Датчик низкого давления фреона на ford fusion

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Электрика кондиционера Форд Фьюжн

Используя схему электрооборудования установил, что нет сигнала на запуск кондиционера от блока управления системой вентиляции (в салоне). Что конкретно случилось, пока не выяснил, но дело или в самой электронной части блока, или в проводе от блока до датчика низкого давления фреона.
А теперь, на будущее (вдруг кому пригодится) опишу алгоритм запуска кондиционера.
1. Сигнал включения кондиционера (К) от кнопки включения A/С в салоне по черно-красному проводу приходит на датчик низкого давления фреона (ДНДФ). Сигнал включения К - это масса, т.е., пр и нажатии кнопки, по черно-красному проводу подается "-".
2. ДНДФ является датчиком с нормально замкнутыми контактами (их там вообще всего 2). Т.е. при нормальном давлении фреона (не низком) ДНДФ пропускает через себя массу дальше.
3. К ДНДФ подходят всего 2 провода и оба черно-красные: один от кнопки A/C (см. пункт 1), второй провод идет напрямую к датчику высокого давления фреона (ДВДФ).
4. ДВДФ имеет 4 конаткта (2 пары), одна из которых нормальнозамкнутая, а вторая - нормальноразомкнутая. Пара проводов черно-красный и черно-зеленый (контакты 1и 4) является нормальнозамкнутой. Пара проводов черный и чернооранжевый (контакты 3 и 4) являются нормальноразомкнутой парой, причем, черный провод висит (замкнут на массу).
5. Черно-зеленый провод от ДВДФ идет напрямую в контроллер и, в случае, если давление в системе в норме и, соответственно, оба датчика пропускают через себя массу, на контроллер подается масса.
6. От контроллера к реле муфты компрессора (РМК, установлено в черной коробочке рядом с аккумулятором), идет черно-желтый провод, по которому на разъем РМК на 2 контакт подается масса (только в том случае, если по черно-зеленому проводу на контроллер также пришла "масса").
7. К разъему РМК через предохранитель 10А F4 по оранжево-синему проводу на 3 контакт постоянно подается "+". К разъему РМК по зелено-желтому проводу на 1 контакт подается "+" после включения зажигания. От 5 контакта разъема РМК отходит зелено-синий провод на муфту компрессора - это "+" на муфту, который появляется после срабатывания реле. Реле срабатывает в том случае, если на 2 контакт подается масса от контроллера (см. пункт 6).
8. Черно-оранжевый провод от ДВДФ (контакт 3) идет напрямую на контроллер и информирует его о слишком высоком давлении в системе. В случае повышенного давления на контроллер по этому проводу приходит "масса".
Извиняюсь за скомканность, но, вдруг, кому-то еще поможет.

И теперь, оглядываясь назад… я понимаю, на сколько убоги мастера предлагающие свои услуги в области ремонта и обслуживания кондиционеров…))
Тупо рубануть бабла, на удачу — получилось, не получилось… мы сделали все, что могли…
В общем, специалистов нет, и их нет во всех областях нашей жизни… К сожалению.

Интернет заполнен слухами и домыслами на счет работы нашей системы…
Должна муфта щелкать, не должна… у кого-то щелкает, у кого нет…
Cегодня, раз и навсегда, поставим в этом вопросе жЫрную точку…

Мне давно не давало покоя, отсутствие информации о том, как работает холодильная машина нашего кондиционера, при условии, что у нас установлена расширительная трубка, (ну как бы допустимо, в бытовых
холодильниках тоже все работает через капилляр) но при этом производительность компрессора в нашей системе зависит от оборотов двигателя!
А значит в системе перегоняется разное количество хладагента. Если мы палим по трассе или стоим в пробке… кто-то должен регулировать поток хладагента(системы с ТРВ, в основном япошки) или производительность компрессора(современные компрессоры с изменяемым углом наклона шайбы…)
У нас нет ни ТРВ и компрессор простой как насос от велосипеда…

Так… для начала пройдемся по датчикам.
У нас установлено два датчика.
Переключатель (типа) "Низкого давления" Ford 1 016 565
Он установлен на Ресивере-осушителе.

Переключатель Высокого давления Ford 4 834 170
Он установлен в магистрали высокого давления.

Для фокусов, это датчики абсолютного давления типа Ford 4 673 935 (Типа электронный манометр.)
(там несколько разновидностей, бывают с выходом напряжения, бывают с ШИМ… это не важно, потом поймете почему)
Это не просто реле давления…
Этот датчик сообщает мозгам давление в магистрали высокого давления. Фокусоводы в курсе как они ломаются и как диагностировать неисправность

Пока все банально и ничего нового…
Но…
Нет.

На всех схемах, что мне удалось встретить, датчики подписаны именно так, как я их представил выше, переключатель высокого, переключатель низкого…

Но если вы посмотрите на свои датчики… то вдруг найдете на переключателе высокого давления 4 провода!
А на датчике низкого… два…

Снова смотрим схемы.
На схемах указано, что выключатель высокого давления имеет 4 контакта, совмещен с выключателем низкого!
Интересно, а зачем переключатель низкого давления в магистрали высокого давления?
А это, как описано в мануалах, "защитный механизм"… при утечке фреона давление падает ниже определенного предела и мозги понимают — авария.
Тоже самое по переключателю высокого давления… При перегреве конденсора давление в магистрали повышается и переключатель сообщает мозгам — "авария"… и тот отключает компрессор.

Ту же функцию выполняет и датчик абсолютного давления в Фокусах… если выше максимально допустимого — перегрев, если ниже какого-то порога — утечка…

Разница лишь в том, что наши мозги видят только "Событие" — переключатель клацнул… а Фокусный мозг видит именно "цыфру давления" в барах, в вольтах… но это все "аварийные датчики"

Так, хорошо, а что за "переключатель низкого давления" у нас и у фокусников установлен на бачке фильтра осушителя?

Два датчика низкого давления? Это не перебор? )))
Я стал искать информацию по датчикам…
При каких давлениях при каких условиях они должны щелкать…
Должны же быть на них хоть какие -то спецификации…
Я даже звонил в официальный сервис Форд, с просьбой предоставить мне техническую документацию на датчики…
Но… они не знают где ее взять)) приезжайте — мы заменим датчик…

После долгих поисков, исследования разных холодильных установок разных фордов, в том числе на англоязычных ресурсах… я наткнулся на занимательный документ.

Это аналог нашего Ford 1 016 565

Clutch Cycling Switch…

Так это и не переключатель низкого давления ВОВСЕ!
Это Clutch Cycling Switch!
Дословно "Циклический Выключатель Сцепления".

Циклический, твою мать!

Теперь сложилась вся картина работы нашего холодильника…
И не только нашего, но и фокусоводов!
Да и во всех системах, где установлен датчик-переключатель Ford 1 016 565 или его аналог.

Как видно, этот переключатель, установленный, напомню на бачке фильтра-осушителя (или в магистрали НИЗКОГО давления для всех остальных авто)

-замкнет контакты при 44psi (~3 Бар)
-разомкнет их при 24psi(~1.6 Бар)

Совмещенный переключатель (Выс+Низк), Ford 4 834 170, установленный в магистрали ВЫСОКОГО давления:
— Разомкнет контакты переключателя аварийного превышения давления при 25 и выше Бар.
— Замкнет контакты переключателя аварийно низкого давления при 0.8 Бар.

Теперь подробнее о работе системы.

1. Кондиционер выключен.

При нормальном наполнении системы фреоном и температуре воздуха около +10 (и выше) градусов цельсия…
давление в системе будет выше 3 Бар, контакт Clutch Cycling Switch(далее в тексте CCS) будет замкнут,
контакт переключателя высокого давления будет замкнут(далее ПВД), контакт переключателя аварийно низкого давления (далее ПНД) будет разомкнут.

Это нормальное состояние исправного кондиционера.
Такое состояние переключателей "собирает цепь" и позволит компрессору включиться.

2. Включаем кондиционер. (холостые обороты двигателя!)

Сигнал низкого уровня из блока управления климатической системой(не важно какой, механической или климат контроль), согласно схеме, через замкнутые контакты CCS и ПВД достигает блока управления двигателем. И он вырабатывает сигнал управления — включает муфту компрессора.

Это устойчивое состояние!
Производительность компрессора на ХХ не очень велика, не превышает пропускной способности расширительной трубки.
Давление на всех участках магистрали не выходит за пределы переключения (или измерения, для Фокусов)

3. Поднимаем обороты до 1500 и выше.

В магистрали низкого давления, давление опускается до 1.6 Бар.
И… контакты CCS размыкаются…
Компрессор отключается!

Это нормально!
Производительность компрессора существенно выросла, превышает пропускную способность расширительной трубки.
ЭБУ отключает компрессор.
Давление в магистрали низкого давления растет, в магистрали высокого давления падает, расходуется запас сконденсированного хладагента и давления в магистрали высокого давления.
Этого хватает чтобы продолжать поддерживать температуру испарителя на уровне -1 до +5 градусов.

Как только давление в магистрали низкого давления вырастет до 3 бар, CCS снова замкнет контакты и снова
ЭБУ включит компрессор.

Длительность цикла вкл-выкл может быть от 2с/20с работа/пауза до непрерывной работы муфты, зависит от
Температуры внешней среды, от оборотов двигателя, от скорости вращения вентилятора в салоне…

Этот ЦИКЛ и обеспечивает "Циклический Выключатель Сцепления"(муфты кондиционера)

Главное, чтобы он клацал при нужных давлениях!
Если давление переключения изменится с 1.6-3.0 Бар до, скажем 2.5-3.5 Бар, то температура на испарителе будет не около нуля а около 10-15 градусов…

Это самый важный и основной, "рабочий" датчик, от которого зависит правильность работы и производительность кондиционера!
Его нельзя замыкать, обходить или как то вмешиваться в его работу.
От него зависит температура испарителя.

Если датчик замкнуть, то в магистрали низкого давления будет развиваться вакуум… в магистрали высокого давления, давление превысит 25 бар и компрессор отключится по датчику превышения давления., теперь этот датчик возьмет на себя функции CCS Но компрессор будет работать при очень высокой нагрузке…
Не сломается конечно сразу… но перегреется и издохнет очень быстро.
На испарителе при этих условиях температура будет сильно снижаться.
При давлении в низкой магистрали даже 1 Бар, температура испарителя составит около минус 12 градусов…
а при 0.5 Бар около минус 22 !

При этом испаритель обмерзнет, покроется шубой льда, поток воздуха через него прекратится, испарение хладагента будет происходить не в испарителе а в фильтре-осушителе…
Компрессор может хлебануть жидкого хладагента -> гидроудар -> пшшш…

Из за того что этот переключатель (CCS) всю свою жизнь обречен клацать по несколько раз в минуту, он подвержен износу… параметры уплывают…
И догадайтесь, почему после замены "забитого фильра-осушителя" вдруг, волшебным образом решается проблема?
Да потому что, в 90% случаев этот переключатель идет в комплекте с фильтром )))

Наткнулся недавно на бумажку времен ремонта кондиционера, где был расписан алгоритм работы кондея и его электросхема. Сам алгоритм был списан у кого то из драйвовчан (кого не помню, тапками не бить, в плагиате не обвинять) и применен для ремонта, а также немного подредактирован.
Предыстория: Было время, кондиционер не запускался ни в какую, объездил разные сервисы, все говорили, что течек нет, давление в норме, почему не включается хз и надо ехать к официалам. Официалы даже не посмотрели под капот (привет сервису АГАТа). И надоело мне бесполезно ездить по этим сервисам, решился я на самостоятельное решение проблемы.
Благодаря драйву был найден алгоритм работы кондея, и по нему была нарисована схема, прозвонены все цепи и найден неисправный ДНДФ, после замены которого все и заработало.
Публикую алгоритм и схему, мало ли кому понадобиться.
Итак, алгоритм:
1. Сигнал включения кондиционера от кнопки А\С блока климата приходит по черно-красному проводу на датчик низкого давления фреона (ДНДФ). Сигнал включения это "-" (масса)
2. ДНДФ (2 провода: черн-красн. Один к кнопке а\с, второй к ДВДФ) является датчиком с нормально замкнутыми контактами, т.е. при нормальном давлении фреона в системе контакты ДНДФ замкнуты, "-" проходит дальше на ДВДФ.
3. ДВДФ (4 провода) явл. датчиком с 2мя парами контактов, одна из которых нормально замкнутая(пара проводов черн-красн и черн-зел (конт 1 и 2)), а вторая — нормальноразомкнутая(пара проводов черн и черн-оранж (конт 3 и 4)) Черн провод замкнут на массу
4.Черно-зеленый провод от ДВДФ идет напрямую в контроллер и, в случае, если давление в системе в норме, оба датчика датчика пропускают через себя "-" и на контроллер подается "_".
5. От контроллера к реле муфты компрессора (РМК, установлено в черной коробочке рядом с АКБ) идет черно-желтый провод, по которому на разъем РМК на 2контакт подается "-" ( в случае, если по черно-зеленому проводу на контроллер также пришел"-")
6. К разъему РМК через предохранитель F4 10A по оранжево-синему проводу на 3 контакт постоянно подается "+", а к контакту 1 подается "+" при включении зажигания. От 5 контакта РМК идет на зелено-синий провод на муфту компрессора — это "+", который появляется после срабатывания релде. Реле срабатывает в том случае, если на контакт 2 приходит "-" от контроллера.
7. Черно-оранжевый провод от дВДФ идет напрямую на контроллер и информирует его о слишком высоком давлении в системе. В случае повышенного давления на контроллер по этому проводу приходит "-", и контроллер отключает РМК.

Датчик давления кондиционера, несмотря на свою миниатюрность, определяет работоспособность всей системы. Разберемся, где находится этот прибор, изучим его принцип работы, подумаем, с какими проблемами можем столкнуться, и очертим пути их решения.

Автокондиционер и роль датчиков в системе

Для начала следует ознакомиться с принципом действия всей сплит-системы, и только тогда получится правильно оценить роль каждого узла в отдельности. Работу автомобильного кондиционера можно сравнить с действием и обыкновенного бытового холодильника, правда, его устройство несколько отличается от этого агрегата. По сути автокондиционер – герметичная емкость, наполненная специальным маслом и фреоном.

Фреон для автокондиционера

После нажатия кнопки включения приводится в действие электромагнитная муфта. Под влиянием магнитного поля прижимной диск присоединяется к шкиву, который начинает двигаться с помощью специального ремня. Так начинает функционировать компрессор. Он сильно сжимает фреон, и горячий газ поступает по трубопроводу в конденсор. В устройство последнего входит вентилятор, который включается одновременно с компрессором и охлаждает фреон.

Газообразное вещество после охлаждения переходит в жидкое состояние. В ресивере-осушителе происходит фильтрование смеси, далее она движется к испарителю. На трубопроводе установлен терморегулирующий вентиль. По сути, это устройство – автоматически регулируемый дроссель. Через этот вентиль фреон и попадает непосредственно в испаритель, где сильно охлаждается, а ледяной воздух сдувается в салон транспортного средства. Далее фреон опять попадает в компрессор, и все операции повторяются по кругу.

А вот за правильной работой системы следят специальные устройства. В функции датчика низкого давления кондиционера входит автоматическое отключение сплит-системы при недостаточном количестве в ней фреона. Иногда охлаждающая смесь может отсутствовать вовсе. Недостаток фреона грозит подсосом воздуха из-за очень низкого давления внутри. Такой процесс тоже крайне нежелателен. Датчик высокого давления, напротив, блокирует работу компрессора, если эта характеристика превышает допустимые значения. Избыточное давление может спровоцировать физическое разрушение системы. Кроме того, в функции датчика входит обязанность периодически включать и отключать вентилятор радиатора.

Система оснащена и датчиком температуры, который отключает систему, как только начинается обморожение. В противном случае испаритель раздавит льдом. Так что недооценивать роль даже таких малых узлов мы не имеем права и должны следить за их состоянием, чтобы потом не пасть жертвой дорогостоящего ремонта.

Особенности датчиков низкого и высокого давления

Сегодня существуют различные модификации, однако принцип работы датчиков давления кондиционера остается одинаковым. Как только давление достигает критических значений, устройство подает соответствующий сигнал на электронную систему управления двигателем, и насос автоматически отключается. Вместе с компрессором перестает функционировать вентилятор.

Датчик давления кондиционера

Самые простые модели прерывают цепь управления компрессором, как только значение давления становится аварийным (менее 0,17 бара для датчика низкого давления и более 25–30 бар – для высокого). Однако это устройство может срабатывать при нескольких значениях. Пользуются популярностью 4-х контактные приборы, которые вдобавок реагируют и на промежуточное давление, например, в 16–17 бар. Такое значение считается наиболее приемлемым для работы кондиционера. Как только давление в системе становится 16 бар, датчик дает соответствующий сигнал, и включается вентилятор.

Электронный блок управления климат-контролем

Датчики высокого давления кондиционера отличаются внешней и внутренней резьбой в зависимости от марки авто. Также они имеют неодинаковое количество контактов. Различны и типы разъемов. Существуют универсальные модели, но их можно поставить только на универсальные ресиверы-осушители. Устанавливается датчик высокого давления между правой стойкой амортизации и воздушным фильтром.

Как заметить неисправности датчика давления?

Сейчас давайте ознакомимся с неисправностями датчика давления кондиционера, как его проверить и при необходимости заменить. В основном спровоцировать выход из строя либо некорректную работу этого элемента может элементарное загрязнение или механические повреждения. Так что после первых признаков обязательно проверьте состояние разъемов и проводов. Любые трещины, следы влаги и коррозии недопустимы. Не забывайте и о компьютерной диагностике.

Компьютерная диагностика системы кондиционирования

Понять, что нужно посетить автосервис или залезть под капот самостоятельно, можно по следующим признакам. Во-первых, нарушается работа компрессора, он может включаться при чрезмерном давлении либо функционировать даже без фреона. Иногда компрессор вовсе не включается. Во-вторых, возникают перебои в работе вентилятора. Да и вся система кондиционирования функционирует нестабильно.

Замена датчика и профилактика поломок

Глушим двигатель, так как эту операцию проводят только на авто с выключенным зажиганием. Немного отодвинув пластиковую защиту бампера и посмотрев направо, вы увидите этот датчик. Чтобы его демонтировать, необходимо поднять защелку на штекере и снять подключенные к нему провода. Теперь выкручиваем устройство рожковым ключом. Благодаря специальному предохранительному клапану можно не бояться, что произойдет утечка хладагента. На освободившееся место вкручиваем новое устройство, подключаем к нему все провода, возвращаем на место защиту и наслаждаемся комфортным передвижением в своем любимом авто.

Есть еще один способ добраться до этого датчика без использования подъемников и смотровых ям. Необходимо просто снять передний бампер. Но описываемый выше метод более простой в исполнении. Если замена вполне осуществима своими силами, то проверку датчика давления кондиционера следует доверить специалистам, ведь для этого понадобится дорогостоящая аппаратура и приобретать ее для домашнего пользования нецелесообразно.

Снятие переднего бампера

Для профилактики обязательно включайте климат-контроль на режим охлаждения хотя бы на 10 минут даже зимой. Достаточно повторять эту операцию 1 раз в неделю. С наступлением морозов сначала хорошенько прогрейте авто и только тогда запускайте кондиционер. Дотроньтесь до торпеды, она не должна быть холодной. Промывая конденсатор, нужно действовать очень аккуратно, так как тонкие ребра его ячеек легко деформировать. Используйте только качественный хладагент и серьезно подойдите к выбору автосервиса. Несоблюдение технологии заправки приведут к весьма серьезным проблемам со