Volvo s80 лямбда зонд замена
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Dim_495_
где-то читал, что якобы оригинальные вольвовские лябды настроены только под конкретный катализатор и что аналоги могут работать некорректно. В этой связи и возник вопрос. Не хочется переплачивать, если можно использовать замену.
Dim_495_
Спасибо за подробный ответ.
Только я не совсем уверен, что менять мне нужно именно лямбда-зонд. Собственно затея эта началась по рекомендации официалов.
Расскажу предисторию.
В позапрошлом году они (официалы) заменили задний правый лямбда-зонд (на оригинал). В прошлом году в сентябре заменили мне катализатор (в старом уже соты греметь начали). Кислородные датчики смогли сохранить, но через время опять загорелась лябда. Как мне сказали ошибку давал теперь уже задний левый датчик. Купил Бошевский; поставили. Лямбда загорелась снова. Механики заглянули в Виду, а она гласит: возможные причины могут быть следующие:
-пропуск зажигания
-утечка воздуха во впускной системе
-утечка воздуха в системе выпуска выхлопных газов
-неправильное давление топлива
-неравномерная компрессия
-неисправный каталитический преобразователь тройного действия.
Якобы заварили трещину в выпускной трубке и сказали, что теперь всё герметично ( однако, слышен характерный звук подсекания воздуха именно в местах выпуска газов из двигателя ). И ошибка может быть только по причине некорректной работы лямбда-зонда (какого - они тоже не знают, поскольку ошибок ни на один из них не зафиксировано), либо бракованый катализатор попался (т.к. испортиться он не мог за такое короткое время, заправлялся на одной и той же Лукойловской заправке). Вот и решили сделать подмену л-зонда. Запросили предоплату 12т.р. Сказали, что если не из-за него, то деньги вернут. Вот я и решил купить Бошевский.
Когда ошибку сбросят уезжаю из сервиса еду километров 50 в т.ч. и в пробках стою; лямбда не загорается. Но на следующий день опять вылезает ошибка километров через 10 пути. Что может быть? Ума не приложу.
Жду ваших советов, ЧТО ДЕЛАТЬ
_________________
Своего ребёнка храню в VOLVO
/старинная Шведская поговорка/
Всё таки надоели эксперименты с лямбда зондами и было решено избавляться от "джекичана" любой ценой. Сняв старый датчик, не обнаружил его в каталоге. Выдаёт три других датчика, и у всех один аналог, это Denso DOX-1419. Закрались сомнения, а вдруг не он, всё-таки цена 7000, а оригинал, который опять же не совпадает с тем что стоял так и вообще от 16000. Почитав, что кто-то уже такой ставил, решил рискнуть.
На старом датчике тоже красуется надпись Denso, совместно с надписью Volvo.
На новом надписей нет, только на коробке и наклейка на проводе, а выглядит один в один как тот что стоял.
Проблем с откручиванием датчика, как многие пишут, не возникло. Стоило его лишь сорвать с места, дальше открутился от руки, без каких либо заморочек. На новом на резьбе нанесена смазка, судя по описанию медная, закрыта резиновым колпачком. Закрутил на место, одел фишку, завёл и радости не было предела, чек не горит. Подключил сканер, показания с лямбды идут, нагрев датчика в порядке, ура, победа))
Так же решил заглянуть в дроссель, что же там, так как не заглядывал с момента покупки. Снял впускной патрубок, ну и естественно увидел там грязь.
Очистил всё мягкой тканью, что не очистилось, смочил ткань бензином, надавив на клапан в рампе и всё отлично отчистилось без каких либо очистителей.
Заводится стала лучше, холостые обороты восстанавливаются мгновенно теперь. Раньше было, если резко надавить на газ и отпустить, то обороты падали до 400-500 и потом восстанавливались, после очистки этот косяк ушёл. Так же при торможении на нейтрали или на выжатом сцеплении обороты могли так же упасть до вышеописанного значения, теперь опять же такого не наблюдается, всё стабильно.
Умирают лямбды(будь они неладны), которые стоят до катализатора. Ошибку по ним конкретно не пишет, но был замечен вонючий выхлоп на холодную и повышенный расход топлива(+2. 3 литра).Вольтаж 1,1. Да и тяга не супер стала. Напрягает писец как все это. Посмотрел ценник на первую лямбду 30756121. мягко говоря ох. ел. Заменить обе больше 20килорублей. Посему вопрос. Может у кого из камрадов с таким двиглом был подобный трабл..может кто-нибудь подбирал подобный девайс за адекватные деньги? Подскажите плизз..
Вот список заменителей, но они все дороже 10-ки. Может еще есть какой?
| BOSCH | F 00E 263 057 |
| CALORSTAT by Vernet | LS150043 |
| DENSO | DOX-0407 |
| FISPA | 90238 |
| GAT EUROKAT | 876.551 |
| HOFFER | 7481626 |
| MEAT & DORIA | 81626 |
| SIDAT | 90238 |
| STANDARD | 64654, LB2064 |
| WALKER PRODUCTS | 250-54043 |
Насколько я понял..оригинальный датчик- оксид циркония. Синусоидальная диаграмма. Так циркониевые должны быть дешевле титановых и еще каких-то..А по факту стоят как чугунный мост.
Флуд типа: продай Volvo и купи жигуль не приветствуется.В машину вложено немало денег.
asmoscow
это проблема в катализаторах. за последнее время продал их немало на 3,2,то есть дохнут,а лямбда только констатирует факты.
это проблема в катализаторах. за последнее время продал их немало на 3,2,то есть дохнут,а лямбда только констатирует факты.
Я пока не спешу приговаривать катализатор. Возможно еще живой. Хочу снять показания второго датчика( после ката). Вида сможет это сделать? Если такая же диаграмма как у передних, то да..каты. А если амплитуда колебаний очень маленькая, то можно будет побороться. В любом случае..если приговаривать катализатор, то и датчик под замену.
Зы. У меня есть совершенно новые катализаторы, но они от двигателя B6325S( у меня 4S).. Хотел давно поменять, но там крепления приемной трубы другие(
Kurt016
а просто удалить мёртвые каты и поставить обманку(не знаю сработает ли) на этом движке реально? просто сейчас у меня колектор сдёрнут и каты в нём уже рассыпаются, тратить порядка 200 тыс на 4 новых ката как-то совсем не хочется, притом, что есть люди, уверяющие, что решат проблему задних катов пламиками и обманкой, а в коллекторные просто вварят какую-то перегородку. вот сижу, думаю, что делать.
Maeglin
Шовинист
Kurt016
а можно поподробней плиз?)
у меня из катколлектора после снятия насыпалось мелкой пыли белой, плюс ошибки по катализаторам регулярно.
Maeglin
Шовинист
Kurt016 , ну во-первых у инжектора более токсичный выхлоп сам по себе, машина стала каким-то ацетоном (не бензином!) ванять как пипец, вылезаешь и глаза слезятся. Во-вторых становится слышен выхлоп в салоне даже на машинах с турбиной, что на аутомобиле класса премиум несколько раздражает, чай не субароид какой. В-третьих если у вас есть небольшой даже расход масла, в отсутствие катализатора он будет заметен уже визуально, по облачкам масляного дыма, за что тоже перед людьми стрёмно. В-четвертых, все обманки что я пробовал, отдаляют от трубы задний зонд, который должен показывать синусоиду 0,2-0,7В, а с обманкой показывает линейный хрен в виде 0,05В примерно, и как это влияет на настройку впрыска одному богу известно. В-пятых если на техосмотре особо ответственному персонажу захочется токсичность выхлопа проверить, то прибор спросит нахрена ему этот камаз пригнали. И в-шестых, наконец, камрад Борисов, что тут выше отметился, заявляет (и у меня нет смысла ему не верить) что в отсутствие каталика идет недогрев выпуска и снижение его сопротивления, это приводит к увеличенному расходу воздуха под нагрузкой, что тянет за собой перелив, увеличение расхода, и выброс смеси в трубу, где она принимается стрёмно хлопать. Две недели назад у меня хлопнуло так, что развальцевало заднюю банку, и я теперь в ожидании новой банки катаюсь как гопник на прямоточном тазу. Завтра мне вварят и катализатор, который я у Bosal по габаритам подобрал, и польскую банку. И нафиг в будущем такие эксперименты.
Если что, речь про 2.5Т в данном случае, но в той или иной степени это ко всем машинам будет относиться.
В современных системах управления впрыском топлива, едва ли не главную роль выполняет датчик содержания кислорода в выхлопных газах (Oxygen Sensor). Его часто называют лямбда-зонд или О2-датчик, иногда - датчик выхлопа. Задача лямбда-зонда состоит в том чтобы преобразовывать информацию о содержании кислорода в выхлопных газах в эл.сигнал, который, в свою очередь, считывается эл.блоком управления впрыском (ECU).
В современных двигателях оптимальной считается смесь с соотношением 14.7 частей воздуха к 1части топлива. Соотношение воздуха и топлива в составе топливной смеси определяется эл.блоком по полученным сигналам датчиков установленых на двигателе, качество же приготовленной смеси проверяется ECU по сигналам, введенного в обратную связь, датчика О2. При излишне обогащенной или обедненной топливной смеси, эл.блок корректирует ее приготовление с учетом показаний лямбда-зонда.
Т.к. датчик О2 выполняет в системе впрыска топлива одну из основных функций, работа двигателя во многом зависит от его исправного состояния. Самыми важными условиями работоспособности датчика содержания кислорода в выхлопных газах являются:
1. Обеспечение герметичности выхлопного тракта и непосредственно места установки датчика. При замене вышедшего из строя датчика О2 следует смазывать его резьбу специальной токопроводной смазкой для предотвращения заклинивания резьбового соединения. Не стоит применять для этого стандартные смазки, т.к. они не являются токопроводными, а резьбовая часть датчика является для него эл.контактом. Некачественный контакт (или контакт с большим сопротивлением эл.току) приведет к неправильной работе
лямбда-зонда. В некоторых конструкциях предусмотрена установка герметизирующей шайбы. Чаще всего эти шайбы являются одноразовыми и при демонтаже датчика подлежат замене.
2. Считается недопустимым попадание на корпус датчика тормозной или охлаждающей жидкости и других реактивов. Не следует применять для очистки его поверхности какие-либо растворители и активные моющие средства.
3. В связи с малыми рабочими токами, должны быть обеспечены надлежащие контакты в разъемах соединений эл.цепи и проводки датчика О2.
4. Существенно снизить ресурс лямбда-зонда может применение топлива, в состав которого входит высокое содержание свинца (эт.бензин).
5. К выходу из строя датчика может привести перегрев его корпуса. Перегрев может произойти из-за неправильно установленного угла опережения зажигания или сильно переобогащенной топливной смеси. В свою очередь, топливная смесь может быть переобогащена из-за забитого воздушного фильтра, неисправного регулятора давления топлива в системе, неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости и др.
Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает напряжение выше порогового (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах.
При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает это пороговое напряжение ECU. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от 40-100мВ. до 0.7-1В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после соответствующей проверки.
Проверку работоспособности датчика О2 лучше всего производить с помощью осциллографа. На Рис.3 показан сигнал нормально работающего лямбда-зонда на прогретом двигателе, работающего на ХХ.
На Рис.4 показан выходной сигнал еще работающего, но изрядно послужившего и практически забитого датчика О2. Данная осциллограмма зафиксировала падение амплитуды выходного сигнала ниже 0V, что говорит о неисправности датчика О2. Данная неисправность датчика чаще всего фиксируется системой самодиагностики и на приборной панели загорается лампочка "CHECK ENGINE", которая сигнализирует о неисправности.
На Рис.5 представлена наиболее распространенная "болезнь" датчиков содержания кислорода в выхлопных газах, которая выражена в замедленной его реакции. Время фронта сигнала (t) значительно превышает 120 мСек. Данная неисправность датчика неминуемо вызывает увеличенный расход топлива и заметное снижение динамики автомобиля, а система самодиагностики ее не зафиксирует, т.к. данный параметр не отслеживается контроллером.
Неисправности"замерзших" датчиков О2 не фиксируются контроллером, т.к.амплитудные значения сигналов не выходят из заданного для них диапазона. В большинстве систем впрыска топлива неисправности датчиков могут быть зафиксированы только при выходе их сигнала из этого заданного диапазона. Чаще всего это 0-1В.
Таким образом,однозначно фиксируется только полное отсутствие сигнала и его минусовое значение, в этих случаях ошибка индицируется лампой "CHECK ENGINE". Однако, следует заметить, что в некоторых ECU предусмотрена возможность диагностики и обнаружения неисправности по косвенным признакам (соотношение показаний датчика скорости автомобиля или датчика положения коленвала, датчика положения дроссельной заслонки, расходомера воздуха и др.). В этих случаях индикация "СЕ" может быть включена.
При обнаружении неисправности О2-датчика, контроллер переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам и завышает обогащение топливной смеси в сравнении с обычным ее составом (~1:14.7).
Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала на оборотах обычного Х.Х.+1200. Щуп осциллографа необходимо подключать к сигнальному проводу О2 не отключая датчик от контроллера.
Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320ёC. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.
Демонтаж неисправного лямбда-зонда следует производить при температуре двигателя около 50ёC, в противном случае, из-за заклинивания, велик риск сорвать резьбу. Перед тем, как приступать к демонтажу, необходимо при выключенном зажигании отсоединить разъем датчика. На некоторых автомобилях, чтобы снять датчик О2, необходимо демонтировать защитный кожух выпускного тракта. Признаком неисправного лямбда-зонда может служить повышение расхода топлива и ухудшение динамики автомобиля, при этом возможен неустойчивый холостой ход двигателя.
В заключение хочу отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с катализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен на выхлопном тракте до катализатора. В этом случае катализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том,чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продляя срок службы катализатора.
Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя катализатор на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отключения
аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может быть дороже стоимости нового катализатора вместе с О2.
Бесконтрольность датчика О2 может привести к его полному разрушению, а ведь его основу составляют керамические пластины. Самым серьезным следствием отключенного лямбда-зонда может стать вышедший из строя двигатель, т.к. на многих автомобилях из-за подрастянувшегося ремня ГРМ (и не только) могут не плотно быть закрыты выпускные клапана в начале обратного хода поршня. В этот момент очень велик риск попадания керамики в камеру сгорания, а чем это грозит догадаться не трудно.
Если вы решили заменить катализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик. В автомобилях где лямбда-зонд установлен на катализаторе, дело обстоит еще сложнее, т.к. О2 контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален катализатор (даже если сохранен О2), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более "грязный" выхлоп и часто воспринимает
это как неисправность лямбда-зонда.
Настоятельно рекомендую проверять работу датчика содержания кислорода в выхлопных газах не реже одного раза через каждые 5000-10000 км. пробега автомобиля. Решением данной проблемы контроля может стать установленный на приборной панели индикатор работы лямбда-зонда.
Оригинальный стоит в коробочке всем известной 8000 рублей. Не оригинальный от Bosch 2000 рублей (также вкоробочке, но от бош) Оба произведены в германии номера по каталогу идентичны. Вопрос, что брать как думаете?
alex-940 делится собранной в интернете информацией:
Лямда зонды отличаются -
1. По рабочему элементу - бывают пороговые и пропорциональные. Все, что мы видим вокруг - это пороговые (пропорциональные крайне редки).
2. По механическим подсоединительным размерам
3. и разьему.
4. По наличию подогревателя.
5. По количеству проводов ( 1-2-3-4 проводные ).
6. По наличию синенькой коробочки с надписью вольво :-)))
Для нормальной работы компьютера важен только пункт 1 - все остальное пурга.
Для местоположения - еще и пункт 4. - все, что расположено дальше 10 см от выпускного клапана должно иметь подогреватель. А дальше каждый все для себя решает сам.
Если нужна только синенькая коробочка, то вопросов нет.
Если нужно, чтобы смотрелось - то можно и от боша.
А если - чтобы ездить - то можно и от москвича/десятки.
Сейчас у меня стоит от АЗЛК Святогора, куплен за 15$ ( 350 рублей) больше 1,5 лет назад. Самодиагностика 1-1-1, СО 0,5 - 0,7%(классический порог лямда =1), расход
Читайте также: