Замена акпп дайхатсу юрв
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
проблема с АКПП Daihatsu YRV 2000г двигатель 1,3л 90л.с.
при включении задней передачи вся машина начинала вибрировать, при включении других передач все было нормально. А потом вообще перестали вкл. все передачи. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Однозначно нужно произвести диагностику на предмет наличия ошибок!
Для начала попробуй скинуть клеммы с аккумулятора минут на 10 и потом снова проверить включения. И еще один обязательный момент, посмотри массовый провод от коробки к кузову. Если отсоединен или порван, то масляный насос автомата "не работает".
авто купил 2 дня назад в новосибе на базаре, так что как понимаете правду они конечно не скажут, но на щупе масло чистое, кстати на понели мигает индикатор скорости D4 с задержкой 0,5 сек.
индикатор скорости D4 мигает с задержкой не 0,5 а 1 сек. Сегодня пробовал отключать аккумулятор и осмотрел массовый провод, даже другой пробовал цеплял, толку ни какого.
Мигание индикатора. хм. возможно это показывает код ошибки. В общем не гадай, а езжай на диагностику. Там видно будет. Только обязательно отпишись потом.
Методика поиска кодов неисправности АКПП!
сегодня пошол в гараж,завел машину в акпп что то хруснуло и после этого появился металический свист, после слил масло с акпп оно серо черного цвета. Так что похоже что я попал на кап ремонт коробки. Скажите пожалуйста у кого нибудь есть талмут в электронном виде по снятию и ремонту акпп или ссылка на кокой нибудь сайт. Помогите пожалуйста.
(P.S. администрация форума YRV против сканов таких книг, могут и забанить)
Люди я разобрался с коробасом, а тот звук о котором я писал выше это был насос, как окозалось он не мог прокачать масло через забитый фильтр - это и было причиной того что не одна передача не включалась. Об этом я узнал после снятия маслянного поддона на коробасе, масло было таким грязным как будто его вобще не когда не меняли, а фильтр и того хуже. Промывать фильтр не было смысла так что я купил новый, установил его залил масло и коробас ожил.
Но осталась одна проблема - при включении задней передачи вся машина начинает вибрировать такое ощущение что двигатель вот вот вывалится.
Я грешным делом думаю на подушки удерживающие двигатель и коробку.
Подскажите мож кто знает, как избавиться от этой проблемы.
АКПП у YRV самое слабое место, ищи контрактную коробку, но перед установкой обязательно сделай ей профилактику.
Люди я разобрался с коробасом, а тот звук о котором я писал выше это был насос, как окозалось он не мог прокачать масло через забитый фильтр - это и было причиной того что не одна передача не включалась. Об этом я узнал после снятия маслянного поддона на коробасе, масло было таким грязным как будто его вобще не когда не меняли, а фильтр и того хуже. Промывать фильтр не было смысла так что я купил новый, установил его залил масло и коробас ожил.
Но осталась одна проблема - при включении задней передачи вся машина начинает вибрировать такое ощущение что двигатель вот вот вывалится.
Я грешным делом думаю на подушки удерживающие двигатель и коробку.
Подскажите мож кто знает, как избавиться от этой проблемы.
Вот и хорошо, что разобрался!
Вибрировать может из-за низких холостых оборотов двигателя, у тебя какие?
Как то раз заметил, что разъем проводки и поддон мокрые.
Купил резинку уплотнительную этого разъёма — Daihatsu 90043-01281-000 за 125 руб в Экзисте, ибо было лень все снимать у какого-нибудь автомагазина и подбирать от ВАЗ.
Далее у меня была проблема — акпп с 2 на 3 и с 4 на 3 дергало сильно. Задняя выключалась с задумчивостью небольшой и толчком (все опоры мотора и коробки новые стояли).
Почитал про адаптацию. Выполнил. Поехал кататься, как написано в инструкции было.
Стали все передачи переключаться мягко и плавно, как вверх, так и вниз.
В инструкции было написано покататься минут 20-30 во всех режимах.
В маханическом боевом режиме прокатился минут 5 — машин рвал всех и вся — аж не знал за что хвататься, чтоб меня через заднюю дверь от ускорения не выбросило — ураган просто )))
Однако приехал к дому и при парковке понял, что задней передаче очень не хорошо. Включалась, но с таким толчком, как будто Камаз меня целует, потом пауза секунд 5 и только потом начиналось движение задним ходом.
Далее веселее — поехал на следующий день до заправки (2км). Заправился, проехал еще км примерно и все — буксует и останавливается. Остыл немного, еще проехал до дома и во дворе уже забуксовала коробка окончательно…приехали. Масло жженым пахнет. Труп.
Полез по пути меньшего ущерба для кошелька — проверять мозги, в которых может накрыться нечто от известной проблемы подключения магнитолы…
Достал мозг:
Вытащил плату — дорожку уже чинили/паяли:
Поехал и купил редкий 40-й мозг всего за 1600 руб.
Поставил и…хрен! Ничего не изменилось…
Пошел искать коробку.
Нашел за 20 000 руб, купил масло:
В сервис хотел, но муж сестры сказал, мол, тащи домой в Лобню — заменим вдвоем.
На сайте ВезетВсем нашелся эвакуатор всего за 2200 руб с юга Москвы от Мкад до севера МО в 15 км от Мкад.
Знал бы, что мы будем ровно два полных дня ипаться с коробкой — потащил бы в сервис.
Однако мы ее победили. Машин вновь поехал своим ходом.
Однако! При взгяде в зеркала заднего вида, когда я с Дмитровки из области шел по эстакаде на внутреннюю сторону МКАД, увидел дымовую завесу…
Оказывается, через сальник правого шруса на коробке фигарило масло при движении и аккурат на выхлопную трубу. Долил масло — доехал до дома.
Пошел в Экзист — купил сальник Musashi D6236 всего за 255 руб.
Заменил за час где-то.
Виновник (при установке шруза надо было сначала выровнять мотор, пристегнув подрамник слева, а не так пытаться пихать шрус в коробку).
Все исправлено. Коробка работает, правда со 2 на 3 задумывалась иногда, причем только в автоматическом режиме. Ибо при механическом переключении все передачи щелкались быстро, без раздумий и букса.
Выставил на продажу и через пару-тройку недель продал монстра )))
Предыстория: машина была куплена, грубо говоря, в июле 2006 года с пробегом 59 тыс. км., на момент покупки масло в автомате было уже не самым светлым. На нем я проездил до октября, начались холода, гололед, частые пробуксовки и маслу совсем пришел конец. Выражалось это, прежде всего, в рывках при переключении селектора по положениям Д-Р-Н-П, особенно при включении задней – сначала небольшая пауза, потом приличный рывок. Далее начались рывки при переключении на повышенную на оборотах выше среднего. Плюс нереальная тормознутость.
В общем, набравшись “смелости”, я поехал на сто – менять масло в автомате.
Процесс замены выглядел следующим образом – сначала из поддона слили старое масло, затем, сняв патрубки, идущие на радиатор, подключили их к аппарату, в аппарат залили 13 л 3-го декстрона (кастрол) и начали промывать. По прозрачным трубочкам в аппарате было видно, что старое масло чернее сажи. В итоге, прогнав через автомат 13 литров, было получено практически чистое масло. Обошлось это удовольствие мне где-то в 3,5 килорубля. Эффект от замены превзошел все ожидания – пропали рывки, автомат стал быстрее думать, в общем машина стала вести себя гораздо лучше. Тут же хочу заметить, на момент замены масла я уже знал про фильтр, который стоит в поддоне и планировал непременно его заменить в ближайшем бедующем. Кроме того, мастер, делавший замену масла, заметил, что давление в автомате очень неплохое, что меня не могло не обрадовать.
Проехав 5-6 тыс. км. я стал замечать, что масло темнеет. Мысль о замене фильтра не покидала меня, и в феврале я заказал новый фильтр на дром.ру. Фильтр обошелся что-то около 1500 р. По доставке произошел небольшой косяк – на таможне задержали на проверку груз, в котором был мой фильтр – в итоге он шел до меня почти 2 месяца. Пока шел фильтр я выдумывал стратегию 101% замены жижи в автомате. Придумал следующее: сначала еду на 100% (на самом деле 99%) замену масла, как в октябре, затем еду в гараж, сливаю масло из поддона, меняю фильтр и заливаю вместо слитого масла новое. Т.е. сначала 100% замена с промывкой, потом на более менее чистом масле я меняю фильтр, и делаю частичную замену (обновление).
В итоге в эту субботу я так и сделал. Приехал в сервис, сделал замену с промывкой, в этот раз понадобилось 7 л – замена делалась по немного другой схеме (масло не смешивалось через аппарат по замене, а сливалось из поддона и заливалось свежее). Мастера немного офигели от цвета масла – было очень темное, но посветлее, чем в первый раз. Предложил, ради любопытства, мастерам заменить фильтр, объяснил, что поддон можно немного сместить, чтобы подкраться к 2 болтам, которые закрываются балкой, но они отказались. В итоге заплатил за замену + купил 4 литра масла с собой, все вместе 2,5 тыщи.
Приехал в гараж и преступил к замене фильтра. Мануал:
1. Откручиваем пробку поддона АКП ключом/головкой на 17.
2. Сливаем масло в любую удобную емкость – 3,5 литра.
3. Закручиваем пробку обратно.
6. Болтов на поддоне нет, но он крепко висит за счет герметика. Снизу отковырять мне его не удалось. Опять пригодился пиломатериал, завалявшийся в гараже – взял тот же брусок длинной 40-50 см и из под капота, уперевшись в кромку поддона, стукнул по бруску молоточком. Поддон с характерным звуком упал на землю.
7. Далее я промыл поддон, очистил магнитик, просушил, обезжирил и нанес герметик (герметик-прокладка “MaxSIL” красный (70 гр) производитель – Казанский завод синтетического каучука). Пока подсыхал герметик(20-30 минут) я заменил сам фильтр. Снимается и одевается он очень легко – на защелках. Важно – на старом фильтре есть резиновое колечко, его нужно переставить на новый. Затем я очистил края коробки от старого герметика и тоже обезжирил. Можно собирать.
9. Забиваем клин, прикручиваем 2 оставшихся болта. Вынимаем клин.
10. Ждем 4 часа, пока высохнет герметик. Заливаем 3,5 литра нового(по желанию) декстрона.
Можно заводить. Прогоняем коробку по режимам, и проверяем уровень на заведенной машине. Если все ок, то можно ездить!
В итоге сейчас у меня декстрон прозрачный! Коробка работает отлично – машина прет!
Пока сох герметик(4 часа) я установил кулер для АТФ, но отчет о его установке будет позже.
Отчет о замене фильтра АКПП Дайхатсу ЯРВ. Фото 1
Отчет о замене фильтра АКПП Дайхатсу ЯРВ. Фото 2
Отчет о замене фильтра АКПП Дайхатсу ЯРВ. Фото 3
Отчет о замене фильтра АКПП Дайхатсу ЯРВ. Фото 4
Группа специализированных автотехцентров по обслуживанию любых автоматических коробок передач.
Цены на Ремонт АКПП DAIHATSU YRV в Москве
| Работы | Стоимость в рублях |
|---|---|
| Диагностика | 500 |
| Снятие | От 2700 |
| Дефектовка | От 2300 |
| Разборка коробки | От 3300 |
| Сборка коробки | От 3500 |
| Промывка системы охлаждения | 0* |
| Установка коробки | От 3300 |
| Адаптация | 1300 |
Дополнительные работы
| Услуги | Цены в рублях |
|---|---|
| Снятие и установка гидроблока | От 2500 до 5500 |
| Ремонт мехатроника | От 5500 до 33000 |
| Ремонт гидротрансформатора | От 3500 до 5700 |
| Замена масла в коробке | От 1500 до 2700 |
| Замена сальника | От 500 до 850 |
| Ремонт ЭБУ | От 5500 до 13500 |
| Программирование | От 2500 до 14000 |
профессиональный ремонт автоматических коробок передач
Наша компания готова предложить клиентам профессиональный ремонт автоматической коробки переключения передач у автомобилей DAIHATSU YRV вне зависимости от года выпуска. В нашем специализированном автосервисе установлено современное ремонтное и диагностическое оборудование, это позволяет справляться с неисправностями любой степени сложности. Уточнить стоимость выполнения ремонт вы можете на нашем сайте либо связавшись с менеджерами для профессиональной консультации. В процессе восстановления используются оригинальные запасные части, соблюдаются рекомендации от автопроизводителя.
Наши специалисты
В нашей команде работаю мастера прошедшие специализированное обучение и сертификацию по ремонту автоматических трансмиссий. Обратившись к нам Вы получите бесплатную консультацию и сможете записаться на удобное время.
Игорь
Стаж: более 17 лет.
Александр
Стаж: более 4 года.
Андрей
Стаж: более 8 лет.
Владимир
Стаж: более 7 лет.
ФОТО НАШЕГО СЕРВИСА
По фотографиям автосервиса, Вы можете визуально оценить условия и качество оборудования для проведения сложных ремонтных работ по восстановлению АКПП.
реальные отзывы Наших клиентов
Всем привет! Хочу поделиться своими впечатлениями о ремонте автотрансмиссии на Санта Фе (Хендай). Вообще коробка неплохая и выдержала пробег почти в 100000 км. Но потом стали появляться сомнительные толчки, когда переключаешь передачи. Приехал в специализированный автосервис, где диагностировали и нашли поломку в гидроблоке. Все нужные работы сделали за один день и при этом гарантировали год нормальной работы. Рекомендую!
Как то раз заметил, что разъем проводки и поддон мокрые.
Купил резинку уплотнительную этого разъёма — Daihatsu 90043-01281-000 за 125 руб в Экзисте, ибо было лень все снимать у какого-нибудь автомагазина и подбирать от ВАЗ.
Далее у меня была проблема — акпп с 2 на 3 и с 4 на 3 дергало сильно. Задняя выключалась с задумчивостью небольшой и толчком (все опоры мотора и коробки новые стояли).
Почитал про адаптацию. Выполнил. Поехал кататься, как написано в инструкции было.
Стали все передачи переключаться мягко и плавно, как вверх, так и вниз.
В инструкции было написано покататься минут 20-30 во всех режимах.
В маханическом боевом режиме прокатился минут 5 — машин рвал всех и вся — аж не знал за что хвататься, чтоб меня через заднюю дверь от ускорения не выбросило — ураган просто )))
Однако приехал к дому и при парковке понял, что задней передаче очень не хорошо. Включалась, но с таким толчком, как будто Камаз меня целует, потом пауза секунд 5 и только потом начиналось движение задним ходом.
Далее веселее — поехал на следующий день до заправки (2км). Заправился, проехал еще км примерно и все — буксует и останавливается. Остыл немного, еще проехал до дома и во дворе уже забуксовала коробка окончательно…приехали. Масло жженым пахнет. Труп.
Полез по пути меньшего ущерба для кошелька — проверять мозги, в которых может накрыться нечто от известной проблемы подключения магнитолы…
Достал мозг:
Вытащил плату — дорожку уже чинили/паяли:
Поехал и купил редкий 40-й мозг всего за 1600 руб.
Поставил и…хрен! Ничего не изменилось…
Пошел искать коробку.
Нашел за 20 000 руб, купил масло:
В сервис хотел, но муж сестры сказал, мол, тащи домой в Лобню — заменим вдвоем.
На сайте ВезетВсем нашелся эвакуатор всего за 2200 руб с юга Москвы от Мкад до севера МО в 15 км от Мкад.
Знал бы, что мы будем ровно два полных дня ипаться с коробкой — потащил бы в сервис.
Однако мы ее победили. Машин вновь поехал своим ходом.
Однако! При взгяде в зеркала заднего вида, когда я с Дмитровки из области шел по эстакаде на внутреннюю сторону МКАД, увидел дымовую завесу…
Оказывается, через сальник правого шруса на коробке фигарило масло при движении и аккурат на выхлопную трубу. Долил масло — доехал до дома.
Пошел в Экзист — купил сальник Musashi D6236 всего за 255 руб.
Заменил за час где-то.
Виновник (при установке шруза надо было сначала выровнять мотор, пристегнув подрамник слева, а не так пытаться пихать шрус в коробку).
Все исправлено. Коробка работает, правда со 2 на 3 задумывалась иногда, причем только в автоматическом режиме. Ибо при механическом переключении все передачи щелкались быстро, без раздумий и букса.
Выставил на продажу и через пару-тройку недель продал монстра )))
Читайте также: