять DirectDrive судя по ошибкам. Муфта стоит 2500 руб. Заменить можно самому, сняв только заднюю крышку.

К этому, и крышку не плохо саму поменять

Крышки не так сильно вырабатываются. Так как буксует только 3 передача думаю и фрикционы живы еще остались.

Тоже как вариант, тоже имеет право на жизнь.

Можно сделать все самому, докупив литрушку меркона, 2 уплотнительных колечка и чуть герметика.

Что за уплотнительные кольца?

Барабан сцепления Direct/Overdrive Clutch Drum, 4F27E/FN4AEL/FNR5 (Ford) (Mazda) -он?

На схеме 550 — DriveDrum это муфта, 344 — колечки в крышку так как они бывает засыхают теряют эластичность

Все, нашел, спасибо ;)

Ну как понимаешь сейчас ездить с пробуксовкой не желательно, а то придется и 3 фрикционных кольца прикупить.

Знать бы цену вопроса, без машины никак. И самое главное, буксует уже на горячую(скидываю) газ и переключает на 4ую спокойно. На холодную сам переключает.

На холодную масло гуще и давление в пакете выше соответственно.

Муфта 3-4 (обычно бу всборе ) 2500 руб. Важно определить отсутствие выработки от тефлоновых колец зад крышки.
Герметик — любой формирователь прокладки.
Колечки на крышку по 50 руб. 2 шт.
Лента тормозная — 1000 руб. Не вижу смысла менять даже если начала стираться.
Задняя крышка — 3000 руб. Обычно идет с тефлон кольцами. Не вижу смысла менять если нет канавок от тефлон колец.
1л Mercon LV — 300-500 руб.
Также надо убедиться в отсутствии выработки у родной муфты задней передачи, иначе Муфта реверс (обычно бу всборе ) — 5000 руб.

Ты единственный кто адекватно расписал что и как) В сервисе даже АТЛ в СПб сразу приговорили коробку в капитал) А по твоим адекватным словам получается куда меньше и проще, да и сам представлял что не сложно. Буду в итоге разбирать и смотреть на износ все барабаны и кольца.

Ну как понимаешь сейчас ездить с пробуксовкой не желательно, а то придется и 3 фрикционных кольца прикупить.

Привет, сам занимаешься ремонтом коробок?

Нет не ремонтник но по нашей знаю тонкости.
Развод на капитал связан с тем, что неизвестно что у тебя с фрикционами если их перетерло, то у них агрумент это засранный гидроблок, гидротрансформатор и соленоиды. Считаю это не аргументом так как даже частичная смена масла все вымоет.Так же выработка в муфтах однозначно связана с немалым пробегом а это уже типа нужно менять все сальники. Так же на больших пробегах нужно прислушаться к пинкам которые возникают не изза тормозной ленты как думают многие, а от выработки посадочного места выдвижного прижимного штифта. Считаю распил бублика, мойка блока, завтулирование, демонтаж, сьем, расходники и так далее лишней работой и вполне можно ограничиться заменой конкретного изношенного элемента.

5 лет

Приветствую, одноклубники!
Давеча приказал долго жить гидрач 4F27E в моем ФФ2 2,0 2011 г.в. Пропала 4 передача, 3 включается со стуком, первая пинается.
Покурив темы про ремонт автомата, замену своего на б/у гидрач, решил не играть в рулетку с заменой на б/у, а поменять на механику.
Инфы на форуме по данной манипуляции практически нет.
Первоначально список необходимого для замены выглядит так:
1. Сама МТХ-75;
2. Педальный узел;
3. Кулиса переключения с тросиками;
4. Сцепление с выжимным;
5. Маховик;
6. Цилиндр сцепления и всевозможные трубки к нему.

На данный момент занимаюсь поиском и закупкой необходимого.
Просьба ко всем, кто может дополнить этот список, отписаться в теме с уточнениями.
Может кто менял в своей машине гидрач на механику и может поделиться опытом и возможными нежданчиками
Буду рад любой полезной инфе.

Всем, кто собрался менять коробку, будет полезным при замене произвести обслуживание ШРУСов.

ИМХО проще и надежнее поменять на БУ автомат или ремонтировать Ваш. иначе там и привода прибавятся и прочее, что стоит все скопом дороже вашего ремонта

radmirit
Реальный пробег коробок с разбора не известен (конечно все будут петь про дедушку за рулем и 15к пробега за 5 лет). Так как большинство разборов пркупают машины из европы, то пробеги там не малые и сколько она проживет -- не известно. Минимальный возраст такого автомата -- 4 года. Знакомые с разбора предложили коробки с пробегом более 100 ткм. Это лотерея и ее надежность сомнительна. Ремонт моей акпп с заменой вала, пакета 3-4 передачи и задней крышки обойдется около 90к по предварительным оценкам (курсы уже не те). Сейчас комплект мкпп вырисовывается в сумму около 40к. Это примерно стоимость лотерейного бу автомата.
По предварительной инфе привода там одинаковые.

radmirit
с поиском кузовни цвет в цвет у меня на старой тачке вопросов не возникало, а вот с акпп гораздо сложнее. Надо найти машину 2011 года нашей сборки с пробегом до 50 ткм. и на которой не ездили на кикдауне, как я
Сервисы готовы взяться за такую переделку. сумма за работы колеблется от 10 до 15к. тупо снять-поставить коробку автомат стоит 6-8к. так что разница не велика. за год я на машине проезжаю около 50к, так что надежность мне очень важна. сдохшая за 500 км от Москвы коробка будет совсем не кстати Учитывая агрессивный стиль езды, автомат с разбора дольше года у меня не протянет.
Вопрос лишь в том, чтобы не упустить мелочи при замене и не наступить на грабли. Поменять в итоге поменяю, но хочется приехать в сервис с полным комплектом всего. Просто вскрывшиеся в процессе нюансы могут затянуть затею.

8 янв аря 2015

Это на рестайле. На дорестайле они разные были.

3 июля 2015

Xfree86
сам собираюсь менять акпп на мкпп на 2.0. если что нужно узнать - спрашивай.
у меня комплект уже собран, жду только когда квайф приедет, чтобы сразу его туда вкрячить. договаривался с одной разборкой - взял у них почти весь комплект с условием, что после замены отдам автомат, т.е. за детали я вообще ничего не платил. коробку попросил дефектовать знакомых механиков, разобрали - оказалась практически в идеале. за работу просят 10000 вместе с установкой квайфа + замена рулевой рейки до кучи.

полный набор выглядит так:
- сама коробка MTX75
- селектор на коробке, куда троса вставляются (у меня шел уже вместе с коробкой)
- датчик ЗХ (у меня шел уже вместе с коробкой)
- верхнее крепление коробки, треугольное такое (у меня шло уже вместе с коробкой)
- опора коробки (опционально, подходит от автомата)
- привода (опционально, подходят от автомата, но я в итоге хочу поставить от дизеля)
- кронштейн подвесного подшипника правого (длинного) привода (отличается от того, что на автомате, 1224881)
- новые сальники приводов (2 шт.)
- кулиса (от MTX75. на iB5 другой размер седла под трос)
- чехол с ручкой (ручку я брал 1538158 (с подсветкой), чехол заказывал в ателье новый из кожи, т.к. на той разборке, где я брал комлект, чехлы все были жутко рваные)
- троса переключения (от MTX75. на iB5 другая длина)
- педальный узел (сцепление + тормоз, я брал здесь на форуме весь узел 3 педали в сборе от ST)
- датчик педали сцепления
- главный цилиндр сцепления
- шланги магистрали сцепления с креплениями (клипсами) - от бачка до цилиндра и от цилиндра до выжимного
- сцепление (я заказывал EXEDY 07804)
- маховик (я заказывал EXEDY ZF502)
- болты маховика (6 шт., они одноразовые (1119933))
- выжимной подшипник (у меня шел в комплекте со сцеплением)
- масло для замены в коробке MTX75
- тормозная жидкость для долива/заправки сцепления

проводка, как мне сказали, никакая не нужна, автоматная избыточна и в ней все должно быть, кроме отвода на датчик ЗХ, его будут делать по месту. коннектор на датчик педали сцепления должен быть подмотан к проводке IP.

еще можно поменять педаль газа, но это тоже опционально, говорят даже, что автоматная педаль на ручке дает более адекватный отклик, одно время ее даже меняли, до появления педальбустера.

Каждый тип трансмиссии (автоматическая и механическая) имеет как свои плюсы, так и минусы. Например, во время эксплуатации авто АКПП обеспечивает максимальный комфорт, однако такая коробка менее надежна, ее дороже обслуживать и ремонтировать.

Что касается МКПП, данная коробка передач более надежна и отличается простотой конструкции. При этом постоянная необходимость самостоятельно переключать передачи может быть проблемой для машин, которые используются в больших загруженных городах.

Не удивительно, что многие автовладельцы по тем или иным причинам задаются вопросом о том, можно ли поменять коробку механику на автомат и наоборот, а также как на автомобиль, оборудованный механикой, установить АКПП и т.д. Давайте разбираться.

Как правило, причиной такой замены является выход из строя довольно дорогостоящей АКПП. Второй причиной является банальная экономия топлива. Отметим, что при исправном автомате вкладывать деньги в переоборудование автомобиля с негарантированным результатом заметного улучшения может быть нецелесообразно.

В любом случае, заменить АКПП на механику проще, чем наоборот. В отношении каждого авто производятся избирательные технические процедуры, поскольку каждая марка и модель по своему индивидуальна. Но в отношении всех автомобилей при замене АКПП на механическую КПП существует определенный перечень общих технических мероприятий.

Подъем автомобиля на подъемнике и демонтаж узлов ДВС, препятствующих демонтажу АКПП.
Демонтаж панелей салона и панели приборов, которые также мешают проведению работ по переоборудованию.
Обесточивание системы электропитания путем отсоединения АКБ.
Демонтаж стартера, если он находится в нижней части моторного отсека.
Отсоединение электрических проводов АКПП от кожуха коробки, отсоединение троса или привода кулисы рычага переключения передач, а также отсоединение троса спидометра.
Далее идут в ход трубки радиатора трансмиссионной жидкости от АКПП. Выполняется их отсоединение, затем производится слив трансмиссионного масла.
Фиксация ДВС, выкручивание соединительных болтов между АКПП и двигателем.
Отсоединение промежуточного вала от коробки передач и демонтаж опоры и кронштейнов крепления АКПП.
Производится демонтаж блока гидротрансформатора АКПП, после чего при помощи домкратов отсоединяют АКПП от двигателя.
После полного демонтажа узлов АКПП, устанавливают маховик на коленчатый вал и тросы привода механики.
Производится замена селектора АКПП на селектор МКПП.
За этим следует установка педали сцепления и главного цилиндра сцепления.
Далее производится установка МКПП.
Параллельно после полной сборки зачастую проводят перепрошивку ЭБУ.

Перечень основных деталей, которые в первую очередь необходимы при замене АКПП на КПП:

коробка передач;
селектор переключения передач;
тросики привода селектора;
маховик (с креплением);
диск и корзина сцепления;
кронштейны крепления двигателя и коробки и педальный узел;
главный и рабочий цилиндр сцепления и подвес привода ШРУСа;
ЭБУ для механической коробки передач, проводка.

Необходимо помнить, что марки и модели автомобилей сильно отличаются друг от друга техническими особенностями сборки и установки узлов и агрегатов. Это значит, что при переустановке коробок передач на автомобиле необходимо досконально изучить пространство, рассчитанное под размещение узла.

Следует произвести замеры и подобрать подходящие кронштейны, высверлить дополнительные отверстия, необходимые для установки коробки передач. Часто требуется подойти к вопросу с позиции инженера, так как после замены АКПП на МКПП коробка должна быть надежной и работоспособной.

Добавим, что бывают такие случаи, когда при установке МКПП в автомобиль, который оборудован АКПП, электронный блок управления (ЭБУ) не требует замены или перепрошивки. Такая особенность обусловлена тем, что на автомобилях одной марки ЭБУ для АКПП и МКПП могут быть идентичны.

В этом случае не нужно будет полностью менять жгут проводов, идущих к навесному оборудованию автомобиля. Однако полная идентичность встречается крайне редко. В результате возникают сложности, так что без надлежащего опыта лучше обращаться на специализированные станции технического обслуживания, предоставляющие услуги по замене АКПП на МКПП и наоборот.

При этом важно понимать, что далеко не все автосервисы готовы предоставить данные услуги. Более того, чем новее и технологически сложнее авто, тем дороже будет стоить коробка, другие элементы, а также работа по замене. Со старыми ТС все с точностью до наоборот, то есть чем старше автомобиль, тем дешевле обойдется замена коробки передач.

Например, минимальные цены на переустановку КПП на VW Passat B5 начинаются от 700 долларов США. Сама контрактная коробка передач будет стоить, в среднем, еще 500 долларов. Если же рассматривать Passat B3, работа по замене АКПП на МКПП обойдется в 400-500 долларов, коробка б/у будет стоить от 200 долларов США.

Замена коробки передач: механика МКПП на автомат АКПП

Изучив информацию по замене АКПП на МКПП можно подумать, что обратный процесс замены КПП на АКПП происходит по тому же принципу. Сразу отметим, на практике это не так.

Процесс замены коробки передач механика на автомат намного более трудоемкий и затратный. Демонтаж КПП и всего оборудования является началом длительной и технически сложной операции. Для того чтобы поменять коробку механику на автомат, необходимо не только заменить панель приборов и проводку, но и приобрести большое количество запчастей.

Базовый список необходимых деталей включает в себя:

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена масла в механической коробке передач и автоматической КПП. Из этой статьи вы узнаете о процессе замены трансмиссионных жидкостей на данных типах КПП, а также что нужно учитывать в рамках подобной процедуры.

Порядок технических операций производимых при замене КПП на АКПП:

Проводится демонтаж МКПП и отсоединение деталей узла сцепления.
Отсоединение кулисы и демонтаж педального узла.
Снимается маховик, после чего проводят демонтаж кардана либо полуоси (зависит от привода).
Отключают и снимают гидравлические трубки привода сцепления, после этого устанавливают диск с венцом на коленчатый вал.
Проводят установку радиатора охлаждения АКПП и дополнительно устанавливают заднюю опору для ДВС.
Проводят замену стартера и кардана (при необходимости, зависит от авто).
Проводят замену всей электропроводки, подключаемой к панели приборов с заменой самой панели приборов.
Производят установку ЭБУ для АКПП.

Если говорить о возможности переоборудования автомобиля с МКПП на АКПП, важно понимать, что добиться корректной замены электрооборудования и программного обеспечения с учетом отсутствия электронных схем и исчерпывающей технической информации, может быть крайне сложно.

Целесообразность таких действий, то есть необходимость поменять коробку механику на автомат, также крайне сомнительна. Например, только контрактная АКПП в нормальном рабочем состоянии для многих моделей стоит около 1 тыс. долларов США, ГДТ еще около 600-800 долларов.

Получается, разница в рыночной стоимости автомобилей, оборудованных АКПП и МКПП, составляет около 20% процентов, тогда как переоборудование, скорее всего, обойдется дороже, особенно если пользоваться услугами СТО.

Что в итоге

Как видно, решение вносить изменения в конструкцию и переделывать автомобиль, меняя МКПП на АКПП и наоборот, не всегда оправдано на практике. Что касается замены автомата на механику, такой подход более распространен, особенно с учетом наличия агрегатов и запчастей, а также при условии выполнения работ своими руками. Дело в том, что конечная сумма может получиться такой же, как и ремонт/замена АКПП на контрактную.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить уровень масла в АКПП правильно. Из этой статьи вы узнаете о том, как нужно проверять уровень ATF в автомате, а также что нужно учитывать при проверке самого качества масла в АКПП.

Необходимо изучить данные, связанные с электрикой и механикой переделываемого авто, а также начать с подбора необходимых деталей для такой переделки авто, ознакомиться с ценами и т.д. Такой подход можно считать гарантией того, что доработка автомобиля не затянется на неопределенный срок, а сам владелец в конечном итоге получит желаемый результат.

Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач: замена масла в МКПП и АКПП. Когда менять масло в коробке на автомате и механике. Полезные советы.

Проверка уровня масла в автоматической коробке передач: как проверить уровень ATF. На что еще обратить внимание: цвет, запах, загрязненность АТФ и т.д.

Выбор масла для механической коробки передач: виды трансмиссионных масел, особенности и отличия. Какое масло лучше заливать в МКПП, что нужно учитывать.

Как обслуживать коробку - автомат: замена масла и масляного фильтра АКПП, стоимость замены масла в автоматической коробке. Способы замены ATF, рекомендации.

Можно ли смешать масла в коробке передач: что нужно знать, возможные последствия смешивания трансмиссионных масел для КПП. Полезные советы.

Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач Лада Ларгус. Порядок действий для замены, подбор масла в КПП Ларгус. Советы и рекомендации.

Читайте также: